Дергается руль опель корса
Обновлено: 16.05.2024
Корсу дергает
у меня такая фигня была кода контакты засахарились на бензобаке под задним сидением.почистил, и все заработало.
а еще такие же симптомы были когда кактлик начал забиваться, то есть когда газую, то обороты поднимаются чуток и начинают падать, как бы глохнет. помогло когда выбил каталик.
у меня такая фигня была кода контакты засахарились на бензобаке под задним сидением.почистил, и все заработало.
а еще такие же симптомы были когда кактлик начал забиваться, то есть когда газую, то обороты поднимаются чуток и начинают падать, как бы глохнет. помогло когда выбил каталик.
Врятли в зажигании дело, если бы в нем, то была бы какая то постоянность скорей всего.
Я так понимаю на холодную нормально едет, на горячую тупит ?
Врятли в зажигании дело, если бы в нем, то была бы какая то постоянность скорей всего.
Я так понимаю на холодную нормально едет, на горячую тупит ?
писал ранее "у меня такая фигня была кода контакты засахарились на бензобаке под задним сидением.почистил, и все заработало.
а еще такие же симптомы были когда кактлик начал забиваться, то есть когда газую, то обороты поднимаются чуток и начинают падать, как бы глохнет. помогло когда выбил катализатор."
если это дерганья похожи на то как будто провал мощности. то тянет то не тянет.
так же еще было когда бензонасос сдох, но это было вызвано плохой заправкой, так как слиты бензин даже не горел. так дергало у меня ,но через пару километров машина заглохла совсем и после замены бензонасоса все заработало.
но не советую все подряд менять, лучше отследить причины неисправности.
правильно писали. сначала под капотом перемкни контакты Те и Е1 между собой и включи зажигание, значок Чека должен моргать на приборной панели, если моргания постоянные, то все ОК, если то часто то редко моргать то записывай коды между кодами идет пауза. коды двухзначные, то есть первая цифра и вторая цифра. далее определяй что за ошибка.
дальше для профилактики сними заднее сиденье и почисти клеммы на бензонасосе которые сверху,разбирать ничего не надо.
если машина давно не обслуживалась, и эксплуатировалсь по принципу "когда сломалось тогда отремонтировал", то есть не было регламентных работ по замене ВВ, расходников типа топливный фильтр и т.д., то советую заменить, лишним не будет.
но всеж лучше в сервис, простая диагностика не дорогая, не более 1тыс руб, зато точно определят неисправность, а то глобальная замена всего в чем будет подозрение выйдет к большим затратам.
Если даже на такие часто встречающиеся явления, как дребезжание стекол и пластика в салоне машины автолюбители реагируют довольно нервно, то вибрирование рулевого колеса способно уложить в больницу для душевнобольных практически каждого водителя – уж очень назойливый и неприятный это процесс. Шутки шутками, но вибрации на руле – проблема весьма серьезная. Сегодня мы выясним причины ее возникновения и расскажем о том, как совладать с этой бедой.
Причины вибраций на руле
Как правило, вибрации на рулевом колесе проявляются в различных условиях: при движении автомобиля на разных скоростях, торможении или тогда, когда машина стоит, а ее двигатель работает на холостых оборотах. Если стало досаждать биение руля, надо определить, в каких обстоятельствах оно проявляется, и в зависимости от этого диагностировать причину.
Биение руля на стоящей машине
Вибрации в этом случае могут проявляться по двум причинам: из-за ослабленных креплений двигателя или из-за неполадок с приводным валом рулевой рейки. При первом варианте, когда мотор работает на холостых оборотах, руль бьет довольно сильно. Такие вибрации проявляются на автомобилях с большим пробегом: либо крепления силового агрегата ослабли со временем, либо установка двигателя на место после капитального ремонта не была произведена надлежащим образом. Если даже при небольших оборотах ощущается существенное биение руля, то при наборе скорости вибрации возрастают и ехать на таком авто становится не только некомфортно, но и небезопасно.
Второй вариант: возникновения вибраций на холостом ходу у стоящего авто могут быть вызваны износом шлицевой части приводного вала рулевой рейки либо деформацией самого вала. Биение руля при таком варианте тоже может увеличиваться, когда автомобиль поедет.
Долго ездить с такими вибрациями нельзя и потому, что это может привести к разрушению элементов рулевого механизма, и, как следствие, потере управляемости автомобилем – аварии.
Биение руля при езде на разных скоростях
Здесь факторов возникновения вибраций больше, и связаны они в основном с состоянием колес.
Во-первых, биение руля может возникнуть по причине того, что колесные диски забиваются снегом или грязью, что приводит к разбалансировке колес и, как следствие, появлению тех самых назойливых вибраций. В этом случае руль бьет только на малых скоростях, а при повышении скорости вибрации исчезают совсем.
Во-вторых, вибрации рулевого колеса могут проявляться на средних (не более 60км/час) и высоких скоростях, если колеса не были правильно отбалансированы при сезонной смене покрышек или после ремонта шин.
В таком случае массы колес становятся разными, при наборе скорости центробежные силы таких колес разнятся, потому и появляется биение руля. Ездить с разбалансированными колесами долго нельзя – кроме дискомфорта при вождении можно испортить шины (неравномерный износ) или, что серьезнее, повредить элементы подвески (больше всего в этом случае достается подшипникам ступиц).
В-третьих, биения руля могут быть спровоцированы деформацией колесных дисков (чаще всего этому подвержены стальные диски). Наиболее часто вибрации в этом случае возникают после того, как автомобиль влетел в выбоину одним или даже двумя колесами. Бывает, что деформированный колесный диск вам продают в магазине или на рынке – это производственный дефект. Стали ли причиной вибраций на руле кривые колесные диски определить на глаз не всегда можно – зачастую при этом гнет внутреннюю часть диска, а не внешнюю.
Диагностировать эту причину можно сняв колеса самостоятельно, или обратившись на ближайший шиномонтаж.
В-четвертых, вибрация руля может появиться, если отверстия в колесном диске не соответствуют диаметру болтов на ступице колеса. Это проявляется, когда на машину ставят неоригинальные колесные диски. В таком случае диск начинает «скакать» на ступице, возникает вибрация, которая и передается на рулевое колесо. Чем выше скорость, тем сильнее вибрирует руль.
В-пятых, «лихорадка» руля проявляется из-за дефектов покрышек. Сюда относятся деформация корда или боковины шины, которые могут быть вызваны заводским браком или неправильной эксплуатацией резины (езда по дорогам с выбоинами).
Шестая причина появления вибрации на скорости – неравномерно давление в шинах. Из-за того, что в колесах на одной оси разное давление руль даже при небольших скоростях начинает трястись.
Еще одна причина вибрации на руле, которая может проявиться на средних и высоких скоростях – неравномерно затянутые или ослабленные колесные болты. В первом случае из-за того, что болты затянуты с разным усилием, возникает перекос при вращении колеса. Чем больше его центробежная сила, тем сильнее перекос и тем ощутимее биение руля. Во втором случае, если болты ослаблены, колесо начинает «скакать» на ступице, порождая отдающие в руль вибрации.
Наконец, привести к вибрациям на руле могут износившиеся элементы подвески или рулевого механизма. Износ указанных деталей приводит к возникновению люфтов различной величины, и чем они больше, тем серьезнее бьет руль на скорости. В данном случае появление вибраций на руле служит сигналом к проверке элементов подвески или рулевого управления. Например, биение в руле может возникнуть при прохождении поворотов. В этом виноваты износившиеся шарниры равных угловых скоростей (ШРУСы), или вышедшие из строя сайлентблоки передних рычагов. А если руль бьет при проезде неровностей – грешим на поломку втулок рулевой рейки.
Биение руля при торможении
Вибрации на руле при торможении возникают по причине деформации элементов тормозной системы автомобиля – тормозных дисков или барабанов. Изменение формы дисков или барабанов может быть спровоцировано а) заводским дефектом; б) неправильной эксплуатацией тормозной системы (перегрев тормозных дисков с последующим резким охлаждением).
Определив, по какой именно причине происходит биение руля, можно приступать к исправлению этого дефекта. Расскажем о том, как избавиться от вибраций на руле в том же порядке, в котором мы определяли причины их возникновения.
1. Закрепляем двигатель. При помощи подходящих ключей, протягиваем все крепления мотора, при помощи которых он фиксируется в подкапотном пространстве. Если крепление сломалось или износились болты, шайбы и гайки – меняем их на новые. Для того чтобы обеспечить надежность крепления, наматываем на болт льняную паклю, пропитанную солидолом.
3. Чистим колесные диски от снега и грязи. Самое простое – заехать на автомойку и сбить накопившийся на колесах снег мощной струей воды. Если вибрации сильно досаждают, а до ближайшей мойки ехать далеко, можно оббить налипший на диск снег любым подвернувшимся под руку предметом. Полностью вибрации мы не уберем, но интенсивность их снизим.
4. Правильно балансируем колеса. Едем на шиномонтаж и просим специалиста отбалансировать все четыре колеса.
5. Исправляем деформированные колесные диски. Придать диску прежнюю форму можно на специальном рихтовочном оборудовании, которое имеется в распоряжении любого уважающего себя шиномонтажа.
В случае со стальными дисками их неровности устраняются проще (иногда работник шиномонтажа использует для этого кувалду), чем у легкосплавных дисков – для восстановления их геометрии понадобится специальный дископравильный станок.
6. Устанавливаем проставки на диски. Разные по диаметру ступичные болты и отверстия в неоригинальных колесных дисках можно «сдружить» при помощи специальных проставок (центровочных колец), которые монтируются как на шиномонтаже, так и самостоятельно.
7. Заменяем дефектную резину. В отличие от деформированных колесных дисков, покрышки с дефектами восстановить нельзя. Придется купить новые шины и установить их, соблюдая все правила балансировки.
8. Подкачиваем колеса. Чтобы устранить разность давлений в шинах и, как следствие, избавиться от вибраций на руле, накачиваем колеса до определенных производителем параметров. Узнать их можно в руководстве по эксплуатации или на специальной табличке, которая зачастую крепится на средней стойке со стороны водителя или переднего пассажира.
9. Затягиваем болты. Берем в руки газобаллонный ключ и протягиваем все болты колес с одинаковым усилием. После этой простой операции вибрирование руля, как правило, исчезает.
10. Ремонтируем подвеску или рулевой механизм. Биение руля в данном случае – лишь признак более серьезных проблем. Тут придется разобрать переднюю или заднюю подвеску, осмотреть целостность всех деталей и при обнаружении вышедшего из строя элемента (шарниры равных угловых скоростей, передние и задние сайлентблоки рычагов, втулки рулевой рейки и прочее), заменить его.
11. Ремонтируем или заменяем тормозные диски/барабаны. Избавиться от вибрации на руле при торможении можно двумя методами. Первый – проточка тормозных дисков или барабанов. Она выполняется на специальном оборудовании на СТО, ее также можно сделать своими руками. С ее помощью мы восстанавливаем деформированную поверхность тормозного диска, но только в том случае, если деформация не достигла критических величин. В таком случае выход только один – замена износившихся тормозных дисков и барабанов на новые.
В любом случае, при возникновении вибраций на руле немедленно проводите диагностику.
Дёргает руль при повороте машины в движении: рулевое колесо крутится с рывками, проблема в гидроусилителе
Управление автомобилем — это сложная система действий, которая задействует много элементов и деталей. Все они работают слаженным механизмом, и, когда хотя бы один из элементов функционирует некорректно, могут возникнуть существенные проблемы. Слабая вибрация руля присутствует даже в новых машинах, но существуют факторы, которые говорят о том, какая вибрация является первым «звоночком» о неисправности ТС. Многие водители задаются вопросом, почему дёргает руль и что с этим делать.
Как ощущаются рывки и что при этом может быть неисправно Проблемы с ГУР Проблема в рулевом валуПроблема с ремнёмПроблема с опорной стойкой Другие возможные проблемы Диагностика Как можно отремонтировать и в каких случаях лучше пойти в сервисvar index=document.getElementsByClassName('index-post');if (index.length>0)0)
Как ощущаются рывки и что при этом может быть неисправно
Часто водители не замечают нехарактерных вибраций руля. Это становится причиной многих поломок и ДТП. Стоит следить за движениями руля, за его биением. Существует множество проблем, которые могут вызывать рывки и дёргание руля при движении или на поворотах.
Знаете ли вы? 75% автомобилей марки Rolls-Royce эксплуатируются до сих пор.
Многие автомобилисты списывают такие «симптомы» на отсутствие правильного балансирования колёс. Попробовать определить причину можно самостоятельно, переключаясь на другие передачи. При этом важно запомнить, на какой скорости начинает дёргаться и крутиться руль, и силу удара. Чтобы узнать точную причину возникновения неисправности, нужно обратиться в сервисный центр за диагностикой.
Дёргать машину во время движения может из-за проблем с ГУР. Чтобы говорить о серьёзности ситуации, необходимо знать, за что отвечает узел гидравлической рулевой системы.
На него возлагаются следующие задачи:
управление системным давлением;облегчение управления транспортным средством;направление жидкости к распределителю рулевой рейки, который перенаправляет её к определённой камере гидроцилиндра.
От состояния ГУР зависит работа других механизмов, поэтому важно серьёзно отнестись к возможной проблеме. Езда по плохим дорогам является основной причиной его неисправности. Большое влияние имеют: частота замены масла, натяжение ремня привода.
Важно! Прежде всего, на состояние узла гидравлической рулевой системы влияет стиль вождения.
Чтобы предотвратить преждевременный износ ГУР, необходимо соблюдать несколько простых правил:
Вовремя производить замену масла. Важно учитывать его качество. Оптимальной частотой для проведения замены считается раз на 15 000 км пробега.Во время морозов ждать полного прогрева машины, только потом начинать вращать руль.При возникновении нехарактерного шума, гула или течи обязательно обратиться за диагностикой транспортного средства.
Проблема в рулевом валу
О проблеме с рулевым валом может говорить множество признаков. Она возникает вследствие высокой влажности на поверхности дороги, а зимой — большого количества снега. Грязь и жидкость засоряют шток, он подвергается коррозии.
Чтобы убедиться, что причина рывков действительно связана с валом руля, нужно рассмотреть особенности его неисправности:
Пропадает усиление руля.При стабилизации руля в центральном положении отсутствует усилие, что говорит о гидроударе. Это может происходить потому, что во время езды по неровной дороге штоковый поршень рейки ударами задевает внутреннюю стенку корпуса.Реакция колёс на вращение руля опаздывает.Поворот руля направо или налево сопровождается скрипящими звуками, гулом или шумом.Руль не хочет возвращаться в исходное положение.Руль двигается хаотично.Сильная вибрация руля.
При поломке в рулевом валу вышеуказанные особенности может сопровождать подёргивание и рывки. Если возникла подобная проблема, необходимо доставить автомобиль на СТО.
Рекомендуем для прочтения:
Рулевая тяга: функции, признаки неисправности, замена
Устранение утечки жидкости в гидроусилителе руля
Как поменять рулевые наконечники, когда это нужно делать
Ремонт рулевого управления - основные неисправности
Проблема с ремнём
Причиной, которая вызывает излишние движения руля при вождении, может быть износ или растяжение приводного ремня. Обычно проблему сопровождает свист или гул, который свидетельствует о том, что ремень плохо натянут. Излишнее его натяжение тоже может вызывать поломку. Сильно натянутый ремень становится причиной износа втулки и подшипника.
Проблема с опорной стойкой
Проблема с опорной стойкой вызывает биение руля даже на холостом ходу и на идеальной дороге. Выход из строя даже одной опоры может вызывать сильную тряску. Опорные подшипники находятся над амортизаторами. Их износ часто влияет на работу опорной стойки и подвески. На поломку нужно проверить и гидроусилитель. Шаровые опоры могут создавать люфт при езде по бездорожью. Он вызывает значительные вибрации.
Другие возможные проблемы
Биение руля могу вызывать проблемы, не связанные с поломкой запчастей. Например, попадание грязи или снега в диск способно вызвать вибрацию. Однако, она существует только в начале развития скорости. Причиной может быть отсутствие балансировки колёс, деформация дисков. Деформацию провоцируют ямы на дорогах.
На проблему в тормозных дисках и барабанах указывает биение руля во время снижения скорости. На поворотах вибрация возникает из-за плохого состояния шарниров равных угловых скоростей. Они называются сайлентблоками. Об их неисправности говорит возникающий во время поворота хруст, который доносится от колёс.
Проводить диагностику можно начать самостоятельно, проверив состояние покрышек и колёс в целом. Необходимо проверить состояние масла в коробке передач, его уровень. Фильтр коробки передач тоже можно проверить дома. Если в дальнейшем руль продолжает дёргать, то автомобиль требует профессионального осмотра. Для этого на СТО имеется специальное оборудование, которое безошибочно устанавливает причину неисправности транспортного средства.
Важно! Точно узнать о существующей проблеме поможет только мастер техобслуживания.
Как можно отремонтировать и в каких случаях лучше пойти в сервис
Проводить ремонт следует, только точно установив проблему. Если компетенции автолюбителя хватает для проведения таких действий, то он может осуществлять их дома. Если опыта в ремонте машин недостаточно, лучше поручить задачу специалистам. Мастер технического обслуживания проводит осмотр автомобиля на возможные поломки. Если сломан ГУР, то мастер проверит все его элементы. В случае повреждения отдельных деталей, они подвергаются замене. Серьёзные повреждения грозят полной заменой агрегата.
Почувствовав биение руля, важно как можно скорее осмотреть транспортное средство. Чем раньше будет обнаружена проблема, тем легче её будет устранить, и меньше денег потребуется на ремонт. Состояние автомобиля влияет не только на комфорт, но и может повлечь за собой аварии и опасные ситуации.
Opel Corsa. Рывки при троганьи с места
В большинстве случаев, причина поломки - неисправная работа сцепления.
Правильная диагностика - экономия времени и денег, поэтому не торопитесь сразу приступать к ремонту сцепления и замене вышедших из строя деталей. Сначала воспользуйтесь простыми советами по устранению нарушений в работе, которые могут быть связаны с тем, что автомобиль дергается в начале движения.
Во-первых, прогрейте двигатель до рабочей температуры. Во-вторых, убедитесь в отсутствии проблем с системой питания и зажигания.
Если после проделанных работ рывки при трогании не прошли, то воспользуйтесь списком с неисправностями сцепления и методами их устранения ниже.
Деформация ведомого диска.
Замените ведомый диск.
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач.
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС-4.
Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины.
Замените ведомый диск.
Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска.
Замените маховик или кожух сцепления с нажимным диском в сборе ("корзину" сцепления).
Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках.
Замените ведомый диск.
Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска.
Замените ведомый диск.
Стиль вождения
Начинать нужно с очевидных вещей. Если вы – опытный водитель, то и сами прекрасно понимаете, что может дергаться машина при трогании с места в случае резкого схватывания сцепления. То есть, если педаль сцепления отпускать резко, то вполне очевидно, что авто должно ехать рывками. В данном случае нет никакой неисправности, и такая ситуация вполне нормальная. Все, что нужно сделать, так это изменить стиль езды. Как минимум, требуется отпускать сцепление плавно и прибавлять больше газу. Это придет со временем. Чтобы диски сцепления схватывались вовремя, необходимо "нащупать" в вашем автомобиле момент схватывания. Для этого нужно включить первую передачу и попытаться тронуться с места, не нажимая педаль газа. Так можно легко ощутить момент схватывания дисков сцепления.
В автомобилях с автоматическими трансмиссиями такого быть не может, т. к. там отсутствует педаль сцепления. В таких авто нужно просто плавно нажимать на педаль газа и не "рвать" машину с места.
Наружные и внутренние шрусы
Следующей причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается, могут быть внутренние и наружные шрусы.
Внутренние шрусы передают усилия от коробки на полуоси автомобиля, а затем – на колеса, что делает их достаточно важными элементами в системе подвески. Учитывая, что данные детали систематически подвергаются большим нагрузкам, они могут выходить из строя. Определить наличие неисправности можно по следующим признакам: Шрус проворачивается при начале движения, люфтит. Из-за этого может дергаться машина при трогании с места. На дороге шрус может стучать. Причем, при этом дорога может быть идеально ровной. При повороте можно слышать хруст внешних шрусов, они также при износе могут проворачиваться и создавать рывки при старте движения машины. Наружные шрусы чаще всего выходят из строя из-за движения по плохой и неровной дороге. Отсюда следует, что первой неисправностью, из-за которой при трогании с места машина дергается, могут стать шрусы. Именно их в первую очередь проверяют на СТО, когда водитель обращается к мастеру с подобной проблемой. Замена этих элементов происходит быстро, легко и чаще всего не стоит больших денег, если речь идет об отечественном автомобиле, а не о редкой иномарке. Более того, некоторые автовладельцы могут произвести замену шрусов самостоятельно, для этого понадобится яма в гараже, небольшой набор инструментов и новые шрусы, которые продаются практически в любом автомагазине.
Вторая возможная причина – КПП. Но если коробка переключения передач не совсем исправна, то можно также наблюдать и другие проявления кроме рывков на старте: сложность переключения какой-либо передачи, шум из агрегата и т. д. Если речь идет о механической коробке передач, то ее ремонт может стоить недорого. Заменить какую-либо шестерню в таком механизме сложно, но возможно, и за это берутся мастера на СТО. В случае неисправности автоматической коробки передач ситуация усложняется. Ее ремонт будет стоить дорого. В том случае, если в АКПП начинает дергать вариатор, то на СТО чаще всего предлагают ее полную замену, т. к. ремонт в данном случае нецелесообразен. Диагностировать проблему, из-за которой при трогании с места дергается машина, самостоятельно сложно. Это могут выявить только специалисты СТО при детальном осмотре автомобиля и его комплектующих.
Рулевая рейка при наличии неисправностей вполне может отдавать рывки при начале движения. Изношенные элементы данного механизма обычно не ремонтируют – их меняют на новые. Также и наконечники рулевой рейки могут свободно болтаться на своих позициях, из-за чего будут возникать рывки при резком наборе скорости и при торможении. Биение руля при этом имеет место. Нельзя исключать и повреждение рулевой колонки (обычно это происходит при ДТП), которая также при движении или трогании может создавать рывки.
При неисправности рулевого механизма водитель должен ощущать вибрации в руле, а не только рывки при трогании. И снова нельзя ничего посоветовать водителю по поводу самостоятельного ремонта. Разобраться в рулевом механизме не проще, чем в системе КПП. Так что вам прямой путь на СТО.
К сожалению, если при трогании с места машина дергается, то двигатель тоже может стать причиной подобного явления. Причем, виной тому могут быть разные его системы. Отличительной особенностью неисправности мотора являются скачки оборотов коленчатого вала, что легко заметить на тахометре. При этом мотор может плохо слушаться водителя: не реагировать на нажатие педали газа, шуметь
Диагностировать, что именно вызывает рывки, достаточно сложно. Проблема может быть в системе впрыска топлива. Например, если форсунки засорились, то в одну камеру сгорания будет поступать горючее, в другую – нет. Также может осуществляться непропорциональное смешивание топлива с воздухом, что вызовет рывки не только при трогании с места, но и при движении по ровной трассе
Коленчатый вал и топливо
Износ коленчатого вала также может являться причиной подобной неисправности. В этом случае движение автомобиля сопровождается не только рывками, но стуками. Низкое качество топлива также может вызывать рывки при старте. Некоторые двигатели являются чувствительными к бензину, поэтому стоит попробовать залить более качественное горючее на другой заправке и посмотреть, имеет ли место подобная проблема при его смене. Проблема может исчезнуть. Судя по отзывам автовладельцев на форумах, неисправность действительно часто заключается в низком качестве бензина, но встречается данное явление редко.
Opel Corsa дергается при разгоне, неровный холостой ход.
Opel Corsa D, 2007 год выпуска. Мотор Z12XEP.
Проблема: дергается при разгоне, неровный холостой ход.
Подключаем сканер и изучаем.
Во вкладке DTC целый букет по ДК1, ДК2 и по коррекциям, при этом половина активных, половина сохраненных. Из того, что нам актуально в данный момент, выделяем ошибки P0171 и P2187 . Они говорят о том, что система достигла предела по коррекции топливной смеси.
С этого и начнем проверку системы.
В параметрах наблюдаем - ДК лежит в низу (в "бедной"). Коррекции по ДК уперлись в стенку (+24%), а смесь,если верить датчику кислорода, все равно остается "бедной".
Первое, что приходит из возможных причин такого поведения - это низкое давление топлива и (или) подсос воздуха.
Давление топлива проверяем манометром. В результате измерения 3,8 кг/см2 - норма.
Датчик абсолютного давления (MAP) показывает, что с разряжением на ХХ все в норме, поэтому версию подсосы пока не трогаем.
Решаю проверить реакцию ДК на искусственное обогащение. 2 грамма бензина в вакуумную трубочку, мотор чуть не глохнет, а уровень ДК особо не поднялся.
Подтверждаю диагноз – замена датчика кислорода перед катализатором.
Он умер и начал даваь контроллеру не достоверные данные. А тот, в свою очередь, на основании данных с не исправного ДК, увеличивает длительность впрыска, до тех пор пока не достигнут предел по коррекции. Достигнув предела, в данном случае +24%, он выставляет ошибку по не возможности дальнейшей корректировки. При этоим он пытается "обогатить" смесь, которая и так уже "богатая".
Проблема найдена, осталось только заменить неисправный датчик.
Оригинальный номер ДК 0 258 006 924 . Датчик обычный. Сопротивление подогревателя 9 Ом.
Поэтому достаем с полки полный аналог, в виде вазовского датчика, 0 258 006 537. Сопротивление подогрева 9 Ом. Разумеется разъема переставили от родного. Цвета подключения один в один (2 белых - подогрев, серый и черный – сигнал).
После замены прогреваем мотор. Сканером сбрасываем все ошибки, все адаптации и обучения эбу.
Производим проверку параметров.
Обращаем внимания на уменьшение длительности впрыска с 3,5 мс до 3 мс и топливную коррекцию, которая ушла из +24% и стала практически в 0 (разброс от -5 % до +4 %). ДК - переключается как и положено.
Полный «Опель»: болячки и проблемы Opel Corsa D
Под занавес 2006 года миру был представлен обновленный Opel Corsa D, который унаследовал внешние черты от «Астры». Новинка стремительно разлетелась по всему миру, но в нашей стране к ней отнеслись с недоверием. И это несмотря на то, что машина идеальна для российских условий: у нее маленький налог, невысокая стоимость страховки и небольшой расход топлива. В чем причина такой невостребованности? Давайте разбираться.
В обзоре рассмотрим плюсы и минусы «Опель Корса Д» и решим, стоит ли обходить ее стороной или можно присмотреться.
Недостатки кузова
До того, как «Корса Д» вышла в свет, «Опель» и «коррозия» были синонимами. Со временем GM исправили этот косяк, но не до конца — коррозию убрали, а заодно уменьшили слой ЛКП. На арках, капоте и по низу бортов при езде будут появляться сколы.
Внешне «Корса Д» выглядит борзо и взбито, особенно в обвесе OPC и на стильных колесах. Автомобилисты ошибочно считают, что это женская машина. Но Opel Corsa D не присущи женоподобные черты как, например, Mazda II.
Оптика была хороша в первые три-четыре года, а потом мутнела и затиралась. Чтобы не лишиться освещения, придется постоянно полировать фары. Обзорность хэтча из-за неудачного решения с раздроблением стоек оставляет желать лучшего.
Плюсы и минусы салона
«Корса» выпускалась с тремя и пятью дверями, сохраняя 285 л в багажнике и клиренс 150 мм в обоих версиях. В салоне ничего не раздражает: все под рукой, и дизайн вне времени. Кресла, одобренные Ассоциацией здоровой спины (AGR), имеют удобную, полуспортивную посадку. Места сзади достаточно. Если сложить сиденья, объем багажника вырастет до 1 100 литров.
Из минусов салона отмечу быстрый износ кожзама на КПП и ободе руля и истирание кнопок. Также устают обшивки, начинают скрипеть и трещать.
Если будете брать комплектацию с «климатом», будьте готовы к его поломкам. Он там не опелевский, а от Fiat. При выходе из строя лучше менять весь климат-контроль или искать умельца, который восстановит поврежденные детали.
Кроме этого, у «Опель Корса Д» хватает болячек по электрике. Ломается моторчик печки, моторчики дворников, обогрев стекол, генератор и иногда обогрев сидений.
Разнообразие моторов и их болячки
На вторичке Corsa D доступна с дизельными и бензиновыми моторами. Дизели встречаются редко, поэтому выбирать придется между бензиновыми 1,0 л; 1,2 л; 1,4 л и 1,6 л. Двигатели не очень капризные, но есть нюансы:
- 1,0 л (65 л. с.) — бесполезный мотор. От него не дождешься динамики, поэтому в рестайлинге его не стали ставить на авто.
- 1,2 л (80 л. с. и 85 л. с. в рестайлинге) — неплохой двигатель, без уникальных болячек, но слабый.
- 1,4 л (90 л. с. и 100 л. с. в рестайлинге) — хороший вариант, если исходить из критерия цена-качество.
- 1,6 л (150 л. с.) — «астровский» двигатель, который быстро ушел с конвейера из-за постоянных проблем и течей.
Все моторы имеют цепь, которая выхаживает по 200 тыс. км. Также может отказать датчик коленвала или распредвала. О неисправности засигналит горящий «чек».
Везде стоит слабенький термостат, который дает о себе знать с приближением холодов.
Коробки передач — какая лучше
Коробок у немецкого хэтча несколько на выбор:
- пяти- и шестиступенчатые механические F13-15;
- «робот» EasyTronic на четыре ступени;
- честный японский шестиступный автомат.
Слабое место механических коробок «Опель Корса Д» — механизм переключения. Если он сломается, его можно заменить на аналогичный от «Дэу Нексия».
Также сопливят сальники приводов. Они не переносят агрессивной езды и буксовок. Сама неполадка чревата прикипанием сателлитов и разрушением корпуса КПП.
Если выбрать «робот», то ко всем проблемам МКПП, добавятся хлопоты с блоком управления и актуатором.
Японский автомат Aisin — чуть ли не образец для подражания. Меняйте масло — и он будет жить вечно.
Поломки ходовой части
Подвеска Corsa имеет только хорошие отзывы. Она простая, но в меру комфортная, сбалансированная и жесткая. Добавим к этом короткую базу и малый вес — получится вполне приличная рулежка.
С надежностью ходовой не все так красочно. Чаще это касалось дореста. В рестайле вся подвеска, кроме стоек стаба, выхаживает 100-150 тыс. км.
Рейка в «Корсе Д» электрическая. На 130-160 тыс. км она может начать бренчать на неровностях.
Наконечники и тяги в хэтче — расходники: «Корса» не любит ямы.
Проблемы «Опель Корса» на вторичке
За «Опель Корса Д» продавцы в среднем просят 300 тыс. рублей. На выбор — более 1 100 экземпляров. Перед покупкой обращайте внимание на состояние кузова — он мог пострадать не только из-за технической недоработки производителя, но и из-за ДТП. Вот, например, машина продается после трех владельцев, с пробегом 206 тыс. км.
Авария свежая, с ударом в левую боковину.
Под замену пошли двери, переднее крыло и другие детали.
Также у машины смотан пробег, и при четырех владельцах имеется копия ПТС. При таких проблемах «Опель Корсы» я бы посоветовал затребовать скидку или же поискать другой вариант — выбор ведь богатый.
Стоит ли покупать Opel Corsa D
Как автомобиль на каждый день Opel Corsa D подойдет отлично. Если не смущают болячки и класс авто, машину можно взять.
Автор: Евгений Габулян
Как вы относитесь к автомобилям марки Opel? Может быть, вы ездили на авто этой марки? Как машина показала себя в эксплуатации? Расскажите в комментариях.
Тема: Дергает руль при наборе скорости!
Дергает руль при наборе скорости!
Доброго утра понедельника товарищи соклубники.
Вот что говорят сервисмены: рулевая рейка в порядке, никаких подтеков итд, проблема в ГУРе, а точнее в его редукционном клапане.
Что сделал: поменял жидкость ГУРа, поменял передние тормозные диски и колодки (задние тож заменены но ранее), отремонтировал правый передний суппорт - заменил поршень и ремкомплект (подклинивал). Поменял тормозную жижку.
Если кто сталкивался с подобным отзовитесь плиз. сервисмены рекомендуют менять насос ГУРа, но на 100% не уверены, говорят типа надо подкинуть заведомо рабочий и попробовать. А я не уверен, что, например на разборке, найду именно заведомо рабочий.
В общем помогите плиз кто чем может!
у меня тоже руль подергивался в правую сторону , именно при наборе скорости, грешил на резину, перекидывали зад с передом, вроде чуть лучше стало , потом поехал до работы, уже похрустывать начала, сначала думал что показалось, когда парковался возле работы вообще пипец как захрустела решил обратно в сервис где колеса перекидывали, чтоб мастер послушал, доехал, нашел мастера уговорил его ещё разок на подьемник заехать , потомучто думал на подушку двигателя, начала разворачиваться чтоб в бокс заехать, страшнейщий хруст, и все машина останавливаеться и скорость растет, чето начало дико звенеть, было это в пятницу, сразу заказал внешний шрус Loebro и к нему оригинальный пыльник. машина с пятници стоит возле сервиса, отдыхает.
запчасти сказали будут тока к среде. печалька.
зы заехал в сервис после прочтения инфы про внутренний шрус, лег, подеркал вроде как во внутреннем жуткий люфт
--- Добавлено чуть позже ---
у меня тоже руль подергивался в правую сторону , именно при наборе скорости, грешил на резину, перекидывали зад с передом, вроде чуть лучше стало , потом поехал до работы, уже похрустывать начала, сначала думал что показалось, когда парковался возле работы вообще пипец как захрустела решил обратно в сервис где колеса перекидывали, чтоб мастер послушал, доехал, нашел мастера уговорил его ещё разок на подьемник заехать , потомучто думал на подушку двигателя, начала разворачиваться чтоб в бокс заехать, страшнейщий хруст, и все машина останавливаеться и скорость растет, чето начало дико звенеть, было это в пятницу, сразу заказал внешний шрус Loebro и к нему оригинальный пыльник. машина с пятници стоит возле сервиса, отдыхает.
запчасти сказали будут тока к среде. печалька.
зы заехал в сервис после прочтения инфы про внутренний шрус, лег, подеркал вроде как во внутреннем жуткий люфт
у меня тоже руль подергивался в правую сторону , именно при наборе скорости, грешил на резину, перекидывали зад с передом, вроде чуть лучше стало , потом поехал до работы, уже похрустывать начала, сначала думал что показалось, когда парковался возле работы вообще пипец как захрустела решил обратно в сервис где колеса перекидывали, чтоб мастер послушал, доехал, нашел мастера уговорил его ещё разок на подьемник заехать , потомучто думал на подушку двигателя, начала разворачиваться чтоб в бокс заехать, страшнейщий хруст, и все машина останавливаеться и скорость растет, чето начало дико звенеть, было это в пятницу, сразу заказал внешний шрус Loebro и к нему оригинальный пыльник. машина с пятници стоит возле сервиса, отдыхает.
запчасти сказали будут тока к среде. печалька.
зы заехал в сервис после прочтения инфы про внутренний шрус, лег, подеркал вроде как во внутреннем жуткий люфт
--- Добавлено чуть позже ---
у меня тоже руль подергивался в правую сторону , именно при наборе скорости, грешил на резину, перекидывали зад с передом, вроде чуть лучше стало , потом поехал до работы, уже похрустывать начала, сначала думал что показалось, когда парковался возле работы вообще пипец как захрустела решил обратно в сервис где колеса перекидывали, чтоб мастер послушал, доехал, нашел мастера уговорил его ещё разок на подьемник заехать , потомучто думал на подушку двигателя, начала разворачиваться чтоб в бокс заехать, страшнейщий хруст, и все машина останавливаеться и скорость растет, чето начало дико звенеть, было это в пятницу, сразу заказал внешний шрус Loebro и к нему оригинальный пыльник. машина с пятници стоит возле сервиса, отдыхает.
запчасти сказали будут тока к среде. печалька.
зы заехал в сервис после прочтения инфы про внутренний шрус, лег, подеркал вроде как во внутреннем жуткий люфт
секретки на Opel Corsa D
P1 При открывании авто 2 раза нажимаете на кнопку брелка, загорается ближний свет секунд на 20, удобно вечером искать авто на стоянке :)
P2 Автоматическое включение заднего дворника при включении задней передачи
P3 Функция "перестроения". Чуть щелкнул поворотником — 3 моргания, сильнее — до того как крутанешь рулем
P4 Автоматическое запирание дверей на скорости >15км\ч
P5 1 нажатие открытия на брелке — водительская дверь, 2 — все остальные
P6 Сигнал о превышении допустимой скорости
P7 Громкость поворотников
Сохранить — 2 ручки на себя на пару секунд, табло погаснет
Два информационных режима
Нажимаем быстр 3 раза кнопку сброса пробега на одометре. Потом 4й раз жмем секунд 10-15, появятся новые цифры. Что же они обозначают? Переходить на следующий пункт — просто нажать кнопку еще раз.
1 Дата производства автомобиля, нажимаем
2 Дата и версия прошивки
3 Незвестное значение
4 Сверху спидометр
Снизу тахометр
5 Напряжение
6 Сверху Уровень подсветки приборов (100 вкл, 0 выкл)
Снизу температура двигателя
7 Незвестное значение
8 Незвестное значение
9 Незвестное значение
10 Незвестное значение
11 Количество оставшегося бензина
Незвестное значение
12 Незвестное значение
Мгновенный расход
13 Число дней с последнего ТО у дилера
Число километров с последнего ТО. У меня совпадает с отметкой в сервисной книжке
14 Одометр
Для инициализации тестового режима БК на графическом дисплее (GID) при включенной магнитоле и включенном зажигании нажимаем и держим кнопку Settings до звукового сигнала (около 4 сек.)
После этого переходим в режим бортовой компьютера (кнопка «BC»). Далее, нажимая кнопку BC листаем экраны тестового режима.
HW, SW дата инсталляции, версия прошивки …
LCD-Temp темп. матрицы дисплея (зачем нужно не ясно?)
DIMMING (ЭКРАН 2)
U-Temp30 вольтметр
U-Reference рекомендованное напряжение (величина постоянная)
LED/LCD Tmp темп. матрицы дисплея
Brightness яркость наверное дисплея
Input яркость подсветки в % (100% самая яркая)
Chart Зависит от уровня подсветки приборов
Leds Зависит от уровня подсветки приборов
CLOCK (ЭКРАН 3)
GPS Навигация
RDS Установка часов в магнитоле по сигналу с радиостанции
RDS/Set Включено RDS
CorrRDS Включена коррекция времени по RDS
Local Offset Временная зона (локальная разница во времени)
RDS-Max-Diff Максимальная разница часов магнитолы и времени по RDS
PI-Radio Код радиостанции для сверки времени
OA_TEM (ЭКРАН 4)
Dist-RC ускорение в м/с
Speed скорость в км/час
Coolant темп. тосола
Sensor температура датчика воздуха (находится перед радиатором)
Display скорректированная температура воздуха (так как датчик находится в непосредственной близости от двигателя)
Ice-Enable индикация состояния функции "Гололед"
Ice-Aktive индикация если температура меньше 3°C то положение ON, больше OFF
Ice-Act индикация состояния оповещения водителя о "Гололеде" (если Ice-Aktive On на диспл. Выводится предупреждение, после подтверждения кнопкою, Ice-Act переходит в состояние ON)
BC (ЭКРАН 5)
Inj-RC расход топлива мл/сек
Range прогнозируемый остаток пути
TC-Inst текущий расход топлива
TC-Time средний показатель датчика TC-Inst за какое-то время (1 мин)
TC-Dist реальное кол-во топлива в баке
RC… средний расход топлива (совпадает с накопленным по каналу БК "BC1")
Руль крутиться рывками.Не могу найти причину.
Руль крутиться рывками.Не могу найти причину. ⇐ Atrai7. Трансмиссия, ходовая, рулевое управление, тормоза
Модератор: Andrew
Проблема в следующем:
стал замечать, что переодически руль стал крутиться чуть туже, с небольшими провалами.
потом "болячка" прошла сама собой. Через несколько дней она появилась снова, но тугость руля стала очень сильной плюс провалы,руль превратился в гимнастический экспандер.Заехал к мастеру - он сказал: что уровень гидрожидкости мал, залил, покрутил, вроде легче. Проехал 1-2 км- опять экспандр, Смотрю в бочек- жидкость в норме. без пены без посторонних запахов.
Поехал в сервис- подняли, крутили, нюхали, и даже слушали специальным фонендоскопом. В итоге приговор: НАКРЫЛСЯ НАСОС ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ! 100%.
Звоню родственику в Рязань( занимается япошками), рассказываю про беду, распрашивает, говорит что дело похоже в "карданчике" советует побрызгать ВДшкой. Брызгаю- не помогает. Заказываем бу насос за 2000 р( новый 25000).
Жду , но продолжаю ездить( работа такая- выездная) и качать руки.
НО, ВОТ ЧУДО после ДОЖДЯ, поездив по лужам, тугость руля проходит!? НИ какой тяжести, ни провалов.
А через несколько дней, поездив по жаре, проблема вернулась. А потом сново- во время дождя все исчезает.
Вот ведь загадка?
Почему во время дожя проблемы исчезает, а сухую погоду возвращается, но не сразу- через несколько дней
Что делать? Менять крестовины ? А как быть с сервисом и 100%-ной поломкой насоса гидроусилителя?
Хорошо родственник не успел заказанть насос( при заказе он, оказлось, стоит не 2000, а 7000 р ) везде лохотрон, я так понимаю?
Вчера появился скрип на рулевой колонке, похоже внутри салона. Внутренняя крестовина( про нее не знал, прочитал на форуме)? а брызгал и смазывал только наружнюю, сегодня смажу внутреннюю.
Помогите, кто чем может?
С уважением. Доктор Александр.
OPEL CORSA. РЕМОНТ АКПП
Если вы почувствовали, что коробка ведёт себя не так как обычно, то следует провести диагностику акпп Корса, перечислим типичные симптомы неисправности сигнализирующие о возможной скорой поломки:
Также не забывайте вовремя делать проводить обслуживание акпп Corsa B C D (по крайней мере замена масла (ATF) и фильтра, в запущенных случаях – промывка гидроблока), всё же заезжать на переборку более дорогостоящая затея. Периодически сами проверяйте уровень масла в вашей коробке передач (если есть щуп). Прогревайте коробку зимой обязательно, хотя бы в движении на малом газу (если спешите).
GEARMATIC — частичный и капитальный ремонт АКПП Опель Корса в Москве по приемлимой цене.
Если вы у вас случилась неполадка в работе или поломка коробки автомат Опель Корса б ц д и вы хотите задать вопрос (по обслуживанию, диагностике, решению проблемы), хотите оставить отзыв о трансмиссии на данном автомобиле (поделиться с другими), оставить отзыв о нашей работе – всё это вы можете сделать с помощью формы комментариев расположенной ниже.
126 Comments
Здравствуйте. Корса Д 2008г, акпп , не переключается с 3 на 4 скорость, в чем может быть проблема? Имеет смысл коробку ремонтировать или брать контрактную? В сервисе не могут найти причину неисправности
Возможно мех. неисправность, но удаленно трудно точно сказать по вашему описанию (мало данных). Имеет смысл ремонтировать, но точно не в этом сервисе где причину найти не могут.
Кому вы доверяете свою машину) Ладно, коды ошибок есть?
Делали диагностику, код ошибки не сообщили
Попробуйте у них узнать, без этого грамотного ответа не дать.
Добрый день! Опель корса D 1.2 робот. Можно ли буксировать такую машину.
Смотря какая с ним неисправность. В каких-то можно, в каких-то нет. Какая ситуация с ним?
Здравствуйте!Подскажите,Опель Корса 2007года,1.4 автомат.При переключении на заднюю скорость и D,чувствуются толчки.Была частичная смена масла.С чем это связано?Спасибо!
У вас обычный автомат или робот? После замены масла толчки начались?
Нет не робот,а автомат.Толчки начались перед сменой масла и продолжились после частичной смены.
Проверьте подушки двигателя и акпп.
Добрый день! Подскажите пожалуйста почему машина откатывается назад, даже на небольшом уклоне. С КАПП проблема? Опель корса 2007 года, пробег 150000. Ни куда ещё не обращались. С уважением, Оксана!
Добрый вечер!У меня Опель корса C 1.2 ,с коробкой робот.При переключении с первой на вторую передачу чувствуются небольшие рывки,очень ощутимо в горку и на маленькой скорости.Что это может быть?
Сделайте адаптацию для начала.
По изитронику не поможем.
Считайте ошибки для начала и гадать не надо.
У меня Опель корса.утром завел прогрел все нормально.тронуся проехал метров 300 и загорелся значок Fи неисправность двигателя остановился и заглохла на скорости.и сейчас не переводится на нейтралку мигает значок F что может быть.если можно напишите в Watsapee 89177556055 спасибо
У вас изитроник? Ошибки считывали?
Читайте также: