Фольксваген поло хэтчбек замена тормозных колодок

Обновлено: 01.05.2024

Замена передних тормозных колодок на Фольксваген Поло

Со временем у машины возникают поломки, так как элементы начинают изнашиваться. Замена передних колодок на Фольксваген Поло седан является несложной процедурой, если провести её самостоятельно, удастся сэкономить деньги. Процедура не трудоёмкая.

Регламент замены передних колодок

Колодки необходимо менять спереди и сзади, когда износ будет больше 80%. Первые намного быстрее становятся непригодными. Регламент не устанавливает точных сроков замены колодок, но обычно они служат чуть больше 40 тысяч километров.

Многое зависит от следующих факторов:

При агрессивном вождении быстро изнашиваются все детали.
На новых автомобилях устанавливаются эффективные и качественные элементы. При эксплуатации каждый водитель выбирает себе самостоятельно разновидности колодок, которые быстро становятся непригодными.

Изнашиваться колодки должны равномерно, иначе тормозные усилия на колеса будут распределяться по-разному. Если резко нажать на тормоз, то машину занесет.

Артикулы передних колодок

На Поло седан устанавливают несколько разновидностей передних колодок. И зависят они от устанавливаемого двигателя и комплектации. В простонародье они делятся на два типа: со скобками и без скобок.

Узнать какие ставятся на ваш автомобиль можно двумя способами:

По pr-code 1zg (со скобками) или 1ze (без скобок).
По тормозному суппорту.

Инструменты и материалы

При желании можно поменять колодки самостоятельно, но стоит знать, какие инструменты и материалы необходимы.

домкрат;
подъёмная опора;
деталь для того, чтобы регулировать суппорта;
тормозная смазка;
балонный ключ;
плоская отвертка;
рожковый ключ на 12 или накидной.

Разобравшись с инструментами и материалами, можем приступить к снятию и установке колодок.

Замена колодок на Поло

Перед снятием колодок рекомендуется проверить уровень тормозной жидкости. Если она доходит до отметки MAX, требуется откачать её обычным шприцом. Процедура проходит следующим образом:

Поднимете автомобиль с помощью домкрата. Снимите переднее колесо.
Вставьте плоскую отвертку между колодкой и тормозным диском. Простыми движениями задвинуть поршень в цилиндр.
Ключом на "12" отворачиваем два болта крепления суппорта к направляющему пальцу.
Снять суппорт тормозного механизма и подвесить его на проволоку. Убирать шланг не требуется.
Достать обе колодки.
Аккуратно вдавите поршень в тормозной цилиндр. Не допустите образования перекоса поршня.
Выньте нижний палец суппорта и достаньте его, то же повторить со вторым.
Потребуется посмотреть их состояние. При повреждениях их следует полностью заменить на новые.
После этого собирается все назад.

Тормоза станут работать правильнее, если прогреть установленные колодки. Разгоните автомобиль до 80 км/ч, нажмите на педаль и сбросьте скорость до 40 км/ч. Операция проводится до двух раз, но необходимо сделать перерыв между прогревом. Если затормозить резко, то на дисках появится нагар, отрицательно влияющий на работоспособность колодок.

Снятие и установка передних колодок занимает не больше получаса на обеих сторонах. Потребуется знать, что детали меняются только парой, чтобы езда была безопасной. Не экономьте на расходных материалах, так как это отразится на тормозной системе. Если научиться своими руками менять колодки, вы сможете сэкономить немало средств.

Замена колодок тормозных механизмов задних колес Volkswagen Polo седан

Регламентом технического обслуживания автомобиля VW Polo седан срок службы колодок тормозных механизмов задних колес не лимитируется, однако производитель рекомендует их замену при проведении ТО при пробеге 45 тыс. км. Колодки также необходимо заменить при замасливании накладок или наличии на них глубоких борозд, трещин и сколов, а также в случае отслоения накладок от основания колодок.

Внимание! Колодки тормозных механизмов задних колес необходимо заменять только комплектом — все четыре колодки тормозных механизмов. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.

Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на подставке заводского изготовления. Перед снятием барабана тормозного механизма опускаем рычаг стояночного тормоза до упора — автомобиль должен быть расторможен.

image001

2276-6-12-04-02

Внимание! Не нажимайте педаль тормоза после снятия барабана, так как поршни колесного цилиндра могут полностью выйти из него.

В случае затруднения при снятии барабана, что может произойти из-за образовавшегося в процессе эксплуатации буртика на рабочей поверхности барабана, тормозные колодки следует свести.

2276-6-12-04-03

2276-6-12-04-04

2276-6-12-04-05

Очищаем детали тормозного механизма от загрязнений.

2276-6-12-04-06

2276-6-12-04-07

2276-6-12-04-08

2276-6-12-04-09

2276-6-12-04-10

Аналогично снимаем опорную стойку передней колодки.

2276-6-12-04-11

2276-6-12-04-12

Аналогично выводим нижний носок передней колодки из-за ограничительной пластины упора.

2276-6-12-04-13

2276-6-12-04-14

2276-6-12-04-15

Снимаем верхнюю стяжную пружину и переднюю тормозную колодку.

2276-6-12-04-17

2276-6-12-04-18

Перед установкой новых колодок очищаем резьбу наконечника распорной планки и храповика и наносим на резьбу тонкий слой пластичной смазки. Устанавливаем колодки и барабан тормозного механизма заднего колеса в обратной последовательности.

Аналогично заменяем тормозные колодки другого заднего колеса.

Чтобы отрегулировать положение колодок, нажимаем педаль тормоза несколько раз и затем многократно поднимаем до упора и опускаем рычаг стояночного тормоза (при перемещении рычага нужно все время держать кнопку выключения стояночного тормоза на рычаге нажатой, чтобы храповой механизм не работал). При этом в тормозных механизмах задних колес будут слышны щелчки от работы механизмов автоматической регулировки зазоров между колодками и тормозными барабанами. Рычаг стояночного тормоза поднимаем и опускаем до тех пор, пока не прекратятся щелчки в тормозных механизмах.

Volkswagen Polo Hatchback 6R 1.4 DSG › Бортжурнал › Замена передних тормозных дисков и колодок

Приветствую тебя, читатель =)
Где-то с середины лета стало напрягать биение руля при торможении, особенно на скорости, в следствии чего решено было приговорить диски и колодки.
Диски: заводские, машина была выпущена в 2012 г, пробег на данный момент

На замену были куплены:
NK 204758 — Диски
NK 224740 — Колодки (upd: Заскрипели через 20т.км)
TRW PFG 110 — Смазка направляющих (upd: Направляющие не надо смазывать, это ошибка)

Что еще потребовалось:
Монтировка, примерно 2кг для снятия дисков
Шестигранник на 7мм для снятия пальцев
Тактическое ведро
WD-40
Домкрат
Балонник

Как выполнять замену можно посмотреть на ютубе, чем я и воспользовался, т.к. это моя первая замена дисков и колодок даже не то что на Поло, а в жизни=)

Отжать поршни в суппортах смог руками, с этим проблем не было. снятьстарые, поставить новые колодки тоже проблем никаких, был затык при снятии диска с левой стороны, и ВДэшкой брызгал в щель между диском и ступицей и молотком по диску бил со всех сторон (прим: обычный молоток для обычных гвоздей, да и бил в основном с внутренней стороны, там не размахнешься), ну никак не хотел слетать. Взял монтировку и тупой стороной начал легко бить по диску с лицевой стороны. После 3го удара диск слетел.
Правый диск снялся легко, так же сначала пробрызгал ВДшкой и с первого легкого удара он упал на землю.

Состояние старых дисков и колодок.

Состояние дисков удручающее, сторожилы не пишите по этому поводу ничего, сам прекрасно понимаю что их состояние это *РУКАЛИЦО*.

Старые колодки изначально решил не ставить, хотя у них пробег 11000 выглядят они совсем не очень, да и запороть новые диски тоже не хотелось. пока валяются в машине, но скорее всего я их просто выкину.

Обезжирил диски перед установкой, поставил суппорты с новыми колодками на место, почистил, смазал и вкрутил обратно направляющие, Заглушки тоже от грязи почистил. Вот результат:

После всех манипуляций с колесами, завелся, несколько раз нажал на тормоз и поехал тестировать, т.к. ремонт делался в деревне, которая от ПМЖ в 120км, и не очень хотелось чтобы что-то произошло на трассе.

Порадовало, что тормоза начали работать сразу даже лучше чем до замены, ибо когда год назад на старые диски ставились еще тогда новые NibK, после сервиса тормоза были просто мертвые, полз домой 50кмч максимум с рукой на ручнике.

Поездил неделю на новых тормозах, все отлично. Тормозит прекрасно, ничего не скрипит/бьет. Руль стоит мертво.

Вопросов:
обнаружил что начали трескаться резинки задних сайлентов передних рычагов. Тут начитался записей БЖ Хэтчей, Седанов, Фабий и т.д. иногда народ ставит сайленты от ТТ, в отличие от стандартных, резинки в них без щелей. СтОит ли?

Volkswagen Polo Hatchback Красный половик › Бортжурнал › Замена барабанных колодок, как легко и быстро собрать. Замена рабочего тормозного цилиндра. Ремонт ручника(стояночного тормоза) Polo 9N mk4f

Статья будет максимально подробна и с фото, как инструкция по разборке/сборке, поэтому оч большая. Скажу о нюансах, чтобы меньше косячить и не тратить на эти работы день времени.
По проблемам, которые я решил:
1) Не работал ручник заднего левого колеса (не стопорилось при полном затяге рукояти)
2) В тоже время это колесо слегка подклинивало
3) Чуть подтекал рабочий тормозной цилиндр — заменил
4) Разработал тормозные механизмы и защитил их от коррозии дешево, т.е. продлил срок службы.

Работы делал на работе у себя, на шиномонтажке, из инструмента набор на 72 предмета, пассатижи, отвертка. Как всегда я не подготавливаюсь особо к таким мелким работам и все делаю подручным инструментом.

Для новичка, который в задние барабанные колодки ни разу не лазил это будет АД! )) Освободи весь день, начни с утра, запасись терпением. Если это все дело закарело хорошо у тебя, проще новое внутрь купить, или поищи горелку для разогрева заклинивщих механизмов. В общем начни с утра и чтобы магаз запчастей был в доступе, он понадобиться. И, совет, сначала читаем статью, потом лезем туда.

Значит в задние барабаны я лазил пол года назад, менял цилиндр в левом колесе, разрабатывал все. Клинили колеса ужасно, а с таким объемом она не ехала вообще, на нее клинящие колеса сильно влияют, да и плюс к расходу был однозначно. Пружинки еще тогда заменил, И, если решил лезть туда ТЫ, то обязательно заранее купить рем.комплект пружинок! По Quick Brake на все машины уже есть, только найти нужно. На поло 4 есть еще и по патрику (Patron). Из не дорогих аналоговых запчастей рекомендую патрик, он более норм остальных. Цилиндр по патрику в прошлый раз купил, не жалею. В этот раз Fenox купил, так он косячный, почему поймете прочитав.

Фото идут вперемешку левой и правой стороны, хотя должно быть не важно.

Итак, вывешиваем машину, подкинув под передние колеса что-нить, кпп в нейтраль, ибо будем запускать ДВС для прокачки торм. жидкости после замены цилиндра. Ручник НЕ затягиваем, естественно…

Снимаем колесо, поворачиваем барабан таким образом, чтобы увидеть конец флажка (косточки), которая отвечает за сведение/подведение по мере износа торм.колодок.

Если не все там закорело, флажок поднимется, колодки сведуться. Иначе можно и постучать по отвертке и что хоч делай, но подними.

Постучал-покрутил и так пока не пойдет. Есть приспособа для таких болтов на СТО, так что если не идет не приговор, можно погреть попробовать если есть горелка. На крайний сверлим, потом резьбу восстанавливаем метчиком и новый пизденыш внутрь, он нужный.

Стягиваем барабан, если не слазит стучим молотком, дабы отошел от ступицы. поддеваем отверткой между щитком барабан, если окалина цепляет колодки, но без фанатизма. У меня сам в руки упал, ибо колодки свелись прекрасно и ступица смазана.

Это для того, чтобы легче снять нижнюю пружину, она самая тугая. Плоской отверткой поддеть и снять теперь ее без проблем.

Они дешевые, лучше сразу купить новые. Это направляющие колодок, по износу криво ходят колодки, подклинивают и приржавеют к тормозному щитку.

Тормозной цилиндр со стороны улицы одним болтом на шестигранник держится, отворачивается легко, но сначала прокачку нужно выкрутить. С тормозной трубкой тоже все понятно, если сгнила и обломалась — в магазин за трубкой, если почти сгнила, то лучше нагреть и штутцер туда-сюда покрутить, пока трубка в нем не будет проворачиваться, не забываем про WD-40. Так чисто штутцер можно разрабатывать мин.30, чтобы в магаз не идти. Но у меня все норм на 100тыс пробега и гаражном хранении. Ключа не было, так я выкрутил пассатижами штутцер)) Так потом аккуртано и закрутил.

Эта чудо-штука (цинковый преобразователь ржавчины) оч мне понравился, просто побрызгал меттал, в секунды на глазах металл светлеет, покрываясь слоем цинка(я так понимаю и так написано на банке, оцинковывает). Выгляди супер мощно, плюс это сразу и грунт. Через 15 минут можно работать или второй слой наносить, а после 2 часов можно красить. Стоит 9 бел.руб.( 4$) за литр на май 2020г.

Дефектуем колодки и барабан. Мануал нам пишет: Остаток колодки допустим 2.5 мм (у меня 3-4), диаметр барабана 201,5 мм. Тут у меня все 203мм. НО, колодки компенсируют, тратиться на замену целого на новое я не намерен, и не просто так. Забегая на перед, все прекрасно работает и будет работать судя по разводящему колодки флажку. Есть еще куда изнашиваться.
В идеале все менять, ибо не дорого и туда лазить повторно в скором времени мало приятного. Но денег не было в кармане лишних, а время на работе валом, вот и заморочился.

Дальше, флажок ручника на колодке должен свободно болтаться, ты колодку наклонил, флажок под собственным весом колышется. Иначе: греем, сбрызгиваем wd-40 и разрабатываем. Может занять до получаса одна эта процедура на колодку. Еще есть один лайхак: когда так заржавело, что не идет совсем, опускаем в кипяток, выдерживаем и все разрабатывается как надо. Это дедовский метод, клин-клином. Коррозия из-за влаги, разъедает вода в виде кипятка. Можно в старый чайник кинуть и кипятить, быстрее будет.

Очищаем от ржи все, особенно плоскости трения деталей, особенно разводящий флажок и ту поверхность, в которую он упирается. смазывать эти все механизмы нельзя, все трется на сухую.
Комплект пружинок менять на новые однозначно. Даже если они выглядят норм, не факт, что через год не сгниют. А новые 2-3 поживут и стоят не дорого.

Согласно мануалу ELSA механизм с колодками собирается на тисках зажимных, потом целиком монтируется на автомобиль.

Фольксваген поло замена задних тормозных колодок (видео)

Поддержание тормозной системы в исправном состоянии обеспечивает безопасность дорожного движения.

Чрезмерный износ или повреждение задних тормозных колодок ведет к увеличению нагрузки при торможении на переднюю ось, а также увеличивает остановочный путь машины.

Поэтому необходимо соблюдать интервалы технического обслуживания и применять только рекомендуемые расходники.

image001

Ключом Torx T-30 отворачиваем винт крепления барабана к ступице колеса.

Замена задних колодок… — бортжурнал Volkswagen Polo Sedan Немчура) 2012 года на DRIVE2

Первые подозрения что колодки скоро кончатся появились месяца 1.5 назад- утром про нажатиии на тормоз был неприятный звук. Я думал что грязь попала. Периодически все было хорошо, но при торможении со скорости 140-160 км/ч машину стало потряхивать, причем в руль не отдавало… Поэтому было принято решение слазить в задние тормоза и поменять колодки ( заодно и все почистить)… Посмотрев что да как делается в инете купил кодки 200х40, тк барабан у меня без бурта… И довольный вечером начал все разбирать… Сняв барабан я просто о**ел, колодок почти не было… Но с другой стороны стала понятна причина вибрации… И тут меня ждало разочарование новые колодки были маленькие… Пришлось обратно все собрать, но не разводить колодки … На следующий день поехал в Спб за другими колодками за другими колодками (60км). Тормоза срабатывали почти в самом полу- не самые приятные ощущения…Продавец колодок бы удивлен что задних колодок хватило всего на 97т … В общем все заменил, теперь катаюсь довольный, даже тормозить машина стала лучше, ну и сообтветственно никаких вибраций…

Ниже фото колодок… Само главное что не факт что если бараба без бурта у вас маленькие колодки, …

Цена вопроса: 2 000 ₽ Пробег: 97000 км

Требуемые для замены инструменты

Для того чтобы замена задних тормозных колодок на Volkswagen Polo прошла успешно автовладельцу понадобиться набор инструментов и материалов, который приведен в таблице ниже.

Инструменты и материалыПримечание

Плоскогубцы	Для демонтажа пружин
Домкрат	Для поднятия авто
Баллонный ключ «на 17»	Для снятия колеса
Выколотка	Из мягкого металла на случай залипания тормозного барабана
Пассатижи	Для снятия нижней пружины
Отвёртка	Плоская и крестовая. Также для откручивания винта можно воспользоваться ключом Torx T-30.
Консистентная смазка	Хорошо подходит литиевая смазка G052150A2, а также более пластичная G000650.

Замена задних тормозных колодок Фольксваген Поло своими руками

Замена задних тормозных колодок Фольксваген Поло довольно трудоемкая операция иногда вызывающая проблемы у новичков, из-за большого количества элементов. Если учесть, что задний тормозной механизм у VW Polo седан барабанный, то после большого пробега могут возникнуть проблемы со снятием барабана. А без этой процедуры заменить колодки нельзя. Колодки сзади меняются нечасто, а выработка на внутренней стороне барабана может достигать несколько миллиметров. Поэтому из-за образования кольцевого бугрика снять барабан проблематично. Для работы нам потребуется шлицевая отвертка, плоскогубцы и звездочка типа Torx T-30, а так же домкрат и подставка. Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем наш Поло седан на подставке. Перед снятием барабана тормозного механизма опускаем рычаг стояночного тормоза до упора — автомобиль должен быть полностью расторможен. Ключом Torx T-30 отворачиваем винт крепления барабана к ступице колеса и снимаем барабан.

Внимание! Не нажимайте педаль тормоза после снятия барабана, так как поршни колесного цилиндра могут полностью выйти из него. В случае затруднения при снятии тормозного барабана Фольксваген Поло нужно свезти колодки вместе. Для этого извлекаем из отверстия тормозного щита резиновую заглушку (смотрим на фото далее). Через отверстие в тормозном щите вставляем шлицевую отвертку.

Вращаем отверткой храповик механизма автоматической регулировки зазоров между колодками и барабаном так, чтобы храповик наворачивался на резьбовой наконечник, и длина распорной планки уменьшалась. Тем самым мы сводим колодки ближе к центру и они перестают блокировать снятие барабана. При этом лезвие отвертки должно перемещаться в отверстии щита сверху вниз.

Очищаем детали тормозного механизма от загрязнений. Поддеваем отверткой нижний конец пружины регулировочного рычага. Снимаем пружину регулировочного рычага.

Поддеваем отверткой скобу опорной стойки задней колодки. Снимаем скобу опорной стойки задней колодки. После этого вынимаем стойку. Аналогично снимаем опорную стойку передней колодки.

Отверткой отводим нижний конец задней колодки назад, преодолевая сопротивление нижней стяжной пружины, выводим нижний носок колодки из-за ограничительной пластины упора. Аналогично выводим нижний носок передней колодки из-за ограничительной пластины упора. Снимаем нижнюю стяжную пружину колодок.

Сдвигаем верхние носки колодок с поршней колесного цилиндра и отводим узел от тормозного щита. Снимаем распорную планку с наконечником и регулировочный рычаг механизма автоматической регулировки зазоров. Снимаем верхнюю стяжную пружину и переднюю тормозную колодку.

Удерживая рычаг привода стояночного тормоза задней колодки, тянем пассатижами за наконечник заднего троса стояночного тормоза отсоединив наконечник троса от рычага привода стояночного троса, снимаем заднюю колодку.

Аналогично заменяем тормозные колодки другого заднего колеса. Ведь меняются все колодки сразу на обоих колодках, иначе на дороге может возникнуть дисбаланс при торможении. Кроме того появится неравномерный износ барабанов и увод машины в сторону при торможении.

Чтобы отрегулировать положение колодок на Фольксваген Поло седан весь механизм должен быть окончательно собран на обоих колесах. Нажимаем педаль тормоза несколько раз и затем многократно поднимаем до упора и опускаем рычаг стояночного тормоза (при перемещении рычага нужно все время держать кнопку выключения стояночного тормоза на рычаге нажатой, чтобы храповой механизм не работал). При этом в тормозных механизмах задних колес будут слышны щелчки от работы механизмов автоматической регулировки зазоров между колодками и тормозными барабанами. Рычаг стояночного тормоза поднимаем и опускаем до тех пор, пока не прекратятся щелчки в тормозных механизмах.

Тормозные колодки для Фольксваген Поло лифтбек: передние, задние

При малейших проявлениях неисправности тормозов: скрипах, задержках в срабатывании, биении руля при экстренной остановке, либо выработке тормозных колодок и иных узлов и систем, следует обращаться за технических обслуживанием. Ремонт и обслуживание следует доверить профессионалам

Период эксплуатации и немного информации

Последние материалы

Приборная панель нового Volkswagen Polo

Износ тормозных колодок, степень которого зависит от свойств эксплуатации автомобиля: способа вождения, погодных и иных условий.
передняя часть тормозной системы испытывает большие нагрузки и подвержена более быстрому выходу из строя.

В автомобиле имеется датчик-извещатель тормозной системы, который начинает сигнализировать, на приборной панели, о необходимости обслуживания.

Максимально допустимый эксплуатационный предел толщины тормозных колодок не превышает 2 мм., при достижении которого существует угроза разрушения фрикционной накладки.

Производители советуют производить замену колодок после 30 тысяч пробега. Но данный фактор является условным и не учитывает особенности вождения и условий эксплуатации. При эксплуатации автомобиля исключительно в городской черте и активной езде, период эксплуатации может быть меньше.

Визуальный осмотр тормозной системы следует проводить, независимо от показаний пробега и сигнальной системы, хотя бы раз в месяц, на наличие повреждений:

отрыва накладок.
появления трещин.
посторонних предметов.
при прохождении ТО.

Выбор тормозных систем фв поло лифтбек на что следует обратить внимание

На данном автомобиле используются дисковые тормоза на передней оси, на задней могут быть барабанные, либо дисковые в зависимости от комплектации.
Имеются следующие виды расходников:

передний вентилируемый диск, код 1ZE/ZG, диаметр -256 мм, толщина 22 мм ( допустимый минимум 19 мм)
передний вентилируемый диск, код 1ZC, диаметр 288 мм, толщина 25 мм (допустимый минимум 22мм)
задний диск, код 1KT, диаметр 230мм, толщина 9 мм (допустимый минимум 7 мм)
задний барабан, код 1КС, диаметр 230 мм, высота 39 мм
задний барабан, код 1КН, диаметр 228.5 мм, высота 40 мм

Выбор тормозных колодок завасит от типа дисков и подбирается по коду

Выбор производителя полностью зависит от водителя и его предпочтений той, либо иной марки. На рынке представлены такие бренды как: VAG, TRW, Brembo, Pilenga, LYNXauto, Amiwa, NiBK, Fenox, Bosch.

Порядок выполнения работ:

Наиболее оптимальным вариантом является обращение к профессиональным услугам СТО. Но если есть уверенность в навыках и знаниях, то данную работу можно выполнить самостоятельно.
Порядок выполнения действий замены передних колодок:

слить тормозную жидкость
отвинтить шпильки на колесе и затем снять его
снять крепления датчиков оповещения
отсоединить направляющие
демонтировать тормозной суппорт
извлечь старые колодки
произвести очистку направляющих, суппорта, скобы, смазать необходимые технические ниши
вдавить тормозной поршень при помощи специального оборудования
монтируем новые колодки
собираем систему и монтируем на свое место

Порядок демонтажа и установки задних колодок аналогичен переднему в случае комплектации дисковыми тормозами. Если же сзади расположены барабанные тормоза, порядок такой

слить жидкость
отвинтить шпильки на колесе и снять его
отвинтить гайки крепления барабана и демонтировать его
демонтировать старые колодки
произвести очистку барабана, креплений, смазать при необходимости
установить новые колодки
собрать узел обратно

Тормозные колодки Volkswagen Touareg 3

Передние и задние диски тормозов на VW Jetta 6: диагностика и замена

Когда и как менять тормозные диски VW Passat B5

Тормозные диски ФВ Гольф 6: полный обзор, правила замены, критерии выбора

Замена задних колодок на Поло седан (барабанные тормоза)

Фрикционные накладки задних тормозов барабанного типа изнашиваются значительно медленнее передних дисковых, автомобили Фольксваген не исключение, поэтому замена задних колодок на Поло седан производится относительно редко. Связано это с их хорошей защищённостью от дорожных абразивов, меньшей нагрузкой и большой площадью рабочих поверхностей. Но следить за их состоянием и вовремя менять очень важно, поскольку кроме участия в служебных торможениях, они выполняют роль исполнительного механизма стояночного ручного тормоза.

В каких случаях требуется замена тормозных колодок?

Желательно регулярно, при каждом плановом ТО, снимать задние барабаны и оценивать состояние колодок. Нормативом к замене считается снижение толщины накладок до 2,5 мм. Возможно и появление более явных симптомов, связанных с ухудшением торможения, особенно при пользовании ручного тормоза. Дополнительными сигналами к замене можно считать:

замасливание рабочих поверхностей;
обгорание накладок;
сильный износ тормозных барабанов;
расслоение или частичное разрушение материала накладок;
перегрев задних тормозов после поездки с затянутым ручным тормозом по невнимательности.

В пользу регулярности контроля добавим, что частое снятие барабанов упрощает эту процедуру, детали не успевают окисляться и прикипеть, к тому же вырабатывается навык работы.

Какие колодки поставить?

На автомобилях VW Polo применялись два типоразмера задних барабанных тормозов. Это отражено в так называемом PR-коде комплектации, точное значение вы найдёте в наклейке, размещённой в сервисной книжке или на дне багажника у ниши запасного колеса.

Однако различить их можно визуально, пользуясь следующими признаками:

1KC — размер колодок 230 мм по диаметру и 30 мм по ширине (узкие), при этом на внешней поверхности тормозного барабана имеется характерный торцевой бурт.
PR 1KH — 228х40 мм (широкие), а буртик на барабане отсутствует.

Под этими номерами продаются оригинальные колодки с гарантированным качеством, но они не всех могут устраивать из-за высокой цены. Многие аналоги от известных производителей ничуть не хуже. Их можно найти в каталогах поставщиков запасных частей, пользуясь поиском по установленному оригинальному номеру. Колодки поставляются и заменяются только комплектом из четырёх штук, выборочная замена задних колодок недопустима.

Инструменты и материалы

За исключением особо тяжёлых и редких случаев, специнструмент не потребуется, достаточно обычного при такой работе набора:

ключ для снятия колёс;
домкрат и страховочная подставка;
противооткатные упоры для колёс;
набор инструментов автомобилиста, включающий отвёртки, пассатижи, молоток, головки типа Torx;
универсальная проникающая смазка, например, популярная WD40;
медная смазка для предотвращения прикипания деталей;
ветошь и металлическая щётка.

Специальный съёмник тормозных барабанов не требуется, к тому же он очень специфичен, нужны навыки работы. Почти всегда можно обойтись другими способами.

Замена задних тормозных колодок на Поло седан

Замена задних тормозных колодок начинается с правильной установки автомобиля на горизонтальной площадке и фиксации его противооткатными упорами с обеих сторон под все колёса, кроме поднимаемого. Тут лучше перестараться, поскольку работать придётся под автомобилем.

Поднимите машину домкратом и снимите одно из задних колёс.
Отпустив рычаг ручного тормоза, необходимо свести колодки, для чего на внутренней поверхности тормозного щита предусмотрено овальное отверстие, закрытое резиновой заглушкой. Если колодки не сводить, то образовавшийся при работе буртик на внутренней стороне барабана будет мешать его снятию.
Сведение производится вращением храповика регулировочной планки за его зубчатый венец с помощью отвёртки, венец хорошо виден через отверстие. Для сведения зубцы переводятся вниз.
Отвернув фиксирующий болт в торцевой поверхности барабана ключом типа Torx, можно попытаться снять барабан. Если он прикипел, то его центрирующий поясок и плоскость прилегания через отверстия колёсных болтов проливаются проникающей смазкой. После некоторой выдержки, поверхность барабана вокруг центрального отверстия аккуратно простукивается молотком. Тут надо понимать два момента. Закисание происходит не по плоскости прилегания, а по цилиндрической поверхности. А сильные удары будут приходиться на ступичный подшипник, что резко сократит его ресурс.
После чего его можно будет снять.
Разобрать механизм колодок можно на месте, но проще снять его в сборе, для чего достаточно отсоединить пружинные клипсы на штифтах, удерживающих колодки.
Отвёрткой подденьте нижнюю часть пружины регулировочного рычага и демонтируйте её.
Колодки выводятся из прорезей щита в нижней части, снимаются в обход ступицы, после чего останется только отсоединить трос ручника, слегка сжав его пружину.
Разборка блока колодок сводится к снятию пружин, что выполняется плоскогубцами с некоторой осторожностью, пружины достаточно сильные. Надо запомнить, в какие отверстия колодок входят концы пружин и как собран механизм автоматического регулирования с храповиком.
После замены колодок на новые всё собирается в обратном порядке, проверяется легкое вращение регулировочной части распорной планки, колодки должны быть максимально сведены, иначе на новые толстые накладки барабан не наденется, особенно если его тоже пришлось заменить.
Поверхность ступицы под барабаном и её центрирующую втулку необходимо покрыть содержащей медь аэрозольной смазкой, чтобы избежать прикипания в дальнейшем.
Регулируется правильное положение колодок путём их разведения до касания барабана с последующим небольшим сведением. В дальнейшем регулировка будет выполняться автоматически при рабочих торможениях и пользовании стояночным тормозом. Трос ручника регулируется отдельно, примерно на три щелчка при надёжном удержании.

Все детали подлежат очистке, а резьбу механизма регулировки следует немного смазать, если есть уверенность в качестве имеющейся смазки. Троса ручника проверяются на лёгкость перемещения в оболочках.

Видео инструкция по снятию и установке задних тормозных колодок на Поло

Задние тормозные колодки Volkswagen Polo V седан

Задние тормозные колодки на седане Volkswagen Polo V седан выполняют 2 важные задачи — останавливают автомобиль и удерживают его от скатывания при парковке на площадке с уклоном. Эта статья расскажет, какие колодки устанавливаются на машины 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 годов выпуска, о кодах оригинальных запчастей и о том, как их поменять самостоятельно.

Характеристики

На Volkswagen Polo V седан используются 2 типа задних тормозов: барабанные и дисковые. Тормозами первого типа комплектовались машины с моторами CFNA и CFNB до рестайлинга 2015 года. Они подразделяются еще на 2 подтипа в зависимости от типа барабана:

PR-1KC (без буртика)
PR-1KH (с буртиком)

Второй тип задних тормозов (PR-1KT) устанавливается на модели с моторами CWVA и CWVB с рестайлинга 2015 года.

Размеры колодок

Размеры тормозных колодок следующие:

для PR-1KC: 228.5х40 мм;
для PR-1KH: 230х32 мм;
для PR-1KT: 87х53х15 мм.

Когда рекомендуется менять

Регламент технического обслуживания седана Volkswagen Polo V седан не определяет точный пробег для замены, только рекомендует проверять состояние каждые 15 000 километров. Замене подлежат детали с толщиной фрикционных накладок:

для барабанов — 2.5 мм и меньше;
для дисков — 2 мм и меньше.

На поверхности не должно быть следов масла, глубоких борозд, сколов. Накладки не должны отделяться от металлического основания.

Каталожные номера (артикулы)

На вопрос, какие колодки лучше поставить на Volkswagen Polo V седан, можно ответить однозначно — только аналоги, а именно продукцию компаний ATE или TRW. Цена за комплект у них в 2—3 раза меньше, чем у оригинальных, а ресурс одинаковый.

Артикулы оригинальных колодок

Они обозначены в каталоге оригинальных запчастей следующими номерами:

для 1KH (без буртика) — 6RU698525A;
для 1KC (с буртиком) — 1J0698525B;
для 1KT (диск) — 1K0 698 451 J или 5K0 698 451 B.

При замене колодок потребуется ремкомплект пружин (6RU698545A) или направляющих пальцев заднего суппорта (8E0 698 470).

Артикулы аналогов

Аналоги для 1KH (без буртика)

Производитель	Каталожный номер	Средняя цена, руб.
VAG	6RU698525A	7297
AMIWA	CS1275RI	996
AMD	AMDBF445	790
AKYOTO	AKS23101	1566
ABS	8871	1072
BORG BECK	BBS6213	945
LYNX	BS8002	1856
BOSCH	986487270	1203
FERODO	FSB408	1349
MILES	E210088	758
SAT	ST6RU698525A	1515
PATRON	PSP408	753
PATRON	PSP015	1094
KORTEX	KS025	2893
EGT	421396EGT	771
VIKA	66981690401	1265
MILES	E210539	1131
ADR	ADR462721	1376
AYWI	AW1820082	835
IBERIS	IB154044	1169
LEX	34530	1650
BOMBARDIER	BRS1625	1121

Аналоги для 1KC (с буртиком)

Производитель	Каталожный номер	Средняя цена, руб.
ABE	C0S003ABE	1355
ABS	9042	1637
ADR	ADR460411	504
AKOK	A0G00857	724
AKYOTO	AKS23204	1055
AMD	AMDBF444	969
AP	7300	1243
ATE	3013703572	3817
AYWI	AW1820042	1084
BEHR HELLA	8DB355004461	3377
BORSEHUNG	B17910	2133
BOSCH	986487555	1671
BREMBO	S85516	1533
CIFAM	153379	2027
DAFMI	SDSSMAZSUP	308
DELPHI	LS1784	1514
DENCKERMANN	B120053	1478
EGT	421417EGT	865
FEBI	34369	2998
FENOX	BP53055	990
FRANCECAR	FCR30B042	844
FRI TECH	1106219	1320
G BRAKE	GS23002	1355
GIRLING	5186392	2008
HELLA PAGID	8DB355001691	1547
IBERIS	IB154043	1012
JURID	362385J	2274
KAMOKA	JQ202020	1448
KUJIWA	KUD0554	985
LPR	7300	1334
LYNX	BS8001	1217
MASTER SPORT	3013703572SET4MS	734
METELLI	530379	1360
MEYLE	1140420701	1286
MILES	E210084	871
MINTEX	MFR415	1650
NIBK	FN0554	1713
NK	2743631	1284
NTY	HSTSK003	1515
PATRON	PSP549	800
PROTECHNIC	PRS0431	1464
REMSA	408200	1606
ROAD HOUSE	408200	1403
S B S	18492743631	2419
SAT	ST1J0698525B	800
SFEC	BS001784	1198
SRLINE	S721007	1560
SWAG	30934369	2094
TEXTAR	91052400	1835
TOPRAN	112173016	1964
TRISCAN	810067631	1908
TRUSTING	106219	1346
TRW	GS8639	2086
VALEO	562641	2453
VEMO VAICO	V108352	2311
VIKA	66980004201	1254
WEEN	1522014	1223
WOKING	Z408200	2101
ZEKKERT	BK4380	986
ZIMMERMANN	109901018	1761

Аналоги для 1KT (дисковые)

Производитель	Каталожный номер	Средняя цена, руб.
ABS	366231	1228
ADR	ADR451121	452
AKYOTO	AKD1049	740
AMD	AMDBF389	494
AMIWA	CD01055	629
ATE	13046028802	2371
BEHR HELLA	8DB355018111	1265
BLUE PRINT	ADV184206	902
BORG BECK	BBP1512	1012
BOSCH	986461769	1295
BREMBO	P85020	1375
DAFMI	SDSSMAZSUP	308
DELPHI	LP565	928
DOUBLE FORCE	DFP1330	637
FEBI	23240	1180
FENOX	BP43014	714
FERODO	FDB1636	2072
FRANCECAR	FCR210501	458
FRICTIONMASTER	CMX340A	1613
GALFER	B1G10207552	1218
HANKOOK	S1S05R	1883
HELLA PAGID	8DB355018111	1155
HSB	HP3010	747
ICER	180697703	1085
JP GROUP	1163706310	673
KORTEX	KT1330T	550
KOTL	1330KT	642
KUJIWA	KUR0019	515
LPR	5P634	809
LYNX	BD1206	776
MARKON	5100150	388
METELLI	2201001	795
MEYLE	252096117	903
MINTEX	MDB1377	1162
NIBK	PN0019W	1468
NK	204789	1059
OPTIMAL	9548	681
PATRON	PBP1083	631
POLCAR	S701001	1083
POWER STOP	16340A	4583
QUATTRO FRENI	QF55100	500
REMSA	26305	1030
SANGSIN	SP1391	1284
STELLOX	274005BSX	504
TEXTAR	2355402	1366
TRW	GDB1330	1595
TRW	GDB1622	2089
VALEO	598463	1491
VITE	VBS1469PS	579
WEEN	1511136	747
ZEKKERT	BS1127	567
ZIMMERMANN	239141701	1854

Самостоятельная замена

Для замены задних тормозных колодок потребуется:

домкрат;
подставка заводского исполнения;
противооткатные упоры;
ключи — баллонный, 10, 13, 15 мм;
шлицевая отвертка;
бита Torx T30;
приспособление для вкручивания поршня в цилиндр (только для дисковых тормозов, ACPTK12 Thorvik например);
противоскрипная паста — Liqui Moly Bremsen-Anti-Quietsch-Paste 7585;
смазка — TRW Break Grease PFG110.

При барабанном типе тормозов

Поставить машину на ровную площадку, заблокировать передние колеса, переведя селектор АКП в положение P или включив 1-ю передачу на МКП. Опустить рычаг стояночного тормоза до упора вниз. Ослабить болты на одном из колес.
Поднять заднюю часть машины, установить подставку и убрать домкрат. Снять колесо.
Для машин с барабаном 1KC (с буртиком): вынуть черную овальную заглушку с оборотной стороны щита и просунуть в окошко отвертку.

Упереть ее в зубья шестерни механизма автоматического разведения колодок и вращать ее вниз, двигая отверткой сверху вниз.
Вывернуть битой Torx T30 крепежный болт и снять барабан.

Если он прикипел к ступице, то спрессовать его:

Повернуть деталь так, чтобы отверстия на ней перестали совпадать с отверстиями в ступице.
Ввернуть от руки 3 колесных болта в барабан до упора в ступицу так, чтобы они образовывали равнобедренный треугольник. Это нужно для исключения перекоса при спрессовывании.
Поворачивать каждый болт на 1/2 оборота по очереди с помощью баллонного ключа до тех пор, пока деталь не упадет со ступицы.

Снять прижимную пружину в центре колодки, повернув на 1/4 оборота опорную чашку, удерживая от проворачивания опорную стойку с оборотной стороны щита. Повторить со второй деталью.
Упереть отвертку в щит и вывести нижние края колодок из ограничительного упора.
Снять нижнюю стяжную пружину и отсоединить трос стояночного тормоза от подвижного рычага.
Снять с помощью плоскогубцев оставшиеся пружины.
Собрать узел, заменив все детали новыми. Перед установкой перевести клин механизма регулировки в верхнее положение. К нему крепится пружина, закрепленная в середине передней колодки (без рычага для троса стояночного тормоза).
Очистить щит от грязи и смазать выступы противоскрипной пастой.
Установить собранный узел и закрепить его на щите прижимными пружинами.

Снять пружину, соединяющую переднюю колодку и регулировочный рычаг.
Поддеть отверткой скобу опорной стойки в центре заменяемой детали и снять ее. Вынуть опорную стойку. Повторить с другой стороны
Вывести нижний конец колодок из ограничительного упора с помощью отвертки и снять нижнюю стяжную пружину.
Снять механизм регулировки зазора и верхнюю стяжную пружину.
Отсоединить трос стояночного тормоза.
Очистить и смазать механизм регулировки зазора смазкой.
Очистить тормозной щит и нанести на выступы противоскрипную пасту.
Установить снятые элементы в обратном порядке.

При дисковом типе тормозов

Выполнить шаги 1 и 2 из предыдущего списка.
Выкрутить ключом на 13 болты из направляющих пальцев суппорта, удерживая последние от проворачивания ключом на 15.
Снять скобу суппорта, вытащить колодки, пружинные скобы.
Очистить посадочное место, установить новые детали, заменить и смазать направляющие пальцы и их пыльники.
Вкрутить поршень в рабочий цилиндр с помощью приспособления.
Установить на место скобу суппорта и колесо.
Повторить процедуру на втором ТМ.
Отрегулировать стояночный тормоз.

Регулировка ручника

Для машин с барабаном 1KH (без буртика) порядок действий следующий:

Вывесить заднюю часть автомобиля.
Нажать несколько раз до упора на педаль тормоза.
Снять задний подстаканник и облицовку шарнира подлокотника.
Поднять рычаг на 4 щелчка.
Закрутить регулировочную гайку для полной блокировки обоих колес.
Опустить рычаг и попробовать провернуть колеса. Они должны свободно вращаться. Если это не так, то отвернуть регулировочную гайку на 1/2—1 оборот.

Для машин с барабаном 1KC (с буртиком) и дисковыми тормозами порядок действий следующий:

Выполнить шаг 1 из предыдущего списка.
Удерживая педаль нажатой, несколько раз поднять/опустить рычаг стояночного тормоза для прекращения щелчков со стороны задних колес.

На этом настройка стояночного тормоза завершена.

Запутаться в разновидностях конструкций задних тормозов и номерах, используемых в них колодках, достаточно легко, но поменять сами расходники — несложная задача. В зависимости от сноровки процедура может занять от 1 до 4 часов.

Читайте также: