Пежо 407 замена тормозной жидкости
Обновлено: 15.05.2024
Замена тормозной жидкости Пежо
Замена тормозной жидкости является важной частью технического обслуживания автомобиля Пежо , так как исправное состояние тормозной системы – это гарантия безопасности не только водителя, но и других участников дорожного движения. Гидравлическая система торможения работает за счет передачи усилия от нажатия педали к колесу за счет самой тормозной жидкости. Поскольку жидкости отличаются небольшой степенью сжатия, то к тормозным колодкам энергия передается практически без искажения.
Как часто менять тормозную жидкость на Пежо ?
Современные производители автомобилей рекомендуют полностью менять тормозную жидкость через 40 тыс. км пробега или через полтора-два года, если вы используете свое авто в штатном режиме. Бытует ошибочное мнение о том, что в замкнутом тормозном контуре с жидкостью ничего не происходит, поэтому ее можно не менять. Однако в расширенном баке любой гидравлической системы есть компенсационные отверстия, через которые происходит контакт жидкости с атмосферой. Тормозуха впитывает в себя влагу из воздуха, и чем больше ее становится, тем хуже жидкость справляется со своими функциями.
Проверить уровень тормозной жидкости и ее состояние помогают специальные тестеры, которые определяют температуру кипения:
- Если тестер показал значение более 175 градусов, то использовать жидкость можно и дальше.
- Если значение упало в пределах от 165 до 175, то продолжать использовать такую тормозную жидкость можно только если ей меньше года.
- Показания менее 165 градусов свидетельствуют о том, что жидкости необходима срочная замена.
Чем может быть опасен нерегулярный залив тормозной жидкости?
Многим водителям знакома ситуация паровой блокировки тормозов, когда при торможении жидкость расширяется из-за образования пузырьков газа, а излишек жидкости попадает в резервный бак. При следующем торможении проваливается педаль тормоза, так как оставшаяся жидкость не может создать нужное давление. Поэтому к замене тормозной жидкости необходимо относится более чем серьезно.
Где сделать замену?
Ремонт автомобиля в Екатеринбурге вы можете сделать, посетив наш Автосервис Е2 на Большевиков. Мы предлагаем широкий спектр услуг, а в нашей команде работают опытные специалисты, которые гарантированно сделают любой ремонт качественно и быстро.
Всем здравствуйте. 4 года владею данным авто и когда менялась тормозная жидкость у предыдущего владельца я не знаю. От замены традиционным способом я отказался (медленно и лень), имею компрессор, а значит буду менять под давление. Заказал оригинальную крышку бочка тормозной жидкости, просверлил по центру отверстие, вставил в отверстие вентиль бескамерной шины. Трубки для слива старой жидкости в емкость приобрел в магазине по продаже аквариумов.
Имея инструкцию по обслуживанию пежо Service Box
узнал, что:
— есть ограничения по создаю давления, в зависимости от года выпуска авто (до 2атм или 3-5атм.);
— для прокачки сцепления данный способ не подходит (проверил лично :-));
— для прокачки сцепления есть штуцер (как у меня) или винт, двойной фиксатор (см. фото).
Позитив.
Очевидцы утверждают, что при краш-тесте нового БЕЛАЗа бетонное препятствие пыталось отползти в сторону.
Peugeot 407 2007, двигатель бензиновый 1.8 л., 125 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Peugeot 407, 2005
Peugeot 407, 2004
Peugeot 407, 2005
Peugeot 407, 2005
Комментарии 10
А чего при наличии лексии не прокачивали сам гидроблок? Я дважды прокачивал тормоза без использования гидроблока, на второй раз воздуха уже не было. А когда качнул лексией гидроблок, с переднего левого воздух пёр и пёр.
И порядок у нас по мануалу тоже не с дальнего от бачка колеса, а наоборот:
Для продувки тормозной системы следует действовать в 2 этапа.
После проведения работ с главным тормозным цилиндром прокачайте систему в следующем порядке :
Переднее левое колесо
Переднее правое колесо
Заднее левое колесо
Заднее правое колесо
Это если верить сервис боксу.
Вот за фишку с прокачкой сцепления — спасибо, сам давно хотел это сделать, т.к. видимо жижа там никогда не менялась и зимой при -20 у меня педаль возвращается в исходное положение еле еле после нажатия.
В дискуссии рождается истина. Я сделал так и эффективность тормозной системы не снизилась, но Ваш комментарий о двух этапах я внимательно изучу. Из "Золушки": Я не волшебник — я только учусь. В след сезоне планирую произвести полную ревизию суппортов, отпескоструить и покрасить. Будет возможность всё сделать грамотно. Lexiy не имею.
Без проблем) Все мы здесь учимся и собираем информацию по крупицам.
Можете, пожалуйста, чуть подробнее описать процесс прокачки сцепления, а также почему не прокатил вариант с созданием давления через компрессор?
Я не совсем понимаю способ прокачки педалью, ведь в отличие от тормозов, где парой нажатий можно создать давление в контуре и педаль дальше не идет, педаль сцепления сразу просто уходит в пол и все. Нужно залить жижи по горлышко, далее при нажатой в пол педали чуть открутить штуцер и жидкость сразу пойдет вместе с воздухом? Потом просто закручиваем, отпускаем педаль, нажимаем опять и повторяем слив через штуцер, при этом контроллируя, чтобы уровень жидкости все еще был по горлышко в бачке?
Объем отсека-камеры в бочке и магистраль на сцепление маленькие. Проконтролировать прокачку сложно, можно снова воздух загнать компрессором.
Перед и после долива жидкости просвети фонариком бачок на контроль заполнения отсека-камеры.
Сам процесс — Долил, нажал на педаль, открутил, слил, закрутил, педаль вытянул, долил и т.д. Я потом лишнее из бочка откачал шприцом.
Спасибо! Буду пробовать. Наверное уже после замены гидроблока (мой косячный, при срабатывании ABS блокирует одно из колес и педаль проваливается), чтобы сразу все что можно прокачать.
Я когда менял тормазуху долго мучался со сцеплением что бы прокачать. Педалька упала и всё, не качается. В итоге взял большой шриц, набрал тормазухи и от обратного вдавил тормазуху в штуцер через цилиндр сцепления. Весь воздух вышел в бачек. Теперь буду знать что чтобы прокачать сцепление нужно тормазуху наливать больше отметки МАХ.
не просто больше макс, а прям под горло — так как отверстие для перелива в секцию для сцепление находится практически у горла
Спасибо буду знать. Просто бачек не прозрачный, поэтому не видно где эти два сосуда соединяются.
Проверка уровня и долив тормозной жидкости Peugeot 207
При падении уровня тормозной жидкости в бачке ниже метки «MIN» в комбинации приборов загорается красным светом контрольная лампа. Рекомендуется проверять уровень перед каждым выездом и при необходимости доливать жидкость в бачок, не дожидаясь, пока загорится контрольная лампа: эту операцию лучше проводить заблаговременно. Если тормозную жидкость в бачок приходится доливать довольно часто, сразу же обратитесь к специалистам или устраните неисправность самостоятельно.
При замене тормозной жидкости в системе запомните или запишите марку жидкости, которая была залита, чтобы при доливке использовать ту же марку.
Применяйте рабочие жидкости только тех марок, которые рекомендованы изготовителем автомобиля и соответствуют требованиям стандарта DOT4 или DOT4+.
Тормозная жидкость Пежо
Полезный совет:
Если уровень тормозной жидкости Пежо 207 постепенно понижается при отсутствии утечек - это указывает, скорее всего, на необходимость замены тормозных колодок. Проверьте состояние тормозных колодок. Несвоевременная замена колодок приводит к дорогостоящему ремонту
1. Установите автомобиль на ровную горизонтальную поверхность и откройте капот пежо 207. Бачок установлен на главном цилиндре тормозной системы с левой стороны двигательного отсека у щита передка.
2. Визуально проверьте уровень тормозной жидкости в бачке. Он должен находиться между метками «MAX» и «MIN», нанесенными на бачок.
Примечание:
Не допускайте понижения уровня жидкости ниже метки «MIN».
3. Если уровень тормозной жидкости ниже метки «MIN» отверните против часовой стрелки и снимите с бачка пробку. Долейте тормозную жидкость до метки «MAX».
Примечание:
Попадание тормозной жидкости на провода, пластмассовые или окрашенные детали кузова недопустимо, поэтому всегда подкладывайте чистые тряпки при заливке. При попадании жидкости на эти детали сразу же протрите их.
4. Заверните пробку бачка, поворачивая ее за часовой стрелкой до упора. Пролитую жидкость устраните чистой ветошью.
Примечание:
При установке крышки бачка с поплавком уровень жидкости в бачке слегка повышается за счет объема поплавка.
Замена тормозной жидкости Peugeot 407
Замена тормозной жидкости автомобилей Peugeot 407 в Санкт-Петербурге. В СТО «АМВ-Сервис» используют только оригинальные запчасти или детали проверенных производителей. Квалифицированный штат сотрудников и специализированное оборудование позволят быстро обнаружить неисправность и осуществить замену согласно всем рекомендациям производителя. Доверьте нам ремонт Peugeot 407 - гарантируем разумные цены и сроки выполнения работ. Полный список работ на странице Услуги
Цены на услуги «АМВ-Сервис»
Техническое обслуживание Peugeot 407
Замена моторного масла
Замена свечей зажигания
Замена цепи ГРМ
Замена ремня ГРМ
Воздушный фильтр - замена
Салонный фильтр - замена
Замена свечей накала
Аппаратная замена масла в АКПП
Замена топливного фильтра
ТО 1 (10000 км - 20000 км)
ТО 2 (20000 км - 40000 км)
ТО 3 (40000 км - 60000 км)
ТО 4 (60000 км - 80000 км)
ТО 5 (80000 км - 100000 км)
Диагностика Peugeot 407
Диагностика Check Engine
Диагностика автомобиля на дилерском оборудовании
Диагностика системы курсовой устойчивости (ESP)
Компьютерная диагностика двигателя
Кузовной ремонт Peugeot 407
Кузовной ремонт крыла переднего
Кузовной ремонт крыла заднего
Кузовной ремонт бампера
Кузовной ремонт капота
Кузовной ремонт крышки багажника
Кузовной ремонт двери
Кузовной ремонт порога
Кузовной ремонт крыши
Стоимость дополнительных услуг
Полировка фар, 1 шт.
Антикорозийное покрытие элемента
Мойка кузова автомобиля
Антигравийное покрытие за оба порога
Покраска Peugeot 407
Окраска одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника, порог)
Окраска капота, крыши
Стоимость материалов при окраске одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника)
Замена тормозной жидкости Peugeot 407
Отзывы
Обратилась в Веб-автосервис, из за поврежденного крыла и бампера. Ребята справились с работой безупречно и цвет краски подобрали идеально! Выполнили в кратчайшие сроки, даже раньше чем было оговорено, благодарю от всей души.
Обратился с ремонтом и покраской двух дверей. Выполнили работы быстро и качественно. Забрал машину даже раньше чем договаривались. Спасибо.
Покрасили порог. Были ржавые сколы от каблуков. Утром привез, вечером забрал машину. Покрасили идеально! На уровне заводского качества. Отличная работа!
Повредил кузов в ДТП, не глобально, но пришлось ехать исправлять. Сервис этот выбрал случайно, но качество понравилось. Работают толковые, опытные парни. Сроки не тянули, вернули авто как договаривались. Благодарю.
Записывалась на ремонт по телефону, в назначенное время машину приняли. Мастерская понравилась, довольно чисто, мусор не валяется, как в некоторых бывает. Цену оговорили заранее и по итогу не отличалась, за это спасибо. Порекомендовала бы знакомым.
Сделали полировку кузова, теперь не видать царапин. Защитный слой отлично работает, спустя 3 месяца так же классно выглядит. Сервис хороший, буду заезжать по необходимости еще.
Приняли машину, оценили масштаб работ, сделали. Быстро и без нареканий. Рекомендую!
Спасибо мастеру, быстро и качественно сделали. Желаю процветания.
Оставлял машину для ремонта после аварии. Сделали точно как хотел. Ремонт не вышел за рамки бюджета. Но важно что выполнили работы достаточно быстро. Покраска на уровне заводской. Рекомендую
Квалифицированные работники, быстрый ремонт, недорого. Все гуд.
Хороший сервис, приветливые ребята, ничего не впаривают и не навязывают.
Быстро, качественно, по цене адекватно. Огромное спасибо за проделанную работу.
Приезжал сюда на замену крыла и бампера своей короллы. Проверял внимательно – машина как новенькая. Спасибо мастерам.
Очень быстро, качественно, дешево. На пятерку.
Спасибо приемщику Дмитрию и коллективу. Оставил машину 24го,забрал 26го. Покрас не отличается от заводского.Быстро и красиво.
Недавно ремонтировала в этом сервисе свою ласточку, сделали работу на высшем уровне. Я очень довольна, рекомендую! Хорошо подобрали цвет, качественные детали. Мастер доступно объяснил, показал в чем суть. Соотношение цены -качества хорошее.
Хочу поблагодарить Веб-автосервис за быстрое распознавание и устранение проблем с хорошими ценами.
Рекомендую. Удачи и процветания вашей команде.
Приятно удивили скорость и качество работы! Красили передний бампер на БМВ, выполнили в идеале и ценник проходной. Рекомендую.
Спасибо сотрудникам сервиса. Очень быстро и профессионально покрасили крыло у моей машины. Довольна и рекомендую Веб-Автосервис.
Мы ремонтировали в этом сервисе капот машины, красили передний бампер и пару вмятин пришлось выравнивать. отремонтировали быстро и качественно! Мы остались очень довольны и работой и ценой. Спасибо вам, ребята! Так держать!
Сервис хороший , работу сделали быстро и качествено ! Цена приятно удивила , спасибо . Советую , делать в этом автосервисе ремонт .
Благодарю за проделанную работу. Качественно, быстро. Машинка как новая стала. Цены не кусаются. Спасибо большое
Хороший сервис, спасибо ребятам, сделали быстро и качественно, цены более чем приемлемые. Очень приветливая хозяйка, теперь если что случится, только к вам!
Быстрая, качественная работа, можно рекомендовать.
Сервис отличный. Мятое крыло на Шевроле Круз вытянули на отлично. Цвет от оригинала не отличить и сделали на день раньше чем договаривались.Всем друзьям буду рекомендовать.
Обратилась в сервис за услугами частичной покраски, царапин на дверце после неудачной парковки. Получилось в тон и цвет. Спасибо команде сервиса.
Спасибо, работникам этого сервиса. Работы по восстановлению кузова, были сделаны в кротчайшие сроки.Качество работ на высоком уровне.Работой сервиса остался доволен. С уверенностью, буду рекомендовать,эту компанию.
Супер. Договорились о стоимости ремонта и сделали работы даже быстрее оговоренных сроков! Цены низкие,качество высокое и гарантия на год! Теперь только сюда. Не пожалеете.
Обслуживание персонала приветливое и уважительное. Сроки соблюдают. Качество ремонта отличное. Замечаний по ремонту нет
С радостью буду советовать этот автосервис друзьям! Мне здесь очень вовремя исправили вмятину на двери, без лишней траты времени, причем недорого. Спасибо опытным мастерам.
Сервис хороший. Помятый кузов восстановили отлично, и цвет ЛКП не изменился. Очень удобно то, что можно записаться на ремонт или диагностику прямо на сайте.
Посещала этот автосервис один раз, но сразу обратила внимание на внимательное, доброжелательное отношение к клиенту. Не часто встретишь такое. Качество работ на высоком уровне, теперь записываюсь на ремонт только сюда.
Спасибо большое! Очень быстро и качественно сделали. Советую всем знакомым!
Делала перетяжку салона в этом сервисе, забрала будто другой автомобиль. Очень нравится. еще понравилось внимательное и доброжелательное отношение к клиентам! Теперь буду всем советовать данный автосервис.
Хороший сервис, исправляли вмятину на машине жены. Сделали быстро, качественно и по адекватной цене. Остались довольны обслуживанием. Спасибо
Ребята- мастера своего дела, сделали кузов быстро и недорого. цена-качество огонь.
Хочу сказать огромное спасибо мастерам. На моей машине теперь ни одной царапинки и скола. Очень порадовало качество работы! Теперь еще идеи появились внутри салон как-то изменить. Так что скоро снова приеду )
Отлично убрали вмятину на задней двери. Теперь знакомым РЕКОМЕНДУЮ только этот автосервис.
Приехала, оценили стоимость работы, взяла время подумать день-два. Если бы не моя мнительность, то на "новеньком" авто ездила бы гораздо раньше. ЗРЯ сомневалась, сделали ремонт по высшему разряду. РЕКОМЕНДУЮ .
Восстановили мой автомобиль после аварии. Ребята отработали на совесть. И по цене очень демократично вышло. Так что советую, если необходимость такая возникнет обратиться именно сюда.
Огромное спасибо. Так получилось, что уже 2 раза здесь ремонтировал автомобиль. Вытянули и покрасили отлично. Так что всем рекомендую.
Peugeot 407 (Пежо 407) замена передних тормозных дисков и колодок. Видео инструкция
На ремонт у нас автомобиль Peugeot 407 (Пежо 407), 2005 года выпуска на котором нам необходимо будет произвести замену передних тормозных колодок и дисков, покажем как это можно сделать своими руками.
Срываем колёсные болты, поднимаем машины и откручиваем колёса. Снимаем суппорт, для этого откручиваем два болта на 13, при этом направляющие держим ключом на 15:
Снимаем цилиндр. Отсоединяем разъёмы с датчиками ABS, вытаскиваем старые колодки. Откручиваем скобу, для этого используем биту T55. Откручиваем два фиксирующих болта, которые прикрепляют тормозной диск к ступице:
При помощи молотка сбиваем тормозной диск. Новый у нас фирмы TRW, номер в каталоге запчастей DF-6121. Посадочное место очищаем щёткой по металлу. Посадочную поверхность смазываем медной смазкой и одеваем новый тормозной диск:
Закручиваем фиксирующие болты. Прикручиваем обратно скобу суппорта, предварительно почистив её щёткой по металлу, сняв металлические пластинки. Берём новые тормозные колодки, они у нас фирмы TEXTAR, номер в каталоге 2417501, ставим их в посадочные места. При помощи струбцины, сдавливаем поршень:
Через тормозной цилиндр пропускаем провод от датчиков ABS и ставим его на место. Проверяем работу направляющих, при необходимости проводим чистку и смазку. Затягиваем болты и ставим колесо на место. Работа сделана.
Видео замена передних тормозных колодок и дисков в Peugeot 407:
Резервное видео как заменить передние тормозные колодки и диски в Пежо 407:
Замена тормозной жидкости в автомобиле Peugeot 407
Для неопытных водителей процесс замены тормозной жидкости может показаться элементарным процессом, не требующим никаких особых познаний или умений. Мнение это в корне ошибочно и может привести к очень неприятным последствиям, которые выльются в лишние (причем довольно большие) финансовые затраты. Причин заказать замену тормозной жидкости в сервисе «Автобан» достаточно много:
- использование исключительно качественных жидкостей;
- предварительная диагностика системы на целостность;
- контроль рабочего процесса;
- проверка системы на отсутствие воздушных пробок;
- гарантия качества всей выполненной работы.
Вопрос касаемо возникновения воздушных пробок или общей диагностики целостности тормозной системы часто недооценивают. Делать этого не стоит, ведь даже самая незаметная микротрещина может вызвать течь, образование воздушных пробок и полный выход тормозной системы из строя.
| Вид работ | Срок выполнения | Цена |
| Диагностика состояния узлов ходовой части (см. подробнее) | от 500 руб | |
| Замена тормозной жидкости | от 1000 руб |
*Все цены указаны в ознакомительных целях. Более точную цену можно узнать на СТО после диагностики.
Почему стоит обратиться в СТО "Автобан"?
В случае с привлечением специалистов все эти проблемы решаются еще на стадии диагностики, ведь просто залить тормозную жидкость без выяснения причин, куда же делась ее предшественница, ни один опытный автомеханик себе не позволит. В компании «Автобан» работают именно такие люди, которые относятся к вашему автомобилю словно он их собственный и выполняют все ремонтные и восстановительные работы максимально точно и эффективно.
Стоимость услуг у нас тоже очень приятная, уровень сервиса соответствует европейским стандартам, а гарантия качества служит еще одним весомым стимулом обратиться за помощью в решении вопроса замены тормозной жидкости именно в нашу автомобильную мастерскую.
Замена масла Пежо 407
В современном автомобиле при высоком КПД различных масел производить замену жидкости необходимо один раз в 10 тысяч километров. Однако учитываются нормальные условия эксплуатации. Если же автомобиль эксплуатируется в экстремальных условиях, то срок замены масла существенно сокращается.
Что мы подразумеваем под экстремальным условиям? Изначально это касается условий климата: как правило, высокий перепад температур, сильные морозы в зимний период времени, повышенная влажность окружающей атмосферы, сильная концентрация пыли в воздухе. Зачастую это и перегрузки двигателя, к примеру, в горной местности или в период перевозки крупногабаритных и тяжелых грузов. В случае, если были определены тяжелые условия эксплуатации, замена масла двигателя осуществляется до 30 процентов ранее.
В период замены обязательным условием является замена фильтрующего элемента. Если вы планируете осуществить подобный процесс в автосервисе, то масляный фильтр является неизбежной услугой при замене масла. Для чего это делают?
Если фильтр масла в двигателе обладает чрезмерным засорением, то такое эквивалентно без использования фильтра. Ведь масло циркулирует без помощи фильтра. Такое предусматривается конструкцией фильтрующего элемента. Поэтому если предстоит замена масла в двигателе, фильтрующий элемент обязательно необходимо заменить. Достигая 8 тысяч километров перепускной клапан закрывается, а масло станет неочищенным. В результате этого износ двигателя будет существенным, однако лампочка давления так и не загорится.
Если же вы решили заменить масляный фильтр самому, то в период замены необходимо залить моторное масло примерно в половине замены. Кроме того на корпусе необходимо смазать фильтры.
Для того чтобы замена масла Пежо 407 прошла без мучений, устанавливаем автомобиль на подъемник, эстакаду или смотровую яму. Выполняем соответствующие действия:
Шаг 1
Снимаем защиту двигателя, которая крепится несколькими гайками.
Находим сливную пробку, откручиваем.
Ждем, пока выльется отработанное масло с двигателя.
Шаг 2
Затем подбираемся к масляному фильтру, при этом сверху ничего не снимаем.
Шаг 3
Устанавливаем фильтр и заливаем обратно масло.
По эксплуатационной книжке сказано, что вместимость составляет 4,25 л. Однако, про фильтр ничего не сказано. В целом, уходит примерно 4,6 литра объема.
Шаг 4
Скидываем счетчик следующего технического осмотра. Многие говорят о том, что необходимо это делать только у официальных представителей и при помощи программного обеспечения. Однако все гораздо проще. Вставляем ключ в автомобиль и зажимаем кнопку на панели самостоятельной диагностики, не проворачивая ключ.
А затем, не отпуская кнопку, проворачиваем.
Ждем, пока на дисплее не пойдет отсчет с 9 секунд до 0.
Как станет 0, заводим автомобиль. Теперь пробег для технического осмотра снова 20 тысяч километров. Процесс замены масла двигателя на Пежо 407 можно считать завершенным.
Мастерство компоновки и польза настойчивости. EP6 и утечка антифриза
Тревожный звонок, расстроенный женский голос, взволнованное изложение проблем – наиболее частая прелюдия при поступлении в ремонт автомобилей, обладающих имиджем «женских». Здесь как никогда важно не только грамотно починить, но еще и создать ауру уверенности, чтобы владелица автомобиля была уверена – автомобиль в надежных руках, и с ним всё будет хорошо. Даже если сам механик такой уверенности не ощущает – он обязан ее излучать. Иначе сервис априори попадёт в категорию ненадёжных.
Так было и в этот раз. Пока автомобиль с жалобой на утечку антифриза заезжал в бокс, я активно листал выдачу поисковика на запрос «утечка антифриза Пежо 308». В основном по ссылкам ругали двигатель EP6, говорили, что он создан не для передвижения автомобиля, а для причинения страданий механикам и водителям, а также в различных народных выражениях описывали процедуру снятия и установки термостата. Он на этом автомобиле находится в пластиковом корпусе сложной формы, похожем на ёжика.
По накопленной владельцами статистике, именно он чаще всего и течёт в этом автомобиле. Как мы выяснили, загнав автомобиль в бокс, визуально обнаружить место утечки невозможно. Вот так выглядит подкапотное пространство после снятия впускного воздуховода – теперь хотя б принципиально виден сам термостат. До этого можно было только догадываться о его наличии где-то там, внизу:
Вид снизу тоже не слишком обнадёживает:
Ситуация довольно забавная: сам факт утечки мы достоверно видим (при заведенном двигателе он довольно активно капает), но вот определить место этой утечки решительно не можем – из мокрых элементов на виду только те, которые с антифризом принципиально не контактируют – корпус АКПП, поддон картера двигателя, приводной вал, гофра глушителя (пока закатывали, толком прогреться она не успела, поэтому антифриз на ней еще оставался). А всё то, что к антифризу причастно, и находится в визуальном доступе – сухое, как в пустыне.
На этой минорной ноте и закончилась планируемая «диагностика малой кровью». Вариантов нет – надо разбирать и лезть глубже.
Разведка боем
Вообще, диагностика путём разборки – это путь не слишком благородный и не слишком благодарный. Дилеры-то могут позволить себе выкатить в заказ-наряде стоимость снятия-установки просто для «посмотреть», у них на это сервисный консультант есть, который в совершенстве умеет повторять мантры про «плохой бензин», «не помогло, но стало гораздо лучше» и «конечно, это недешево, но ведь вам нужно качество?». В нашем же гаражном кооперативе самым клиентоориентированным является пёс Барбос в будке на въезде, да и к тому без полкило мотивации на косточке подходить рекомендуется только сторожу. Да и сторож невредим пока, полное ощущение, только благодаря врождённому отвращению Барбоса к алкоголю.
Так что принимать и нивелировать справедливое негодование клиента у нас некому, придётся на свой страх и риски снимать всю обвязку, и в случае, если проблему обнаружить не получится – относить весь этот банкет на свой счёт.
А много ли работы? Вроде и нет, всего три пункта. Пунктов мало, а работы много:
1) Слить антифриз. Почему-то французы не любят выводить для этого отдельную сливную пробку, надо снимать нижний шланг с радиатора. Несложно, но зачем?
2) Снять аккумулятор и его площадку. Мелочь? Мелочь. Только вот зачем один болт крепления площадки выводить в колёсную арку – до сих пор загадка как для меня, так и для коллеги, выметавшего из бокса полтора килограмма слежавшегося песка, выпавшего из подкрылка.
3) А потом надо освободить жгут проводов, проходящий достаточно близко, чтобы помешать доступу к болтам крепления термостата, а тем более – снятию открученного термостата:
Даже после всех этих процедур и снятия всех пяти трубок с термостата, доступ к нему остается весьма условным. Болты его крепления к блоку цилиндров всё равно приходится вытаскивать, подстраховывая от падения второй рукой, а цензурно описать, где они находятся, нет решительно никакой возможности. Более того, одним патрубком термостат уходит в отводную трубку, расположенную между блоком цилиндров и впуском. Фиксируется он там скобой, вытащить которую также довольно затруднительно.
Рано или поздно, однако, удаётся и это. И после этого, наконец, можно вытащить термостат. Главное при этом – удерживать от выдергивания отводную трубку. С противоположной стороны блока цилиндров она вставлена в помпу, и ничем не зафиксирована. Если выдернуть – гарантированы пляски со снятием впуска. Вот как выглядит посадочное место термостата в отводной трубке:
Заказ запчастей
Французские автомобили не были бы французскими автомобилями, если бы помимо компоновки не обладали специфической процедурой подбора запчастей. На данный двигатель на данном автомобиле существует несколько вариантов термостатов. Все они встанут на это посадочное место, но есть отличия в количестве и расположении штуцеров под шланги системы охлаждения. Кроме того, по-разному расположен датчик температуры. Ну, хотя бы подогрев везде одинаковый, и на том спасибо.
Забегая немного вперед – разъемы подогрева и датчика температуры одинаковые, один можно защелкнуть на место другого, и отличить их можно по цвету. Естественно, при демонтаже мы не запоминали, где какой цвет, поэтому пришлось прибегнуть к документации. По счастью, цвета разъемов там обозначены корректно. Зелёный – это датчик температуры, а чёрный – подогрев.
Ситуация традиционно осложнялась необходимостью поскорее закончить с этим автомобилем – всё-таки, стоимость работ плюс-минус фиксированная, и увеличивать её пропорционально затраченному времени было бы непрофессионально. Поэтому в конечном итоге доверились каталогу известного производителя в бюджетном секторе, обладающего замечательным качеством «ускоренная процедура возврата». Оказался он всё же немного в другом конструктивном исполнении, но в конечном счёте подошел. Негативным моментом оказалось уплотнение датчика температуры в корпусе термостата. Он откровенно болтался, что вызывало сильные опасения, так как с этим производителем уже была ситуация, когда температурный датчик на BMW садился в посадочное место негерметично, приводя к утечке антифриза. От датчика старого термостата он конструктивно отличался (был тоньше и длиннее), поэтому в конечном итоге было принято решение уплотнить новый датчик герметиком. За это, конечно, производители уплотнений в своих обучающих материалах готовы приговорить механиков к самым страшным мукам, но иногда лёгкое нарушение технологии куда лучше, чем повторный слив антифриза и прочие пляски всё с тем же, в конечном счёте, герметиком.
Старый и новый термостаты. Красным обведены датчики температуры, а зеленым – штуцеры для выпуска воздуха из системы
Установка термостата
Всё начинается с необходимости брызнуть силиконовой смазкой на уплотняющую резинку на термостате, чтобы он легко сел на место. Потом надо поставить термостат на место. Потом попробовать поставить на место фиксирующую скобу. Ставится она в таком месте, куда долезть при установленном термостате возможно только кончиками пальцев. Здесь невольно начинаешь понимать, что природа немного недоработала в части количества фаланг пальцев у человека. Да, ронять фиксирующую скобу нельзя. Если, конечно, нет желания провести еще пару часов в её доставании. Не рискну оценивать, возможна ли установка этой скобы при установленном термостате, но у меня это не вышло. Поэтому термостат – долой, а на скобу нужно привязать и зафиксировать кусок провода, получив примерно такую конструкцию:
Теперь, не ставя термостат, призываю на помощь все свои способности и засовываю скобочку на её штатное место. После этого легонько тяну за провод вверх, ставя её в такое положение:
Теперь одной рукой надо придерживать провод, оставляя лёгкое натяжение (чисто чтоб скоба не проваливалась вниз под собственным весом), а второй рукой – вставлять термостат. После того, как он зайдет на место, надо посадить скобу на место. После этого можно прикручивать термостат на штатные крепления и собирать дальше всё в обратном порядке. Провод со скобы снимать не стали, завели его наверх для того, кто будет менять термостат еще через восемь лет.
Далее заливаем антифриз и выпускаем воздух из системы. Для этого есть два штуцера. Один на термостате, он был показан на фотографии термостата выше, а второй – на шланге, идущем к радиатору печки. После того, как антифриз залит по максимуму, надо открыть этот штуцер и дождаться, чтобы антифриз полился сплошной струёй без пузырьков. После этого можно его закрутить. В какой очередности крутить эти штуцеры – не слишком принципиально.
Зайдем с другой стороны
После сборки всего этого и запуска двигателя особенно обидно обнаружить всё ту же течь внизу. Красные капли охлаждающей жидкости растекаются по поддону картера и капают вниз под звуки различных неприличных выражений, на которые мы с коллегой, оказывается, настолько талантливы. Страшно подумать, какие бездны может открыть в человеке простой французский автомобиль. И ведь это еще только бюджетный класс! Что будет, когда перейдём на богатый техническими новинками премиум?
Делать, однако, нечего. Возвращать автомобиль в таком виде, конечно, нельзя, хотя и очень хочется, лишь бы он уже уехал. Но если так поступить, то участвовать в новых конкурсах профессионального мастерства не позволит больная совесть, поэтому, как модно говорить в сети – «пренебречь, вальсируем!».
Раз так – надо смотреть трубку, так как она – второй самый распространённый кандидат в этом автомобиле. Что ж, начинаем. Снимаем дворники, потом жабо:
Потом корпус воздушного фильтра, потом дроссель, потом откручиваем верхние пять гаек крепления впуска – всё это не вызывает уже почти никаких эмоций. Эмоции начинаются потом, когда засовываешь руку по самое плечо и пытаешься нащупать нижний болт крепления впуска. Пытаешься – но не можешь. Ну не достаёт рука до нижней точки. Опять недоработали человеческую анатомию – еще один плечевой сустав нужен. Окей, идём под машину. А там не то что доступ – там обзор-то такой, что высмотреть необходимый болт почти невозможно:
Принципиально даже можно засунуть туда руку, но вот сделать ей уже мало что можно:
Как-то так выглядит попытка добраться рукой до нужного болта снизу. А спецовка была красной и относительно чистой примерно за день до начала работ с данным автомобилем
Оказывается, однако, что работа механиком – не только грязная спецовка и матерщина, но и постоянные победы над собой. Поэтому рано или поздно удастся и разглядеть, и открутить, и даже не уронить нижний болт. Вот его посадочное место:
Вот он – нижний болт впуска. Увидеть его несложно – надо светить переноской с другой стороны гофры, а самому заглядывать слева от гофры вперед и вверх по ходу движения автомобиля, держа голову ближе к коробке. Ничего сложного, в общем
Теперь надо снять со впуска несколько трубок и разъемов, а также сдернуть десяток точек крепежа жгутов проводки, и наконец можно подвинуть в сторону впуск. Главное – не думать, как это потом ставить назад. Впуск получится именно сдвинуть. Вытащить его скорее всего не получится. Ну, если только снимать опору двигателя.
Ну ничего, зато теперь видна трубка полностью:
Вот та самая трубка – вид сверху (обведена красным)
Вот здесь надо обратить внимание на то, что здесь по-прежнему всё до омерзения сухо. Ну вот так и не догадаешься, что доливают в автомобиль литр антифриза в день.
Здесь, естественно, оказывается, что для снятия трубку всё равно надо снова снимать с места термостат – иначе он не даст вытащить трубку из посадочного места в помпе. По счастью, разбирать в этом случае надо немного меньше, так как термостат надо только открутить и буквально на пять сантиметров отодвинуть в сторону аккумулятора. Снимаем трубку, благо, в этом случае доступ к фиксирующей скобе гораздо проще, и вот, наконец, трубка снята. При ближайшем изучении наконец удаётся найти проблему:
Расположена она ровно под посадочным местом термостата, и увидеть её без снятия – абсолютно нереально, в чём можно убедиться, посмотрев ещё раз на расположение трубки при установке фиксирующей скобы.
Трубку заказали оригинальную, благо поставщик привёз её очень быстро, а стоила она в оригинале всего 700 рублей, что является сущими копейками на фоне проделанных работ.
После этого осталось только собрать всё в обратном порядке, что мы и проделали. Хотя установка на место всех жгутов проводки вызвала определенные сложности, разумеется.
Связку «термостат+отводная трубка» зафиксировали на память, после чего поставили в красный уголок узлов, отнявших больше всего сил и времени.
Торжественный пуск двигателя
А вот праздник запуска двигателя опять оказался немного подпорчен. Ну то есть, завелось всё сходу, и антифриз не капал – это, безусловно, уже маленькая победа. А вот тот факт, что сразу после старта двигателя включался вентилятор охлаждения на полную скорость – это немного смущало. Равно как и то, что не удавалось соединиться привычной «читалкой» ELM327, издревле используемой в нашем СТО для контроля температуры при проверке системы охлаждения. Что характерно, в предыдущий запуск двигателя эта же «читалка» вполне исправно соединялась с блоком управления.
Воображение уже начало рисовать провод CAN-шины, прижатый впуском к блоку цилиндров в самом-самом глубоком и недоступном месте за двигателем. Но глаза боятся, а руки делают – полезли проверять, и почти сразу наткнулись на неподключенный датчик давления во впуске. Подключили – а лучше-то и не стало ни по одному из пунктов. Еще несколько заходов с проверкой разъемов и шевелением проводки результатов не дали – сканер упорно не подключался, а вентилятор столь же упорно стартовал.
Тут уже из чистого авось решили попробовать подключить Bluetooth-адаптер с таким же ELM327. Сложно передать всю гамму эмоций после того, как он совершенно спокойно соединился и показал ошибки по отсутствию сигнала с датчика давления. После удаления этих ошибок и вентилятор перестал включаться при запуске двигателя, чем окончательно ввёл нас в ступор. Впрочем, долго мы в нем уже не пребывали – заканчивался четвертый день работы под кодовым обозначением «да чего там, термостат махнуть», и автомобиль давно просился к хозяйке, поэтому быстренько прогрели до рабочей температуры, убедились во включении вентилятора и тёплом воздухе из печки, на чём и распрощались – с автомобилем, его хозяйкой и нашими иллюзиями о простоте устройства автомобилей. И даже торкс, сломавшийся на закручивании простого самореза, не ввёл нас в уныние – на фоне остального это смотрелось уже сущей мелочью, этаким лёгкой прощальной прихотью француза.
Выводы
Мораль сей басни не нова – конструкторы всегда найдут, чем удивить механиков. И опыт работы с конкретной маркой и моделью, как ни крути, позволяет существенно сократить время. Конкретно же по автомобилю Peugeot 308 и мотору EP6 вывод предельно ясен – поскольку диагностика «малой кровью» почти невозможна, в подобных случаях надо сходу ориентировать клиента на стоимость замены термостата и трубки, оговаривая возможную более низкую стоимость при исправности какого-то из узлов. В наш внутренний прайс-лист записали трудоёмкость работ в четыре нормодня, а с конкретным клиентом, разумеется, рассчитались по изначально заявленному прайсу – увы, изначальным незнанием специфики нельзя обосновать трёхкратную стоимость работ, иначе бы мы ух как развернулись! Только пепел от сожжённых непрочитанных сервис-мануалов летел по гаражному кооперативу! Впрочем, не только в деньгах счастье. Это – очередная маленькая победа над очередным непокорным механизмом. Приятно – и всё тут. Ждём новых вызовов нашим умениям!
Читайте также: