Фиат альбеа замена ручного тормоза

Обновлено: 02.05.2024

Замена задних тормозных колодок на Fiat Albea

Тормозной барабанный механизм заднего- колеса имеет автоматическую регулировку зазора между колодками и барабаном. Разжимная планка под действием регулировочного механизма удлиняется, обеспечивая постоянный и неизменный зазор между тормозным барабаном и тормозными колодками.

Если тормозные колодки будут устанавливаться повторно для дальнейшего использования, то перед снятием их следует обозначить. Перестановка колодок с правого колеса на левое и наоборот не допускается. Такая перестановка может привести к неравномерному затормаживанию колес. В обязательном порядке должны устанавливаться только оригинальные тормозные колодки или же колодки рекомендованные фирмой-изготовителем автомобиля. Обязательно меняйте все колодки обоих задних колес, даже если только одна из них достигла минимально допустимой границы износа.

Демонтируйте только один тормозной механизм. Второй механизм послужит в качестве образца при сборке разобранного.

Процедура снятия колодок заднего барабанного тормозного механизма:
1. Отпустите стояночный тормоз;
2. Извлеките пепельницу из задней части центральной консоли, подав ее вверх;
3. Вывинтите имеющийся болт и снимите также крепление пепельницы;
4. Ослабьте регулировочную гайку на уравнителе тросов;
5. Отметьте краской положение задних колес относительно ступицы. Это позволит при сборке установить отбалансированное колесо в прежнее положение;
6. Ослабьте гайки крепления колес. Автомобиль при выполнении этой операции должен стоять на колесах;
7. Поддомкратьте заднюю часть автомобиля, установите на козлы и снимите задние колеса;

8. Вывинтите два болта (1) крепления и снимите тормозной барабан (2) со ступицы (см. Рис 12.7.1). Если тормозной барабан плотно сидит на ступице, то Сбейте его пластмассовым молотком или осторожно подденьте отверткой.

9. Если тормозной барабан не снимается, то отведите от его стенок тормозные колодки. Для этого вставьте отвертку в ближайшее к шестеренке регулировочного механизма отверстие колесного болта и отожмите стопорный рычаг регулировочного механизма. Вставьте другую отвертку в отверстие и поверните шестеренку (3) регулировочного механизма вверх (см Рис. 12.7.2). В результате длина разжимной планки уменьшится, а тормозные колодки отойдут от стенок тормозного барабана;

10. Снимите с тормозных колодок верхнюю и нижнюю возвратные пружины. Используйте для этого разводной ключ или клещи для снятия пружин, например, HAZET - 797;
11. Отожмите с помощью отвертки зажим и выведите его из-под шляпки штифта. При этом поддерживайте штифт пальцем на тыльной стороне опорного щита ;
12. Снимите зажим и извлеките штифт с опорного щита. Чтобы облегчить снятие, воспользуйтесь клещами для снятия пружин HAZET-2796-1;
13. Снимите опррный штифт другой колодки, действуя таким же образом;
14. Отожмите обе тормозные колодки вместе с регулировочным механизмом от рабочего тормозного цилиндра, не допуская повреждения пыльников;
15. Снимите обе колодки с опорного кронштейна;

16. Закрепите рабочий тормозной цилиндр в зажиме (1) или оберните ремнем, чтобы из него не вышел поршень и в тормозную систему не попал воздух (см. Рис. 12.7.6). В противном случае потребуется прокачка тормозной системы;

17. Если поршень (6) все же вышел из цилиндра, вставьте его обратно в цилиндр (2) пружиной (5) и наденьте пыльник (1) (см. Рис. 12.7.7);

18. Поверните тормозную колодку (3) заднего колеса вниз на 90", и снимите с рычага привода (2) трос стояночного тормоза (1). отсоединив наконечник троса (см Рис. 12.7.8).

Процедура проверки тормозных колодок заднего барабанного тормозного механизма:
Обязательно заменяйте сразу все четыре тормозные колодки задних тормозных механизмов, даже если износилась только лишь одна. Применяйте тормозные колодки только одинакового качества. Очистите тормозной барабан и щит тормозного механизма пылесосом или спиртом.

Пыль, образующаяся при трении тормозных колодок, вредна для здоровья. Работайте в респираторе, чтобы не допустить попадания пыли в дыхательные пути. Используйте специальные очистители тормозов.

Не нажимайте на педаль тормоза при демонтированных тормозных колодках, потому что произойдет выдавливание поршней из колесных цилиндров.

Оттяните пыльники (1) и (2) рабочего тормозного цилиндра рукой или поддев его предметом с тупым концом.

При этом не допускайте выскальзывания поршня из тормозного цилиндра.

Если пыльник сухой, наденьте его снова. Если рабочий тормозной цилиндр влажен от попавшей на него тормозной жидкости, то его надлежит заменить. Замените поврежденные пыльники на новые.

Проверьте тормозной диск перед установкой колодок на отсутствие рифлей, проводя по нему рукой. Тормозные диски с рифленой поверхностью замените на новые или отшлифуйте.

Устраните незначительные неровности на рабочей поверхности тормозного барабана шлифовальной шкуркой (зернистость 150).

Процедура установки тормозных колодок заднего барабанного тормозного механизма:
1. Перед установкой тормозных колодок смажьте поверхности соприкосновения тонким слоем высокотемпературной Смазки, лучше всего высокотемпературной медной пастой. Смазка не должна попасть на тормозные колодки и на тормозные накладки;
2. Смажьте также тонким слоем места соприкосновения с регулировочным механизмом:
3. Подсоедините трос привода стояночного тормоза к регулировочному механизму;
4. Установите тормозные колодки (4) на рабочий тормозной цилиндр(5)и на кронштейн (9) опорного щита;
5. Установите регулировочный механизм (6) между тормозными колодками;
6. Снимите, если устанавливался для предотвращения вы-:ода поршня, зажим (1) или ревень с тормозного цилиндра:
7. Вставьте штифты (7) в отверстия на опорном щите, примите тормозные колодки к торному щиту и установите зажимы, поддерживая штифты на обратной стороне щита рукой. Убедитесь в правильной посадке тормозных колодок;
8. Закрепите верхние (2) и нижнюю (8) пружины между тормозными колодками. Используйте при этом клещи для изъятия пружин, например. HAZET -797;
9. Сравните монтажное положение тормозных колодок, пружин и регулировочного механизма с тормозным механизмом другого колеса;
10. Установите тормозной барабан и закрепите двумя болтами, затянув их с усилием 2 Нм;
11. Выжмите несколько раз педаль тормоза до упора, чтобы произошло центрирование тормозных колодок, и они самоустановились в рабочее положение. Регулировочный механизм должен растягиваться, пока тормозные колодки не прижмутся к стенкам тормозного барабана. Затем запустите двигатель, чтобы получить достаточную силу торможения;
12. Если рабочий тормозной цилиндр снимался, прокачайте тормозную систему;
13. Отрегулируйте натяжение тросов привода стояночного тормоза;
14. Установите задние колеса в соответствии с нанесенными при снятии метками. Перед этим смажьте посадочное седло диска колеса на ступице тонким слоем смазки специальной пасты от прикипания. Заржавевшие болты замените на новые;
15. Заверните болты крепления колес и опустите автомобиль;
16. Затяните болты в перекрестном порядке;
17 Проверьте уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. При необходимости долейте до метки «МАХ»;
18. Осторожно приработайте новые тормозные колодки. Для этого несколько раз притормаживайте, доводя скорость примерно с 80 км/час до 40 км/час, и несильно нажимая на педаль тормоза. В промежутках давайте тормозам остыть.

Замена задних тросов привода стояночного тормоза

Вам потребуются: баллонный ключ, отвертки с плоским и крестообразным лезвием, пассатижи, молоток, бородок.

Каждый тормозной механизм задних колес приводится отдельным тросом.

Показан процесс снятия и установки левого троса. Правый трос снимают и устанавливают аналогично.

2. В салоне автомобиля снимите облицовку тоннеля пола (см. «Снятие и установка облицовки тоннеля пола») и декоративный чехол рычага стояночного тормоза (см. «Снятие и установка рычага привода стояночного тормоза»).

3. Ослабьте натяжение тросов привода, отвернув регулировочную гайку (см. «Регулировка привода стояночного тормоза»).

4. Снимите заднее колесо со стороны заменяемого троса.

6. Снимите тормозные колодки заднего тормозного механизма (см. «Замена тормозных колодок тормозного механизма заднего колеса»).

15. Отсоедините от уравнителя наконечник заднего троса привода, выведя его из прорези уравнителя.

16. Аналогично отсоедините второй трос от уравнителя.

17. Извлеките трос из кронштейна кузова.

18. Извлеките втулку троса привода стояночного тормоза из кронштейна балки задней подвески.

19. Аналогично снимите трос привода стояночного тормоза с правой стороны.

20. Установите трос привода стояночного тормоза в порядке, обратном снятию, запрессовав наконечник оболочки троса в отверстие щита тормозного механизма заднего колеса.

21. Отрегулируйте стояночную тормозную систему (см. «Регулировка привода стояночного тормоза»).

Прокачка тормозов Fiat Albea

Как определить, что тормозную систему требуется прокачать? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

неравномерное тормозное усилие на колёсах – при торможении авто уводит с траектории
требуется применить дополнительное усилие при нажатии на педаль, чтобы машина остановилась
увеличился ход педали
произошла разгерметизация гидропривода (как при поломке, так и планово в процессе ремонта)

Доверяйте прокачку тормозной системы только профессионалам!

КОГДА НУЖНО ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗА Fiat Albea?

Прокачивание тормозов – удаление воздуха – может потребоваться по нескольким причинам:

Был осуществлён ремонт тормозной системы Fiat Albea с отсоединением магистральных трубок, то есть произошло завоздушивание: замена шлангов и патрубков, демонтаж главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя, проводился тюнинг тормозов.
Произошла разгерметизация – повреждение магистралей тормозной жидкости.
Проводилась замена тормозной жидкости Fiat Albea.
Уровень тормозной жидкости в расширительном бачке снизился до критической отметки.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ Fiat Albea ЕСТЬ ВОЗДУХ?

Когда тормоза завоздушены, заметно меняются ощущения водителя от нажатия на тормозную педаль:

Заметно увеличивается длина тормозного пути.
Остановка происходит рывками.
Ход педали также увеличивается.
Педаль тормоза Fiat Albea становится неестественно мягкой, «ватной».

КАКУЮ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ЗАЛИТЬ В СИСТЕМУ Fiat Albea?

Существует четыре класса тормозной жидкости: DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Как правило, в системе автомобилей применяется состав на гликолевой основе – DOT 3, DON 4 и DOT 5.1. DOT 5 изготовлена на основе силикона, который не способен вбирать влагу, но зато в процессе эксплуатации насыщается воздухом, что неприемлемо для ABS, ESP и остальных электронных систем торможения. Чтобы понять, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, достаточно взглянуть на её цвет: гликоль – жёлтого цвета, силикон – красного.

Смешивание силиконовых и гликолевых жидкостей в системе тормозов Fiat Albea недопустимо! Добавлять в состав, предназначенный для тормозов с ABS, жидкость, для этого не предназначенную, также не следует. При смешивании DOT 5.1 или DON 4 с DOT 3 приводит к значительному снижению температуры кипения тормозной жидкости.

Если вы не знаете, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, рекомендуется провести осмотр шлангов, трубок и соединений на предмет течей, а затем полную замену жидкости с последующей прокачкой тормозной системы.

МОЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Fiat Albea, ЕСЛИ ОНА ОБОРУДОВАНА ABS И ESP?

Прокачку тормозов Fiat Albea с АБС самостоятельно проводить не рекомендуется. Когда блок клапанов и гидроаккумулятор представляют одну конструкция – достаточно отключить систему ABS, но в случае расположения этих элементов в разных местах потребуются дополнительные знания и профессиональный сканер, который имеется только в автосервисах. То же касается и автомобилей с ESP.

КАКОВ ПОРЯДОК ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Fiat Albea?

Перед началом процесса прокачивания тормозов обязательно проверяют объём жидкости в бачке – он должен быть на максимальной отметке. Также следует разблокировать регулятор давления, расположенный на задней оси и провести чистку клапанов для стравливания воздуха на каждом суппорте.

Стандартный алгоритм прокачки тормозной системы Fiat Albea требует начинать процедуру с заднего правого колеса, затем приступать к заднему левому, далее работать с передним правым и закончить работу на переднем левым. Однако, стоит ознакомиться с последовательностью в сервисной книжке вашего автомобиля. Если такие данные недоступны, то применяется стандартный подход, описанный выше.

ОШИБКИ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ Fiat Albea.

Мастерам автосервиса не раз приходилось проводить ремонт Fiat Albea после самостоятельной прокачки тормозов автовладельцем. Как правило, встречаются три типовые ошибки:

В тормозную систему добавляют жидкость, не соответствующую той, которая уже залита. Это приводит к разрушению резиновых уплотнителей и, как следствие, к разгерметизации. Этапы ремонта: замена всех резиновых элементов, замена тормозной жидкости Fiat Albea, повторная прокачка тормозов.
Допускают падение уровня тормозной жидкости ниже минимального значения. Многие забывают о том, что в процессе прокачки следует постоянно доливать тормозную жидкость в бачок Fiat Albea, в противном случае воздух снова попадает в систему. Этапы ремонта: добавить жидкость в систему, повторно произвести прокачку.
Превышают давление в бачке до критического. Рекомендованное давление не должно быть выше 0,8 Атм, иначе бачок лопается. Этапы ремонта: замена бачка Fiat Albea, добавление тормозной жидкости в систему, прокачка тормозов.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛОМАЛСЯ ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Fiat Albea?

Рассмотрим причины поломки клапана:

Жидкость давно не менялась, а значит систему не прокачивали долгое время, из-за чего клапан заклинило.
При проведении работ штуцер слишком сильно зажали.
Клапан подвергся коррозии.

Обломок штуцера извлекают высверливанием или навариванием вспомогательного элемента. Если же причина в окислении, стоит осмотреть весь суппорт Fiat Albea на предмет износа: возможно, замена детали в сборе будет актуальной.

Замена задних тросов привода стояночного тормоза

Задний трос привода стояночного тормоза заменяйте при его чрезмерном вытягивании (невозможности регулировки стояночного тормоза), механических повреждениях жил троса или его оболочки.
Вам потребуются: баллонный ключ, отвертки с плоским и крестообразным лезвием, пассатижи, молоток, бородок.

1. Установите автомобиль на эстакаду или смотровую канаву, установите противооткатные упоры под передние колеса. Ослабьте затяжку колесных болтов на стоящем на земле автомобиле. Домкратом приподнимите заднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры.
2. В салоне автомобиля снимите облицовку тоннеля пола (см. «Снятие и установка облицовки тоннеля пола») и декоративный чехол рычага стояночного тормоза (см. «Снятие и установка рычага привода стояночного тормоза»).
3. Ослабьте натяжение тросов привода, отвернув регулировочную гайку (см. «Регулировка привода стояночного тормоза»).
4. Снимите заднее колесо со стороны заменяемого троса.

5. Снимите тормозной барабан (см. «Снятие и установка тормозного барабана»).
6. Снимите тормозные колодки заднего тормозного механизма (см. «Замена тормозных колодок тормозного механизма заднего колеса»).

7. Выпрессуйте наконечник троса стояночного тормоза из отверстия в щите тормозного механизма заднего колеса.

8. . и протолкните трос через отверстие щита.

9. Разожмите хомут крепления троса привода стояночного тормоза к балке задней подвески.

10. . и извлеките трос из хомута.

11. Снимите промежуточную трубу системы выпуска отработавших газов (см. «Снятие и установка промежуточной трубы»).

12. . и ее термоэкран (см. «Снятие и установка термоэкранов»).

13. Отведите в сторону защитный чехол наконечника заднего троса и, оттянув трос с оболочкой в направлении, показанном стрелкой.

14. . выведите наконечник оболочки из прорези кронштейна.

15. Отсоедините от уравнителя наконечник заднего троса привода, выведя его из прорези уравнителя.

16. Аналогично отсоедините второй трос от уравнителя.

17. Извлеките трос из кронштейна кузова.

18. Извлеките втулку троса привода стояночного тормоза из кронштейна балки задней подвески.
19. Аналогично снимите трос привода стояночного тормоза с правой стороны.

20. Установите трос привода стояночного тормоза в порядке, обратном снятию, запрессовав наконечник оболочки троса в отверстие щита тормозного механизма заднего колеса.
21. Отрегулируйте стояночную тормозную систему (см. «Регулировка привода стояночного тормоза»).

Тойота Land Cruiser

Land Cruiser - самая важная модель после Тойота Королла во всем мире. За свою 50-летнюю историю она завоевала огромную репутацию благодаря надежности и прочности. Это оставило Toyota с проблемой при представлении этой модели. Автомобиль должен был по-прежнему привлекать покупателей, которые зависят от его прочности, без отчуждения водителей на других рынках, которые все больше привыкли к внедорожникам. Сохранение каркаса лестницы и отдельной конструкции кузова подчеркивает потребность Toyota в прочности и надежности, но они также уделяют большое внимание стилю и интерьеру. Разработанный впервые в Европе, довольно умный дизайн внутри и снаружи привлек клиентов клиентов, с которым способность Land Cruiser для бездорожья является вторым после стиля и пространства.

Тойота Королла

Auris - это универсальное устройство, которое значительно улучшило Corolla. Он предлагает традиционную солидную конструкцию Toyota и, вероятно, обеспечит непревзойденную надежность. Однако, несмотря на свою практичность и удобство, он не делает гигантского скачка, необходимого, чтобы качественно конкурировать с лидерами класса. Тойота также могла бы быть немного более смелой со стилем.

Тойота Рав 4

Toyota RAV4, один из самых популярных внедорожников в одном из самых популярных классов автомобилей на сегодняшний день, получил новый улучшенный дизайн 2019 года, в котором были учтены некоторые недостатки компактного внедорожника - но не все.

Тормозные колодки фиат альбеа: выбор, замена

Схема передней подвески Fiat Albea

Передняя подвеска независимая, рычажно-пружинная типа Макферсон, с телескопическими амортизаторными стойками, витыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости. Расположение элементов передней подвески на автомобиле показано на рис. 1, 2, 3, 4.

Основной элемент передней подвески – телескопическая амортизаторная стойка 1 (рис. 2), совмещающая функции телескопического элемента направляющего механизма и демпфирующего элемента вертикальных колебаний колеса относительно кузова. На амортизаторной стойке 1 собраны витая цилиндрическая пружина 2, буфер сжатия 4, защитный кожух 5 стойки и верхняя опора 1 (рис. 1).

Через упорный подшипник, установленный в верхней опоре, нагрузка передается на кузов автомобиля. Амортизаторная стойка своей нижней частью соединена с поворотным кулаком 3 (рис. 4) передней подвески.

Рычаг передней подвески прикреплен задней частью к поперечине 2 (рис. 3) подвески с помощью сайлентблока и резиновой втулки , а передней частью через шаровую опору соединен с нижней частью поворотного кулака передней подвески.

Поперечина, в свою очередь, прикреплена к лонжеронам кузова.

Рис. 2. 1-стойка амортизационная; 2- пружина; 3-гайка; 4-буфер сжатия(отбойник); 5-защитный чехол (пыльник); 6-болт; 7-шайба

Стабилизатор поперечной устойчивости 1 с установленными на нем резиновыми подушками соединен с поперечиной 2 передней подвески и с рычагами четырьмя скобами.

Рис. 3. 1-стабилизатор поперечной устойчивости; 2-подрамник; 3-гайка; 4-внутренняя подушка; 5-наружняя подушка; 6-скоба крепления внутренней подушки; 7, 8, 10, 13, 14- винты; 9-втулка; 11-скоба; 12-шайба.

Ступицы передних колес установлены на двухрядных радиально-упорных шариковых подшипниках.

Подшипники для автомобилей с АВС и без неё отличаются друг от друга наличием магнитной полосы. Т.е. на авто с АВС можно установить подшипник без магнитной полосы, но тогда не будет работать система АВС.

ОЕМ коды деталей передней подвески Fiat Albea

Стойка передняя: оригинал;: 51702390 (без АБС), 51702389 (с АБС). аналоги от производителя: 51708823 (без АБС); 51708824 (с АБС). Ниже так же приведены аналоги передних амортизаторов других производителей, подходящие на Албеа 100%.

Стойка передняя: оригинал;: 51702390 (без АБС), 51702389 (с АБС).аналоги от производителя: 51708823 (без АБС); 51708824 (с АБС).
M-4134 (без АБС) – (Conson, Турция); аммо имеют жёсткие характеристики, особо не отличаются от оригинала.
CRX21056 (без АБС) – (Carex)
FT-1013 (без АБС) – (Alco/Gober)
FORCETECH PS 9710211 (с АБС) – (Maysan Mando, Турция)

Во многих каталогах опоры амортизаторов бьются наоборот и на FIAT Doblo они установлены наоборот (674- левая, 673- правая). В нашем же автомобиле верхние опоры амортизаторов установлены именно в таком порядке как приведено выше.

46464298 – отбойник амортизатора;
46777766 – резиновая прокладка под пружину;
7082812 – опора шаровая;
46748579 – сайлентблок задний правый;
46748578 – сайлентблок задний левый;
46421522 – сайлентблок передний;
51744226 – втулка стабилизатора наружная;
51769073 – рычаг подвески в сборе правый;
51769074 – рычаг подвески в сборе левый;
46828588 – кулак поворотный правый;
51759339 – кулак поворотный левый;
46776762 – подшипник ступицы (без АВС);
46532573 – подшипник ступицы (с АВС);
46738808 – втулка стабилизатора внутренняя, под стабилизатор 46738806(диаметром 22 мм);
46738807 – втулка стабилизатора внутренняя, под стабилизатор 46738805(диаметром 21 мм);
46833041 – пружина передняя.

В комплектациях автомобиля “классик” и “комфорт” передние пружины имеют более жёсткие характеристики в отличии от комплектации “база”. Внешне отличий нет, отличие заключается в маркировке пружин. На “базе” – это одна белая и две зелёных точки; “классик” и “комфорт” – это одна жёлтая и две коричневых точки.

Необходимые инструменты для замены передних стоек и пружин на Фиат Альбеа

И так для замены передних стоек и пружин Вам понадобится следующий инструмент: накидной ключ на 13 (верхнее крепление стойки),

накидной на 19, стяжки пружин,
шестигранник на 6 (открутить верхнюю гайку на 19 опоры),
рожковый ключ на 17 (сжимать пружины)

Пошаговая инструкция замены передних стоек и пружин на Фиат Альбеа

Перед заменой старых (убитых) стоек необходимо тщательно продиагностировать в каком состоянии выше перечисленные элементы. Чтобы потом не было печально, когда Вы снимите стойку и разберёте её на составляющие, поймёте что для ремонта не хватает новых элементов, так как старые ставить назад не имеет смысла.

При выходе из строя передних амортизационных стоек рабочая жидкость (масло) попадает на защитный резиновый пыльник, тем самым разъедая его и приводя его в негодность. Также нередки выходы из строя передних опор амортизационных стоек. В общем для замены передних стоек, кроме самих стоек могут понадобиться:

Демпферы (отбойники);
Защитный чехол (пыльник);
Верхние опоры амортизаторов;
Пружины.

Перед заменой передних стоек необходимо произвести нехитрые измерения как показано на фото ниже.

И если измеренные Вами размеры совпадают и размер от края крыла до центра оси колеса на стоящем авто равен 373 мм (фото 1) или меньше, то необходимо заменить так же и передние пружины. Потому как в этом случае вес автомобиля не подпружинен, а лежит полиуретановым отбойником на стойке и подвеска авто не работает.

Для тех у кого остались сомнения в правильности расчёта, могут произвести расчёты самостоятельно. На фото 2 имеется размер полного вылета штока из стойки, фото 3 установленный на своём месте отбойник (высота нашего отбойника составляет 93 мм).

435 мм – это размер от края крыла до средины колеса при вывешенном на домкрате переднем колесе.

Оптимальный размер от края крыла до середины колеса, установленном без нагрузки на земле автомобиле, для качественной работы передней подвески составляет – 385-390 мм .

Чтобы подобраться к задним амортизаторам необходимо откинуть спинки сидений и снять обшивку. Это прекрасно видно на фотографии. Тут понадобился шестигранник на “6”, ключи на 17 и 19. Поднимаем машину на домкрате, откручиваем колесо.
Откручиваем гайку на штоке амортизатора из салона, откручиваем его крепления снизу… Вынимаем амортизатор… Еще немного поднимаем автомобиль на домкрате, давим на барабан тормозной вниз и достаем пружину. Также запихиваем новую, прикручиваем амортизатор.
Теперь нам необходимо снять, заднее колесо
Далее снимаем тормозную колодку и суппорт
Снимаем старый амортизатор и на его место ставим новый
Собираем все в обратной последовательности. Проделываем этот порядок с другой стороны автомобиля

Видео: Замена передних стоек Fiat Albea

Устранение скрипов в передней подвеске Fiat Albea

При возникновении характерных скрипов в передней подвеске (резиновый хруст) после преодоления автомобилем больших неровностей на дороге (пример: лежачий полицейский) первым делом стоит обратить внимание на две составляющих передней подвески, которые могут издавать данные звуки:

Наружные втулки стабилизатора поперечной устойчивости;
Передние сайлентблоки передних нижних рычагов подвески.

Соответственно пытаемся решать проблему возникновения скрипов малой кровью, для этого для начала заменяем втулки стабилизатора. Может на этом и закончатся наши поиски.

Снимаем любое переднее колесо.
Откручиваем центральные крепления с двух сторон стабилизатора и наружное крепление стабилизатора стой стороны где сняли колесо.
Меняем втулку стабилизатора.

Ну вот и все, о чем я хотел рассказать вам про переднюю подвеску Fiat Albea. Рекомендую посмотреть видео:

Передние тормоза Fiat Albea

ПЕРЕДНЯЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Автомобиль Fiat Albea оборудован двумя независимыми тормозными системами: рабочей и стояночной. Первая, оснащенная гидравлическим приводом, обеспечивает торможение при движении автомобиля, вторая затормаживает автомобиль на стоянке.

Рабочая система двухконтурная, с диагональным соединением тормозных механизмов передних и задних колес.

При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется второй контур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной эффективностью.

Стояночная тормозная система с тросовым приводом на тормозные механизмы задних колес.

Тормозной механизм переднего колеса дисковый, вентилируемый, с автоматической регулировкой зазора между колодками и диском, с плавающей скобой. Подвижная скоба образована суппортом с однопоршневым рабочим цилиндром. Направляющая колодок прикреплена болтами к поворотному кулаку.

Подвижная скоба прикреплена болтами к направляющим пальцам, установленным в отверстиях направляющей колодок. Направляющие пальцы смазаны консистентной смазкой и защищены резиновыми чехлами. В полости рабочего цилиндра установлен поршень с уплотнительным кольцом.

За счет упругости этого кольца поддерживается оптимальный зазор между колодками и вентилируемым диском, поверхность которого защищена щитом тормоза.

При торможении поршень под воздействием давления жидкости прижимает внутреннюю колодку к диску, в результате силы реакции суппорт перемещается на пальцах и наружная колодка тоже прижимается к диску, при этом сила прижатия колодок оказывается одинаковой. При растормаживании поршень за счет упругости уплотнительного кольца отводится от колодки, между колодками и диском образуется небольшой зазор.

Тормозная жидкость должна соответствовать F.M.V.S.S. № 116 DOT 4, ISO 4925, SAE J-1704, CUNA956-01.

Передние колодки, коды. Неоригинальные номера Номер: 73074 Сравнительные номера Номер: 13.0460-3982.2 Марка ATE Номер: 181444 Марка ICER Номер: 23705 Марка TEXTAR Номер: 573074B Марка BENDIX Номер: 573074J Марка JURID Номер: 603982 Марка ATE Номер: 693781 Марка ROULUNDS BRAKING Номер: 858.01 Марка REMSA Номер: FDB 1466 Марка FERODO Номер: GDB 1482 Марка LUCAS Номер: H 1187 Марка VAN HECK

В комплект входит: 4 колодки, 4 крепежных болта и комплект пластин-сигнализаторов.

Так выглядят тормозные колодки переднего тормозного механизма. Они одинаковы по форме, но оригинальные колодки имеют на тыльных сторонах противоскрипные пластины, которые отличаются друг от друга функционалом и способом крепления. Колодки с надписью «PISTON SIDE» устанавливайте в направляющие со стороны поршня рабочего цилиндра.

При толщине фрикционных накладок менее 1,5 мм тормозные колодки следует заменить.
ПОЛЕЗНО

Заменив изношенные тормозные колодки новыми, не спешите сразу выезжать на оживленные магистрали. Не исключено, что при первом же интенсивном торможении вы будете неприятно поражены низкой эффективностью тормозов, хотя колодки установлены фирменные. Тормозные диски тоже изнашиваются, и новые колодки касаются их только краями, практически не тормозя.

Выберите тихую улочку или проезд без автомобилей и несколько раз плавно затормозите, чтобы колодки притерлись и стали прилегать всей поверхностью. Заодно оцените и эффективность тормозов. Старайтесь не тормозить резко хотя бы первые 100 км.

При сильном нагреве неприработавшихся колодок верхний слой их накладок подгорает и тормоза долго не будут максимально эффективными.

Характеристики тормозного диска переднего.

Минимальная толщина (параметр С), при которой диск выбраковывается 18,2 мм.

Кратковременное вспыхивание сигнальной лампы при движении (особенно на подъём) на приборной панели в виде , а также звуковой сигнал сопровождающийся надписью Min. Brak. Lig. , означает что, уровень тормозной жидкости в бачке упал до минимального. И необходимо добавить тормозной жидкости.

Стоимость ремонта Фиат Альбеа

Автомобиль Фиат Альбеа (Fiat Albea) получил довольно широкую популярность благодаря простой и надежной конструкции. Атмосферный четырехцилиндровый двигатель объемом 1368 куб. см в паре с 5-ступенчатой механической коробкой показывают неплохую динамику и довольно скромный расход топлива. При регулярном обслуживании и своевременном ремонте Фиат Альбеа, силовой агрегат спокойно доживает до пробегов в 300 тыс. км и более, без серьезного вмешательства. Важно соблюдать рекомендации и предписания производителя, чтобы узлы и детали автомобиля выдерживали эксплуатационные нагрузки.

Посмотреть перечень обязательных работ и сроков их проведения можно в сервисной книжке, а также вы можете скачать регламентные работы по техническому обслуживанию Фиат Альбеа.

К плановым работам по ТО относится регулярная замена масла, техжидкостей, замена фильтров Фиат Альбеа, замена ремня ГРМ Фиат Альбеа, замена приводного ремня (генератора и компрессора кондиционера), замена ремня ГУР.

Стоимость работ по проведению тех. обслуживания Фиат Альбеа

Даже если обслуживание автомобиля проводится регулярно и в полном объеме, со временем приходится выполнять работы по замене деталей, которые выходят из строя в результате естественного износа или повреждения в процессе эксплуатации.

Замена тросов ручника Фиат Альбеа

Трос ручного, или стояночного, тормоза - рабочая часть системы ручной блокировки задних колес автомобиля. Тросы соединяют рычаг ручного торможения рядом с водителем и тормозные элементы задних колес. Ручное торможение применяется при стоянке с выключенным двигателем дольше 6 минут или при экстренном аварийном торможении на дороге. Конструкция ручного тормоза предельно проста и не содержит гидравлики.

Тормозные колодки приводятся в действие посредством тросов, свитых из отдельных стальных проволок. Все это, смазанное специальной смазкой, находится в оболочке, иначе называемой рубашкой. Всего тросов три: один центральный и два идущих к задним колесам. Служат тросы по регламенту приблизительно 3 года. Со временем тросы растягиваются и, если не помогает регулировка, нужно делать замену тросов ручника Фиат Альбеа.

Стоимость замены тросов ручника:

Вид работы	Цена
Замена центрального троса ручника	от 1200 руб.
Замена левого / правого троса ручника	от 1500 руб.

Где поменять троса ручника в Санкт-Петербурге:

Признаки того, что нужно делать замену тросов ручника Фиат Альбеа: недостаточная блокировка колес на стоянке, если ручной тормоз вяло откликается, если реакция наступает на 7-8 щелчков переключения и более. Нужно заглянуть под кузов автомобиля и посмотреть. Не порваны ли стальные проволоки. Если начали рваться, однозначно тросы ручника Фиат Альбеа надо менять.

Обратите внимание на наконечники, они могут иметь выработку, тогда тоже нужно менять тросы. Ещё один признак – затрудненное перемещение троса внутри рубашки. Мы рекомендуем делать замену в комплекте, то есть все сразу.

После замены тросов ручного тормоза Фиат Альбеа, нужно проверить работу механизмов ручника. В положении уклона на 25% и выжатом ручнике машина должна стоять неподвижно. Помните, что своевременный ремонт ручного тормоза может спасти вам жизнь!

Замена тормозных колодок Fiat Albea

Представленный отчет с фотографиями покажет, как сменить передние колодочки тормозов на Фиат Альбеа. Как видим, провести эту работу самостоятельно вы можете.

Время смены тормозных колодок Фиат Альбеа

Максимально допустимо изнашивание колодок тормозов Альбеа - полтора миллиметра. При стирании фрикционных накладок до этого объема - колодочки уже надо сменять. Регулярность смены - это сорок пятьдесят тысяч километров. Эта значение может меняться в зависимости от способа езды и качественных характеристик самих колодочек.

Способ смены тормозных колодок

Сперва ставим сзади задних колес «башмачки», поднимаем ручник и снимаем колесо спереди. После разбираем суппорт тормозов, держащийся на двух болтиках. Для удобства снимания поворачиваем руль в необходимую сторону.

Суппорт, который сняли, не оставляйте висеть на шланге, положите его иль подвесьте.

После снятия суппорта тормозов, извлекаем старенькие колодки. Перед установкой новеньких, откручиваем крышечку бака жидкости тормозов, после вжимаем поршень на суппорте, потому что он потом не встанет назад. За вжатием поршня цилиндра тормозов ставим новенькие колодочки, поставим суппорт назад, прикрутив его болтиками, и возвращаем обратно колесо. Также сменяются колодочки на другом колесе Альбеа спереди.

Ослабляем гаечку, крепящую колесо, вывешиваем машину на домкрате, выкручиваем гаечки и снимаем колесико.

Суппорт и диск тормозов.

Для удобства снимания суппорта поворачиваем руль.

Откручиваем два болтика, крепящие суппорт, - 1 сверху, 2- снизу.

Снимаем суппорт и вешаем либо осторожно кладем, дабы он не висел на шланге тормозов.

Снимаем старенькие колодки.

Вжимаем поршень цилиндра тормозов суппорта тем, что есть под рукой, либо специальным инструментом. Перед тем, как давить на поршень, откручиваем крышечку бака жидкости тормозов, дабы ей можно было куда-то стечь.

Как подтянуть ручник на фиат альбеа

Код P0116 означает, что температура двигателя вышла за пределы ожидаемого диапазона. Например, когда автомобиль начал свою работу на холодный двигатель, компьютер сравнивает данные с датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя (ДТОЖ) и датчика температуры всасываемого воздуха (ДТВВ). Как правило, когда холодный двигатель начинает свою работу его температура должна быть близка к температуре наружного воздуха.

Причины ошибки (кода) P0116 :

Код P0116 может быть связан с плохой работой датчика температуры двигателя. Например, из-за плохого соединения на датчике, в результате чего датчик не может передать информацию в блок управления двигателем. Также подобная ошибка может появиться в случае проблем с системой охлаждения.

При появлении данной ошибки на приборной панели автомобиля загорится индикатор Check Engine. ECM переведет двигатель в аварийный режим, заменив неправильные показания датчика температуры охлаждающей жидкости значением в 80°C (176°F).
Двигатель автомобиля может запускаться с трудом в холодном состоянии. В прогретом состоянии двигатель запускается нормально.
Двигатель автомобиля может работать неустойчиво до тех пор, пока не прогреется.
После прогрева двигатель обычно работает нормально.

Примечание: симптомы данной ошибки могут варьироваться в зависимости от марки и модели автомобиля.

Диагностика при возникновении ошибки (кода) P0116 :

При диагностировании данной ошибки механик выполнит следующее:
Визуально осмотрит датчик температуры охлаждающей жидкости, а также соответствующие электрические провода и разъем
Считает все сохраненные данные и коды ошибок с помощью сканера OBD-II, чтобы выяснить, когда и при каких обстоятельствах появилась ошибка P0116
Очистит коды ошибок с памяти компьютера и проведет тест-драйв автомобиля, чтобы выяснить, появляется ли код ошибки P0116 снова.
Если вместе с данной ошибкой также появились ошибки P0115, P0117, P0118 или P0125, указывающие на короткое замыкание или обрыв цепи, рассмотрит и устранит их в первую очередь.
Удалит и проверит термостат при заданной температуре

Ремонт при возникновении ошибки (кода) P0116 :

-Замена термостата
-Рассмотрение и устранение ошибок P0115, P0117, P0118, P0119 и/или P0125, которые появились вместе с ошибкой P0116

Регулировка ручного тормоза Фиат Albea

Регулировка ручного тормоза должна производится регулярно, так как эта деталь является важной частью тормозной системы. Она блокирует колеса относительно двигательной оси, обеспечивая при этом устойчивость автомобиля даже на поверхностях с уклоном. Также этот элемент способен обеспечивать экстренное торможение и устойчивость транспортного средства на дороге.

Однако, пользоваться стояночным тормозом на постоянной основе нельзя, так как это может быть чревато заносами или другими аварийными ситуациями. Подтянуть ручной тормоз нужно как минимум раз в месяц, чтобы обеспечить безопасность себе и другим участникам дорожного движения.

Как понять, что пришло время отрегулировать трос ручного тормоза Фиат Albea?

Самое элементарное – это проверить его работоспособность на уклоне и если такой тест будет провален, то можно попробовать еще один вариант. Для этого натяните на себя ручник и проверьте, продолжается ли движение в данный момент. Если машина все еще двигается, то скорее всего пора обратиться на СТО, чтобы настроить ручник.

Как лучше всего сделать такую регулировку?

Если не держит ручной тормоз, то настроить его можно и самостоятельно, но для этого вам придется потратить много времени и сил, к тому же не всегда под рукой могут оказаться необходимые инструменты. Поэтому лучше всего обращаться в наше СТО в Екатеринбурге, где вашим автомобилем будут заниматься профессионалы своего дела.

Наша команда – это специалисты с большим опытом работы, которые располагают также передовым оборудованием и всеми необходимыми инструментами, которые позволят сделать любой ремонт быстро и качественно. Не стоит пренебрегать признаками поломок, так как чем раньше их можно будет диагностировать, тем безопаснее будет езда на вашем авто.

Что такое стояночный тормоз

Помимо основной функции – обездвиживания машины при длительной остановке, он вполне может использоваться как аварийная система при отказе основной тормозной системы.

Проверить всё ли в порядке со стояночной томозной системой несложно – затяните ручник и, включив передачу, для движения вперед, попытайтесь тронуться с места. В идеале машина должна тяжело трогаться с места, но если движение всё же началось без затруднений, тонеобходимо обратиться в наш сервисисный центр для профилактики и ремонта стояночного тормоза.

Способы оплаты

Гарантии

Читайте также: