Допустимая толщина тормозных накладок маз

Обновлено: 17.05.2024

Допустимая толщина тормозных накладок маз

Наибольшему износу в рабочих тормозах подвержены фрикционные накладка поверхности барабанов, а также втулки и шейки разжимных кулаков и оси колодок

Разборка тормоза передних колес приведена в статье «Ремонт передней оси и рулевых тяг МАЗ».

Толщина накладок должна быть не менее 7 мм при запасе накладки 1 мм до контрольного буртика или головки заклепки. На поверхности накладки не допускаются трещины, выкрашивания и сколы.

Установку новых накладок и приклепку их к колодкам производите в специальном приспособлении, обеспечивающем плотное прилегание накладки к поверхности колодки. Местный зазор между колодкой и накладкой не должен быть более 0,1 мм.

Форма заклепки, ее размеры, а также размеры отверстия под заклепку в накладке показаны на рис. 1.

Клепка производится со стороны колодки, причем головка заклепки должна лежать на оправке, обеспечивающей головке сохранение формы в процессе клепки.

Клепка может быть выполнена в тисках с помощью простейшего инструмента.

После приклепки накладок колодки в сборе с накладками должны быть обработаны попарно по наружному диаметру до номинального размера, если барабан не растачивался под ремонтный размер.

Если же барабан растачивался под один из ремонтных размеров, то колодки в сборе с накладками должны быть обработаны под такой же номер ремонтного размера (см. таблицу).

Обработка колодок производится на токарном станке с помощью специальной установки, обеспечивающей правильное расположение пары колодок.

На автомобилях оборудованных АБС, обработку накладок необходимо производить на передней оси иди заднем (среднем) мосту с применением станка модели F - 306 фирмы HUNGER (Германия) или аналогичном.

Схема обработки показана на рис. 2 и 3. Базами для обработки являются поверхности А и Б фланца ступицы колеса или цапфа ступицы.

До обработки тормозов необходимо проверить биения базовых поверхностей относительно оси вращения допустимые биения:

— поверхности «А» — 0,2 мм;

— поверхности «Б» — 0,1 мм.

Если биение базовых поверхностей ступицы превышает допустимое, ступица подлежит замене.

Порядок обработки накладок следующий:

— зафиксировать неподвижно регулировочный рычаг на расстоянии Г = 90 мм от привалочной плоскости кронштейна крепления тормозной камеры при помощи приспособления;

— вращая шестигранник вала-червяка регулировочного рычага, установить размер «Д» между центрами осей роликов тормозных колодок, равный 95+1,0 мм (рис. 3);

— установить и закрепить центрирующий фланец обрабатывающего станка на фланец ступицы колеса, базируясь на поверхностях А и Б.

При использовании в качестве базы цапфы ступицы колеса — установить и закрепить на цапфе центрирующую муфту станка;

— обработать тормозные колодки.

Установка в один тормозной механизм (на один мост, на одну ось) тормозных колодок с накладками из разных материалов не допускается.

Износ шеек разжимных кулаков допускается до диаметра 39,75 мм, втулок разжимного кулака — до диаметра 40,10 мм.

При износе этих поверхностей свыше указанных шейки наваривают и обрабатывают под номинальный диаметр (40-0,75) мм, а втулки заменяют новыми.

Износ опорный шеек осей колодок допускается до диаметра 31,88 мм.

Сборку рабочего тормоза производите в обратном порядке. При установке колодок смажьте оси смазкой Литол-24.

После установки тормозного барабана на автомобиль необходимо проверить его биение относительно оси вращения, которое не должно превышать 0,2 мм. Если биение превышает указанную величину, тормозной барабан подлежит замене.

При установке регулировочного рычага смажьте шлицы разжимного кулака смазкой Литол-24 или УСсА.

На полноприводных автомобилях, оборудованных трансмиссионным стояночным тормозом, также подвергнуты износу накладки тормоза.

Требования к их состоянию такие же, как и к накладкам рабочих тормозов.

Отличия состоят в том, что барабан имеет диаметр 300+0,15 мм, колодки имеют ширину 100-1,0 мм и они обрабатываются в диаметре 300-0,2 мм.

Форма заклепки, ее размеры, а также размеры под заклепку в накладке показаны на рис. 4.

Тормозной барабан на заводе после обработки балансируется статически. Допустимый дисбаланс — не более 50 гсм.

Отверстия сверлятся на реборде барабана глубиной не более 6 мм с минимальным шагом 20 мм.

Какая толщина тормозных колодок является безопасной?

Конечно сегодня большинство автомобилей снабжены датчиками которые определяют степень износа колодок и предупреждают об этом. Но наверное не всегда стоит доверять контрольной системе полностью, нет, я не говорю, что она плохо работает, просто иногда стоит произвести замену тех же колодок превентивно. И, кстати, определить степень износа тормозных колодок и дисков лучше всего во время сезонной замены шин, когда колеса сняты, а тормозные механизмы открыты.

Следует еще помнить и том, что тормозная система относиться к тем механизмам и частям машины которые всегда подлежат парной замене. Как амортизаторы, так диски или колодки, — эти детали меняются непременно на всей оси, в паре.

И конечно же, новые тормозные колодки и диски обязательно нуждаются в обкатке.

Так какая же величина фрикционного слоя является нормальной? Обычно специалисты настаивают на том, что толщина самих накладок не должна быть менее 3,5 миллиметров. Правда измерить их на "глазок" не получится, не подойдет и обыкновенная линейка. Тут нужен штангенциркуль. Я не призываю вас делать это самостоятельно, но обычно в автосервисах работают люди которые могут подсказать вам, стоит ли менять колодки или можно подождать. Да, повторюсь большинство автомобилей имеют электронный датчик износа, и автомобиль сам сообщит вам о том, что пришло время замены. Но часто, в целях экономии, производитель ставит не четыре, а два датчика, по диагонали. А износ может быть неравномерным. Поэтому если в тормозных механизмах появились скрипы, а это не что иное, как металлическая пластина, которая по мере износа фрикционного слоя начинает цеплять тормозной диск и издавать характерный скрип, то значит время смены колодок пришло.

Если вы и этого не услышали, то просто посмотрите на тормозной диск. Если на нем есть круговые царапины и борозды то они говорят вам о том, что колодки износились. Кстати если вы запустили и проворонили время замены самих колодок, то скорее всего испортили и диск. А значит с такими повреждениями он тоже будет работать недостаточно эффективно. Его, если он новый можно восстановить, хотя, если честно его стоит заменить на новый.

Если вы не посмотрели на диски, не досуг было, то хотя бы обратите внимание на поведение автомобиля. Если помимо скрипов становится длиннее тормозной путь, сама педаль тормоза увеличивает ход, а при торможении ощущается заметная вибрация или автомобиль уводит в сторону, это значит, пора на СТО.

Конечно, мы с вами не на гоночной трассе, и нам чаще всего, к счастью, приходится менять именно колодки: их жизненный цикл в 2-3 раза короче, чем у тормозных дисков, а не весь механизм целиком. И конечно быстрее изнашиваются детали передних колес: основная нагрузка приходится именно на них. Как тормозные колодки, так и тормозные диски, расположенные на передней оси, служат примерно в три раза меньше, чем эти же детали на задних колесах.

И снова повторюсь, не пытайтесь экономить, любая замена всегда будет парной.

Еще один момент. Как и новые колеса, новые тормозные колодки и диски обязательно нуждаются в обкатке:

после выезда с СТО на прямую и безопасную дорогу при первой возможности постарайтесь обязательно выполнить несколько циклов разгона до 80 км/ч и торможения до 25-30 км/ч с интервалом в 5-10 минут. Это «закалит» поверхность колодок, и они не будут так быстро стираться.
первые километры пробега после замены не забывайте о том, что тормозить нужно плавно, избегая повышенных нагрузок на тормозную систему. Также некоторое время нельзя сбрасывать высокую скорость, «утапливая» педаль тормоза в пол резким движением — нажатия должны быть прерывистыми.

Скоро зима, в некоторых регионах снег уже выпал и на дорогах может быть как укатанный наст, так и ледяная корка. Поэтому исправные тормоза залог безопасности.

Толщина тормозного диска и колодок – основополагающий фактор величины тормозного пути, связанный обратно пропорциональной зависимостью: чем тоньше элементы и чем больше они повреждены, тем больше понадобится времени и расстояния для полной остановки, причём счёт идёт на метры и секунды. Просто представьте себе, что на скорости 40-60 километров в час – нормальный режим езды для города без пробок – вы проиграли 4 метра… Это всё равно как остановиться не перед пешеходным переходом, а целиком на нём, либо на целый корпус «войти» другой автомобиль или прочее препятствие. Возможные последствия, конечно, лучше не представлять.

Наша позиция расписана в отдельной статье, сегодня же мы покажем как именно измеряется толщина тормозного диска и колодок. Для тормозного диска потребуются либо укороченный штангенциркуль, либо толщиномер, измерения производятся не ближе 25 миллиметров от его внешнего края, иначе будет слишком велика погрешность измерений. Стандарт группы VAG по износу дисков от номинала для передней оси составляет не более 3 миллиметров, для задней – не более 2 миллиметров, причём это наиболее щадящие условия, у американцев, к примеру, для передней оси допуски не более 2,2 мм.

Толщина передних тормозных колодок обычно составляет 14 миллиметров, причём речь идёт именно о накладке феродо без учёта опорной пластины. 4 миллиметра это первый звонок, сигнальчик, рекомендованная, но ещё не обязательная мера, 2 миллиметра это уже набат, предел, за который лучше не переступать. Для измерения существует специальный набор щупов от 2 до 10 миллиметров с шагом через один, для пущей наглядности размеченные в цвета светофора.

Толщина задних тормозных колодок несколько меньше, обычно находится в районе одиннадцати единиц, но требования к ним такие же, как и для передних, четыре и два миллиметра соответственно.

Когда владелец просит «посмотреть на колодки», он зачастую не представляет, что его автомобиль висит на подъёмнике без колёс, а на колодки мы «смотрим» исключительно инструментами. Все остальные виды диагностик, произведённые на глаз, чистой воды надувательство, сколько уже было случаев, когда механики обманывались, принимая опорную пластину за саму колодку, да и как прикажете рассмотреть внутреннюю колодку, если у нас не глаза не на ножке как у улитки.

В заключение добавим, что это допуски для гражданских машин, которые любители спортивных версий называют «овощами». Спортивные версии, особенно керамические, куда более требовательны и имеют более жёстки допуски к состоянию системы и толщине как колодок, так и дисков.

Минимальная толщина тормозных колодок. Как определить износ тормозных колодок

За безопасное торможение автомобиля отвечает тормозная система. От её исправности зависит эффективность и скорость остановки. Количество механизмов в тормозах достаточно большое, и все они должны работать как часы, ведь выход из строя одного повлечет за собой как минимум неприятные последствия. Давайте поговорим о том, какой должна быть минимальная толщина тормозных колодок, а также о способах проверки износа.

Об основных типах колодок

За последние годы автомобильная промышленность шагнула далеко вперед. Современный автомобиль, как правило, имеет продвинутую тормозную систему, это наличие систем, управляемых компьютером. Сюда стоит отнести ABS, систему курсовой устойчивости и т. п. Постоянное развитие машин приводит к прогрессу типов тормозных колодок. Различают следующие виды:

с полуметаллическим фрикционным слоем (65% меди, порошка железа, проволоки);
фрикционный слой из органики (резина, стекло, кевлар);
из органики и металлических включений в соотношении 70/30);
керамический фрикционный слой с небольшим включением меди.

Каждый из вышеперечисленных видов имеет свои сильные и слабые стороны. К примеру, полуметаллический фрикционный слой обладает хорошей теплоотдачей, но он быстро изнашивается и издает много шума во время работы. А вот накладки на тормозные колодки из органики практически не шумят и мягко работают, но в процессе выделяют много пыли, оседающей на диске колеса. Смело можно сказать, что керамические являются наиболее предпочтительными. Не шумят и изнашиваются не слишком быстро. Единственный их недостаток - высокая стоимость.

Почему колодки изнашиваются слишком быстро?

Есть несколько очевидных причин преждевременного износа накладок. Постоянная езда по городу, когда приходится часто тормозить. Это приводит не только к износу, но и высокой температуре диска с колодками. Многие автолюбители предпочитают агрессивную езду с затяжными и резкими торможениями. Это также приводит к высокой скорости износа. В то время как спокойная езда нередко способствует продолжительной "жизни" тормозов.

Если часто приходится ездить с загруженным багажником, то это, наоборот, способствует уменьшению нагрузки на переднюю ось и тормоза соответственно. В целом же накладки на тормозные колодки рекомендуется менять в сроки, указанные заводом-изготовителем. Для задней оси это обычно 40 000 км, а для передней приблизительно 20 000 км. Хотя выйти из строя они могут как раньше, так и несколько позже, для этого лучше выполнять регулярные проверки.

Когда нужно менять тормозные колодки?

Помимо пробега авто производители указывают и минимально допустимую толщину фрикционной накладки, при которой необходимо произвести замену. Ведь нередко бывает так, что вы проехали уже 20-30 тыс. км, а колодки как новые или же наоборот, проехали мало, а износ уже критический.

Имеет значение и масса автомобиля. Чем меньше машина весит, тем медленней изнашиваются колодки и наоборот. Но в большинстве случаев минимальная толщина тормозных колодок на разных марках почти одинаковая и составляет 2-3 мм.

Иногда критический износ видно визуально, даже не снимая колеса. В этом случае можно заранее запасаться комплектом на одну ось. Если загорелся соответствующий значок на приборной панели (данная опция есть не на всех авто), значит, сработал электронный датчик, определяющий минимально допустимую толщину фрикционных накладок.

"Музыкальные" колодки и биение

Есть еще несколько признаков, позволяющих определить выработку накладок. Если недавно была выполнена замена тормозных колодок, цена на которые оказалась удивительно низкой, то не пугайтесь, что они окажутся "музыкальными". Это говорит об их низком качестве и недостаточном количестве какого-то элемента в составе сплава.

Но есть также и специальные системы, которые издают характерный звук, когда достигается минимальная толщина тормозных колодок. Это уже знак водителю, что пора выполнить замену.

Что же касается такого явления, как биение во время торможения, то это уже более серьезно. Минимальные потери с вашей стороны - обычная замена колодок. В худшем случае придется заменить диск или барабан. Обусловлено это тем, что биение возникает в результате неравномерного износа колодок или тормозного диска, сколов или трещин фрикционного слоя. Неравномерный износ в свою очередь может быть по причине низкого качества накладок или дисков. В любом случае ситуация требует скорейшего решения проблемы.

О том, как не нужно делать

Далеко не каждый автовладелец регулярно проверяет свою тормозную систему. Это приводит к самым разным последствиям, вплоть до аварий на дороге. Это еще хорошо, если врезаться в дерево у себя во дворе, а что делать, если тормоза отказали на скоростной трассе? Конечно, опытные автомобилисты будут использовать торможение двигателем, но далеко не каждый успеет сообразить, что вообще происходит.

Так вот, никогда не допускайте того, чтобы накладки на тормозные колодки изнашивались до металла. Это приведет к повреждению тормозного диска и в конечном итоге выведет систему из строя. Регулярно проверяйте состояние тормозов. Сделать это не сложно и самостоятельно. Не стоит лазить под машину каждые 5 тыс. км, но когда подходит время, не поленитесь.

Какие можно сделать выводы?

Вот мы с вами и разобрались, как определить износ тормозных колодок. Это можно сделать визуально, а также с помощью линейки или штангенциркуля. Если же у вас нет времени и желания заниматься этим вопросом самостоятельно, то доверьте это дело специалистам на СТО.

Минимальная толщина тормозных колодок должна быть 2-4 мм, но допускаются такие значения, как 1,5 мм. Если накладка меньше - меняем. Если в допустимом диапазоне, но уже подходит - готовимся к замене в скором времени. Стоит также регулярно проверять тормозные диски на предмет износа и перегрева. Последний приводит к тому, что диск коробит, и система работает менее эффективно - увеличивается тормозной путь и появляется биение. Вот мы и разобрались, когда выполняется замена тормозных колодок. Цена на них отличается в зависимости от производителя и варьируется в пределах 800-3500 руб. Но не нужно брать самые дешевые "музыкальные" фрикционные накладки.

Расточка тормозных колодок грузовых автомобилей

Проточка (расточка) барабана
МАЗ (в т.ч. прицеп) КАМАЗ ЗИЛ ГАЗ Мамонт СЗАП L1 ЛиАЗ КАВЗ RABA
Татра ЧМЗАП Тонар Газель Соболь Хундай Hyundai BPW SAF ROR DAF Scania Скания Даф VOLVO MAN Мерседес Mercedes Рено Renault IVECO
Ивеко Kassbohrer Leyland Sisu Вольво

Американские грузовики и прицепы
Kenworth, Peterbilt, International Harvester, Freightliner, ROR

Со ступицей и без ступицы
Наклепка накладок на колодки

Работы осуществляются на оборудовании,специально предназначенном для данных операций
Снять накладки 100р колесо
Зачистить 100р колесо
Просверлить накладки 200р колесо
Наклепать 400р колесо
Проточить накладки МАЗ, КамАЗ 400р колесо, остальные 600р
Проточить барабан 800р
Барабан Соболь, Газель 600р
Легковые 400р
Есть колодки в сборе МАЗ под любой диаметр в отличном состоянии с роликами
Также колодки ЗиЛ, BPW, МАЗ 410 евро
Подшипники ступичные МАЗ,КамАЗ,ЗИЛ,BPW,SAF,ROR
Накладки (в т.ч.ремонтные) DAF 95XF 420,422,424 мм, VOLVO 410,412,414 мм , BPW , SAF 5 отверстий на 180 -420,422,424,426 мм, на 200 мм номинал, SAF 4 отверстия на 180- 420, 422мм , ROR на 178 -419,421,425 мм
СПб Юг

Как правильно должна быть выполнена проточка тормозных барабанов своими руками у легковых или грузовых автомобилей? Стоит ли этим заниматься самому, или все-таки довериться профессионалам? Разберемся в этом, казалось бы, не очень сложном процессе.

Расточка тормозных барабанов грузовых и легковых автомобилей

Многие автомобили по-прежнему оснащены задней системой торможения, которая состоит из тормозного барабана с установленным в нем механизмом «саморазводки» колодок. В условиях эксплуатации автомобиля на территориях постсоветских стран этот механизм довольно быстро засоряется и через каждые 9-14 тыс. км. пробега он практически перестает правильно работать. Впрочем, если вы будете вовремя делать профилактику этой системы, то сами по себе задние барабанные тормоза довольно эффективны.

Одним из важнейших моментов профилактики системы торможения, как для легковых, так и для грузовых автомобилей, является проточка или расточка тормозных барабанов (протачивается кромка на рабочей поверхности). В результате, после правильной замены колодок и обратной сборке тормозного механизма, обеспечится минимально допустимый зазор между колодками и поверхностью барабана.

Тормозные колодки в тормозной системе барабанного типа подлежат замене при достижении пробега около 60-80 тыс.км. Но профилактику системы торможения, и в частности колодок, стоит производить не реже, чем каждые 20-30 тыс.км. При эксплуатации автомобиля в городе во много раз возрастает частота использования системы торможения, а также нагрузка на неё. Частое использование тормозов приводят к довольно сильному нагреву, что резко снижает эффективность и очень негативно влияет на выполнение ими их прямых функций.

Материал, из которого изготовлены тормозные колодки, имеет неоднородную структуру, и поэтому и в процессе эксплуатации на рабочей поверхности барабана по всему радиусу образуются канавки и борозды, происходит частичная деформация. Это приводит к появлению вибрации и повышенному износу колодок, и как результат – значительное снижение эффективности торможения.

Определить неисправность в работе тормозной системы автомобиля можно по следующим признакам:

Появление вибрации;
Нажимая на педаль тормоза, слышим характерный шум;
Ощущается биение руля и педали;
Ухудшение качества торможения.

Проточка тормозных барабанов грузовиков и «легковушек» – неисправности

Как для грузовиков, так и для легковых автомобилей, существует два способа восстановить тормозную систему:

заменить тормозные барабаны на новые;
выполнить проточку тормозных барабанов.

Оптимальное решение в данной ситуации – купить новые барабаны. Но зачастую стоимость замены деталей на новые довольно высока. И при постоянной эксплуатации автомобиля дополнительные расходы могут быть не каждому по карману. Вариант расточки автомобильных барабанов дешевле, поэтому пользуется большим спросом у автомобилистов. Именно к этому способу решения данной проблемы всё чаще и чаще прибегают многие наши сограждане.

Проточить или расточить – это означает, что на специальном станке или стенде методом проточки устраняются дефекты и неровности с рабочей поверхности путем удаления (снятия) слоя метала. Специалисты иногда называют этот процесс – реставрация или профилактическое техническое обслуживание.

Так сколько же именно нужно снимать? Для каждой отдельной модели производитель устанавливает минимально допустимую толщину. Вот именно эти цифры и являются нормативно допустимыми. И увидеть вы их можете либо в руководстве пользователя, если на автомобиле установлены штатные барабаны, либо в эксплуатационной инструкции от производителя.

Станок и стенд для расточки тормозных барабанов – вариант решения проблемы

Ещё не так давно автомобилист даже не стоял перед выбором, где и как производить расточку. Просто снимал их и относил в токарную мастерскую. Где уже опытный токарь, хорошо знающий свое дело, в порядке очереди давал вашей запчасти «вторую жизнь». Это был довольно сложный и трудоёмкий технологический процесс.

Расточка – это не просто банальное протачивание верхнего слоя рабочей поверхности. Важно также придерживаться всех параметров при балансировке, относительно барабана и ступицы колеса. Неточности или сбой в одном из этапов этого процесса могут привести к серьезным, а иногда и к трагическим последствиям. Поэтому к этим моментам рекомендуется подойти со всей ответственностью и вниманием.

Сейчас в распоряжении современных мастеров СТО есть специализированный чудо-станок, в котором возможно все параметры запрограммировать, и шлифовка, проточка, или расточка барабана происходит в режиме заданной программы. Что позволит минимизировать вероятность ошибок и погрешностей в этом технологическом процессе.

Более того, очень часто нет нужды и вовсе снимать тормозной барабан с автомобиля.

Проточка со снятием, как правило, осуществляется на стационарном токарном станке или специализированном стенде для расточки барабанов. Процесс без снятия осуществляется при помощи переносного специализированного станка для проточки. Возможен вариант самостоятельной расточки или шлифовки барабанов подручными средствами, хотя этот способ выглядит довольно сомнительным в плане его эффективности и дальнейшей безопасности эксплуатации.

В случае профессиональной проточки мастером на специализированном оборудовании, мы получим:

устранение биения;
повышение эффективности работы тормозной системы;
увеличение срока эксплуатации тормозных барабанов;
реальную экономию семейного бюджета (что приятно радует).

Ну а теперь подытожим:

Вполне возможно самостоятельно произвести проточку тормозного барабана. Однако для совершения этого процесса вам, как минимум, необходимо быть готовыми выполнить два условия: быть токарем определенной квалификации и иметь токарный станок. Во всех других случаях, пользуясь здравым смыслом, лучше не рисковать.

В Техцентре «Пит-Стоп Сервис» специалисты токарно-фрезерного цеха выполнят проточку тормозных барабанов для отечественных и зарубежных автомобилей. Мы гарантируем предоставление высокого качества услуг по доступным ценам для Вас.

Мы работаем со следующими видами транспортных средств:

легковые (Ваз, УАЗ, Волга и т.д.)
грузовые до 2-х т (ГАЗель, Ситроен, Фиат и т.д.)
грузовые свыше 2-х т (МАЗ, КамАЗ, Скания и т.д.)

Зачем нужна проточка тормозный барабанов

При выполнении работ по замене колодок важным моментом является проточка тормозных барабанов, а именно проточка кромки на тормозных барабанах, которую вырабатывают тормозные колодки при эксплуатации. Таким образом, после замены колодок и сборке всего тормозного механизма обеспечивается минимальный зазор между плоскостью поверхности барабаном и плоскостью колодки.

При несвоевременном или неправильном облуживании тормозной механизм барабанного типа теряет свою эффективность, увеличивается тормозной путь или появляется увод автомобиля в сторону, следовательно, повышается риск попасть в ДТП.

Работа выполняется опытными сотрудниками Техцентра «Пит-Стоп Сервис» с использованием современного оборудования и оригинальных запчастей. На все виды токарно-фрезерных работ мы предоставляем гарантию от 1 (одного) до 6 (шести) месяцев в зависимости от вида работ.

Устройство тормозной системы МАЗ и как устранить ее неполадки

Тормозная система МАЗ (ТС) служит для обеспечения безопасности при движении грузового автомобиля и фиксации его на стоянке. Конструктивно она выполнена в виде четырех независимых систем: рабочей, стояночной, запасной и вспомогательной. В нормальном режиме движения используют рабочую ТС, однако в случае выхода ее из строя или применения экстренного торможения в работу включают все тормоза.

Устройство

Схема тормозной системы выполнена по принципу независимого воздействия на приводные механизмы колес передней и задних осей. Пневматическая ТС, применяемая на автомобилях МАЗ, состоит из следующих элементов:

компрессор;
резервуары сжатого воздуха (ресиверы);
пневмопроводы и приборы управления;
тормозные механизмы.

На автомобиле может устанавливаться одно- или двухцилиндровый компрессор. Последний применяется на тягачах (автопоездах).

Устройством тормозной системы МАЗ предусмотрена установка тормозов барабанного типа.

Здесь торможение происходит за счет трения, возникающего вследствие прилегания колодок, расположенных на неподвижном суппорте к внутренней поверхности подвижного (вращающегося) барабана. Выполнен он из чугунной отливки диаметром 420 мм и шириной рабочей поверхности 160 мм.

Тормозные колодки изготовлены из стали. Сверху установлены фрикционные накладки из материала не содержащего асбест. Зазор между колодками и поверхностью барабана регулируется рычагом со встроенным автоматическим регулятором. Тормоза передних колес приводятся в действие посредством диафрагменных тормозных камер (ТК). На задних осях усилие на колодки передается пружинными энергоаккумуляторами.

Управляющий воздух подводится на исполнительные механизмы тормозным краном через четырехконтурный клапан. Это приводит в действие тормоза на всех колесах одновременно. При наличии прицепа, для предотвращения его наезда на тягач, установлен клапан управления тормозами прицепа, который позволяет срабатывать тормозам несколько быстрее, чем на тягаче.

Неисправности

При эксплуатации ТС автомобиля могут возникнуть следующие поломки:

низкая эффективность торможения;
неравномерное торможение колес правой и левой стороны;
заедание рабочих или стояночных тормозов (клинит тормоза);
увеличенный ход ручки стояночного тормоза.

Увеличение тормозного пути может произойти из-за большого зазора между колодками и тормозным барабаном (ТБ), вследствие износа колодок или недостаточного выхода штока при низком давлении в пневмосистеме. Если такая неисправность появилась после ремонта, связанного с заменой колодок, то существует большая вероятность замасливания фрикционного материала либо внутренней поверхности ТБ.

В большинстве случаев занос автомобиля во время торможения возникает из-за большой разницы в ходах штоков ТК, установленных на одной оси либо заклинки вала во втулках разжимного кулака в блоке тормозных колодок.

Медленное оттормаживание чаще всего происходит по причине поломки или заклинки возвратной пружины в тормозном цилиндре. Причиной такого дефекта может быть и неправильная регулировка тормозной педали. Поэтому рычаг тормозного крана не доходит до упора. Вследствие поломки стягивающих пружин тормозных колодок возможно возникновение самопроизвольного торможения, а при движении будет слышен характерный стук в колесе.

При движении грузовика с прицепом может возникнуть запаздывание торможения последнего. Это связано с неправильной установкой регулировочного кольца в тормозном кране. Такая же поломка характерна для заклинки поршня в воздухораспределителе прицепа.

Как снять тормозной барабан

Во время эксплуатации автомобиля изнашиваются как накладки тормозных колодок, так и внутренняя поверхность барабана. В результате этого теряется эффективность торможения. В этом случае необходимо демонтировать барабан и заменить колодки. Работа по демонтажу несложная, но потребует приложения некоторых физических усилий, т.к. детали имеют большой вес.

Для снятия тормозного барабана необходимо произвести следующее:

установить машину на ровной поверхности и зафиксировать от возможного перемещения;
поддомкратить колесо;
отвернуть гайки и снять его;
вкрутить 3 болта М10 в отверстия на крышке барабана и отжать его;
снять деталь со ступицы.

Необходимо помнить, что ТБ изготовлен из чугуна, поэтому применять для снятия молоток нужно с большой осторожностью.

Замена накладок

Тормозные колодки состоят из двух частей: металлического тела и фрикционной накладки. Раньше, лет 40 назад, накладки изготавливались из асбестосодержащего материала, который с помощью заклепок устанавливался на металлическую часть. Моторесурс таких деталей был мал и составлял 40-50 тыс. км. Сегодня применяются новые фрикционные материалы, которые могут пройти без замены 180-200 тыс. км. Поэтому замену тормозных накладок проводить нет смысла, а колодки меняются комплектом.

После снятия барабана для демонтажа элементов необходимо выполнить следующие действия:

снять пружину, стягивающую колодки;
демонтировать чашки с пружинами, прижимающие детали к защитному кожуху;
снять колодки с посадочных мест.

Если принято решение заменить только фрикционные накладки, то к перечисленным действиям необходимо выполнить дополнительно:

демонтаж остатков фрикционного материала;
зачистку поверхности детали;
установку новых накладок;
обработку на токарном станке до необходимого размера.

Устанавливаемый материал должен иметь толщину не менее 7 мм, при запасе накладки до головки заклепки 3.5 мм. Зазор между фрикционным материалом и телом колодки допускается не более 0,1 мм. Выполнить такие работы можно без специальных приспособлений на слесарных тисках с соблюдением требуемых размеров и допусков.

Регулировка

В исправных и отрегулированных тормозах зазор между накладкой и внутренней поверхностью барабана не должен превышать 0,4 мм. Это соответствует перемещению штока ТК на 25-40 мм. Если же это значение увеличится до 45 мм и более, то необходима регулировка тормозов. Большинство водителей предпочитают эту работу делать своими руками.

Работы по регулировке предполагают последовательное выполнение следующих действий:

постановку оси на домкрат;
освобождение червячного винта регулировочного рычага от стопорной пластины;
поворот его до начала торможения вращающегося колеса;
вращение червяка в обратную сторону на 1/3 оборота, что будет соответствовать ходу штока 25-40 мм.
возврат стопора в исходное положение.

Необходимо помнить, что разность хода штока ТК на одной оси не должна быть более 8 мм. Исправные тормозные системы обеспечат безопасное движение и стоянку автомобиля.

6.3. Тормозные системы. Ремонт тормозов.

Ремонт тормозов. Наибольшему износу в рабочих тормозах подвержены фрикционные накладки и рабочие поверхности барабанов, а также втулки и шейки разжимных кулаков и оси колодок.
Конструкция тормозных механизмов предусматривает легкосъёмный тормозной барабан и возможность визуального определения состояния тормозных накладок через люки в щитах 21 (см.рис.56). Для разборки рабочего тормоза нужно поднять домкратом колесо, снять шину и, отвернув гайки, снять диск со шпилек 19. Затем необходимо два болта М16 ввернуть в демонтажные резьбовые отверстия барабана 29 и равномерным вворачиванием болтов снять барабан. После этого надо снять стяжные пружины 23, отвернуть болт 20 и, отведя колодки 28 от разжимного кулака 24, снять их с осей 22.
Разборка тормоза передних колес приведена в разделе «4.4 Передний мост и рулевые тяги. Устройство».
Фрикционные накладки подлежат замене, если расстояние от поверхности накладки до головки заклепок осталось менее 1,0мм.

Установку новых накладок и приклепку их к колодкам производят в специальном приспособлении, обеспечивающем плотное прилегание накладки к поверхности колодки. Местный зазор между колодкой и накладкой не должен быть более 0,3мм, форма заклепки, ее размеры, а также размеры отверстия под заклепку в накладке показаны на рис.113.
Клепка производится со стороны колодки, прячем головка заклепки должна лежать на оправке, обеспечивающей головке сохранение формы в процессе клепки. Клепка может быть выполнена в тисках с помощью простейшего инструмента. После приклепки накладок колодки в сборе с накладками должны быть обработаны попарно по наружному диаметру до номинального размера, если барабан не растачивался под ремонтный размер. Если же барабан растачивается под один из ремонтных размеров, то колодки в сборе с накладками должны быть обработаны под такой же номер ремонтного размера (табл.13).

Обработка колодок производится на токарном станке с помощью установки Р-114, обеспечивающей правильное расположение пары колодок. Тормозные барабаны при необходимости растачиваются под один из ремонтных размеров, которые указаны в табл.13.
Износ шеек разжимных кулаков допускается до диаметра 39,75мм, втулок разжимного кулака - до 40,10мм. При износе этих поверхностей, свыше указанных, шейки наваривают и обрабатывают под номинальный диаметр 40±0,075мм, а втулки заменяют новыми. Износ опорных шеек осей колодок допускается до диаметра 31,88мм.
Сборку колесного тормоза производят в порядке, обратном разборке. При установке колодок нужно смазать оси 22 смазкой литол-24 ГОСТ 21150-75.

Износ тормозных дисков

Износ тормозных дисков является неизбежным результатом воздействия на его поверхность фрикционного материала тормозных колодок. Зависит от исправности тормозной системы, условий эксплуатации машины, стиля вождения ее владельца, пробега, при котором используются диски, их качества и типа, а также сезонности, поскольку на работу тормозов оказывают отрицательное воздействие грязь, влага и химические реагенты, рассыпанные на дорогах. Допуск износа тормозных дисков, часто, сам их производитель, указывает непосредственно на поверхности изделия.

Признаки износа тормозных дисков

Определить износ дисков по косвенным признакам, то есть, по поведению автомобиля достаточно сложно. Однако имеет смысл проверить толщину дисков в следующих случаях:

Изменения в поведении педали. В частности, сильный провал. Однако этот признак может указывать и на другие проблемы с элементами тормозной системы — износ тормозных колодок, поломка тормозного цилиндра, снижение уровня тормозной жидкости. Тем не менее проверить следует проверить и состояние тормозных дисков, в том числе их износ.
Вибрация либо рывки при торможении. Такие симптомы могут возникнуть по причине перекоса, кривизны либо по причине неравномерного износа тормозного диска. Однако при этом нужно проверить и состояние тормозных колодок.
Биение на руле. Одной из распространенных причин в таком случае — глубокие борозды износа, перекос диска либо его деформация. Проблемы могут быть также по причине износа или повреждения тормозных колодок.
Свистящие звуки при торможении. Обычно они возникают при повреждении либо износе тормозных колодок. Однако при выходе из строя последних велика вероятность, что металлическая основа колодок может повредить и сам диск. Поэтому желательно проверить его общее состояние и износ.

При возникновении одного или нескольких из перечисленных выше дефектов необходимо обязательно проверить исправность работы тормозной системы, а также оценить состояние ее элементов, в том числе обратить внимание на износ тормозных дисков.

Что сделать	Залипание дисков	Занос автомобиля при торможении	Свист тормозов	Вибрация руля в процессе торможения	Рывки в процессе торможения
Неисправности	Залипание дисков	Занос автомобиля при торможении	Свист тормозов	Вибрация руля в процессе торможения	Рывки в процессе торможения
Заменить тормозные колодки	✔	✔	✔	✘	✘
Проверить работу тормозного суппорта. Проверить поршни и направляющие на коррозию и наличие смазки	✔	✔	✔	✔	✔
Проверить толщину и общее состояние тормозного диска, наличие биения при торможении	✔	✘	✔	✔	✘
Проверить состояние фрикционных накладок на колодках	✘	✔	✘	✘	✘
Проверить ступичные подшипники. Проверить состояние механизмов рулевого управления, а также подвески	✘	✘	✘	✔	✔
Проверить шины и диски колес	✘	✘	✘	✔	✘

Какой износ тормозных дисков

Любой автовладелец должен знать, какой износ тормозных дисков допустимый, при котором их еще можно безопасно эксплуатировать, а какой уже предельный, и стоит сменить диски.

Дело в том, что при превышении максимального износа тормозных дисков существует вероятность возникновения аварийной ситуации. Так, в зависимости от конструкции тормозной системы тормозной поршень может либо заклинить, либо он попросту вывалиться из своего посадочного места. А если это случится на большой скорости — это очень опасно!

Допустимый износ тормозных дисков

Итак, какой допустимый износ тормозных дисков? Нормы износа тормозных дисков прописывает каждый производитель. Данные параметров зависит от мощности двигателя автомобиля, размера и вида тормозных дисков. Предельный износ будет отличаться для различных типов дисков.

Например, толщина нового тормозного диска для популярного автомобиля Шевроле Авео составляет 26 мм, а критический износ наступает при снижении соответствующего значения до 23 мм. Соответственно допустимый износ тормозного диска составляет 24 мм (по одной единице с каждой из сторон). В свою очередь производители дисков наносят информацию о пределе износа непосредственно на рабочую поверхность диска.

Делается это одним из двух методов. Первый — непосредственная надпись на ободке. Например, MIN. TH. 4 мм. Другой метод — метка в виде выемки на торцевой части диска, но с внутренней ее стороны (чтобы колодка не чиркала по ней). Как показывает практика, второй метод удобнее, поскольку при увеличении износа вплоть до критического диск начинает тормозить рывками, что будет наглядно ощущаться водителем при торможении.

Что касается барабанных тормозных дисков, то у них по мере своего износа они не уменьшаются, а увеличиваются в своем внутреннем диаметре. Поэтому чтобы определить какой у них износ нужно проверять внутренний диаметр и смотреть, чтобы он не превышал допустимые нормы. Максимально допустимый рабочий диаметр тормозного барабана выштампован на его внутренней стороне. Как правило это 1-1,8 мм.

На многих ресурсах в интернете и в некоторых автомагазинах указывается, что износ тормозного диска не должен превышать 25%. На самом же деле износ ВСЕГДА измеряется в абсолютных единицах, то есть, в миллиметрах! Для примера приведем таблицу, аналогичную тем, которые приводятся для различных автомобилей в их технической документации.

Название параметра	Значение, мм
Номинальная толщина тормозного диска	24,0
Минимальная толщина диска при максимальном износе	21,0
Максимально допустимый износ одной из плоскостей диска	1,5
Максимальное значение биения диска	0,04
Минимально допустимая толщина фрикционной накладки тормозной колодки	2,0

Как определить износ тормозных дисков

Проверка износа тормозных дисков довольно не сложная, главное иметь под рукой штангенциркуль либо микрометр, а если таких инструментов нет, то в крайнем случае можно воспользоваться линейкой или монеткой (об этом ниже). Толщина диска измеряется в 5… 8 точках по кругу и если она меняется значит кроме износа тормозной площади имеется кривизна, либо неравномерность истирания. Следовательно необходимо не только будет менять его при пределе, но и выяснить причину из-за которой происходит неравномерный износ тормозного диска.

Как проверяется

Для того, чтобы узнать степень износа лучше всего демонтировать колесо так как толщину диска иначе не измерить, а если требуется проверка износа задних тормозных барабанов, то придется снимать полностью весь тормозной механизм. При проведении дальнейшей проверки необходимо учитывать, что диски изнашиваются с обеих сторон — внешней и внутренней. Причем не всегда равномерно, поэтому требуется узнать степень изношенности диска по двум сторонам диска, но об этом ниже.

Перед проверкой обязательно нужно знать информацию о том, какая толщина нового тормозного диска для конкретного автомобиля. Ее можно узнать в технической документации либо на самом диске.

Предельный износ тормозных дисков

Значение максимально допустимого износа будет зависит от начального размера диска и мощности двигателя автомобиля. Обычно общий износ всего диска для легковых автомобилей составляет порядка 3…4 мм. А для конкретных плоскостей (внутренней и внешней) около 1,5…2 мм. При таком износе уже нужно их менять. Для тормозных дисков, состоящих из одной плоскости (обычно устанавливается на задние тормоза), процедура будет аналогичной.

Проверка износа тормозных дисков подразумевает проверку толщины обеих плоскостей диска, величины буртика, а затем сравнение этих данных с номинальным значением, которое должен иметь новый диск, или рекомендуемыми параметрами. Также оценить общий характер истирания рабочей области диска, а именно, равномерность, наличие борозд и трещин (размер трещин не должен быть больше чем 0,01 мм).

При плановом осмотре необходимо смотреть величину канавок выработки и их структуру. Небольшие регулярные канавки это нормальный износ. Рекомендована замена дисков в паре с колодками если имеются глубокие нерегулярные канавки. При коническом износе тормозного диска нужно обязательно его менять и выполнить проверку тормозного суппорта. Если на диске заметны трещины или другая коррозия и изменение цвета, то обычно связано с тепловыми явлениями, возникающими из-за частых и чрезмерных изменений температуры диска. Они приводят к шуму при торможении и снижают эффективность торможения. Поэтому диск желательно также заменить и желательно ставить более качественные с улучшенным отведением тепла.

Заметьте, что при износе диска по окружности образуется некий бортик (колодки по нему не трут). Поэтому при измерении нужно мерить именно рабочую поверхность. Делать это проще с помощью микрометра, поскольку его «обхватывающие» рабочие элементы позволяют с ним не прикасаться. В случае использования штангенциркуля под его измерители нужно подложить какие-либо предметы, толщина которых совпадает с износом колодок (например, кусочки жести, металлические монеты и прочее).

Если значение толщины диска в целом либо какой-либо из его плоскостей ниже допустимой — диск нужно менять на новый. Эксплуатировать изношенный тормозной диск нельзя!

Если у вас нет под рукой микрометра, а с помощью штангенциркуля проверять неудобно по причине наличия бортика, то можно воспользоваться металлической монетой. Например, по официальным Центрального Банка России толщина монеты номиналом 50 копеек и 1 рубля составляет 1,50 мм. Для других стран соответствующую информацию можно найти на официальных сайтах центральных банков соответствующих стран.

Для проверки толщины тормозного диска с помощью монеты необходимо приложить ее к рабочей поверхности диска. В большинстве случаев критический износ одной поверхности диска находится в пределах 1,5. 2 мм. С помощью штангенциркуля таким образом можно узнать толщину износа как одной половины диска, так и общую толщину всего диска. Если бортик не износился измерять можно прямо от него.

От чего зависит износ тормозных дисков

Степень износа тормозных дисков зависит от многих факторов. Среди них:

Стиль вождения автолюбителя. Естественно, что при частых резких торможениях происходит чрезмерный износ диска и износ тормозных колодок.
Условия эксплуатации машины. В горной либо холмистой местности тормозные диски изнашиваются быстрее. Это объясняется естественными причинами, поскольку тормозная система таких автомобилей используется чаще.
Тип трансмиссии. У автомобилей с механической коробкой передач диски, как и колодки, изнашиваются не так быстро. И наоборот у автомобилей, оснащенных автоматической трансмиссией либо вариатором износ диска происходит быстрее. Объясняется это тем, что для остановки машины с АКПП водитель вынужден пользоваться исключительно тормозной системой. А машину с «механикой» зачастую можно притормозить за счет двигателя.
Тип тормозных дисков. В настоящее время на легковых автомобилях используются следующие типы тормозных дисков: вентилируемые, перфорированные, диски с насечками, а также сплошные. Каждый из перечисленных типов имеет свои преимущества и недостатки. Однако как показывает практика быстрее всего выходят из строя сплошные диски, а вентилируемые и перфорированные — ходят дольше.
Класс износостойкости. Он напрямую зависит от цены и указанного выше типа диска. Многие производители вместо класса износостойкости просто указывают минимальный пробег для автомобиля, на который рассчитан тормозной диск.
Жесткость тормозных колодок. Чем более мягкая тормозная колодка — тем она в более щадящем режиме работает с диском. То есть, ресурс диска увеличивается. При этом торможение автомобиля будет более плавным. И наоборот, если колодка жесткая, то она быстрее изнашивает диск. Торможение при этом будет более резким. В идеале желательно, чтобы класс жесткости диска и класс жесткости колодки совпадали. Это продлит ресурс не только тормозного диска, но и тормозных колодок.
Масса автомобиля. Обычно на более крупные автомобили (например, кроссоверы, внедорожники) устанавливают диски с большим диаметром, а их тормозная система является более усиленной. Однако в данном случае указывается, что у загруженного автомобиля (то есть, перевозящего дополнительный груз или буксирующего тяжелый прицеп) тормозные диски изнашиваются быстрее. Это объясняется тем, что для остановки груженного автомобиля необходимо большее усилие, возникающее в тормозной системе.
Качество материала диска. Зачастую дешевые тормозные диски сделаны из некачественного металла, который быстрее истирается, а также может со временем иметь дефекты (искривления, наплывы, трещины). И соответственно, чем качественнее металл, из которого сделан тот или иной диск — тем дольше он прослужит до замены.
Исправность тормозной системы. Такие неисправности, как проблемы с рабочими цилиндрами, направляющими суппортов (в том числе отсутствие в них смазки), качество тормозной жидкости может повлиять на быстрый износ тормозных дисков.
Наличие антиблокировочной системы. Система АБС работает по принципу оптимизации усилия, при котором колодка давит на тормозной диск. Поэтому это продлевает срок эксплуатации как колодок, так и дисков.

Обратите внимание, что обычно износ передних тормозных дисков всегда превышает износ задних так как на них оказывается значительно большее усилие. Поэтому ресурс передних и задних тормозных дисков разный, но при этом и разные требования к допуску износа!

В среднем же, для стандартного легкового автомобиля, используемого в городских условиях, проверку диска необходимо выполнять примерно через каждые 50…60 тысяч километра пробега. Следующий осмотр и замер износа делают в зависимости от процента износа. Многие современные диски для легковых автомобилей легко работают на протяжении 100…120 тысяч километров пробега при средних условиях эксплуатации.

Причины неравномерного износа тормозных дисков

Иногда при замене тормозных дисков можно увидеть, что старые имеют неравномерный износ. Перед тем, как устанавливать новые диски, необходимо разобраться с причинами, почему же тормозной диск стирается неравномерно, и соответственно, устранить их. Равномерность износа диска сильно влияет на эффективность торможения! Так, неравномерная выработка тормозного диска может быть вызвана следующими факторами:

Дефект материала. В редких случаях, особенно это касается дешевых тормозных дисков, они могут быть изготовлены из некачественного материала либо без соблюдения соответствующей технологии изготовления.
Неправильная установка тормозных дисков. Чаще всего это банальный перекос. В результате этого будет иметь место конический износ диска, а также неравномерный износ тормозных колодок. На начальном этапе диск можно проточить, однако все же лучше такой диск заменить на новый.
Неправильная установка тормозных колодок. Если какая-либо из колодок была установлена криво, то соответственно, и износ будет неравномерный. Причем неравномерно изнашиваться будет как диск, так и сама тормозная колодка. Такая причина характерна именно для уже поношенных тормозных дисков, поскольку колодки изнашиваются гораздо быстрее, чем диск.
Попадание грязи в суппорт. При повреждениях защитных пыльников тормозного суппорта попадает мелкий мусор и вода на движущиеся части. Соответственно если возникают трудности движении (неравномерный ход, закисание) в рабочего цилиндра и направляющих, то нарушается равномерность усилия колодки по площади диска.
Кривая направляющая. Она может быть неровной по причине неправильной установки тормозных колодок либо механического повреждения. Например, в результате ремонта тормозной системы либо аварии.
Коррозия. В некоторых случаях, например, после длительного простоя автомобиля в атмосферных условиях с повышенной влажностью диск может покрыться коррозией. Из-за нее диск при дальнейшей эксплуатации может изнашиваться неравномерно.

Обратите внимание, что протачивать тормозной диск, на котором имеется неравномерный износ, допускается, но не рекомендуется. Это зависит от его состояния, степени износа, а также рентабельности процедуры. О том, что диск имеет искривление подскажет стук, возникающий во время торможения. Поэтому прежде чем стачивать борозды с поверхности диска обязательно необходимо измерять его биение и износ. Допустимое значение искривления диска составляет 0,05 мм, а биение возникает уже при искривлении 0,025 мм. Станки позволяют проточить диск с допуском 0,005 мм (5 микрон)!

Заключение

Износ тормозных дисков нужно проверять примерно через каждые 50…60 тысяч километров пробега, либо при возникновении проблем в работе системы торможения автомобиля. Для проверки значения величины износа нужно демонтировать диск и воспользоваться штангенциркулем либо микрометром. Для большинства современных легковых автомобилей допустимый износ диска составляет 1,5…2 мм на каждой плоскости или около 3…4 мм по всей толщине диска. При этом нужно всегда оценивать износ внутренней и внешней плоскостей дисков. Внутренняя сторона диска всегда имеет чуть больший износ (на 0,5 мм).

Читайте также: