Фольксваген пассат б3 главный тормозной цилиндр ремонт

Обновлено: 16.05.2024

12.12. ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР

4 – бачок; 5 – обратный клапан; 6 – вакуумный усилитель тормозов; 7 – прокладка; 8 – промежуточное звено; 9 – прокладки; 10 – элемент крепления; 11 – гайки; 12 – кронштейн; 13 – прокладка; 14 – прокладка; 15 – прокладка; 16 – серьга; 17 – гайка; 18 – гайка; 19 – термозащитная пластина; 20 – уплотнительное кольцо; 21 – штуцер прокачки; 22 – главный тормозной цилиндр; 23 – уплотнительные втулки

Снятие цилиндра главного тормозного цилиндра (рис. 12.21) проводите в следующем порядке:

cнимите патрубок воздухозаборника между воздушным фильтром и корпусом дросселя.

несколько раз нажмите на педаль тормоза для того, чтобы заполнить воздухом вакуумный усилитель тормозов, или снять давление в гидравлическом блоке сервомотора.

cнимите крышку питающего бачка тормозной системы и шприцем откачайте тормозную жидкость. Избегайте попадания тормозной жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля;

на автомобилях с гидравлическим приводом сцепления, отсоедините шланг подачи питания сцепления от бачка;

нанесите метки на тормозные трубки, подходящие к главному тормозному цилиндру;

отверните гайки крепления тормозных трубок и отведите трубки в стороны от главного тормозного цилиндра. Заглушите концы трубок пробками соответствующего диаметра;

отвинтите гайки крепления и снимите главный тормозной цилиндр с вакуумного усилителя тормозов вместе с прокладкой.

Ремонт главного тормозного цилиндра . Главный тормозной цилиндр не разбирается и в случае выхода из строя подлежит обязательной замене.

Установку главного тормозного цилиндра проводите в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего:

при установке главного тормозного цилиндра установите новую прокладку;

удалите воздух из гидравлической тормозной системы;

затягивайте гайки крепления тормозных трубок регламентированным моментом: в случае перетягивания существует вероятность повреждения фланца на конце трубки.

Volkswagen Passat 1.8 RP 35i › Бортжурнал › Ремонт ГТЦ

Всем доброго времени суток)) За окном весна, погода шепчет, машинка колесит и не доставляет проблем)) Но еще до этого появилась проблема, педали тормоза при плавном нажатии уходил в пол и машинка заметно слабела в тормозах. Прокачка системы на наличие воздуха результатов не дала и я сразу стал грешить на то что главный тормозной стал перепускать через контуры. Подумал о покупке и замене на новый но решил все таки это починить, тем более стоял еще родной и он куда надежнее чем дешманский китаец за немалую сумму)) Купил ремкомплект, выделил денек и занялся сразу же этим делом. Особого труда там нет.

Для начала шприцом откачиваем всю тормозуху из бачка, после чего откручиваем все 4 штуцера.

После снимаем защиту вакуумника(так и не понял для чего она). Затем откручиваем две гайки удерживающие ГТЦ и вытаскиваем его.

И тут же видим сразу проблемку от немцев, а именно стопорное кольцо без проушин(( Для чего они так делаю я не понимаю.

Долго думкая как его снять, пошел на метод с помощью болгарки. Делаем небольшой вырез и дальше уже при помощи отвертки снимаем это злощастное кольцо))) Далее вытаскиваем пластиковую шайбу с первичным поршнем, после чего легонько постукиваем и второй поршень сам выходит наружу.

Как видно за большой срок эксплуатации, резинки пришли в негодность. Меняем их на новые, внимательно смотря какой стороной) И при замене на первом поршнем опять сюрприз от немцев))) Ох уж эти фрицы))

Чтобы заменить резинку, нужно открутить винт удерживающий пружину, кажется ничего сложного НО…Внутри этого самого винта под звездочку в центре стоит штифт который необходимо сломать чтобы влезла звездочка, для чего это сделано опять же мне стало непонятно, но это немцы)))

Выкручиваем, меняем и закручиваем на место, таже садя на фиксатор резьбы для надежности)) После чего собираем все в обратной последовательности.

Из ремкомплекта также заменил кольцо под цилиндр, резинки под бочек для жидкости, не применил только резиновую втулочку взамен пластиковой, т.к. она меньше по высоте и тогда стопорное кольцо ее не прижмет и возможны течи жидкости, поэтому не стал рисковать и поставил старую. Собрал, установил на машину и прокачал всю систему, попутно замени все колодки и промазал направляющие суппорта спец смазкой чтобы не закисала и не клинили. Теперь тормоза стали как надо, ничего не проваливается, педаль тугая, насколько хватит этого ремкомплекта покажет время))))) Времени ушло полдня, тормозухи литр и 5 чашек кофе)))) НО педаль немного ушла вниз и теперь тормоза берут чуть ниже чем раньше, в чем может быть проблемка? Жду ваших советов))) Спасибо за внимание))

Тема: Переборка главного тормозного цилиндра (ГТЦ) (отчет с фото)

Переборка главного тормозного цилиндра (ГТЦ) (отчет с фото)

Привет всем! не видел я отчета о переборке ГТЦ и решил его сделать)
Идентификатор подопытного: 8D0611021B - главный тормозной цилиндр (23,81)
VW Passat 1.8 T (AEB), 1997(модельный год 98), без ESP/ASR. Переднепривод. Седан.
Был куплен ремкомплект Jp Group арт.1161150610 за аж целых 160 рублей
Итак по порядку.

1) выкачиваем шприцем тормозную жижу из бачка.

2) Отсоединяем фишку датчика уровня тормозной жидкости.(под бачком слева, если смотреть со стороны переднего бампера на водителя)

3) Стаскиваем шланг помеченый стрелочкой , ведущий на контур сцепления. Я его подогнул за вакумник и заткнул пробкой от духов))

4) Отсоединяем бачок от ГТЦ, у меня его никакие болты не держат, он просто крепко вставлен в резинки в отверстиях в ГТЦ. Я применял метод шатания туда-сюда, без фанатизма и излишнего применения силы. Вылез без проблмем. Сторона куда тащить - вверх.
Перед этим действием стоит обложить все вокруг тряпками или другими не нужными вещами, для впитывания расплескивающейся тормозной жижи.
После снятия мы увидим такую картину:

5) Далее откручиваем тормозные магистрали идущие в ГТЦ. Их тоже лучше бы чем-нибудь заткнуть, тормоза как-никак.

6) Откручиваем 2 гайки на 22 крепления ГТЦ к вакумному усилителю(Такая большая черная круглая хрень, справа от аккума, для тех кто не знает) Они помечены на фото выше.

7) Вытаскиваем ГТЦ из вакумника, идти будет туговато сначала (мой сидел в этом стойле 15 лет). Он будет упираться в стальной разделитель отсеков (моторный и аккомуляторный) но как упрется - его можно сдвинуть немного в сторону левого (если сидеть за рулем) колеса и вытащить.
Так он выглядит снятым:

8) Вытаскиваем и стараемся не потерять пупырчатою шайбу))

9) Дальше выковыриваем стальную скобу, удерживающую детали патрохов вместе. Фотографировал я собирая все это добро, в купленном комплекте была скоба с отверстиями, а родная стояла без отверстий. Но ничего, ловкость рук и отвертка помогли преодолеть и эту трудность)

Дальше вытаскиваем пластиковое колечко(его не просто поддеть, но возможно!) За ним будет резиновая прокладка и стальная шайба. Вот они:

10) Далее вдавливаем поршень в цилиндр и вытаскиваем плоскогубцами или пасатижами, кому чем удобней, стальной штифт, который будет виден после извлечения шайбы с "пупырышками) (пункт 8)

11) После этого обе части поршня можно без труда извлечь из цилиндра.

Меняем все резинки) Я думаю найти схожие на цилиндре и в ремкомплекте удастся.

После собираем все в обратном порядке с последующей прокачкой тормозов.

Небольшой совет по сборке:
Когда будете вставлять поршень в корпус цилиндра старайтесь выставить его, как на фото. Т.к. стальной штифт, удерживающий "вторую, внутреннюю" часть поршня, можно вставить на место только при вдавленном поршне в корпус цилиндра !

Что бы не завоздушить блок АБС можно после сборки обратно, снять оба передних колеса, снять суппорта с дисков и вдавить поршни до предела в суппорт. Если будет не достаточно проделать такое на задних суппортах. Жижа должна появиться в бачке - после этого её можно доливать.

Что касается трубки на контур сцепления:
Я довел уровень жижи до трубки и надел шланг сцепления. После чего я его сжал руками, он довольно мягкий, жижа потекла в бачок - ок, я не много расплескал! Потом друг доливал тормозухи в бачок пока я держал шланг сжатым. Таким образом если воздух и был - он вышел наверх (ведь шланг идёт снизу-вверх). Доливаем жижу до МАХ. И прокачиваем тормоза и сцепление, на всякий случай)
Всем хороших тормозов)

На всякий случай перечислю где какие стояли у меня резинки:

(1) На корпусе цилиндра, на части которой он вставляется в вакумник 1 резиновая прокладка на внешней стороне.
(2) Эмм. я погорячился, это не прокладка
(3) Резинка стоящая за пластиковым кольцом, которое прижато стальной скобой
(4),(5),(6) - резинки на поршнях внутри ГТЦ
(7),(8) - Резинки служащие уплотнением-прокладкой между ГТЦ и расширительным бачком тормозухи.

Общий вид обстановки)

VW Passat/Пассат B3 и B4 (эксплуатация, ремонт. )

Нормальная бюджетная машина. На работе уже лет 6 в качестве служебной эксплуатируется. По стоимости з.ч. с Жигулями,конечно, не сравнить,но на фоне других иномарок-очень дешево. Знаю одну болезнь-часто ломается блок управления печкой,а чтоб его снять и починить нужно всю панель разобрать.

Щаз набегут и дерьмом обольют всякие .

Еще одну болезнь вспомнил-ручки дверей. Те что снаружи. Постоянная головная боль у водителя. А в остальном за 6 лет-никаких головных болей. При том ,что пробег под 300К и 89-ий год выпуска. Может хорошое обслуживание и постоянное внимание за ней сказываются?

Berg, вСЕ ПРАВДА! Единственное - рано или поздно ломается замок зажигания

Еще одна головная боль это губа. Если ерзать по буграм и с убитыми пружинами, то прощай губа, решетка воздухозаборника и крепления всего этого. Крепления отдельно не поменять, их не продают, хотя они отделяются от бампера. На тракторах эта губа нужна категорчески, на зажигалках можно снять.

Ну все вышеописанное мелочи имхо, и особо бюджет не разорят

Значит действительно идеальный выбор для машинкы на каждый день? Просто и надежно, без понтов, на работу. на природу, на деревню к бабушке, просто покататься

srg:
Еще одна головная боль это губа. Если ерзать по буграм и с убитыми пружинами, то прощай губа, решетка воздухозаборника и крепления всего этого. Крепления отдельно не поменять, их не продают, хотя они отделяются от бампера. На тракторах эта губа нужна категорчески, на зажигалках можно снять.

Вроде как и бензиновые без губы греться начинают.

да, типа народный авто.

из проблем слышал, что стекла на него в Минске тяжело найти (если что) - типа буржуи с производства их уже сняли.

А серьезных проблем вообще ни у кого не было? По двигателю, по кузову, по ходовой?

Неужели такой идеальный автомобиль?

У меня универсал был! Задние сидения раскладываются и полигон получается, вот тебе +++++++!

Радиатор печки потек, и обшивка как и во всех VW скрипучая.

ТО делал постоянно, особо проблем по движку не было, разве что термостат менял, ну это фигня обыйденная.

srg:
Еще одна головная боль это губа. Если ерзать по буграм и с убитыми пружинами, то прощай губа, решетка воздухозаборника и крепления всего этого. Крепления отдельно не поменять, их не продают, хотя они отделяются от бампера. На тракторах эта губа нужна категорчески, на зажигалках можно снять.

объясните темному, что это за губа?

Red Dragon:
А серьезных проблем вообще ни у кого не было? По двигателю, по кузову, по ходовой?

Неужели такой идеальный автомобиль?

Ну почему же были и серъезные проблемы. Вот у моего сразу после покупки на коленвале шпонку сорвало, которая звездочку на коленвале стопорило.

Нижняя часть бампера, типа для направления воздушного потока, и т.д.

vezunchik:
объясните темному, что это за губа?

Нижний воздухозаборник. От него идет забор воздуха к радиатору. Расположен он очень удачно-ниже бампера переднего.

Berg:
srg:
На тракторах эта губа нужна категорчески, на зажигалках можно снять.

Вроде как и бензиновые без губы греться начинают.

Я у себя снял, уже почти два года езжу. Да, летом масло 96-98 стало на трассе, было 92-94. Радиатор у нас достаточно большой и помпа добрая, прокачивает ОЖ нормально. А вот на тракторе, только выехали за Минск, через 10 км вскипел бедняга. Причем ехали на больше 110.

srg:
На тракторах эта губа нужна категорчески, на зажигалках можно снять.

А зачем юбка на дизеле?

Проблемы с дизельным экземпляром 1989 года, с которым я имею дело уже 2 года:

- Замки (в мороз особенно).

- Перекашиваются передние боковые стекла - один раз пришлось на трассе разбирать дверь, не ехать же в мороз с открытым окном.

- Протекают уплотнители стекол (лобового и боковые).

- Небезызвестная проблема с печкой.

- АБС постоянно глючит.

- Отопление салона недостаточное.

Если наплевать на это все - то нормальная машина.

HDDR:
- Отопление салона недостаточное.

Первый раз слышу. Если все нормально, то в машине можно упарится. Бывают проблемы из-за регулятора контура давления печки, но он снимается и все потом нормально. Не видели ни одного экземпляра, где плохо греет печка.

У моего сотрудника В3 был 4 года. Утопленник, 1989 гв., 1,8 л моновпрыск. Если не учитывать замен расходных материалов (которых избежать невозможно на любой машине), проблем особых не было. Могу только отметить всё те же дверные ручки и "губу". Без губы двигатель перегревается на трассе, в городе и зимой нормально. IMHO связано со срывом потока с кромки бампера на скорости выше 120 кмч - в моторном отсеке возникает область низкого давления

Для поездок на рыбалку машина была слегка отлифтована путём замены всех аммо на газовые и наварки ушей на заднюю балку - это очень помогло сохранить задний бампер, который у всех охотников и рыболовов отрывается мгновенно .

Замена задних тормозных дисков Пассат Б3

Долговечность и надежность автомобилей Фольксваген Passat b3 доказана не одним десятком лет. Но наступает момент, когда требуется замена расходных запчастей, таких как задние и передние тормозные колодки Пассат б3, дисковые тормоза. Это несложно сделать самостоятельно, достаточно знать специфику замены задних колодок, которая присуща автомобилям VW Group.

Когда менять тормозные диски на задних колесах VW Passat B3

Главный показатель при замене задних тормозов на Пассат б3 – толщина диска. Истончение запчасти приводит к изменению теплопроводности, тормоза начинают перегреваться при незначительных нагрузках. Нагретый диск ведет, колодки стачиваются, а это грозит потерей контроля над тормозами.

Замерять удобно штангенциркулем, который поместить на расстоянии 3–5 мм от наружного края диска и столько же отступить от фланца. Затем сравнить результаты:

разница до 5 мм – запчасть нормальная;
более 5 мм – при замене задних тормозных колодок Фольксваген Пассат б3 может подклинивать поршень тормозного цилиндра.

Диски протачивают, если есть запас по толщине. Для вентилируемых дисков минимальная толщина 8 мм, а невентилируемых – 5 мм, но ездить придется аккуратно. В противном случае потребуется заменить деталь.

Встречаются и другие причины вынужденной замены дисков:

глубокие царапины, ямки;
вибрации и биения при торможении;
металлический скрип при надавливании на педаль тормоза (такой звук всречается и при изношенных колодках).

Какие диски выбрать

Специалисты в сервисном центре настаивают на установке оригинальных запчастей. Если марка в приоритете и цена устраивает, то приобретение фирменных дисков приветствуется. Но аналогов на рынке много, дорогих и дешевых. Комментарии на отзовиках оправдывают ожидания: есть достойные варианты в плане цена+качество.

Оригинал

Оригинальные диски подбираются по модификации автомобиля Фольксваген Passat b3:

мощность авто;
объем двигателя;
тип мотора и код (редко используемый параметр);
год выпуска.

Эта информация нужна для уникализации запчастей в конкретный период, так как конвейерное производство постоянно модифицирует автомобили. Дисковые тормоза b3 можно заменить на оригинальные VW более поздних поколений.

Примечание: у Volkswagen Passat B3 с дизельными моторами и 520i стоят массивные тормозные диски. Модели с более мощными моторами оснащаются вентилируемыми утолщенными дисками.

Тормозные колодки подбираются исходя из толщины и диаметра диска. Задние колодки имеют размеры:

длина –11,93 см;
ширина – 6,96 см;
толщина – 1,94 см.

Аналоги

Преимущество тормозных дисков для Пассат б3 от других производителей – цена. У дорогих аналогов качество очень приличное, в случае ограниченного бюджета можно ставить. Сейчас на рынке автозапчастей хорошо себя зарекомендовали тормозные механизмы таких марок: Brembo, Fenox, ATE, TRW, Allied Nipon и др. Комплекты тормозных систем этих брендов стают отлично, и испытаны владельцами Фольксвагенов.

Пошаговое руководство по замене

После замены тормозной системы Пассат б3 должно пройти время, пока все между собой притрется. Обслуживание тормозов нужно проводить 1 раз в квартал или полгода в зависимости от условий эксплуатации автомобиля.

Замена задних тормозных колодок-пассат б3

Замена задних тормозных колодок на автомобиле фольксваген-пассат б3 с задними тормазами барабанного типа прозводится с неизменными проблемами. Которые требуют приобретения не только тормозных колодок.

Что необходимо приобрести для замены колодок

Первая неприятность с которой пришлось столкнуться заломился штуцер для прокачки тормозов. Он тонкий и весь покрыт ржавчиной. Резьба так же заржавела. И открутить его не получиться не в коем случае. Скорее всего, когда автомобиль вышел с конвейера в 1992 году. На нем стояли цилиндры. Которые не имели подобных проблем. Материал из которого был изготовлен рабочий цилиндр и штуцер не ржавели и не пригорали в резьбовом соединении. Поэтому не было необходимости использовать массивный штуцер для прокачки тормозов. Поэтому рабочие цилиндры придется покупать новые.

Штуцер тормозной трубки открутился, но не провернулся на трубке она также либо прикипела, либо разжалась внутри штуцера. Поэтому и трубку при замене колодок также требуется приобрести
Комплект колодок приобретенный за 1000 рублей подозрений больших не вызвал. Накладка плотно прилегает к поверхности колодки. Сварные швы так же выглядят надежными.
Еще желательно приобрести два шплинта диаметром 3 мм для стопора гайки ступицы и болты крепления тормозных цилиндров. Они не идут в комплекте. Но могут потребоваться. Потому что заводские болты откручиваются шестигранником. И если болт пригорел в резьбе. Очень легко провернуть внутренние грани. И болт, скорее всего, придется срубать.
Могут пригодиться клипсы для крепления трубок. Но если их снять аккуратно. То подойдут и старые. Они с одной стороны входят в зацепление со специальным креплением в виде гвоздя. Их необходимо отвести в сторону. Двигая по трубке.

Снятие тормозного барабана

Тормозной барабан сделан совместно со ступицей. То есть для того чтобы его снять необходимо открутить гайку ступицы. Предварительно сняв стопор. Вынимается наружный подшипник. И барабан со ступицей.

Снятие тормозных колодок.

Замена задних тормозных колодок пассат б3 начинается со снятия пружинок, которые притягивают колодки к опорному диску.

Для этого с внутренней стороны пальцем придерживается шток выжимается пружина и проворачивается на 90 градусов.

Чашка пружины выходит и пружина освобождается.

Пружины, стягивающие колодки снимать не нужно. Достаточно оттянуть колодки от опорного диска и надавить их вниз. Чтобы они вышли из нижних опор. Это позволяет сделать конструкция поршеньков цилиндра. Опора колодок имеет упор только со стороны опорного диска. Поэтому они легко соскакивают с тормозного цилиндра.

Теперь можно без усилий снять все стяжные пружины и отсоединить трос ручника.

Снятие тормозного цилиндра пассат б3

Если штуцер для прокачки сломался при откручивании. Что вероятнее всего. Необходимо снять рабочий тормозной цилиндр. Чтобы не заломить сразу трубку. Откручиваются два болта крепления цилиндра. И но вместе с трубкой вытаскивается с посадочного места.

Необходимо зафиксировать штуцер ключом и откручивать цилиндр со штуцера. Так чтобы штуцер оставался неподвижным. После этого пробовать расшевелить штуцер на трубке. Если получится то хорошее. Нет меняется трубка целиком. Она прикручена с другой стороны к шлангу. Он закреплен на кронштейне. Трубка обламывается у основания штуцера. Для того чтобы можно было вставить головка на 11. Ключ на 14 вставляется в штуцер шланга. С усилием, но штуцера отворачиваются.

Сборка колодок и установка цилиндра

Колодки собираются в следующей последовательности

Распорная пластина ставится на рычаг ручника и натягивается пружина
Вторая колодка вставляется в пластину. Между колодкой и пластиной вставляется распорный клин. После чего натягивается вторая верхняя пружина.

Устанавливается нижняя пружина. Колодки находятся в сборке и не рассыпаются.

Ставится в паз рычага трос ручника. Для этого необходимо с усилием оттянуть пружину расположенную на тросе и вставить тросик в паз.

Оттягиваются нижние опоры колодок и вставляются в опоры.
Рабочий цилиндр можно установить до установки колодок. Но можно и после того как колодки встанут на свое место.
Верхние опоры колодок подводятся я под посадочные места на поршеньках. Поршеньки должны быть развернуты так чтобы упор под колодки, находился со стороны опорного диска.

Устанавливаются пружины стягивающие колодки с опорным диском

Установка тормозного барабана

Ступица устанавливается на вал. Вставляется наружный подшипник. Затем опорная шайба. Они имеет выступ по внутреннему диаметру. Он должен быть направлен в паз на валу. Затем закручивается и затягивается ступичная гайка.

Не думаю что немцы придумали что то новое для затяжки ступичной гайки. Если и придумали, то их метод ни чем не отличается от старого дедовского способа. Гайка закручивается до упора. Так чтобы подшипник начало затягивать и ступица тяжело проворачивалась. Иногда этого не происходит из за наличия выработки в подшипнике. Тогда просто необходимо затянуть гайку до упора ключа. Затем следует отпустить гайку на на одну грань или одну шестую оборота.

После этого устанавливается стопор и фиксируется шплинтом. Все ставится ступичная крышка и колесо.

Замена задних тормозных колодок пассат б3 заканчивается тем что далее необходимо прокачать тормоза и отрегулировать натяжение троса ручного тормоза. Об этом подробно описано в следующих статьях.

Проваливается педаль тормоза на Passat B3

В жаркую погоду, при езде в пробке, двигатель сильно нагреваеться и через 10-15 минут педаль тормоза проваливаеться до половины. При нажатии на педаль слышен характерный звук, типа "ЮЮТЬ". Что посоветуете посмотреть (заменить)?

а что именно с жарой связано. хмм
1 уровень жидкости в норме и не уходит?
2 там кажись слабое место задние тормозные цилиндрики.

Педаль проваливается только когда сильно нагрет двигатель.

ну а уровень тормозной в норме?
в последнее время ниче с тормозной системой не делалось?

Уровень тормозной жидкости в норме.
Тормозной цилиндр менял 4 года назад.
Машина 1991 года.

ну может только начинает гдето уходить. после поездки на тормозных суппортах/барабанах потеков не видно?
если следов потеков нету то проблему, думаю, нужно искать в ГТЦ
Да! и еще обязательно осмотреть в районе педали тормоза (со стороны салона) на предмет потеков

Думаю пришло время менять манжеты в главном тормозном цилиндре. Похоже на то, что происходит перпуск жидкости из первой во вторую камеру. Еще, это должно происходить при плапном нажатии. При резком педаль не должна уходить

Манжеты может и пора менять, но естьв ариант обойтись малой кровью - попробовать прокачать тормоза, заменить жидкость. На жигулике такое сработало, просто жидкость была старая вот после пары интенсивных торможений и начинались танцы с бубном. Походу рабочие цилиндрики сдесь вряд ли что-то решают. смотри главный на предмет потеков. В идеальнов варианте конечно пребрать главный+замена жидкости

Жидкость однозначно поменять не помешает, если не менялась больше 3х лет! Опять же другие детали дольше проживут.
Советовал бы начать с замены жидкости (недорого и точно не помешает), а там смотреть может и так усе заработает

Изменено RAZVED4IK (11:35 05/06/2009)

Недавно у меня так начинался трабл с разрывом задней тормозной трубки(не магистрали) от магистрали к супорту. Потом начала жидкость уходить ну и принял все это за накрытие ГТЦ, но выяснилось что все таки трубка. Поменял, прокачал и все гутЪ. Правда до этого поменял ГТЦ на увеличенного диаметра 22,2 мм с Б3 пассата.

Спасибо всем за практические советы. Похоже точно-такая неисправность ни у кого не встречалась.

Еще раз все проверил: жидкость не уходит, цилиндры не текут.

А как только двигатель перегревается (при езде на малой скорости)- педаль тормоза начинает проваливаться. Чуть остыл двигатель - торможение нормальное.

Может имеет смысл заменить вакуумный усилитель?

Поменяй жидкость, прокачай тормоза. Это первое с чего нужно начать. Если полетел вакумный усилитель, то педаль бы стала колом.

Куплю электровентиляторы охлаждения радиатора с Пассата Б3 или Б4 с двигателем VR6.80677823344 Валера.

Снятие, разборка и установка главного тормозного цилиндра

Снятие

1 Поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подставки. Снимите левое переднее колесо.

2 Подсоедините к клапану для прокачки переднего левого колеса шланг. Другой конец шланга поместите в сосуд с тормозной жидкостью (см. параграф 2). Нажимая на педапьтормоэа, откачайте из бачка столько тормозной жидкости, чтобы ее уровень был ниже шланга подачи жидкости к главному цилиндру сцепления. Затяните клапан для прокачки.

3 Подложите под бачок главного тормозного цилиндра ветошь. Отсоедините шланг подачи жидкости к главному цилиндру сцепления от бачка главного тормозного цилиндра. Заткните после отсоединения шланг, чтобы свести потери жидкости к минимуму.

4 Отсоедините от датчика уровня тормозной жидкости электрический разъём (рис. 10.4).

5 Очистите прилегающую к штуцерам главноготормозного цилиндра поверхность и подложите под них ветошь, чтобы она

впитала тормозную жидкость в себя. Запомните способ подсоединения штуцеров, отверните гайки штуцеров и отсоедините трубки от цилиндра. Заткните трубки и отверстия цилиндра, чтобы предотвратить попадание в них грязи.

6 Снимите уплотнение с верхней кромки моторной перегородки кузова, перед главным тормозным цилиндром. Отсоедините электропроводку, которая может помешать снятию цилиндра от креплений.

7 Отверните две гайки, крепящие цилиндр к вакуумному усилителю, выньте цилиндр из моторного отсека. Снимитеуппотнительное кольцо и выбросьте его: при сборке нужно установить новое (рис. 10.7,а, б).

Разборка

8 Если главный цилиндр неисправен, его нужно заменить. Для его замены Вам понадобится также соответствующий ремонтный комплект (спрашивайте у дилера VW).

Установка

10 Очистите поверхности вакуумного усилителя и главного цилиндра. Установите новое уплотнительное кольцо под цилиндр.

11 Установите на место тормозной цилиндр так, чтобы шток усилителя был сцентрирован с отверстием цилиндра. Попросите помощника нажать на педаль тормоза, чтобы шток вышел к цилиндру.

12 Заверните гайки крепления цилиндра и затяните их требуемым моментом.

13 Промойте штуцеры трубок, подсоедините трубки к цилиндру и затяните гайки штуцеров требуемым моментом.

14 Подсоедините к бачку шланг подачи жидкости главного цилиндра сцепления и затяните хомут.

15 Подсоедините электрический разъём датчика уровня тормозной жидкости.

16 Подсоедините электропроводку к креплениям и установите на место уплотнение моторной перегородки кузова.

17 Заполнитебачоктормознойжидкостью и прокачайте всю систему, как описано в параграфе 2. Кроме того прокачайте сцепление, как описано в главе 6.

Рис. 10.4. Отсоедините от летчика уровня тормозной жидкости электрический разъём

Рис. 10.7,6. Отверните гейки, крепящие глевный цилиндр

Рис. 10.7,8. Главный тормозной цилиндр и сопутствующие элементы

Замена тормозного цилиндра пассат б3

Сегодня мне предстояла установка перебраного ГТЦ на свое законное место.

В качестве руководства использовал это видео.

Начал с очистки бачка, гаек, шпилек вакумника. Посадочное место гтц на вакумнике слегка зачистил наждачкой.

Дальше встал вопрос с прокачкой.
Налил бачек томозухи, ослабил штуцера и стал ждать пузырьков как в видео. Пузырьков не дождался, наверное потому что у нас штуцера ориентированы на верх.

И все же я добился своего, поочередно полностью выкручивая штуцера трубок и прямо ртом дуя в заливное отверстие бачка из гтц начала выливаться тормозная жидкость. Проливал до тех пор пока не убедился что из каждого из 4 отверстий не начала спокойно, без дерганий, равномерно вытекать тормозуха.

Далее у меня встал вопрос о прокачке магистралей. По идее там все норм, кроме верхних изгибов которые прикручиваются к гтц. По идее там совсем немного воздуха. Но прокачивать полностью магистраль мне оооочень не хотелось. Поэтому решил попробовать сделать как говорил мужик из видео.

Итак, я затянул все штуцера, залез в машину просто попробовать как нажимается педаль тормоза и о чудо, она тормозит с первого раза, не проваливается. Позвал помощника и провел процедуру прокачки, только воздух спускал не у колес а на самом ГТЦ. Прокачивал как обычно, поочередно откручивая по одной трубки от гтц. Сделал 4 круга, воздух пшикал. На 3 цикле прокачки воздуха уже не было, только тормозуха брызгала.

Решил прокатиться, все ок! Проехал км 3 постоянно тестируя тормоза, все хорошо. Тормозит с первого нажатия, схватывает сразу, педаль при длительном нажатии не проваливается.

Время конечно покажет, но пока я могу сказать что ремкомплект работает!

Но в целом я не доволен, не доволен там что мои кривые руки сломали хорошую деталь.

А эта конструкция не вызывает довения, не нравится мне она.

набор головок и ключей
шестигранник на 5
отвертка
домкрат

Поиск

Объявления

Преподаватель американского университета проводит […]

Наш сервис осуществляет живые лайки на фото заказчиков, которые […]

Смартфон Lenovo S5 Pro 6/128GB смартфон с Android 8.1 поддержка двух SIM-карт экран 6.2", […]

Предоставляем полный пакет услуг "ПОД КЛЮЧ" в приобретении авто из […]

Новый флагманский смартфон Galaxy Note9 – устройство с высокой […]

Наш сервис осуществляет живые лайки на фотографии заказчиков, […]

Наш сервис предоставляет настоящие лайки на фотографии […]

Автодом микрогрузовик SUZUKI CARRY кемпинг кузов DA63T модификация TRUCK CAMPING год […]

Наш сервис осуществляет настоящие лайки на фотографии […]

VW Passat B3 (17)
Выхлопная система (5)
Двигатель (44)
Кузов и салон (32)
Подвеска (29)
Рулевое управление (9)
Система охлаждения и отопления (15)
Система питания и впрыска (25)
Тормозная система (22)
Трансмиссия (6)
Электрооборудование (49)

Замена главного тормозного цилиндра с ABC на ГТЦ с вакуумом Фольксваген Пассат B3

Подпишись здесь, чтобы получать анонсы новых статей прямо на электронную почту!

Автомобили Фольксваген Пассат B3 выпускались с очень хорошей тормозной системой, разных модификаций и уже тогда на многих Пассатах третьего поколения ставили ABC. Не будем говорить о преимуществах тормозной системы с ABC, скажу только, что всё хорошо что хорошо работает. Учитывая, что наши автомобили имеют большой возраст и пробег, многие системы и узлы требуют ремонта или замены, в частности, система ABC.

Многие узлы в системе ABC можно продиагностировать в домашних условиях и самому заменить (благо в магазинах или на разборках почти всё есть), но иногда приходится выбирать между целесообразностью такого ремонта (я имею в виду цена-качество).

Расскажу про то, что приключилось с моей системой ABC Teves MK2. Эта система состоит из главного тормозного цилиндра, соединенного в одном корпусе с системой клапанов ABC, ко всему этому прикручен электрогидронасос, гидроаккумулятор, VAG № 535 614 111, то есть — тормоза есть пока работает насос. Не буду рассказывать обо всех неисправностях моего ГТЦ с ABC (замена и ремонт датчика давления, замена двух колёсных датчиков, ремонт насоса), но однажды я почувствовал, что автомобиль как-то не сразу растормаживается, греются передние тормоза. Описывать танцы с бубном вокруг передних тормозов не буду, кратко: всё было перебрано, смазано, обслужено и заменено.

Потом совершенно случайно я заметил, что педаль тормоза в конце обратного хода подклинивает – стало понятно, что это проблема в главном тормозном цилиндре блока ABC Teves MK2 VW Passat B3. Обложившись литературой, пообщавшись со знакомыми и перелопатив форумы, пришёл к печальному выводу, что неисправность механическая и придётся менять весь блок ГТЦ с ABC. Менять на б/у нецелесообразно – никто не знает в каком он состоянии, а денег стоит немалых, заказывать новый – даже не думал (стоимость нового более 2 800 $ . ), вообще неоправданные затраты.

Решил поменять свой ГТЦ с АБС на простой, проверенный временем — ГТЦ с вакуумом. Автомобиль у меня с двигателем 1,8 ААМ. Разобравшись с мат. частью, принял решение — менять всё самому.

купил усилитель тормозного привода (вакуумник) VAG № 357 612 107 А, с кронштейном усилителя тормозного привода VAG № 191 612 209, причём с кронштейном усилителя тормозного привода для автомобилей с гидравлическим сцеплением VAG № 357 612 209 A (фото) — вдруг захочется поставить гидропривод сцепления (у меня стоит трос, поэтому у кого стоит управление сцеплением гидравлическое, этот кронштейн не нужен, он уже есть на машине)
трубку с клапаном (от коллектора к вакуумному усилителю), VAG № 1Н1 614 041 В
ГТЦ (всё б/у), VAG № 357 611 019 В, с компенсационным бачком VAG № 1H1 611 301 A
Расширительный бачок, трос сцепления, трос спидометра — снял, чтобы не мешали
тормозную жидкость откачал шприцем
все электроштекера с блока снял и, закрутив в целлофан хомутами, прижал к кузову (вдруг когда пригодятся)
открутил три тормозные трубки от ABC
отсоединил от педали палец
открутил три гайки (крепление ГТЦ к кузову) с салона.

Нюанс — чтобы тормоза срабатывали с первого раза и в начале хода педали — пришлось по новой (по азбуке) отрегулировать ручник (3-4 щелчка).

Заняло всё это (не спеша, с подготовкой и с перерывами на перекур) часа 3-4.

Если кому пригодится мой опыт — буду рад, что не зря писал. И, конечно, буду признателен за Ваш комментарий.

Читайте также: