Фольксваген джетта 5 замена тормозных колодок

Обновлено: 10.05.2024

Замена колодок на VW Jetta

На любом автотранспортном средстве одной из важных технических составляющих является тормозная система. Она обеспечивает безопасность водителя и пассажиров в пути, а также участвует в управлении автомобилем. Очень важно следить за ее состоянием и, если необходима замена тормозных колодок на Фольксваген Джетта, то следует проводить ее своевременно.

Чтобы не тратить лишних средств, можно выполнить всю процедуру самостоятельно. Далее мы рассмотрим описание всех действий для передних упоров. Также дадим подробную инструкцию о том, как происходит замена задних колодок на автомобиле VW Jetta, с дисковыми и барабанными тормозами.

Передние колодки: снятие и установка

Чтобы снять передние тормозные упоры вам понадобится звёздочка или ключ-шестигранник, отвертка для снятия заглушек, а также монтировка, чтобы разжать суппорты. Чтобы замена передних колодок Volkswagen Jetta прошла безупречно, следуйте дальнейшим инструкциям:

снимите переднее колесо;
удалите заглушки, используя для этого отвертку, открутите направляющие суппортов;
осторожно тяните суппорт вместе с упорами вверх и вбок;
разожмите суппорта с помощью монтировки, не снимая старых передних упоров и лишь потом их можно вынуть, после чего стоит обязательно смазать, а также почистить направляющие;
поставьте новые запчасти и установите обратно колесо.

Снятие задних упоров в дисковых тормозах

Для начала выберите наиболее подходящий инструмент для работы. Замена задних колодок на Джетте потребует ключ на 13 или 19 мм. После того, как вы выбрали инструмент, начинайте работу в такой последовательности:

открутите заднее колесо;
удалите только суппорт, причем его скоба должна оставаться на месте;
для того чтобы его снять, вам надо использовать два ключа одновременно: одним ключом (19) нужно придерживать квадратообразный болт, а вторым откручивать другой;
ставим новые запчасти;
закручиваем цилиндр в суппорт;
для того чтобы закрутить цилиндр возьмите с собой помощника, так как нужно одновременно закручивать и надавливать на него;
после того, как вы закрутили цилиндр, ставьте заднее колесо обратно.

Снятие задних упоров в барабанных тормозах VW Jetta

Для того чтобы удалить износившиеся запчасти тормозной системы автомобиля Фольксваген Джетта и поставить новые, потребуется примерно тот же набор инструментов, что и в предыдущем описании. Далее для того, чтобы поменять колодки на барабанных тормозах Jetta, нужно:

определить их изначальную толщину, подняв автомобиль (нормальный показатель 7,5 мм и не допустим показатель 5 мм);
далее удалите барабан, открутив один болт;
отожмите назад тарелку нажимной пружины с помощью плоскогубцев и снимите ее;
затем отцепите пружину регулировочной шпонки, достаньте запчасти, которые уже износились из поршней в цилиндре, отсоедините тросик «ручника»;
отсоедините нижнюю и верхнюю возвратные пружины, а также опорную пружину от нажимной штанги;
установите новую запчасть на нажимную штангу, затем вставьте рычаг задней аналогичной запчасти в её отверстие;
подсоедините верхнюю возвратную пружину;
прицепите тормозной рычаг.

Таким образом, мы предоставили обзор всех возможных вариантов снятия тормозных запчастей в автомобиле Фольксваген Джетта. Следуя простым рекомендациям, процедура будет увлекательным занятием для начинающих автовладельцев, а также хорошим подспорьем для тех, кто уже не раз осуществлял обслуживание данной системы VW Jetta самостоятельно.

1 Kомментарий

Недавно менял задние колодки на джетте. Времени ушло 15 минут. Под рукой был газовый ключ и монтажка. Все так же открутил супорт достал старые колодки, ну тут нужна будет помощь второго человека для того чтобы один держит супорт уперев его в тормозной диск, второй крутит цилиндрик и монтажкой давит на него уперев в супорт. Вот такой простой способ.

Замена колодок Фольксваген Джетта 6

На некоторых моделях Фольксваген Джетта есть электронный датчик износа колодок, который крепится к внутренней стороне колодок на стороне водителя. Перед покупкой новых колодок, нужно проверить установлен ли этот датчик. В целом, поменять передние тормозные колодки на Джетте своими руками не так уж и трудно.

Что понадобится для замены колодок Jetta:

домкрат и упоры;
отвертка и плоскогубцы;
шестигранный ключ или головка на 7;
головка на 15;
приспособление для вдавливания поршня суппорта;
комплект новых тормозных колодок;
пакетик синтетической тормозной смазки.

Первым делом нужно установить авто на ровную поверхность, поставить на ручник и заблокировать задние колеса. Если на передних колесах есть колпаки, их нужно снять. После чего снять и переднее колесо.

Затем нужно поддеть и снять скобу (она может отскочить в лицо, так что осторожней). После этого нужно снять заглушки и выкрутить болты направляющих. Вытащив направляющие можно снять тормозной суппорт.

Далее нужно снять старые колодки. Чтобы установить новые, понадобится вжать поршень в суппорт. Для этого можно воспользоваться спец приспособлением, использовав в качестве пресса старую колодку. Стоит открутить крышку бачка тормозной жидкости, чтобы поршень легче вдавливался. Вдавливая поршень, следует поглядывать на бачок, следя, чтобы не полилась жидкость.

Затем нанести тонкий слой смазки на внешние стороны колодок, где металл будет контактировать с металлом, но ни в коем случае не на поверхность трения новых колодок. Если по инструкции можно смазывать направляющие, то наносим смазку тонким слоем и используем только синтетическую литиевую смазку, типа VW TL 52 150 (Febi 31942). Ни в коем случае не использовать — литол, солидол, графитку и т.д.

Для смазывания подвижных частей колодок и скобы можно использовать ATE Plastilube (03990210012), смазать тонким слоем посадочные места колодки в скобе, ушки колодок, внешнюю сторону поршня и ни в коем случае чтобы смазка не попала на пыльник. На резьбу болтов смазку наносить не нужно.

Далее установить новые колодки, поставить поршень, закрутить направляющие и поставить на место скобу. Если педаль тормоза стала мягкой, значит нужно прокачать тормозную жидкость через штуцер прокачки. Далее установка в обратном порядке, после чего таким же образом поменять колодки на втором колесе.

Детальней о том, как происходит замена колодок на Джетте 2012 года, поможет узнать эта инструкция с фото.

Какие тормозные колодки ставить на Джетта 6?

Оригинальный номер передних тормозных колодок 1K0698151A, средняя цена 4100 руб.

Sangsin SP 2025 — 1400 руб.
NiBK PN-0148W — 1800 руб.
Brembo P 85 072 — 1950 руб.

Оригинальный номер задних тормозных колодок 5K0698451C, средняя цена 3800 руб.

Замена тормозных колодок Volkswagen Jetta

Как определить, что тормозным колодкам требуется замена? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

ход рычага стояночного тормоза увеличился на несколько щелчков
тормоза срабатывают с задержкой, увеличился тормозной путь
посторонние звуки при торможении – скрипы, шелест, металлический скрежет

Доверяйте замену тормозных колодок только профессионалам!

ПОЧЕМУ СКРИПЯТ НОВЫЕ КОЛОДКИ Volkswagen Jetta

Скрип новых колодок не означает, что вам установили плохие детали. Такой неприятный момент может быть обусловлен несколькими факторами:

фрикционный слой колодок не соответствует по параметрам поверхности диска – слишком крупные фракции;
рабочая поверхность диска – ротор – повреждён или изношен;
износился суппорт.

В ряде случаев колодки Volkswagen Jetta «притираются», но, если причина в неисправности других элементов тормозной системы – скрип не пройдёт, надо отправляться в ремонт.

КОГДА НАДО МЕНЯТЬ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ Volkswagen Jetta?

Регламент по замене тормозных колодок, указанный в сервисной книжке Volkswagen Jetta – это усреднённое время. Здесь следует учитывать как интенсивность применения тормозов, так и особенности самих колодок, установленных в систему.

Например, если вы чаще ездите по трассам, то колодки могут отработать и больший ресурс, чем указан в регламенте, в городских условиях – пробег колодок иногда сокращается вдвое. Визуальная диагностика тормозов Volkswagen Jetta проводится ежегодно в процессе планового техобслуживания. Мы рекомендуем прислушиваться к мнению вашего механика, и, при выявлении износа фрикционного слоя, незамедлительно колодки заменить.

ПО КАКИМ ПРИЗНАКАМ МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ, ЧТО ИЗНОСИЛИСЬ ИМЕННО КОЛОДКИ

Основной признак – это сигнал датчика Volkswagen Jetta, если такой установлен в тормозной системе вашего авто. Есть два типа таких устройств:

Электронный датчик сообщает о критической толщине фрикционного слоя индикатором на приборной панели – жёлтый круг, иногда с восклицательным знаком внутри.
Механический датчик – сигнализирует скрипом (или писком), когда колодка стирается. Нюанс с механическим датчиком в том, что он может потеряться.

Такие датчики устанавливаются, например, на переднее левое и заднее правое колесо Volkswagen Jetta. Признаков, свидетельствующих об износе именно колодок не существует. Есть приметы, по которым можно определить, что в тормозной системе есть поломки:

увеличенный ход тормозной педали;
услышали металлический скрежет при торможении;
машину заносит, уводит с траектории;
торможение становится слишком резким, машина останавливается «как вкопанная» даже при плавном нажатии на педаль.

Если вы заметили подобные признаки, езжайте в автосервис и сообщите о них мастеру, закажите диагностику тормозов Volkswagen Jetta. Причиной могут стать не только колодки, но также диски и суппорты.

КАКИЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ Volkswagen Jetta ВЫБРАТЬ?

Чтобы избежать скрипа и быстрого износа новых тормозных колодок, мы рекомендуем подбирать эти элементы в соответствии со страной-изготовителем тормозных дисков, установленных на вашем авто. Поясним: китайские производители запчастей применяют фрикционный материал, подходящий для работы с дисками китайского же производства (то есть требованиям китайских стандартов), европейские производители, соответственно, ориентируются на свои данные.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО КОЛОДКИ КАЧЕСТВЕННЫЕ, А НЕ ПОДДЕЛКА?

Магазины по продаже автозапчастей предлагают своим клиентам сертифицированную продукцию, то есть на колодки имеется сертификат, с которым можно ознакомиться. Заводские детали всегда имеют упаковку, на которой нанесён штрих-код, артикул, название производителя и список моделей, для которых они подходят.

Замена задних тормозных колодок

Поэтапная замена задних тормозных колодок Volkswagen Golf V (для опций- 1KQ; 1KD)

Внешний вид задних тормозных колодок 1K0 698 451 J

Датчик износа: без датчика износа

Тормозная система: L

Специальный инструмент для замены задних тормозных колодок

Суппорт заднего тормоза

1 – самоконтрящийся болт, 30 Нм,
2 – тормозные колодки,
3 – болт 95, Нм,
4 – держатель суппорта с направляющими пальцами и защитными чехлами,
5 – болт 95, Нм,
6 – тормозной диск,
7 – суппорт

Снятие задних тормозных колодок. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Поднимите заднюю часть автомобиля и закрепите на подставках.
2. Состояние наружных задних тормозных колодок можно проверить визуально через отверстие в колесах. Внутренние колодки можно проверить, используя маленькое зеркало и переносную лампу, осматривая колодки через отверстия в задней части тормозных суппортов.

3. Отсоедините трос ручного тормоза от суппорта.
4. Отвинтите болты крепления суппорта, удерживая от проворачивания направляющий палец.

5. Снимите суппорт и, используя мягкую проволоку, подвяжите суппорт к задней подвеске. Тормозной суппорт 7 не должен висеть на тормозном шланге. Тормозной шланг не должен натягиваться или перекручиваться.

6. Извлеките тормозные колодки из суппорта. Если колодки будут устанавливаться повторно, отметьте их положение.

7. Очистите суппорт от пыли и грязи.

Установка задних тормозных колодок. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

При установке новых тормозных колодок необходимо ввинтить поршень в суппорт.

1. Для ввинчивания поршня в цилиндр необходимо использовать инструмент VW3272. Для ввинчивания поршня установите инструмент так, чтобы буртик инструмента установился в пазах поршня. Вращайте корпус специального инструмента против часовой стрелки до упора. Вращая ручку специального инструмента по часовой стрелке, ввинтите поршень в суппорт. Если ввинчивание поршня затруднено, установите гаечный ключ на 13 на шлицы в основании рукоятки и за гаечный ключ ввинтите поршень (А).

2. При отсутствии специального инструмента ввинтите поршень в суппорт, используя угловые плоскогубцы для стопорных колец:

или велосипедный ключ:

поршень должен вкручиваться под небольшим давлением.

3. Установите тормозные колодки в держатель суппорта, при этом следите, чтобы нажимные пружины располагались вертикально. Если устанавливаются старые колодки, проверьте, что они установлены в первоначальное положение.

4. Установите суппорт, ввинтите новый болт крепления направляющего пальца и затяните его моментом 30 Нм.

5. Соедините трос ручного тормоза с суппортом, установите колеса, затем проверьте работу ручного тормоза.
6. Проверьте уровень тормозной жидкости и, при необходимости, дополните до нормального уровня.
7. Нажмите на педаль тормоза для того, чтобы колодки заняли свои рабочие положения.

Фольксваген джетта 5 замена тормозных колодок

Сегодня вместе с заменой колес, решил и махнуть колодки (индикатор уже загорелся)

Снимаем колесо, вытаскиваем пластиковые заглушки, 6ти гранником на 7 выкручиваем болты.

Слегка расшатываем суппорт и снимаем его

Откручиваем крышку бочка ТЖ.

Снимаем старые колодки, отсоединяем датчик.

Ставим новые, подключаем датчик.

А вот почему загорелся датчик, диск перетер кабель, на колодках остаток 25%. Хотя износ диска минимальный, видимо лежал не ровно.

Замена колодок Volkswagen Jetta 6

Сегодня речь пойдет об автомобиле Фольксваген Джетта, а именно о такой регулярной процедуре, как замена тормозных колодок. Владельцы более поздних моделей сталкиваются с тем, что в авто есть специальный датчик износа колодок, который позволяет держать их в соответствующем состоянии. Крепится данный датчик со стороны водителя, прямо к внутренней стороне колодки.

трещотка и головка на 15 и 17
автомобильная смазка (для суппорта)
новые КАЧЕСТВЕННЫЕ! Колодки
плоскогубцы
отвертка
жидкость ВД-40

Периодичность замены: согласно Фольксваген Джетта 6 периодичность замены составляет не более 40 тыс. км пробега. Если вы сами знаете, что эксплуатируете машину по максимуму - сокращайте эту цифру в двое.

Снимаем колесо. Для этого выкручиваем 5 гаек.

Поддеваем и снимаем заглушки колпачков, Ключом отворачиваем нижний болт.

Далее избавляемся от нижней и верхней направляющих суппорта.

Положить или подвесить суппорт таким образом, чтобы он НЕ висел на тормозном шланге.

Вынимаем внешнюю и внутреннюю колодки.

Извлекаем противоскрипные пластины. Вычищаем их.

Подчищаем места установки пластин.

Пневматическим пистолетом продуваем всю грязь -это позволит колодкам изнашиваться равномерно.

Специальным инструментом вжимаем поршень суппорта, если такого нет - используем для этого старую колодку.

Чтобы облегчить вжатие, находим расширительный бачок тормозной жидкости, открываем его крышку, в этот момент начинаем сжимать поршень. Важно! Чтобы «тормозуха» из бачка не вытекала.

Как только поршень вжат - сразу закручиваем крышку.

Устанавливаем внутреннюю и внешнюю пластины.

Устанавливаем нижний болт.

Вычищаем пластины от грязи
Перед опусканием авто на землю, качните тормоза.
Колодки свежие и их нужно хорошо их притереть, для этого первые 100 км тормозите плавно.

Уделяйте внимание качеству устанавливаемых деталей и любите свои автомобили.

Volkswagen Jetta 2.5 › Logbook › Продолжение 100k сервиса. Замена передних тормозных дисков и колодок

Пробег 100.500 миль. Вчера загорелась лампочка сигнала смены колодок. Наконец-то! Наблюдал за передними колодками и дисками уже не первый год. Все ждал когда же. Меж тем "мяса" на колодках еще осталось порядка 4мм. Заметил это когда менял линки sway bar-а на прошлой неделе.

Передние диски, колодки меняются впервые за весь срок службы автомобиля. Это, признаться, для меня является сюрпризом. Впервые приходится иметь дело со столь долгоиграющей парочкой.

Разница с набором афтемаркетных частей была порядка $20: колодки Textar, диски ATE.
С учетом, что менять их приходится столь редко. Связываться с афтемаркетом не стал. Купил OE части у официалов.

Касательно дисков. Заказываются и устанавливается только парой. Мне пришлось предварительно дергать колесо, чтобы убедиться в правильности размера и номера части диска. При покупке, дополнительно, подтвердил номера частей у официалов на основе VIN. В те годы была комплектация с дисками диаметром 315мм.
Кроме того, есть передние колодки без датчика. Они где-то на $20 дешевле, но бесполезны для моей комплектации.

Ход работ.
Провод датчика износа колодок находится только с левого борта. Со стороны водителя. Замену начиню с левого колеса.

Отпускаем колесные болты — socket 17mm.
Подтягиваем ручник.
Ставим коробку в нейтраль.
Снимаем крышку двигателя и открываем крышку бачка тормозной жидкости. Крышку не убирать.

Поднимаем домкратом угол и ставим автомобиль на домкратную стойку (jack stand).

Снимаем колесо — socket 17mm.
При помощи плоской отвертки (1/4 flat) снимаем пружинную скобу калипера.

Вытаскиваем колпачки крепления калипера.

Откручиваем установочные пальцы калипера: Hex 7mm.

Снимаем калипер вместе с колодками и подвешиваем его на веревке. Тормозной шланг не должен быть нагружен и перекручен.

Откручиваем скобу крепления калипера: Socket 21mm

Снимаем скобу крепления калипера. Очищаем ее от пыли.
Откручиваем болт крепления диска: Torx T30.

Появился долступ к диску. Обстукиваем диск в районе хаба. Затем с обратной стороны лупим килограммовым молотком, поворачивая диск — причина почему поставил коробку в нейтраль. В моем случае долго лупить не пришлось. Диск слетел после третьего удара.

Ощишаем поверхность хаба и наносим на нее Anti-Seize смазку. Это предотвратит прикипание диска в будушем.

Устанавливаем диск на место. Краску диска не трогаем. Там где ей положено, она слетит после первого же торможения. И слетит только в местах соприкосновения колодок. Остальная часть диска останется окрашенной — хоть какая-то, но мера против коррозии.
Притягиваем диск новым болтом T30. Момент затяжки 8Nm.
Устанавливаем скобу крепления калипера. Допускается повторное использование крепежных болтов скобы. Почистил, нанес на резьбу синий thread locker. Момент затяжки 190Nm.

Из калипера вытаскиваем направляющие. Очищаем, смазываем, ставим на место.
При помощи Brake Caliper tool вдавливаем цилинр калипера. Обратить внимание на состояние и положение пыльников.

Устанавливаем колодки.
Устанавлием калипер на место. Момент затяжки направляющих 30Nm.

Смазываем контакты разъема датчика силиконовой смазкой. Подключаем датчик.

Устанавливаем на место скобу.

Устанавливаем на место колесо.

До кучи, наконец-то поменял топливный фильтр.

Volkswagen Jetta 2005, engine Gasoline 2.5 liter., 150 h. p., Front drive, Automatic — scheduled maintenance

Comments 20

все хорошо, только направляюшие на калипере системы ATE не смазываем

Хозяин — барин. Знаю, это тема из категории религиозных. Кто-то смазывает, кто-то нет. Я это делаю через раз. :)

Кстати, в OE комплект тормозных колодок для Mercedes Benz W210 входит тюбик со смазкой. Служит именно для смазки пинов. Система разработана также ATE. Полагаю, что VAG просто "не докладывает мяса тиграм" и экономит на спичках. Но это лишь моя версия. :-)

так отож, религия и грамотность — противоположные понятия)

Как-то вот так :). Но опять же, не настаиваю.
Guide Pin Lubricant "Grease for the caliper guides".

В ELSA ничего о смазке пинов не нашел. Уверен, что синтетическая смазка вреда им не причинит.

ну, если вы нашли смазку для пинов, то это не значит, что нужно смазывать все пины какие есть.)
1. Есть два типа конструкции суппорта. С открытиями пинами и под пыльниками. ATE и TRW/LUKAS соответственно. На VAG, в большинстве случаев, передние дисковые тормоза — это суппорт конструкции ATE, задние — суппорт типа TRW/LUKAS. Значит, суппорт на переднем диске с открытием пином и не самазывается, на заднем, пин под пыльником- там его и смазываем. Причем, не просто смазываем пин, а набываем смазку в скобу.
2. на суппорте типа ATE пин ходит в резиновой втулке. Внутри втулка имеет резиновые ребра. Их функция оттягивать пин, после торможения. То есть, разводить колодки. Понятно, что это в пределах каких-то долей миллиметра, но это их такая работа.
Теперь, вывод. Что мы делаем намазав пин на суппорте ATE? Нивилируем работу резиновый втулки лишив трения пин внутри втулки. Подвергаем открытый пин в смазке налипанию грязи и засыханию смазки вперемешку с грязью. Результат- суппорт лишается хода на растормаживание, а при длительной эксплуатации -постоянное трение накладки о диск. Крайний случай- заклинивание суппорта.
Вывод номер два. Правильное обслуживания суппорта АТЕ заключается не в смазке пинов, а своевременной замене резиновых втулок. А, купив набор резиновых втулок от АТЕ, мы найдем в нем инструкцию, где четко написано, как производить замену пинов/втулок.
www.drive2.ru/l/489061398718972413/

2. Вы серьезно думаете, что те дрислявенькие перфорированные пыльники смогут оттянуть что-либо кроме себя. Единственное, что они делают — защита пинов от пыли. Все!

Дело ваше. Смазывать или нет. Не убедили.

Кстати, в вашей ссылке прицеплена картинка с инструкцией от ATE.
Обратите внимание на раздел: Replacement of Guide Sleeves. Assembly. Параграф 1. ;-)

я вообще-то в такие полемики давно не вступаю. Просто, как и все, видимо, повелся на вашу псевдограмотность. Столько слов умных, едва подумл, что читаете мануалы в оригинале.

Вы бы прочли то, что сами и опубликовали, прежде чем начинать оскорблять респондента.
Впрочем, хочу поблагодарить вас за пост в вашем блоге. Если то, что вы опубликовали действительно официальный "manual" от ATE. То вопрос сей закрывается. Чистить с смазывать.

Удачи в борьбе с мельницами!

и что же в том разделе.

epic … то есть, ваши познания англ. на уровне гуг-перводчика? перевожу — "смазать силиконовой смазкой втулку и место ее установки" . (Шоб она туды влезла) Извините, если был резок! Закрываем тему. Спасибо Вам за беседу и удачи на дороге!

Гы, при всей кривизне моего перевода… Смысл не теряется :). Соглашусь, что перевед похож на сурдоперевод из "Красной Жары": "Где ваши доказательства".

Вам того же! Писал же, вопрос "религиозный" :).

АТЕ диски живут долго, но у меня раньше диск вести начинает, чем он стирается.
Итого к 80к пробегу, машина сожрала два комплекта дисков

Передние диски менял после 160 тыс пробега. При этом они не били. Но толщина их была уже близка к грани.

Колодки тормозов VW Jetta 6

Все дело в том, что по модификации автомобиля вряд ли можно определить каталожные номера оригинальных колодок так как нужно знать или PR-коды тормозов или индивидуальный VIN номер той или иной машины.

Кстати, именно PR-коды, как передних так задних тормозов уточняет Exist (интернет торговая площадка автозапчастей), когда посетитель пытается заказать колодки, предлагая при этом несколько вариантов этих расходников.

Последние материалы

АКПП Volkswagen Jetta 6: особенности, адаптация, ресурс

Приборка Volkswagen Jetta 6: значки и коды ошибок

Не претендуя на предоставление полного перечня каталожных номеров колодок тормозов для Джетта 6, тем не менее приведем их в табличном виде зависимости от тех или иных PR-кодов тормозов модели:

Что касается такой колонки таблицы, как Economy pasts, то это каталожные номера более дешевых оригинальных расходников на, скажем так, отнюдь не дешевые автомобили немецкого концерна.

По поводу подбора колодок по VIN-коду, то опять же ниже приведено фото наклейки индивидуальной кодировки машины, где отмечен PR-код. Правда, это указаны лишь задние тормоза:

Относительно приобретения нужных колодок, то для того чтобы нивелировать риски приобретения поддельной продукции, то оригинальные расходники должны иметь, во-первых, качественную заводскую упаковку, во-вторых, эта упаковка должна быть оснащена штрих-кодом, в-третьих, должны быть указаны каталожные артикулы, и в-четвертых, должен быть приведен список машин, для которых предназначены эти расходники.

Когда менять колодки тормозов на Джетта 6?

Что касается штатного регламента такой модели как Джетта 6, то периодичность замены расходников, которые непосредственно отвечают за безопасность в пути, не должна превышать 40 тысячного пробега. А если владелец сам осознает, что является сторонником и последователем агрессивного дорожного поведения в условиях города, то эту дистанцию следует сокращать, как минимум наполовину.

Между прочим, именно при этой толщине фрикционной накладки и срабатывает сигнализация датчика износа передних или же задних с водительской стороны тормозов.

При этом сигналом о критическом состоянии тормозов (о критической толщине фрикционных накладок) служит появление на приборке значка в виде желтого круга с наличием восклицания внутри.

Что касается косвенных признаков износа тормозов у Джетты 6, то это:

увеличение свободного хода тормозной педали;
тормоза срабатывают с задержкой из-за чего повышается длина тормозного пути;
скрежет либо свист при торможении;
занос машины с траектории, когда приходится тормозить;
резкое торможение даже при плавном нажатии на педаль.

Наличие этих признаков может свидетельствовать, как об износе колодок, та и о критическом состоянии дисков, а также поршней или тормозных суппортов.

Экстренная замена колодок на Джетта 6

Вот рассказ об экстренной замене колодок у Джетты 6 нашего соседа по гаражам. Что, мол, дело было вечером и после того, как он забрал с работы жену уже на первом попавшемся светофоре, всем своим нутром ощутил, что пропали тормоза левой стороны, потому как резко при торможении потянуло вправо.

В общем, кое-как добрался до гаража и сразу же с утречка следующего дня решил поменять колодки. Оказалось, что подобрать их не так уж и просто. Ясно, что есть куча оригинальных запчастей и огромное разнообразие аналогов. При этом у тех и у других есть масса разновидностей, с различными PR-кодами и каталожными артикулами, хотя с виду они одинаковы, как на подбор.

Ну да черт с ними с этими кодами и номерами, тут без литровой бутылки алкоголя вряд ли, что поймешь и по наводке соседа по гаражу взял да и позвонил в фирму, где тот заказывает расходники. А те и отвечают, что мол, спеши, мужик, пока не разобрали. Типа, есть тут залежалые, как для передних, так и для задних тормозов колодки. Они хоть и не оригинальные, но достаточно качественные расходники, которые подходят именно для моей Джетты.

Вызвал такси, и помчался забрать. Нельзя сказать, что упаковка супер, тем не менее сами колодки с виду и на ощупь (накладки не мажутся) соответствуют своим деньгам.

В общем поменял. Пришлось кое-где подточить, а кое-где (в основном по суппортам) поработать металлической щеткой.

Для отчета прилагаю пошаговые фото замены тормозных колодок:

Важно! Перед тем, как опустить машину на землю нужно прокачать тормоза. А также новые накладки требуют, чтобы их притерли к дискам, для чего в первое время после замены следует осуществлять плавные торможения.

VW Jetta: замена тормозных дисков, колодок и ремонт датчика

Автомобиль VW Jetta 6, выпуска 2013 года, владелец пригнал в наш автосервис с жалобами на свист тормозной системы при любых видах торможения. При дальнейшей диагностике был обнаружен повышенный износ одного из передних тормозных дисков. Бортовой компьютер не сигнализировал о неисправности из-за обрыва контактов датчика износа.

Информация о ходе работ

Марка и модель ТС: VW Jetta
Год производства: 2013
Цвет: черный
Пробег: 60 тыс. км.
Сроки ремонта: час

Замена тормозных дисков — 1000 руб. (0.6 ч)
Замена тормозных колодок — 500 руб. (0.4 ч)

Тормозные диски
Тормозные колодки

Сравнение: до и после проведения работ

Сравните визуально старые и новые диски и колодки. Подробное описание диагностики и замены читайте ниже.

Описание диагностики, замены и ремонта

Решающим фактором при замене тормозных дисков признана величина износа. Для каждой модели авто применяются диски определенной толщины. У «Джетты 6» для передних тормозных дисков минимально допустимая величина, указанная автопроизводителем, составляет 19 мм. На снимке видно, что проверяемый диск в эти параметры укладывается.

На машине были проверены все тормозные диски. Степень износа была превышена только у левого переднего тормозного диска.

Критическое состояние диска видно и при визуальном осмотре. Хорошо заметна ржавчина на кромке тормозного диска, борозды от изношенных тормозных колодок на внешней поверхности.

Остальные диски после очистки выглядят гораздо лучше.

На фото крупным планом видно, что глубоких борозд, трещин на втором переднем диске не наблюдается.

Чтобы добраться к тормозным дискам для инструментальной проверки, автомеханикам пришлось выполнить ряд «трудоемких» арматурных работ:

ослабить колесные болты;
поднять машину и установить ее на стационарные стойки;
обеспечить герметизацию гидравлической части тормозной системы;
снять колеса;
снять колпачки и выкрутить направляющие пальцы тормозного суппорта;
поднять и подвязать проволокой тормозной суппорт, чтобы не порвать тормозные шланги;
демонтировать внутренние и внешние тормозные колодки.

Хотя концерн «Фольксваген» рекомендует попарную замену дисков, владелец машины согласился на замену только одного диска, решив, что до критического износа остальных тормозных дисков еще есть время, а чуточку подумав, принял правильное решение — заменить и второй диск.

Для того чтобы снять тормозной диск со ступицы , требуется выкрутить винт крепления диска к ступице и специальным съемником снять деталь. Для снятия прикипевшего диска нельзя применять удары молотком, грубую силу, как это часто делают любители. Так можно повредить ступичный подшипник. Наши мастера прикипевшие диски перед снятием обрабатывают преобразователем ржавчины.

Демонтаж второго диска потребовался для осмотра внутренней поверхности и определения состояния ступиц.

Снимать кожух и тормозной суппорт не потребовалось. Осмотр показал удовлетворительное состояние обеих ступиц, их нужно было только очистить от небольшого налета ржавчины.

Для этого использовалась обычная металлическая щетка. Применять преобразователь ржавчины и пескоструйный аппарат не потребовалось.

Для профилактики ступичного подшипника и отверстия под датчик частоты вращения мастер использовал высокотемпературную медную смазку.

Для замены диска наши мастера рекомендовали клиенту продукцию компании TRW.

Диски этой фирмы хорошо знакомы нашим автомеханикам. При средних ценах они отличаются хорошим качествам и долговечностью, проходя до 100 000 километров.

На фото левого и правого дисков видно, что они идентичны по конструкции, толщине и размерам.

Внутренняя поверхность нового диска, конечно, выглядит лучше, но правый диск (который владелец «Джетты» решил не менять) вполне работоспособен.

Так же обстоит дело и с наружными рабочими поверхности дисков. Небольшие царапины и потертости на ободе крепления к ступице не критичны, так как эта часть диска в процессе торможения не задействована.

Винт крепления тормозного диска к ступице затягивается пневматическим гайковертом.

Для болтов крепления ступицы к поворотному кулаку необходим динамометрический ключ «трещотка», так как момент затяжки не должен превышать 70 Н/М.

При ремонте, замене дисков и колодок на передних колесах понадобились замены верхнего и нижнего направляющих пальцев суппорта.

Такая же операция была проведена и на задних колесах «Джетты».

Новые диски установлены на место. Кроме этого, были заменены и отрегулированы все тормозные колодки.

Примерочная установка колеса проводится для проверки совпадения отверстий ступицы, тормозного и колесного дисков.

После этого колесо снимается и можно приступать к сборке тормозной системы.

Перед сборкой осталось устранить маленькую поломку — отказ датчика износа тормозной колодки.

При замене тормозных колодок «Джетты 6» нужно учитывать их конструкцию. На разные модификации модели устанавливаются традиционные колодки или усовершенствованные тормоза с датчиком износа колодки. Такую колодку вы видите на снимке справа.

Датчик износа должен фиксировать толщину фрикционного слоя колодки, обеспечивающего торможение.

При нормальной работе датчика износ колодки, оставляющий следы на тормозной диске, невозможен, так как загорается «чек» на приборной доске машины.

У ремонтируемой «Джетты 6» оборвались контакты датчика износа.

На втором снимке видно, что тряской оторванный контакт полностью развернуло вместе с корпусом датчика, причем сам датчик оказался исправным.

Владелец машины, не подозревая о неисправности датчика, продолжал «до упора» грузить колодки, что привело к глубоким царапинам и сильным повреждениям диска.

На близком фото видны даже трещины в теле диска, вызванные сильным трением и перегревом тормозов.

Тестирование датчика показало его работоспособность, поэтому ремонт узла потребовал только запайки контактов и установки противоусадочных кембриков.

Но при таком монтаже (этим страдает и заводская сборка «Фольксвагена») уязвимым местом остается даже запаянный контакт.

Поэтому наши автомеханики дополнительно изолировали контакты слоем полиэфирной смолы.

Надежный слой твердой изоляции предотвращает разрывы электроцепи от тряски, ударов дорожных камней и гравия.

Профилактика будущих неисправностей показывает бережное отношение наших мастеров к ремонтируемым машинам, их тщательность и добросовестность.

Читайте также: