Доработка тормозов ваз 2112

Обновлено: 18.05.2024

Доработка тормозной системы в пределах «заводских» деталей.

Доработки тормозной системы можно сделать вполне бюджетно при обслуживании автомобиля. В случае, когда ваш автомобиль укомплектован с завода худшим из вариантов тормозной системы, где в качестве переднего тормозного диска используется не вентилируемый тормозной диск R13 возможно произвести его замену на вентилируемый тормозной диск R14 или даже вентилируемый тормозной диск R15. Комплектующие тормозной системы в стоимости отличаются не значительно. Основной проблемой при апгрейде тормозной системы могут стать колеса, точнее диаметр диска.Если у вас установлены диски с диаметром 13 дюймов, то установить тормозной диск R14 или R15 невозможно!

Разберемся немного какие диски и на каких автомобилях установлены.

Отличия в тормозной системе автомобилей с передним приводом производства АвтоВаз находятся в передних дисковых тормозах, задние барабаны остаются неизменными с момента появления ВАЗ 2108.

Тормозные колодки переднего и заднего тормоза конструктивно ВАЗ 2108, Отличия это наличие датчика износа, фрикционный материал, но не толщина, его расположение, разнообразные канавки и проточки уже зависят от производителя.

Передняя тормозная система может состоять из:

Тормозной диск R13 не вентилируемый.
Устанавливался на семейство Самара и Самара-2, а так же на десятое семейство (только с 8кл. карбюраторным двигателем).

Тормозной диск R13 вентилируемый.
Устанавливался на десятое семейство, Калины, Гранты исключительно с 8кл. двигателем.

Тормозной диск R14 вентилируемый.
Устанавливался на десятое семейство, включая даже приору с 8кл. ДВС, Калины, Гранты с 16кл. двигателем.

Рассмотрим варианты доработки тормозов в пределах заводских комплектующих не останавливаясь на выборе конкретных производителей тормозных дисков и тормозных колодок.

При переходе с не вентилируемых R13 на вентилируемые R13 тормозные диски понадобится:

— Скоба суппорта 2110 подвижная 2110-3501017 (фото 1)

— Скоба суппорта 2110 неподвижная 2110-3501155 (фото 2)

— Кожух тормозного диска правый ВАЗ-2110 (14 дюймов) 2112-3501146 (фото 3)

— Кожух тормозного диска левый ВАЗ-2110 (14 дюймов) 2112-3501147 (фото 4)

— Диск тормозной ВАЗ 2110 (13 дюймов) 2110-3501070 (фото 5)

Как видно нам понадобятся скобы, пыльники и сами тормозные диски. Суппорта можно оставить старые.

При переходе с не вентилируемыхR13 на вентилируемые R14 тормозные диски понадобится:

— Скоба суппорта 2110 подвижная 2110-3501017 (фото 1)

— Скоба суппорта 2112 неподвижная 2112-3501155 (фото 5)

— Кожух тормозного диска правый ВАЗ-2110 (14 дюймов) 2112-3501146 (фото 3)

— Кожух тормозного диска левый ВАЗ-2110 (14 дюймов) 2112-3501147 (фото 4)

— Диск тормозной ВАЗ 2112 (14 дюймов) 2112-3501070 (фото 6)

Как видно нам понадобятся скобы, пыльники и сами тормозные диски. Суппорта можно оставить старые.

При переходе с вентилируемых R13 на вентилируемые R14 тормозные диски понадобится:

— Скоба суппорта 2112 неподвижная 2112-3501155 (фото 5)

— Диск тормозной ВАЗ 2112 (14 дюймов) 2112-3501070 (фото 6)

Как видно нам понадобятся только подвижная скоба и сами тормозные диски. Суппорта можно оставить старые, пыльники изначально задумывались под R14 тормоза, подвижная скоба остается такой же.

При переходе на вентилируемые R15 понадобится:
— Скоба суппорта 2110 подвижная 2110-3501017, ее потребуется проточить под более широкий диск или приобрести готовую (фото 1)
— Скоба суппорта 2112 неподвижная 2112-3501155, только в случае если у вас стоят R13 не вентилируемые (фото 5)
— Проставка под неподвижную скобу, народное название косточки (фото 7)
— Диск тормозной на 15 дюймов (фото аналогично диску 13 и 14)

Внешне процесс установки косточек на фото 8 и 9, пользуйтесь, думаю многим пригодится!

Как устроена тормозная система ВАЗ 2110?

Без тормозов, как известно, ни в жизни, ни на автомобиле далеко не уедешь, поскольку, кроме разгона нужно еще и вовремя остановиться, предотвратить столкновение с препятствием и т.д.

Рассмотрим, как устроена тормозная система ВАЗ 2110, какие неисправности наиболее распространены, и какие возможны доработки для того, чтобы улучшить устройство тормозов.

Схема гидропривода тормозов

Устройство

На машине установлены и, в основном, надежно действуют гидравлические тормоза. Они двухконтурные, имеют диагональное распределение. То есть, если вдруг подвела одна часть, то возможно торможение другим контуром. Ради безопасности, тормоза ВАЗ 2110 срабатывают по диагонали, один контур – это правое переднее и левое заднее колеса, другой – также по диагонали.

Такое устройство позволяет качественно (без заноса и других неприятностей) затормозить даже в случае неисправности, если пропали тормоза в одном из контуров.

Рассмотрим устройство тормозной системы. В гидропривод входят вакуумный усилитель, а также двухконтурный регулятор, создающий давление в задних тормозах.

Кроме того, гидропривод оснащен трубопроводами, разделенными на два контура, шлангами и тормозными механизмами, обеспечивающими торможение передних и задних механизмов.

Приводит в действие гидропривод педаль, находящаяся в салоне (средняя). Вот главные составляющие гидропривода:

Вакумный усилитель тормозов

Привод регулятора давления тормозов

Главный тормозной цилиндр

Тормозной механизм переднего колеса

Тормозной механизм заднего колеса

Тормоза требуют к себе внимания. Не дожидаясь, когда загорится контрольная лампочка, сигнализирующая о критичном уровне ТЖ или износе накладок, а тем более, не доводя до того, чтобы тормоза вообще пропали, нужно проводить профилактические проверки.

Особое внимание – всем соединениям и шлангам, поскольку «убежавшая» тормозная жидкость не даст возможности произвести торможение, а отсюда и до трагедии недалеко.

Тревожные сигналы

Следующие симптомы, достаточно небезопасны, обратите внимание:

Если тормоза совсем пропали, то однозначно – дальше ехать нельзя, даже до СТО! Если самостоятельный ремонт на месте не по силам, или попросту невозможен, нужно вызывать эвакуатор;
При торможении идет сильная вибрация, особенно ощущаемая в рулевой колонке. Нажимаешь на педаль, и просто тяжело удержать руль в руках. Причин вибрации может быть несколько:
• Многие утверждают, что вибрация может возникать из-за того, что стоят невентилируемые диски. Их устройство таково, что они очень не любят, когда торможение происходит в дождь, а то и прямо в луже. Здесь никакой ремонт не поможет – нужна замена дисков на вентилируемые;
• Также возможна вибрация при неисправности в задних барабанах. Если при осмотре обнаружите на рабочей поверхности темные пятна, то это свидетельствует о неравномерном износе. При этом вибрация обычно очень сильная. Таким барабанам нужен срочный ремонт, а возможно – и замена на дисковые тормозные механизмы;
• Проверьте передние тормозные диски на предмет деформации. При этом тоже наблюдается вибрация.
Педаль тормоза слишком тугая. Причин тому может также быть несколько:
• Засор воздушного фильтра для вакуумного усилителя может повлиять на то, что педаль стала тугая;
• Проверьте сам вакуумный усилитель. Его возможные неисправности – разрушение диафрагмы, наконечника, заедание обратного клапана, повреждение шланга, соединяющего впускной коллектор с усилителем. Во всех этих случаях может наблюдаться синдром тугой педали, и нужен ремонт любой неисправности из указанных;
• Также педаль может становиться более тугой по мере износа накладок, проверьте их тоже.
Шипит при нажатии на тормоз. Если шипит именно в момент нажатия на педаль – нужно срочно проверить вакуумный усилитель, а затем решить что ему нужно – ремонт или замена. А вот если шипит тогда, когда отпускаете тормоз, то это явление из разряда обычных. Если, конечно, шипит не слишком явно.

Доработка

Многие, считая, что тормоза плохие, и ремонт им не помогает, решаются на существенные переделки и тюнинг. Например, тюнинг тормозной системы ВАЗ 2110 может включать в себя замену задних барабанных механизмов на дисковые.

Здесь особенно важно знать, что торможение задних колес должно быть более мягким и наступать чуть позже, чем передних для предотвращения заноса.

Еще одна возможная идея для тюнинга – замена вакуумного усилителя а также главного тормозного цилиндра. Вместо штатных устанавливают от Лады Приоры. Это обычно помогает прежде всего в том, что не ощущается вибрация, а педаль работает с оптимальным усилием.

И не забывайте – после каждого вмешательства в работу тормозов нужна их прокачка.

Доработка тормозов ваз 2110

Снимаем жабо и удаляем правую половину шумоизоляции моторного отсека. Левую часть можно не снимать, ее мы просто сгибаем. Далее сливаем в приготовленный сосуд тормозную жидкость и аккуратно выкручиваем тормозные трубки. Заходим в салон машины, разъединяем клеммы с концевика стоп-сигналов и выкручиваем гайки крепления вакуумного усилителя к кузову. Сейчас ничего не мешает нам снять ВУТ и ГТЦ.

Если получить всю конструкцию в сборе не получилось, то придется инсталлировать педаль от старого ВУТ в новый. После чего собираем ВУТ и ГТЦ в единое целое и видим, что педаль тормоза со штатными отверстиями креплений к ВУТ перемещена на 90 градусов по отношению к вертикальному положению бачка с ТЖ. Нам нужно развернуть педаль в нормальное положение и сделать другие отверстия в педальном узле.

Прикладываем педаль к вакуумному усилителю тормозов. Нужно постоянно примерять и корректировать новые отверстия при помощи дрели или напильника. Всю конструкцию нужно установить в автомобиль. Ставим новые тройники, прикручиваем к ним трубки от Ставим новые тройники, прикручиваем к ним трубки от Лада Приора Хэтчбек. Тройники соединены друг с другом при помощи шпильки. Далее нам пригодится смотровая яма, оттуда нам нужно будет поменять регулятор тормозных сил. Остается залить в бачок тормозную жидкость.

Однако это еще не все, в тормозной системе остался воздух, его нужно устранить. Так что трубки на тройниках закручиваем не до конца. Продуваем бачок с тормозной жидкостью и ждем, пока из мест соединения трубки и тройника полностью не выйдет воздух. Потом затягиваем трубки, доливаем жидкость и пробуем прокатиться на машине. Если схватывает не сразу и вы ощущаете слишком большой тормозной путь, то придется заново разобрать систему и продуть бачок.

Как устроена тормозная система ВАЗ 2110?

Схема гидропривода тормозов

Устройство

Такое устройство позволяет качественно (без заноса и других неприятностей) затормозить даже в случае неисправности, если пропали тормоза в одном из контуров.

Особое внимание – всем соединениям и шлангам, поскольку «убежавшая» тормозная жидкость не даст возможности произвести торможение, а отсюда и до трагедии недалеко.

Тревожные сигналы

Следующие симптомы, достаточно небезопасны, обратите внимание:

Если тормоза совсем пропали, то однозначно – дальше ехать нельзя, даже до СТО! Если самостоятельный ремонт на месте не по силам, или попросту невозможен, нужно вызывать эвакуатор;
При торможении идет сильная вибрация, особенно ощущаемая в рулевой колонке. Нажимаешь на педаль, и просто тяжело удержать руль в руках. Причин вибрации может быть несколько:
• Многие утверждают, что вибрация может возникать из-за того, что стоят невентилируемые диски. Их устройство таково, что они очень не любят, когда торможение происходит в дождь, а то и прямо в луже. Здесь никакой ремонт не поможет – нужна замена дисков на вентилируемые;
• Также возможна вибрация при неисправности в задних барабанах. Если при осмотре обнаружите на рабочей поверхности темные пятна, то это свидетельствует о неравномерном износе. При этом вибрация обычно очень сильная. Таким барабанам нужен срочный ремонт, а возможно – и замена на дисковые тормозные механизмы;
• Проверьте передние тормозные диски на предмет деформации. При этом тоже наблюдается вибрация.
Педаль тормоза слишком тугая. Причин тому может также быть несколько:
• Засор воздушного фильтра для вакуумного усилителя может повлиять на то, что педаль стала тугая;
• Проверьте сам вакуумный усилитель. Его возможные неисправности – разрушение диафрагмы, наконечника, заедание обратного клапана, повреждение шланга, соединяющего впускной коллектор с усилителем. Во всех этих случаях может наблюдаться синдром тугой педали, и нужен ремонт любой неисправности из указанных;
• Также педаль может становиться более тугой по мере износа накладок, проверьте их тоже.
Шипит при нажатии на тормоз. Если шипит именно в момент нажатия на педаль – нужно срочно проверить вакуумный усилитель, а затем решить что ему нужно – ремонт или замена. А вот если шипит тогда, когда отпускаете тормоз, то это явление из разряда обычных. Если, конечно, шипит не слишком явно.

И не забывайте – после каждого вмешательства в работу тормозов нужна их прокачка.

Доработка ВУТ (вакуумного усилителя тормозов) Ваз 2110.

Сядьте сначала за руль иномарки, а потом за Ваз 2110. Согласитесь, разница чувствуется сразу, на иностранных автомобилях педаль тормоза значительно мягче, чем на отечественных машинах. А что если сделать доработку вакуумного усилителя тормозов Ваз 2110? Будут ли положительные результаты? А может быть это плохо?

Тюнинг тормозов Ваз 2110 — довольно актуальная тема, которая затрагивает тему установки задних дисковых тормозов, однако в этой статье мы будем работать исключительно с ВУТ. Вся модернизация вакуумного усилителя Ваз 2110 заключается в установке шайбы. Оказывается эта небольшая деталь оказывает значительное влияние на процесс торможения, это можно проследить на принципе работы ВУТ. Итак, водитель Ваз 2110 нажимает на педаль тормоза, при этом шток 18 упирается в шток 3 через шайбу 23. Из-за особенностей конструкции перепускные клапаны начинают работать немного позже, чем шток начинает давить на главный тормозной цилиндр. Соответственно, возникает сопротивление на педали, а после установки шайбы процесс меняется в обратную сторону. Получается, что после нажатия штока 18 открываются или закрываются клапана, после срабатывает вакуумный усилитель, при этом усилие значительно снижается при номинальных нагрузках. Что же нам дает установка шайбы в ВУТ? Во-первых, при плавном торможении, то есть когда колодка только подводится, у нас будет более мягкая педаль. Во-вторых, при резком торможении реакция педали остается, как и до установки шайбы.

Теперь распишем, как и куда устанавливать шайбу. В первую очередь демонтируем жабо и шумоизоляцию моторного щита. Далее откручиваем главный тормозной цилиндр и отводим его в сторону, трубки откручивать необязательно. Вынимаем шток с сальником из вакуумного усилителя и уменьшаем его длину, закрутив наконечник на величину толщины кольца. Удобнее будет зажать головку 4 в тиски, а шток 3 крутить небольшим трубным ключом. Берем пинцет и вынимаем резиновую шайбу. На этом этапе вам пригодится помощник, который с салона будет нажимать на педаль тормоза. Укладываем под него подготовленное кольцо, а сверху шайбу 23 и укороченный шток с сальником. Получается, что мы устанавливаем кольцо между 22 и 23 позицией, увеличив ход штока на 1 мм. Рассчитываем размер шайбы: D1=25хD2=15хh=1. Толщина должна быть не более 1 мм, в противном случае полностью исчезнет информативность педали тормоза. Чем тоньше шайба, тем меньше эффекта от нее. Не обязательно ставить именно металлическую шайбу, вполне подойдет и резиновая. Увеличивать шайбу не стоит, потому что коэффициент полезного действия не изменится, меняется его характеристика. Кроме этого во время увеличения толщины шайбы может получиться так, что при максимальном давлении шток 18 не будет дотягиваться штока 3 и все усилие будет передаваться через шайбу, а это очень быстро выведет ее из строя. Сборка деталей и элементов производится в обратной последовательности. Что мы получили после доработки вакуумного усилителя тормозов? Если говорить совсем просто, то шайбой мы отрегулировали свободный ход педали. Однако свободным ходом его назвать нельзя, потому что это ход минимального давления в системе. Теперь при небольшом усилии педали Ваз 2110 будет тормозить сильнее, чем раньше.

Lada 2112 RSF › Logbook › Обновление тормозной системы и установка ЗДТ

Ранняя осень, прекрасная пора, кругом ещё тепло, но не так как летом, да и природа из однотонно зеленого, постепенно переодевается в разноцветные тона: красный, желтый, оранжевый, периодически идет дождь, а по утрам становится прохладнее. И на фоне этих лирических умозаключений приходят и другие, что то надо сделать в машине, давно ничего не делал, отремонтировать и заодно, если есть возможность улучшить. Как говорится, всё, что не делается, всё к тюнингу.

И так что мы имеем: давно уже беспокоит ВУТ (Вакуумный Усилитель Тормозов), который, при нажатие на педаль пропускает воздух. Ручник, он вообще не держит, так сказать стоит, как предмет интерьера в машине, и тормозные диски, которые, судя по выработке, отходили все положенные им километры.
И не так давно, заинтересовался темой поставить на заднюю ось вместо стандартных барабанов тоже дисковые тормоза, как и спереди. Решил по имеющимся параметрам подыскать, фирму, которая сможет мне это всё установить и заодно узнать надо ли на заднюю ось собирать всё отдельно, или есть комплекты в продаже. Почитав в интернете и поспрашивав в автомагазинах, узнал, что проще установить всё из комплекта, который имеется в продаже. Там и диски с суппортами, и переходники в комплекте есть. Вот только странно дело, после продолжительных поисков, я понял, что этим особо ни кто не занимается. Сам комплект даже под заказ не каждый везет (почти ни кто), а с установкой вообще глухо. Одни вроде как согласились, но надо было вести свой комплект. И вот бороздя просторы интернета, я наткнулся на сервис Smotors73. Узнал их адрес, и решил съездить спросить, что да как. Приехал, объяснил ситуацию, и что хочу сделать. На что мне ответили, что могут всё привести под заказ, и установить, только придётся немного подождать. Ладно, меня это вполне устраивало. Обговорили конфигурацию, я оставил залог, и так как была суббота, а за комплектующими должны были поехать в понедельник, я стал ожидать наступление следующей недели.

В понедельник вечером привезли все ништяки, в среду из за дел только смог посмотреть. Всё привезли, как договорились. Но тут надо загонять машину на половину дня минимум, работы много, а мне захотелось поприсутствовать, так что отложили до выходных.

Наступила долгожданная суббота, и долгожданная не то слово. Приехал к 9.00, как и договорились, заезжаю и понеслось. Начать решено было с замены ВУТа (Вакуумного Усилителя Тормозов) вместе с ГТЦ (Главным Тормозным Цилиндром).

Сначала слили антифриз, из бачка отсоединив патрубок, так как потом вытащить ВУТ не даст обшивка, да и сам бачок охлаждающей жидкости. Сняли решетку короба воздухозаборника, и немного шумоизоляционную обивку щита передка, отсоединили колодку жгута от проводки, аккуратно отвинтили тормозные трубки от цилиндра, подложили ветошь, заглушив отверстия только в самом цилиндре (глушить отверстия не стали в трубках, все равно менять тормозную жидкость). Сняли стопорную скобу с педали тормоза и вынули палец педали тормоза, отсоединив тем самым толкатель вакуумника от педали. Отсоединили шланг обратного клапана и, отвинтив две гайки крепления ГТЦ к ВУТу сняли его. Отвернули четыре гайки крепления кронштейна и попытались вытащить кронштейн с ВУТом. Вынули с трудом, пришлось патрубки отгибать в сторону вместе с обшивкой. Затем отвернули две гайки крепления и сняли вакуумный усилитель с кронштейна. Вместо него было решено установить ВУТ, модернизированный, ТОРГМАШ ВАЗ 2110 и заводской ГТЦ.

Последний, почему то не комплектовался, крышкой и бачком под жидкость. Поэтому крышку оставили старую, а бачок поменяли на новый. Установили всё в обратном порядке, отрегулировали, не стали только подсоединять трубки к ГТЦ и соответственно заливать тормозную жидкость.

Следующим на очереди под замену стояли передние тормозные диски. Сняли колеса и, глядя на диск стало понятно, что диск давно пора менять, износ уже, мягко говоря, приличный.

Вывернули два болта крепления направляющей колодок к поворотному кулаку и сняли тормозной механизм в сборе. Воспользовавшись нашей любимой WD-40, вывернули два штифта крепления. Естественно после это диск легко снять не удалось, пришлось выбивать аккуратно с помощью молотка. Очистив посадочное место под диск, стали устанавливать новые. Выбор пал на диски тормозные 2112 "Mastersport", «14» вентилируемые, перфорированные, с направленными насечками. По цене — качеству, соответствуют, да и на вид вполне хорошо смотрятся.

Поставили диск, закрепили штифтами. Тормозной механизм очистили от следов ржавчины, отогнули усик стопорной шайбы, вывернули нижний болт крепления направляющего пальца (придерживая его, что бы ни выпал) и откинули подвижную скобу для замены тормозных колодок. Достав колодки, можно было вздрогнуть, фрикционный слой фактически отсутствовал (теперь не удивительно, почему при торможении, особенно интенсивном доносился скрип из-под колёс). Колодки кстати, стояли фирмы «Ferodo», Premier, красные. Если не подделка, то вполне качественные, которые до последнего справлялись с поставленной задачей.

Поставили новые колодки Hi-Q Brake Pad, закрепив их подвижной скобой, после чего установили суппорт на диск.

Замене так же подвергся и тормозной шланг, был установлен шланг тормозной передний, армированный.

После чего, для создания эстетичного вида, суппорт покрасили в черный цвет.

Аналогичные действия провели и с другим передним колесом, заменив все вышеизложенное.
И напоследок осталось самое «приятное» — замена задних барабанов на диски и настройка тормозной системы.

Сняли заднее колесо, вывернули 2 установочных штифта, нанесли на ступицу уже полюбившеюся WD-40, и так как барабан всё равно в утиль, не церемонясь, сбили его молотком. После чего сняли верхнюю и нижнюю стяжную пружины, направляющую пружину и разжимную планку. На снятых вместе с барабаном деталях, тоже присутствовали явные следы износа. Аккуратно демонтировали ступицу, дабы не повредить подшипник. Далее требовалось вывернуть четыре винта и с ним пришлось тяжко. Тут главное не перестараться, во первых, велика вероятность обломить винт, что с нами и случилось, пришлось накрутить гайку, приварить её к остаткам винта, после чего уже выкрутить его. Во вторых, это срыв резьбы. С этим попроще немного, можно пройтись внутри отверстия подходящим по диаметру метчиком. Кое — как с помощью набора ключей, ранее упомянутой WD-40, железного терпения и крепкого мата, их удалось снять.

И напоследок, демонтировали щит тормозного механизма. С другим колесом, сделали всё то же самое, правда при разборе распался на две составляющие подшипник ступицы, так что его тоже придётся менять. Сразу не отходя так сказать от кассы, поменяли подшипник ступицы. Щипцами сняли стопорное кольцо, металлический пыльник и аккуратно выбили подшипник. Очистив посадочное место от смазки и грязи, смазали его смазкой «Литол» и запрессовали обратно, установив пыльник и кольцо. За неимением съёмника, подшипник устанавливается при помощи наружной обоймы старого подшипника и тисков.

Заменили так же на новый, регулятор давления задних тормозов (так называемый «колдун»). Сама настройка соответственно будут проходить после установки тормозов.

Пока всё находилось в разобранном виде, трос стояночного тормоза тоже решено было сменить.

Гайка уравнителя троса была уже ослабленная, а в районе барабанов трос уже просто висел. Отвернули гайку крепления и сняли держатель троса на задней балке, вынули его из всех держателей на кузове. Отсоединив наконечник троса от уравнителя, вытолкнули его из кронштейна и сняли трос. После чего протянули новые троса. При установке, на рычаг задней подвески, установили другой кронштейн, для проводки троса ручного тормоза, с помощью болтового соединения, дополнительно приварив его, с целью придания жесткости конструкции.

Задние Дисковые Тормоза (ЗДТ) решили поставить «13», вентилируемые, от «ДизайнСервис». В коробке имеется комплектовочная ведомость, прилагаемая к каждому такому набору, в которой всё подробно расписано.

Так же с целью улучшения управляемости автомобиля было решено поставить проставку — 1 от Autoproduct

В комплекте идут: две пластины с логотипом, четыре винта и небольшая брошюрка с описанием того как производить установку.

Сразу оговорюсь, что при установке есть один момент, который желательно знать заранее: те пластины, которые идут в комплекте, возможно, придется доработать. В моём случае в сервисе их уже доработали. Далее начался процесс сборки и установки. На ступицу, как основу, с обратной стороны (со стороны крепления её к рычагу задней подвески) одели: пластину проставки, кожух защитный заднего тормоза, дистанционную пластину и четыре винта (два из которых идут из комплекта от проставки, а другие два обычные) . Закрепляем полученный пакет, на основе ступицы к рычагу задней подвески, при помощи этих четырех винтов.

Следующим идет тормозной диск. Тот, что идёт в комплекте я решил оставить, а вместо него установить встречающийся не так часто – диск "Mastersport", «13» вентилируемый, перфорированный, с направленными насечками, в комплект к передним дискам. Установили его, закрепив штифтами. Одели на диск направляющие колодок, вместе с тормозными колодками Hi-Q Brake Pad (те же что и спереди) и начинаем крепить цилиндр тормоза с суппортом в сборе. И тут, как же, всё нормально быть не может, выясняем, что суппорт мы установить не можем, по причине того что нам мешает стакан установленный между амортизатором и кронштейном его крепления. Стакан установлен для усиления подвески, соответственно и машина при нагрузке на заднюю ось, меньше проседает. Пришлось данный элемент демонтировать, и подсоединить амортизатор напрямую, так как попытки его рихтовки не привели к желаемым результатам. Более уже ничего не мешало установке суппорта и его креплению, что и было сделано. При установке суппорта были подсоединены новые шланги стояночного тормоза. Суппорт ещё до установки покрасили в черный цвет и оставили сохнуть.

Аналогично с передними тормозными дисками, были установлены армированные, тормозные шланги, которые были подсоединены к трубопроводу контура тормозов. Точно так же была произведена замена и другого заднего барабана на диск.

Сборка вроде завершена, осталось только настроить. Перед тем как залить антифриз, глянули на бачок охлаждающей жидкости. На дне около стенок оказались мелкие трещины, так что и его тоже было решено сменить. Поставили новый бак, подсоединили патрубки, затянули хомуты и долили антифриз.
Затем закрепили трубки на ГТЦ и залив тормозную жидкость, начали прокачивать воздух из системы. Тормозная жидкость была выбрана Kroon Oil Drauliquid Racing.

После чего выведя весь воздух из патрубков, прокачали тормозную систему. Отрегулировали привод стояночного тормоза.

Всё. Настройка системы проведена. Проделан, конечно, в один день, достаточно большой объём работы. Приехал, как я говорил к 9.00 и уехал оттуда уже где то в начале шестого вечера. Но оно того стоило. Пока на обкатке и тормоза ещё вялые, но разница чувствуется. Во первых педаль стала заметно мягче, не требуется прикладывать больших усилий. Во вторых увеличена скорость отклика на нажатие педали, действие стало более информативном (даже незначительные нажатия, по сравнению с тем, что было, находят отклик). Конечно за ЗДТ уход нужен больший, чем за барабанами, но на мой взгляд, оно того стоило.)

Тормозная система ВАЗ 2110.(2112). Ремонт и особенности

1 – тормозной механизм переднего колеса;
2 – трубопровод контура «левый передний–правый задний тормоза»;
3 – главный цилиндр гидропривода тормозов;
4 – трубопровод контура «правый передний–левый задний тормоза»;
5 – бачок главного цилиндра;
6 – вакуумный усилитель;
7 – тормозной механизм заднего колеса;
8 – упругий рычаг привода регулятора давления;
9 – регулятор давления;
10 – рычаг привода регулятора давления;
11 – педаль тормоза;
А – гибкий шланг переднего тормоза;
В – гибкий шланг заднего тормоза

На автомобиле применена рабочая тормозная система с диагональным разделением контуров, что обеспечивает высокую активную безопасность автомобиля. Один контур гидропривода обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, другой – левого переднего и правого заднего.

При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется второй контур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной эффективностью.

В гидравлический привод включены вакуумный усилитель 6 и двухконтурный регулятор 9 давления задних тормозов.

Стояночная тормозная система имеет привод на тормозные механизмы задних колес.

Вакуумный усилитель

1 – корпус вакуумного усилителя;
2 – чашка корпуса усилителя;
3 – шток;
4 – регулировочный болт;
5 – уплотнитель штока;
6 – уплотнительное кольцо фланца главного цилиндра;
7 – возвратная пружина диафрагмы;
8 – шпилька усилителя;
9 – фланец крепления наконечника;
10 – клапан;
11 – наконечник шланга;
12 – диафрагма;
13 – крышка корпуса усилителя;
14 – уплотнительный чехол;
15 – поршень;
16 – защитный чехол корпуса клапана;
17 – воздушный фильтр;
18 – толкатель;
19 – возвратная пружина толкателя;
20 – пружина клапана;
21 – клапан;
22 – втулка корпуса клапана;
23 – буфер штока;
24 – корпус клапана;
А – вакуумная камера;
В – атмосферная камера;
С, D – каналы

Резиновая диафрагма 12 вместе с корпусом 24 клапана делят полость вакуумного усилителя на две камеры: вакуумную А и атмосферную В. Камера А соединяется с впускной трубой двигателя через обратный клапан наконечника 11 и шланг.

Корпус 24 клапана пластмассовый. На выходе из крышки он уплотняется гофрированным защитным чехлом 16. В корпусе клапана размещен шток 3 привода главного цилиндра с опорной втулкой, буфер 23 штока, поршень 15 корпуса клапана, клапан 21 в сборе, возвратные пружины 19 и 20 толкателя и клапана, воздушный фильтр 17, толкатель 18.

При нажатии на педаль перемещается толкатель 18, поршень 15, а вслед за ними и клапан 21 до упора в седло корпуса клапана. При этом камеры А и В разобщаются. При дальнейшем перемещении поршня его седло отходит от клапана и через образовавшийся зазор камера В соединяется с атмосферой. Воздух, поступивший через фильтр 17, зазор между поршнем и клапаном и канал D, создает давление на диафрагму 12. За счет разности давления в камерах А и В корпус клапана перемещается вместе со штоком 3, который действует на поршень главного цилиндра.

При отпущенной педали клапан 21 отходит от седла корпуса и через образовавшийся зазор и канал С камеры А и В сообщаются между собой.

Привод регулятора давления

1 – регулятор давления;
2, 16 – болты крепления регулятора давления;
3 – кронштейн рычага привода регулятора давления;
4 – штифт;
5 – рычаг привода регулятора давления;
6 – ось рычага привода регулятора давления;
7 – пружина рычага;
8 – кронштейн кузова;
9 – кронштейн крепления регулятора давления;
10 – упругий рычаг привода регулятора давления;
11 – серьга;
12 – скоба серьги;
13 – шайба;
14 – стопорное кольцо;
15 – палец кронштейна;
А, В, С – отверстия

Регулятор давления

1 – корпус регулятора давления;
2 – поршень;
3 – защитный колпачок;
4, 8 – стопорные кольца;
5 – втулка поршня;
6 – пружина поршня;
7 – втулка корпуса;
9, 22 – опорные шайбы;
10 – уплотнительные кольца толкателя;
11 – опорная тарелка;
12 – пружина втулки толкателя;
13 – кольцо уплотнительное седла клапана;
14 – седло клапана;
15 – уплотнительная прокладка;
16 – пробка;
17 – пружина клапана;
18 – клапан;
19 – втулка толкателя;
20 – толкатель;
21 – уплотнитель головки поршня;
23 – уплотнитель штока поршня;
24 – заглушка;
А, D – камеры, соединенные с главным цилиндром;
В, С – камеры, соединенные с колесными цилиндрами задних тормозов;
К, М, Н – зазоры

Регулятор давления регулирует давление в гидравлическом приводе тормозных механизмов задних колес в зависимости от нагрузки на заднюю ось автомобиля. Он включен в оба контура тормозной системы и через него тормозная жидкость поступает к обоим задним тормозным механизмам.

Регулятор давления 1 (рис. Привод регулятора давления) крепится к кронштейну 9 двумя болтами 2 и 16. При этом передний болт 2 одновременно крепит вильчатый кронштейн 3 рычага 5 привода регулятора давления. На пальце этого кронштейна шарнирно штифтом 4 крепится двухплечий рычаг 5. Его верхнее плечо связано с упругим рычагом 10, другой конец которого через серьгу 11 шарнирно соединяется с кронштейном рычага задней подвески.

Кронштейн 3 вместе с рычагом 5 за счет овальных отверстий под болт крепления можно перемещать относительно регулятора давления. Этим самым регулируется усилие, с которым рычаг 5 действует на поршень регулятора (см. подраздел 6.4.2). В регуляторе имеется четыре камеры: А и D (рис. Регулятор давления) соединяются с главным цилиндром, В – с левым, а С – с правым колесными цилиндрами задних тормозов.

В исходном положении педали тормоза поршень 2 (см. рис. Регулятор давления) поджат рычагом 5 (см. рис. Привод регулятора давления) через пластинчатую пружину 7 к толкателю 20 (см. рис. Регулятор давления), который под этим усилием поджимается к седлу 14 клапана 18. При этом клапан 18 отжимается от седла и образуется зазор Н, а также зазор К между головкой поршня и уплотнителем 21. Через эти зазоры камеры А и D сообщаются с камерами В и С.

При нажатии на педаль тормоза жидкость через зазоры К и Н и камеры В и С поступает в колесные цилиндры тормозных механизмов. При увеличении давления жидкости возрастает усилие на поршне, стремящееся выдвинуть его из корпуса. Когда усилие от давления жидкости превысит усилие от упругого рычага, поршень начинает выдвигаться из корпуса, а вслед за ним перемещается под действием пружин 12 и 17 толкатель 20 вместе с втулкой 19 и кольцами 10. При этом зазор М увеличивается, а зазоры Н и К уменьшаются. Когда зазор Н выберется полностью и клапан 18 изолирует камеру D от камеры С, толкатель 20 вместе с расположенными на нем деталями перестает перемещаться вслед за поршнем. Теперь давление в камере С будет изменяться в зависимости от давления в камере В. При дальнейшем увеличении усилия на педали тормоза давление в камерах D, В и А возрастает, поршень 2 продолжает выдвигаться из корпуса, а втулка 19 вместе с уплотнительными кольцами 10 и тарелкой 11 под усиливающимся давлением в камере В сдвигается в сторону пробки 16. При этом зазор М начинает уменьшаться. За счет уменьшения объема камеры С давление в ней, а значит, и в приводе тормоза нарастает и практически будет равно давлению в камере В. Когда зазор К станет равен нулю, давление в камере В, а значит, и в камере С будет расти в меньшей степени, чем давление в камере А за счет дросселирования жидкости между головкой поршня и уплотнителем 21. Зависимость между давлением в камерах В и А определяется отношением разности площадей головки и штока поршня к площади головки.

При увеличении нагрузки автомобиля упругий рычаг 10 (см. рис. Привод регулятора давления) нагружается больше и усилие от рычага 5 на поршень увеличивается, то есть момент касания головки поршня и уплотнителя 21 (см. рис. Регулятор давления) достигается при большем давлении в главном тормозном цилиндре. Таким образом эффективность задних тормозов с увеличением нагрузки увеличивается.

При отказе контура тормозов «левый передний – правый задний тормоза» уплотнительные кольца 10, втулка 19 под давлением жидкости в камере В сместятся в сторону пробки 16 до упора тарелки 11 в седло 14. Давление в заднем тормозе будет регулироваться частью регулятора, которая включает в себя поршень 2 с уплотнителем 21 и втулкой 7. Работа этой части регулятора, при отказе названного контура, аналогична работе при исправной системе. Характер изменения давления на выходе регулятора такой же, как и при исправной системе.

При отказе контура тормозов «правый передний – левый задний тормоза» давлением тормозной жидкости толкатель 20 с втулкой 19, уплотнительными кольцами 10 смещается в сторону поршня, выдвигая его из корпуса. Зазор М увеличивается, а зазор Н уменьшается. Когда клапан 18 коснется седла 14, рост давления в камере С прекращается, то есть регулятор в этом случае работает как ограничитель давления. Однако достигаемая величина давления достаточна для надежной работы заднего тормоза.

В корпусе 1 выполнено отверстие, закрытое заглушкой 24. Течь жидкости из-под заглушки при ее выдавливании свидетельствует о негерметичности колец 10.

Главный цилиндр с бачком

1 – корпус главного цилиндра;
2 – уплотнительное кольцо низкого давления;
3 – поршень привода контура «левый передний–правый задний тормоза»;
4 – распорное кольцо;
5 – уплотнительное кольцо высокого давления;
6 – прижимная пружина уплотнительного кольца;
7 – тарелка пружины;
8 – возвратная пружина поршня;
9 – шайба;
10 – стопорный винт;
11 – поршень привода контура «правый передний–левый задний тормоза»;
12 – соединительная втулка;
13 – бачок;
14 – датчик аварийного уровня тормозной жидкости;
А – зазор

Главный цилиндр с последовательным расположением поршней. На корпусе главного цилиндра крепится бачок 13, в заливной горловине которого установлен датчик 14 аварийного уровня тормозной жидкости. Уплотнительные кольца 5 высокого давления и кольца заднего колесного цилиндра взаимозаменяемы.

Тормозной механизм переднего колеса

1 – тормозной диск;
2 – направляющая колодок;
3 – суппорт;
4 – тормозные колодки;
5 – цилиндр;
6 – поршень;
7 – сигнализатор износа колодок;
8 – уплотнительное кольцо;
9 – защитный чехол направляющего пальца;
10 – направляющий палец;
11 – защитный кожух

Тормозной механизм переднего колеса дисковый, с автоматической регулировкой зазора между колодками и диском, с плавающей скобой и сигнализатором износа тормозных колодок. Скоба образуется суппортом 3 и колесным цилиндром 5, которые стянуты болтами. Подвижная скоба крепится болтами к пальцам 10, которые установлены в отверстиях направляющей 2 колодок. В эти отверстия закладывается смазка, между пальцами и направляющей колодок установлены резиновые чехлы 9. К пазам направляющей поджаты пружинами тормозные колодки 4, из которых внутренняя имеет сигнализатор 7 износа накладок.

В полости цилиндра 5 установлен поршень 6 с уплотнительным кольцом 8. За счет упругости этого кольца поддерживается оптимальный зазор между колодками и диском.

Тормозной механизм заднего колеса

1 – гайка крепления ступицы;
2 – ступица колеса;
3 – нижняя стяжная пружина колодок;
4 – тормозная колодка;
5 – направляющая пружина;
6 – колесный цилиндр;
7 – верхняя стяжная пружина;
8 – разжимная планка;
9 – палец рычага привода стояночного тормоза;
10 – рычаг привода стояночного тормоза;
11 – щит тормозного механизма

Колесный цилиндр

Тормозной механизм заднего колеса (рис. Тормозной механизм заднего колеса) барабанный, с автоматическим регулированием зазора между колодками и барабаном. Устройство автоматического регулирования зазора расположено в колесном цилиндре. Его основным элементом является разрезное упорное кольцо 9 (рис. Колесный цилиндр), установленное на поршне 4 между буртиком упорного винта 10 и двумя сухарями 8 с зазором 1,25–1,65 мм.

Упорные кольца 9 вставлены в цилиндр с натягом, обеспечивающим усилие сдвига кольца по зеркалу цилиндра не менее 343 Н (35 кгс), что превышает усилие на поршне от стяжных пружин 3 и 7 (см. рис. Тормозной механизм заднего колеса) тормозных колодок.

Когда из-за износа накладок зазор 1,25–1,65 мм полностью выбирается, буртик на упорном винте 10 (см. рис. Колесный цилиндр) прижимается к буртику кольца 9, вследствие чего упорное кольцо сдвигается вслед за поршнем на величину износа. С прекращением торможения поршни усилием стяжных пружин сдвигаются до упора сухарей в буртик упорного кольца. Таким образом автоматически поддерживается оптимальный зазор между колодками и барабаном.

Привод стояночной тормозной системы

Стояночная тормозная система с механическим приводом действует на тормозные механизмы задних колес. Привод стояночного тормоза состоит из рычага 2, регулировочной тяги 4, уравнителя 5, троса 8, рычага 10 (см. рис. Тормозной механизм заднего колеса) ручного привода колодок и разжимной планки 8.

1 – защитный колпачок;
2 – корпус датчика;
3 – основание датчика;
4 – уплотнительное кольцо;
5 – зажимное кольцо;
6 – отражатель;
7 – толкатель;
8 – втулка;
9 – поплавок;
10 – неподвижные контакты;
11 – подвижный контакт

Датчик аварийного уровня тормозной жидкости механического типа. Корпус 2 датчика с уплотнителем 4 и основание 3 с отражателем 6 поджимаются зажимным кольцом 5 к торцу горловины бачка.

Через отверстие основания проходит толкатель 7, соединенный с поплавком 9 при помощи втулки 8. На толкателе расположен подвижный контакт 11, а на корпусе датчика – неподвижные контакты 10. Полость контактов герметизируется защитным колпачком 1. При понижении уровня тормозной жидкости в бачке до предельно допустимого подвижный контакт опускается на неподвижные контакты и замыкает цепь лампы аварийной сигнализации на щитке приборов.

Доработка педали тормоза ВАЗ 2110, 2111, 2112

Меня давно беспокоил вопрос эргономики водительского места, а если точнее, то педального узла. Педали в десятке расположены мало того, что слишком близко друг к другу (особенно это заметно после Волги), так они ещё и слишком близко к водителю. Если ваш рост до 180см, то вы вряд ли это заметите, но если вы, как и я выше 180см, то скорее всего будете испытывать неудобства даже с полностью отодвинутым назад креслом. Особенно остро это замечается в дальних поездках, когда требуется провести за рулем более часа. Нога на педали газа, находится в неестественном, согнутом положении и со временем сильно устаёт. Другое дело в иномарках, даже в старой бочке Audi 80, садишься, хотя нет, скорее ложишься и полностью вытягиваешь ноги.

Педальный узел в десятке не регулируемый, поэтому малыми жертвами это не решается. Я начал поиск готового решения. Наткнулся, на такой вот симпатичный, гоночный вариант, но тут сразу видно, что реализовать его будет не просто.

Ещё немного перешерстив интернет, наткнулся на вот такой вариант. www.bridg.ru/content/view/23/27/

Выглядит отлично, а главное педальки немного удалятся от водителя. Связался с продавцом, и он мне рассказал, что изделие снято с производства, что оснастка стоила дороже чем весь оборот по продажам. За 10 лет продано 100 шт. для 2108 и 50 шт. для 2110, когда начинали продавать, для 2108 цена была 800руб., для 2110 — 1500 руб. Короче, не судьба.

Пошел в гараж, снял педаль газа и отрезал от неё кусочек в 5см. Как раз неделю назад, товарищ подогнал мне сварочный аппарат.

Правда, я им пользоваться не умею, точнее не умел, да и маски у меня не было. Где-то за час я освоил сварку без маски, попутно нахватавшись зайчиков, приварил лапку на место. Немного подумав, решил усилить место сварки, путём наваривания болта. Получилось очень крепко, может не очень красиво, но для первого раза пойдет.

Ставлю педаль на место, завожу машину и ловлю кайф, как будто сел в другую машину, сразу чувствуешь, что стало намного удобней, захотелось прокатиться куда ни будь далеко.
Вывод: если ваш рост выше 180см эта доработка просто обязательна, сидеть становиться намного удобней. Существенным минусом является то, что педаль тормоза осталась на прежнем месте, и за ней приходиться далеко ходить. Хоть к этому быстро привыкаешь, это не дело, на досуге, что-нибудь придумаю.

Шумоизоляция треугольников зеркал в ВАЗ 2110, 2111, 2112

Продолжаю борьбу с шумом. На этот раз шумоизолируем треугольники зеркал и центральные стойки. Материалы как обычно,

Читайте также: