Газ 24 ремонт тормозов

Обновлено: 10.05.2024

Газ 24 ремонт тормозов

В тормозную систему ГАЗ-24 следует заливать только специальную тормозную жидкость БСК или смесь, состоящую на 50% (по массе) из касторового масла и на 50% из бутилового или изоамилового спирта.

Применение тормозных жидкостей, включающих другие компоненты, может привести в негодность резиновые детали тормозной системы или вызвать коррозию рабочих поверхностей главного и колесных цилиндров. Совершенно недопустимо добавлять в тормозную систему хотя бы небольшие количества масел минерального происхождения, так как это выведет из строя все резиновые детали системы. Также запрещается применение этиленгликоля, который вызывает коррозию цилиндров и заедание поршней. Не допускается смешивать тормозные жидкости, имеющие разные вязкие основы (например, касторовое масло и глицерин).

Тормозная жидкость должна быть чистой. При удалении с зеркала главного и колесных цилиндров затвердевших отложений или следов "коррозии не допускается применение твердых и острых инструментов. Необходимо при этом пользоваться деревянным брусочком и чистой тканью, смоченной в спирте или тормозной жидкости.

Трубопровод после промывки рекомендуется продуть сжатым воздухом (например, с помощью насоса для накачивания шин), предварительно отсоединив оба его конца. Промывать детали тормозной системы следует только спиртом или тормозной жидкостью. При промывке или других операциях, требующих частичной разборки тормозных механизмов колес, не следует выпрессовывать из цилиндров разрезные кольца устройства для автоматического поддержания зазоров между колодками и барабанами, так как малейшая неаккуратность может вызвать повреждение стенки цилиндров и нарушение герметичности системы.

Сдвигать кольцо автоматического устройства нужно только при установке колодок с новыми тормозными накладками и только с установленными в замок поршнями. В цилиндрах тормозных механизмов передних колес кольцо сдвигают до упора поршня в дно цшгандра, а задних колес - до стыка обоих поршней посредине цилиндра. Следует помнить, что перед сборкой тормозных цилиндров все детали должны быть предельно чистыми и обильно смазаны касторовым маслом или чистой тормозной жидкостью.

Колодки при разборке рекомендуется помечать, чтобы ставить их на прежние места, иначе нарушится приработка колодок к барабанам. Колодки с большим износом накладок или с замасленными в процессе работы поверхностями накладок необходимо заменить новыми. Если нет новых колодок с наклеенными накладками или невозможно наклеить новые накладки, то можно использовать для дальнейшей эксплуатации колодки с замасленными накладками, тщательно очистив их рабочие поверхности неэтилированным бензином и просушив; перед установкой таких колодок следует дополнительно очистить их рабочие поверхности металлической щеткой или наждачной бумагой с последующим тщательным удалением абразивных частиц.

Нельзя заменять только одну из колодок тормоза или накладки на одной стороне автомобиля. Если необходимо заменить одну или обе накладки на одном колесе, то лучше заменить весь комплект накладок на обеих сторонах автомобиля, чтобы исключить увод автомобиля в сторону при торможении.

Тормозные барабаны с глубокими задирами или рисками следует расточить, отшлифовать и отполировать наждачной бумагой. Биение барабана должно быть не более 0,15 мм. Чтобы не снизить жесткость барабана, запрещается растачивать его более чем до 281,5 мм. Если все же барабан расточен более чем на 0,8 мм от номинала, (т. е. более 280,8 мм по диаметру), то рекомендуется применять утолщенные накладки, компенсирующие увеличение внутреннего диаметра барабана.

После сборки и установки на место гидровакуумного усилителя тормозов необходимо проверить его действие. Испытание проводится с целью определения герметичности всех элементов усилителя и растормаживаемости системы.

Для проверки герметичности цилиндра усилителя, уплотнительных манжет и резьбовых соединений цилиндра необходимо нажать на педаль тормоза с максимальным усилием (при отсутствии разрежения в системе) и, удерживая педаль в течение 2-3 мин, убедиться в отсутствии течи из системы. Проверить, не уменьшается ли уровень жидкости в резервуаре главного цилиндра тормозов.

Для проверки герметичности манжеты и шарикового клапана поршня цилиндра усилителя следует нажать на тормозную педаль с усилием 30-40 кгс (при отсутствии разрежения в системе), затем надо пустить двигатель; при работе на холостом ходу педаль несколько приблизится к полу кабины. Удерживать педаль с тем же усилием в течение 1-1,5 мин и, не останавливая двигатель, нужно убедиться в том, что она больше не перемещается.

Для проверки растормаживаемости всей системы необходимо поднять одно из передних колес автомобиля и при работающем двигателе нажать на педаль, а затем отпустить ее; колесо должно свободно вращаться.

Герметичность вакуумной камеры, клапана управления усилителя и всей системы вакуумного трубопровода проверяют после кратковременной работы двигателя на холостом ходу. По истечении 2-3 мин после остановки двигателя надо нажать на тормозную педаль. При герметичности системы прослушивается шипение воздуха, поступающего в усилитель через воздушный фильтр.

Шланги надо устанавливать, избегая их перекручивания, в следующем порядке:

1. Присоединить шланг к колесному цилиндру тормоза переднего колеса (или к тройнику тормоза задних колес) и окончательно затянуть его.

2. Закрепить второй конец шланга в кронштейне, затем завернуть соединительную гайку трубопровода.

3. Проверить, не задевают ли шланги за колеса и детали подвески при поворотах колес в крайние положения.

Заполнять систему тормозной жидкостью рекомендуется в следующем порядке:

1. Очистить от пыли и грязи поверхность вокруг пробки наливного отверстия и перепускные клапаны на колесных цилиндрах тормозов.

2. Отвернуть пробку наливного отверстия главного цилиндра и заполнить его тормозной жидкостью.

3. Отвернуть на 2-2,5 оборота клапан прокачки 4 (см. рис. 146) разделителя тормозов.

4. Снять резиновый защитный колпачок на перепускном клапане колесного цилиндра правого заднего тормоза и надеть вместо него резиновый шланг. Другой конец шланга опустить в стеклянный сосуд с тормозной жидкостью.

5. Отвернуть на 1/2-3/4 оборота перепускной клапан, послечего нажать несколько раз на педаль тормоза. Нажимать на педаль следует быстро, отпускать медленно. При этом жидкость под давлением поршня главного цилиндра будет заполнять систему и вытеснять из нее воздух. Во время прокачки необходимо следить за наличием жидкости в главном цилиндре, не допуская обнажения его дна, так как в этом случае в систему вновь попадет воздух.

6. При нажатой тормозной педали плотно завернуть перепускной клапан колесного тормозного цилиндра, снять с него резиновыйшланг, поставить на место резиновый защитный колпачок.

7. Прокачать тормоза в следующей последовательности: колесные цилиндры правого и левого задних тормозов, нижний и верхний цилиндры переднего левого тормоза, цилиндры переднего правого тормоза и цилиндр усилителя.

8. Плотно завернуть клапан прокачки разделителя при отпущенной педали тормоза.

9. После прокачки тормозной системы долить жидкость в главный цилиндр до уровня на 15-20 мм ниже верхней кромки наливного отверстия, прочистить вентиляционное отверстие в пробке и плотно ее завернуть.

Если все тормоза и привод отрегулированы правильно и в системе отсутствует воздух, то педаль тормоза при нажатии на нее ногой не должна опускаться более чем на половину своего хода; далее педаль не должна продвигаться ("жесткая" педаль).

После указанной проверки следует выполнить такие же операции, как и при заполнении тормозной системы рабочей жидкостью (см. выше).

По мере износа тормозных накладок зазоры между их рабочими поверхностями и барабанами регулируются автоматически, как указано выше, и в регулировке не нуждаются. Регулировать зазоры необходимо только при замене колодок или фрикционных накладок. Рекомендуется следующий порядок регулировки:

1. Отрегулировать подшипники передних колес.

2. Отпустить гайки опорных пальцев передних и задних тормозов и повернуть пальцы так, чтобы опирающиеся на них концы колодок отошли от барабана (метки на торцах пальцев должны быть обращены к центру тормоза).

3. Нажать на педаль тормоза с усилием 5-7 кгс при работающем двигателе или 15-20 кгс при неработающем и повернуть опорные пальцы в направлениях, указанных на рис. 147 и рис.148стрелками, до отказа, но без больших усилий. В результате вся поверхность накладки будет прижата к тормозному барабану. В этом положении нужно слегка затянуть гайки, стопорящие пальцы.

4. Отпустить педаль и проверить легкость вращения барабана; барабан не должен задевать за накладки. Если барабан задевает за них, то следует немного повернуть опорные пальцы в обратном направлении и окончательно затянуть гайки опорных пальцев.

5. Проверить правильность регулировки тормозов по нагреву барабанов во время движения автомобиля.

6. Проверить уровень жидкости в главном цилиндре.

Если тормозные барабаны не изношены, то зазоры можно регулировать, пользуясь щупом. В этом случае необходимо снять барабан и, надев контрольное приспособление (в виде барабана с прорезью), установить колодки по щупу таким образом, чтобы зазор между колодкой и барабаном (у конца колодки, опирающегося на палец) был равен 0,15 мм. У противоположного конца зазор установится автоматически (приблизительно 0,4 мм) после нажатия на педаль тормоза с большим усилием (25-30 ксг при работающем двигателе и 50-60 кгс при неработающем). Проверять зазор следует на расстоянии 25-30 мм от концов фрикционных накладок.

Увеличенный ход рукоятки стояночного тормоза зависит от степени износа накладок или чрезмерно большого свободного хода в механизме привода. Регулировку надо производить в следующем порядке:

1. Убедиться в правильности действия основных тормозов, при необходимости их отрегулировать.

2. Свободный ход приводного рычага 14 (см. рис.148) тормозных механизмов задних колес должен быть 4-6 мм у нижнего конца. Для уменьшения зазора между приводным рычагом 14 и разжимным стержнем 12 следует вращать эксцентрик 3 в направлении, указанном стрелкой.

3. Установить рейку (см. рис. 150) стержня 1 привода ручного тормоза на первый зуб (один щелчок запирающего механизма).

4. Перемещать уравнитель 7 тросов вдоль тяги 9 с помощью гаек до тех пор, пока у задних тросов 5 и 6 не будут устранены все зазоры. Тягу 9 затянуть контргайкой.

5. Установить рукоятку стояночного тормоза в первоначальное положение.

При усилии на рукоятке 40 кгс автомобиль должен надежно удерживаться на уклоне 16%, и задние колеса должны доводиться до юза при торможении со скорости 15-20 км/ч.

Рекомендуемые способы устранения неисправностей тормозов, которые могут встретиться в процессе эксплуатации автомобиля, приведены ниже.

При торможении педаль перемещается более чем на 2/3 ее полного хода или упирается в пол

ГАЗ 24 Синяя вечность › Бортжурнал › Ремонт тормозной системы ГАЗ-2401.

Назревал ремонт тормозной системы на ГАЗ 24, который мне так не охота было делать, но это необходимо было сделать, ибо от этого зависит безопасность моя и окружающих. В общем тормоза начинали держать со второго качка и при резком торможении машину уводило в сторону. И ещё при когда хотел залить тормозную жидкость, то обнаружил, что там БСК. И уровень упал до половины. К тому же пошерудив отверткой по дну бачка, я обнаружил сантиметровый слой грязи! Тут уже как ни крути простой доливкой не обойтись, тем более не охота было ехать за БСК в Москву.
Принял решение- перейти на с БСК на ДОТ-4 с полной заменой манжет на всей тормозной системе + полная промывка всех тормозных трубок. Глаза боятся- руки делают. И понеслась… Работы было не мерено. Грязи вообще килограммы. На промывку трубок ушло 2,5 литров 96% спирта и 2 литра ДОТ. Далее продувал насосом и снова промывал, но уже ДОТом.
С ГВУТом разобрался быстро, поменял я в нем все манжеты и промыл. Ничего сложного. Так же и в остальном.

Манжеты у меня были из советских запасов, поэтому думаю проблем при эксплуатации не возникнет.
Прокачивать тормозную систему помогала жена. Нажимала на педальку)). Прокачивал как положено с дальнего колеса к ближнему, а потом ГВУТ.
Заодно решил сменить шланг РЦС, он был потресканный.

Тоже из советских запасов. Всю систему сцепления промыл так же спиртом, а потом ДОТом.
Тормоза теперь работают как надо и тормозит машина как вкопанная! Сцепление тоже, усилие еле заметное, педаль очень мягкая.
Так же произошла неприятная вещь. В процессе переборки ГВУТа, почему то мне вдруг захотелось включить мотор. А про шланг ГВУТа, вернее, то что он отсоединен, забыл. В общем, в таком виде я начал заводить. Машина завелась, обороты поплыли вверх, хлопок сильный и разорвало воздушный фильтр причем первосерийный! Ещё и с наклейкой о периодичности замены масла! Жалко блин. Сам виноват и вас предостерегаю!

Газ 24 тормозная система

Поменял 2 рабочих тормозных,вроде нормально,но поездив немного,а особенно если машина постоит то иногда опять клинит переднее правое. придется менять главный тормозной.В багажнике нашел литр БСК,но при замене главного тормозного планирую залить тормозуху DOT.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАМЕНИТЬ!
Но старую БСК выбрасывать не стоит, пригодится для отмачивания старых, заржавевших резьбовых соединений (очень эфективное средство!).
Что касается заклинивания переднего правого колеса:
прежде, чем менять Главный тормозной (хотя это желательно, если он новый, или работающий), можно проверить ещё один вариант, чтобы выяснить причину - что же это было? Если рабочий цилиндр правого переднего колеса исправен (поршни ходят свободно. Проверяется с помощью простой монтировки), значит одна из колодок просто не возвращается на место после того, как поршенёк перестал на неё давить. Это может быть из-за нескольких причин: неотрегулирован, или не смазан эксцентрик, второе-проверьте дейсвие возвратной пружины, может она соскочила, или заедает за что-нибудь, третье-проверьте, может тормозная накладка просто отклеилась, или от неё откололся кусосек и клинит. Наведите чистоту во всём узле (только следите, чтобы масло или тормозуха не попали на накладки и внутреннюю часть барабанов. Может быть Вы найдёте дефект, и всё наладится. А уж потом решайте, менять главный, или этот ещё походит.
Главное! Найти причину неисправности! Тогда Вы в следующий раз не будете чесать затылок и будете знать, что делать "в поле"!
Удачи Вам!
С уважением, дядя Гена!

P.S. надеюсь Вы напишите о результатах.

Газ 24 ремонт тормозов

1. В продаже есть ремкомплекты для главного цилиндра ГАЗ-24/53.

2. От ГАЗ-53 подходит весь ремкомплект для усилителя, кроме диафрагмы - она оригинальная, но в продаже есть.

3. Передние цилиндры я нашёл родные, но новодельные, трубки - старые промытые, шланги подобрал в магазине.

4. Шланг подобрал от чего-то газовского. Тройник, трубки и цилиндры - 24-10.

5. Всё гнётся по-месту. На заднем мосту советую зафиксироваться хомутами. Как это сделать - выложу потом фотку.

Колодки я брал и на перед и на зад - от 3110, с короткими накладками. Я сделал это потому-что в продаже либо была всякая фигня, либо только 3110.

И ещё совет: цилиндры и колодки - покупать только фирменные ГАЗовские, в заводской упаковке. На колодках, на поперечине, должен быть выбит серийный номер, а металлические части колодок - оцинкованы.

Вымыть бензином барабаны, обезжирить колодки. Скорее всего в барабанах скопилась гуано от стирания колодок, возможно текут цилиндры или сальники. Во всю эту кашу попадает вода, и оно начинает скользить.

А вообще - по-моему мнению, проточить барабаны под один диаметр и заменить колодки на современные 3110, композитные.

Кстати, Дядя Серёжа, колодни-то поменяли? Как работают?

Накладки клееные, материал не монолитный, а с вкраплениями каких-то волокон и медной (или латунной) проволоки. Металлические части - оцинкованые.
Продаются попарно, в фирменных коробках. Видно, что обрабатывались в паре. На каждой паре колодок(на металле) выбит уникальный серийный номер.

Все колодки - короткие.

Юзаю РТЦ FENOX уже 4 года. Проблем и течей не было.

С ГЦС Fenox проблем не было 3 года. С тех пор . не менее 5 замен манжет. НО. Сам цилиндр изнутри идеальный и гладкий без царапин и задиров, манжеты просто растворяются в тормозной жидкости. :sm63:

С РЦС Fenox проблем нет уже полгода.

2. От ГАЗ-53 подходит весь ремкомплект для усилителя, кроме диафрагмы - она оригинальная, но в продаже есть.

А кто видел где в Москве в продаже ремкомплекты ГВУТ, а то я как в магазин прихожу спрашиваю мне радостно несут на вакуумный усилитель 2410. В грузовики ходил, послали :(

занялся тут оставшимися нетронутыми узлами тормозов..
разобрал делитель (бООльшие тиски, совецкиц ключ на 32, и кувалда в помощ!) резинки на 32 мм. в магазине без проблем.. уплотнители для прокачного болта.. ну напялил туда 2 маслосъёмных колпачка от москвича.. (8шт.. 10р. херня какая то на москвичи продаётся..) всё же лучше чем старые.. потресканые.. сигнализатор перебрал.. манжеты на эти секельные цилиндры я ясен пень не нашёл. =\ ну хоть грязь всё уайт спиритом помыл.. ппц там был.. там какие то осадки.. как скорлупа.. белые .. зелёные.. а воняет.. как клеща раздавил %) .. ну лан.. собрал всё.. с касторкой.. всё вроди ок..

Ну я собственно к чему.. про шланги я..
Открутил передние шланги.. и задний тоже открутил.. сидел думал над ними.. подул в них.. вроди воздух проходит нормально.. =\ и незнаю.. зачем снял..
потом вспомнил про дедовское наследство.. кароче нашёл: 4 шланга типпа как на мост.. только на 1 - 2 см короче.. и 8 - 10 шлангов, типпа как на перед, только на 2 - 3 см длиннее, тех что стояли.. =\ =\ =\
и у них во всех мм.. ну как сказать.. ну гайки на самих шлангах.. на родных на 19 + гайка на 22.. а на этих на 17..
ну я на зад пока поставил.. он короче родного. но не в натяг.. так.. посмотрел.. нормально вроде.. а с передом не знаю.. у меня ещё короче есть.. ну там концы другие.. и помойму совсем короткие.. может это на сцепление..

кто менял? все эти длинные ставят? родные не найти?
и что либо изоленту наматывать.. или подвязывать.

Тормозное управление ГАЗ-24

1. Прижимное устройство. 2. Барабан. 3. Упорный винт. 4. Колодка. 5. Накладка фрикционная. 6. Колпак защитный. 7. Опорный сухарь. 8. Поршень цилиндра. 9. Уплотнительные кольца поршня. 10. Упорное кольцо поршня. 11. Цилиндр переднего тормоза. 12. Регулировочный эксцентриковый болт. 13. Маятниковый рычаг. 14. Разжимной стержень. 15. Цилиндр заднего тормоза. 16. Перепускной клапан. 17. Колпачок защитный. 18. Соединительная муфта. 19. Болт соединительной муфты. 20. Палец. 21. Рычаг привода ручного тормоза. 22. Тяга. 23. Гайка. 24. Шайба. 25. Опорный палец. 26. Эксцентрик опорного пальца. 27. Планка. 28. Щит тормоза. 29. Стяжная пружина. 30. Уплотнительная шайба. 31. Рукоятка ручного тормоза. 32. Стержень. 33. Включатель контрольной лампочки. 34. Ролик. 35. Трос. 36. Оттяжная пружина. 37. Рычаг. 38. Уравнитель. 39. Тяга. 40. Кронштейн направляющей троса.

Ножной привод состоит из педали, главного цилиндра, гидровакуумного усилителя, разделителя, сигнализатора о неисправности в системе привода, колесных тормозных цилиндров, трубопроводов и шлангов. Ручной привод состоит из рукоятки 31 со стержнем 32 и стопорным устройством, тросов 35, направляющих роликов 34, промежуточного рычага 37, уравнителя тросов 38, приводных рычагов 21, разжимных стержней 14, маятниковых рычагов 13 и регулировочных эксцентриков 12, закрепленных на колодках задних тормозов.

Задние тормоза имеют по одному рабочему цилиндру, действующему на две колодки одновременно, лишь одна из которых обладает серводействием при движении вперед.
Колесные цилиндры 11 и 15 и колодки 4 смонтированы на тормозном щите 28. Тормозные щиты передних колес центрированы и закреплены на цапфах поворотных кулаков. Щиты задних тормозов прикреплены к фланцам кожухов полуоси. Колодки передних тормозов устанавливаются на специальные площадки на тормозных цилиндрах 11, а опорные пальцы колодок одновременно служат для крепления цилиндров к щитам тормоза 28. Подвижные концы колодок сходят в пазы опорных сухарей 7 поршней колесных цилиндров. В средней части колодка прижата пружиной 1 к опорному винту 3. На колодки наклеены фрикционные накладки. Между собой колодки стягиваются пружиной 29 до упора верхних концов в опорные сухари 7 поршней (при исходном положении).

Тормоза автомобиля ГАЗ-24 снабжены устройством для автоматической регулировки зазора между колодкой и тормозным барабаном. Поршень 8, на который опирается верхний конец колодки, за счет паза в его задней части соединен с упорным разрезным кольцом 10, туго посаженным в цилиндр 11 или 15 настолько, что усилие стяжной пружины 29 колодок не в состоянии его сдвинуть. Перемещение поршня в цилиндре в пределах рабочего хода, при нормальном зазоре между колодкой и барабаном, обеспечивается зазором 1,9-2,06 мм между кольцом и стенками паза. При увеличении зазора между колодкой и барабаном, в результате износа накладок, хода поршня начинает не хватать и эффективность торможения снижается. Увеличение давления жидкости в системе при нажатии на педаль во время сильного торможения перемещает поршень в цилиндре сверх пределов рабочего хода (1,9-2,06 мм), при этом опорное кольцо 10 в цилиндре вместе с поршнем смещается на величину, необходимую для установления нормального зазора между колодкой и барабаном. После этого поршень опирается на кольцо в новом положении, а его перемещение при рабочем ходе происходит также в пределах зазора (1,9-2,06 мм) между упорным кольцом и пазом на поршне.

Привод тормозов. Управление гидравлическим приводом тормозов осуществляется с помощью подвесной педали, качающейся на оси, неподвижно закрепленной в кронштейне, установленном на передней стенке кузова. Между осью и ступицей педали установлены полиамидные втулки, обеспечивающие вращение педали без смазки в процессе эксплуатации. Усилие от педали к поршню главного цилиндра передается через толкатель, который состоит из стержня и проушины, соединенных резьбой. Сферический передний конец толкателя соединен с поршнем главного цилиндра через резиновое кольцо, с помощью стопорного кольца, удерживаемого выдавками в стенках поршня. При возвращении педали в исходное положение через толкатель при упоре поршня в заднюю крышку главного цилиндра. Для обеспечений надежного возвращения педали в исходное положение она дополнительно оттягивается пружиной.

Главный цилиндр тормоза установлен на передней стенке кузова со стороны подкапотной части. Внутри цилиндра находится алюминиевый поршень с двумя уплотнительными манжетами: внутренней тарельчатой формы, обеспечивающей при нажатии на педаль тормоза давление в системе, и наружной кольцевой, удерживающей жидкость от вытекания из цилиндра. Между внутренней манжетой и поршнем установлена тонкая стальная шайба, защищающая манжету от разрушения о кромки шести отверстий в поршне. На внутренней манжете со стороны поршня имеются одна кольцевая и шесть продольных канавок, с помощью которых облегчается перепуск жидкости из пространства между тарельчатой и кольцевой манжетами. Пружина сжатия, установленная в цилиндре, прижимает манжету к поршню и способствует быстрому возвращению поршня в исходное положение. Противоположный конец пружины прижимает перепускной клапан ко дну цилиндра, обеспечивая избыточное давление в системе. На перепускном клапане смонтирован нагнетательный клапан.

Цилиндр сообщается с резервуаром через перепускное отверстие (диаметр 6 мм), находящееся за рабочей частью поршня, и компенсационное отверстие (диаметр 0,7 мм), соединяющее резервуар с цилиндром. Компенсационное отверстие в исходном положении поршня должно быть всегда открытым.

При нажатии на педаль толкатель перемещает поршень и рабочую манжету, кромка которой перекрывает компенсационное отверстие, прекращая перепуск жидкости в резервуар. При дальнейшем движении поршня внутри цилиндра создается давление, преодолевающее усилие пружины нагнетательного клапана, и жидкость перетекает в систему. Под действием этого давления поршни колес цилиндров перемещаются, прижимая колодки к барабанам тормозов. При снятии усилия педаль под действием оттяжной пружины возвращается в исходное положение, а поршень отходит назад до упора в крышку цилиндра. Тормозная жидкость при этом через перепускной клапан перетекает обратно в рабочую полость цилиндра. Колесные цилиндры имеют алюминиевые поршни, уплотняемые кольцевыми манжетами круглого сечения (по две в канавке каждого поршня).

Гидровакуумный усилитель тормозов. Для уменьшения усилия, действующего на педаль при торможении, в систему гидравлического привода тормозов введен гидровакуумный усилитель. Действие гидровакуумного усилителя основано на использовании образующегося при работе двигателя разрежения. Вакуумная камера гидровакуумного усилителя соединена с впускной трубой двигателя трубопроводом с обратным клапаном. При работающем двигателе вследствие разрежения во впускной трубе обратный клапан открыт и впускная труба сообщается с камерой гидровакуумного усилителя.

Ремонт Тормозов Газ 24

В кузове автомобиля отсоединить кронштейн с педалями тормоза и сцепления и кронштейн с рукояткой стояночного тормоза. Отсоединив трубопроводы, снять с передней части кузова главный тормозной цилиндр, гидровакуумный усилитель и разделитель тормозов.

Трос стояночного тормоза, детали его привода и трубопроводы отсоединяют и снимают снизу пола кузова.

Разборка тормозов на узлы была рассмотрена в разделах 2.2.3 «Задний мост» и 2.3.1 «Передняя подвеска». Остается рассмотреть порядок разборки отдельных узлов на детали.

Колесный цилиндр разбирают, сняв защитный чехол с кольцевой канавки цилиндра и вынув их вместе с поршнем. С поршней снять уплотнительные манжеты и вынуть упорное кольцо.

Главный цилиндр разбирают, отвернув болты крепления верхней крышки и сняв ее. Снять резиновый чехол и вынуть из полости цилиндра поршень, манжету, пружину и выпускной клапан.

Гидровакуумный усилитель разбирают, сняв с него крышку, корпус клапана управления и камеру диафрагмы. Указанные узлы затем разбирают на детали.

Разделитель тормозов разбирают, вывернув штуцер, клапан прокачки и крышки. Вынуть из корпуса разделителя пружины и поршни с уплотнительными манжетами. С поршней снять уплотнительные манжеты. Вывернуть пробки для (Присоединения трубок гидропривода от разделителя к колесным тормозам.

2.4.2.2. Ремонт деталей

Щиты тормоза изготовлены из Ст 08 толщиной 3 мм. В ремонт поступают щиты с трещинами, погнутостями и вмятинами с ослаблением крепления опоры колодок, с износом отверстий под опорный палец колодки и болты крепления щита.

Трещины на щите устраняют электродуговой сваркой с последующей зачисткой сварного шва. Погнутость и вмятины устраняют правкой на плите. После правки неплоскостность между наружной и внутренней поверхностями щита должна быть не более 0, 5 мм.

Ослабление крепления опоры колодок устраняют заваркой отверстия под гайку-клин или заменой негодных деталей.

Изношенные отверстия под опорный палец колодки и болты крепления щита заваривают.

Переделка тормозов на ГАЗ-24

Может быть кто знает мастера, который может переделать тормоза на ГАЗ-24.
Нужно поставить вакуумник с ГТЦ (главный тормозной цилиндр) от ГАЗ-24-10 или ГАЗ-3102 и убрать распределитель тормозов. Понимаю, что придется заменить и трубки.
Замучился с распределителем тормозов. Западают цилиндрики. Манжеты поменял, на какое-то время помогло, и опять таже проблема. Педаль тормозов становится каменной и тормоза пропадают. Реально стало страшно садиться за руль, спасибо ручнику. помог в нужный момент.
На форумах читал, что советские таксисты его сразу же выкидывали, так, как часто подводил, а вместо него ставили тройничок. При этом педаль тормозов становится тугой.
Но хотелось бы сделать по-человечески, тем более сейчас с запчастями проблем нет.
На сайтах есть информация о ненадёжности тормозной системы ГАЗ-24 и переделки её на ГАЗ-24-10.
Но сам за эту работу браться не хочу, просто нет сейчас времени. Предпочитаю заплатить мастеру за эту работу.

С уважением, Александр.

Исправлено пользователем Gellowgles (11.04.12 20:04)

***Ставьте ГТЦ от какого-нибудь японца, тормоза будут шикарные.***

Угу, волшебный "ГТЦ от какого-нибудь японца" решает все проблемы

У "каких-нибудь" японцев тормоза обычно дисковые, меньший объём жидкости и соответственно самого ГТЦ. И при установке такого волшебного ГТЦ будут "шикарные" тормоза со 2-3го качка.

"Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на две вещи: на жену и на машину, сам выбирал. "

Исправлено пользователем Gellowgles (12.04.12 10:25)

цитирую тс
.
На форумах читал, что советские таксисты его сразу же выкидывали, так, как часто подводил, а вместо него ставили тройничок. При этом педаль тормозов становится тугой.
.

от отсутсвия "колдуна" регулятора тормозных усилий - педаль туже не станет.

судя по всему он имеет ввиду именно ГидроВУТ, как раз на 24 был, впоследствии заменен на "обычный".

тоже могу ошибаться. возможно, речь идет о "разделитель привода тормозов"

- Тугая педаль тормоза, каменная педаль тормоза ГАЗ-24

- эта тема многократно упоминалась в форуме. В связи с опасностью эффекта блокировки тормозов разделителем при одновременной утечке из обоих контуров тормозной системы ГАЗ-24, еще раз привлекаю внимание к этой проблеме.

Многие автолюбители при снижении эффективности торможения не разбираются сразу с тормозами, а продолжают ездить, поскольку вроде тормозит и ладно.

А вместе с тем результаты этого могут быть очень серьезными. Причина этого заключается в особенности конструкции тормозной системы с разделителем контуров торможения, каковой является тормозная система ГАЗ-24.

Что происходит при небольшой утечке тормозной жидкости из колесного цилиндра тормозной системы с двумя изолированными контурами, например ГАЗ-2410?

Жидкость вытекает и опорожняется один из бачков ГТЦ. Почувствовав снижение эффективности тормозов водитель первым делом смотрит на жидкость в бачках, обнаруживает утечку и устраняет причину.

Что происходит при небольшой утечке тормозной жидкости из колесного цилиндра тормозной системы с разделителем, например ГАЗ-24?

Жидкость начинает вытекать и разделитель перекрывает неисправный контур. Утечка прекращается.

Почувствовав снижение эффективности тормозов водитель смотрит на жидкость в бачке, а уровень ее почти не изменился, так как разделитель перекрыл утечку.

В таких случаях многие продолжают ездить, думая что не работает усилитель, или где-то заклинило поршень. Но утечка может появиться и в другом контуре, особенно если тормоза давно не перебирались и езда на одном контуре продолжается долго.

Что происходит при этом?

Ничего хорошего. Разделитель перекрывает утечку, закрывая второй контур.

Таким образом, почти незаметно для водителя машина остается ВООБЩЕ БЕЗ ТОРМОЗОВ.

в целом тормозная система с гвут - вещь принципиально проблемная - лучший ее ремонт - замена на обычную.

ГАЗ Клуб сообщество

В тормозную систему автомобиля входят тормозные механизмы, установленные на каждом колесе, и два самостоятельных привода для управления ими - ножной и ручной. Ножной привод состоит из тормозной педали, главного цилиндра, гидровакуумного усилителя и разделителя гидропривода на передние и задние колеса, ручной - из рукоятки привода с корпусом, троса привода промежуточного рычага, уравнителя тросов, разжимных рычагов, шарнирно закрепленных на задних колодках тормозных механизмов задних колес и распорных рычагов с эксцентриковыми регулировочными механизмами.

Гидравлическая система рабочего тормоза передает усилие ноги водителя на тормозные механизмы всех колес автомобиля и предназначена для регулирования скорости в любых условиях движения.

Стояночный тормоз, приводимый в действие усилием руки водителя, действует только на тормозные механизмы задних колес и предназначен для удержания автомобиля неподвижным относительно опорной поверхности.

При выходе из строя рабочего тормоза стояночный тормоз может быть использован для затормаживания движущегося автомобиля.

Колесные тормозные механизмы имеют устройства для автоматического поддержания постоянного зазора между рабочими поверхностями фрикционных накладок и барабана.

Главный тормозной цилиндр ГАЗ-24

Управление гидравлическим приводом тормозов осуществляется с помощью тормозной педали 7 (рис. 141) подвесной конструкции, качающейся на оси 5, неподвижно закрепленной в кронштейне 3. В ступицу педали запрессованы две полиамидные втулки с односторонними буртиками, обеспечивающие плавное качание на оси без смазки в течение всего периода эксплуатации.

Усилие от педали к поршню главного цилиндра передается через проушину 6 и толкатель, соединенные между собой с помощью резьбыи застопоренные контргайкой 8.

Проушина толкателя связана с педалью тормоза осью 10 и двумя полиамидными втулками 9. Сферический конец толкателя соединен с поршнем главного цилиндра резиновым кольцом 16 (рис. 142) и втулкой 15, вставленных в поршень и обжатых в четырех местах выдавками в стенках поршня. Это неразъемное соединение обеспечивает свободное покачивание резьбового конца толкателя относительно поршня главного цилиндра. Кроме того, такая конструкция исключает свободный ход педали тормоза и, следовательно, необходимость регулировки.

При растормаживании педаль под действием пружины 7 возвращается в исходное положение до соприкосновения поршня главного цилиндра с шайбой 11. Полный ход педали равен 140 мм. Он регулируется вращением проушины после ослабления контргайки.

Корпус главного цилиндра выполнен в одной отливке с резервуаром для тормозной жидкости. Внутри цилиндра диаметром 32 мм находится поршень 10, отлитый из алюминиевого сплава, с шестью отверстиями, которые способствуют быстрому возвращению поршня, в исходное положение. На поршень надевается резиновое кольцо круглого сечения, предотвращающее вытекание тормозной жидкости из главного цилиндра. Другой конец поршня упирается в тонкую стальную шайбу и внутреннюю уплотнительную манжету 5, обеспечивающую создание давления в системе при нажатии на педаль тормоза. Шайба защищает манжету от разрушения о кромки шести отверстий в поршне.

Таким образом, в системе всегда есть избыточное давление, необходимое для обеспечения постоянной готовности привода к очередному торможению в кратчайшее время. По существу избыточное давление компенсирует все зазоры в соединениях, обеспечивает сжатие оставшегося после прокачивания системы небольшого количества воздуха, а также надежную работу разделителя тормозов.

При заполнении тормозной системы жидкостью и удалении из нее воздуха избыточное давление способствует также одностороннему пропуску жидкости в систему, не допускает подсоса воздуха в систему через открытые клапаны прокачки колесных цилиндров при возвращении поршня главного цилиндра в исходное положение и облегчает тем самым операцию прокачивания.

Цилиндр сообщается с резервуаром для жидкости через два отверстия - перепускное 2 диаметром 6 мм и компенсационное 3 диаметром 0,7 мм, которое соединяет резервуар с рабочей полостью цилиндра, расположенной перед внутренней уплотнительной манжетой 8. Компенсационное отверстие в исходном положении поршня должно быть всегда открыто. Оно свободно пропускает из системы в резервуар избыточное количество жидкости при ее расширении от нагревания и не допускает вследствие этого повышения давления жидкости в колесных цилиндрах и самопроизвольного подтормажи-вания. При охлаждении узлов и уменьшении объема жидкости она перетекает через компенсационное отверстие в обратном направлении, предотвращая разрежение и подсос воздуха в систему. Через отверстие 2 из резервуара поступает жидкость, необходимая для заполнения полости главного цилиндра при движении поршня в исходное положение, а также для поступления в гидравлический привод жидкости при прокачивании системы.

В крышку резервуара ввернута пробка 7, закрывающая отверстие для заливки тормозной жидкости. В пробке предусмотрено отверстие, соединяющее полость резервуара главного цилиндра с атмосферой. Для очистки воздуха, поступающего в главный цилиндр через это отверстие, между отражателем и пробкой помещена мелкая сетка.

Все детали главного цилиндра автомобиля ГАЗ-24, за исключением поршня с толкателем и наружной уплотнительной манжеты, взаимозаменяемы с деталями главного цилиндра автомобиля ГАЗ-51.

Модернизация: тормоза

Как и в случае с любой машиной, выпускавшейся в течение нескольких десятилетий подряд, «Волга» ранних выпусков имеет множество деталей, узлов и агрегатов, обратно совместимых с более поздними модификациями, что создаёт богатые возможности для любителей тюнинга.

Чем же именно могут поделиться с ГАЗ-24 её «младшие сёстры» ?

В первую очередь стоит обратить внимание на подвеску и тормоза.

Наиболее очевидный, и даже весьма желательный в случае регулярной эксплуатации автомобиля «апгрейд» — это замена тормозной системы в сборе на систему образца ГАЗ-24-10 / ГАЗ-31029.

Тормозную систему стоит поменять всю в сборе — начиная от вакуумного усилителя и, далее по схеме, вплоть до колёсных цилиндров (передние колёсные цилиндры у ГАЗ-24 и ГАЗ-2410 одинаковые, с поршнями диаметром 32 мм, а вот задние — разные, ГАЗ-24 — 32 мм, у 24-10 — 28 мм). Педальный узел при этом можно оставить нетронутым, за исключением необходимости установить на него механический датчик стоп-сигналов (вместо не слишком надёжной гидравлической «лягушки»).

В результате данной переделки мы получаем существенно уменьшившееся усилие на педали тормоза, а также большую надёжность работы тормозной системы благодаря полноценному её разделению на два контура.

Более щадящий вариант модернизации, с внедрением только усилителя и сигнализатора от ГАЗ-24-10, описан на газ-клубе. Этот вариант проще, но хуже в том отношении, что мы оказываемся привязаны к использовавшейся ранее в системе тормозной жидкости: если это была БСК, то и после модернизации придётся заливать БСК. Причём вакуумный усилитель должен быть в этом случае только новым либо свежеперебранным, так как усилитель, только что снятый с машины, в тормозной системе которой была жидкость DOT («Роса», «Нева» и так далее), работать с БСК не будет. Для перехода же на DOT необходима, опять же, полная переборка всей системы. Так что рекомендовать его можно лишь для машин, тормозная система которых уже переведена на DOT. Кроме того, не стоит забывать, у ГАЗ-24-10 именно в связи с переходом на новую марку ТЖ диаметр тормозных трубок был уменьшен с 6 до 5 мм и применены задние тормозные цилиндры с поршнями меньшего диаметра — так что бездумно мешать элементы разных тормозных систем, видимо, всё же не стоит. Также см. статью.

В принципе, при желании можно пойти дальше и установить также дисковые тормоза от ГАЗ-3102 раннего образца (до 1997 года). Они весьма неплохи, когда работают исправно: останавливают машину достаточно эффективно и ровно с любой доступной ей скорости (как считается, даже несколько превосходят более поздние образца 3110-31105).

Однако стоит сто раз подумать, прежде чем решиться на такой шаг: дело в том, что в настоящее время тормозные механизмы этого типа являются большим раритетом, включая являющиеся по сути «расходниками» диски, так что для постоянной эксплуатации этот вариант едва ли не менее пригоден, чем родная тормозная система, к которой «расходники» пока ещё есть просто в магазинах (благодаря унификации с ГАЗелью). К тому же, о надёжности «москвичёвских» четырёхпоршневых суппортов в своё время было немало негативных отзывов. Обязательным условием их нормальной работы является строго одновременное срабатывание всех четырёх поршеньков — в противном случае тормозной диск подклинивает, со временем вплоть до его разрушения.

Так что делать это имеет смысл, видимо, лишь в том случае, когда машина делается не под ежедневную эксплуатацию, а сохранение родных колёс с колпаками является существенным фактором. И суппорта для этого нужны или качественные новые, или идеально перебранные (желательно поменять не только резинки, но и сами поршни при малейших следах коррозии на них — с ними идёт «большой» ремкомплект того же производителя, который указан чуть ниже).

Зато данные тормоза, хотя и не ставились на ГАЗ-24 серийно, в принципе могут считаться допустимым дополнением даже для коллекционного автомобиля, время от времени эксплуатируемого в современном потоке, так как никаких необратимых переделок их установка не требует, внешний вид автомобиля сохраняется, и при этом эксплуатационные качества тормозной системы с ними резко возрастают.

Стоит отметить, что в последнее время благодаря интересу к старым «Москвичам» появилось довольно много запчастей на эту тормозную систему нашего и китайского производства.

Ремкомплекты для суппортов также подходят один в один от старого Toyota Land Cruiser 70 (Seinsa Autofren D4183) — японцы в своё время купили ту же лицензию, что наши (вероятно подошли бы и сами суппорты, но это не точно; могу сказать только, что у них только одно отверстие под шланг, а не два, как у волговских; дешевых аналогов в продаже не находится, только оригинал за дурные деньги, так что проверять желающих особо нет).

Колодки — от той же «Тойоты», либо TRW GDB 674 от Ford Granada 1970-х годов (для идеальной совместимости требуют незначительной «доработки напильником» по месту — впрочем, на том же уровне, что и большинство неоригинальных колодок на иномарки).

В общем — из реального дефицита среди расходников остаются только тормозные диски, да и их найти при желании в принципе можно (правда, в большинстве случаев не уже не в сборе со ступицами, как это положено по заводу, т.к. эти детали должны балансироваться совместно — но, в принципе, как правило более-менее работают и так).

Вместе с тормозными механизмами, дисками и ступицами от ГАЗ-3102 надо ставить также поворотные кулаки (3102-3001012-10 и 3102-3001013-10), стойки (3102-2904056 и 3102-2904057), нижние (3102-2904024 и 3102-2904028) и верхние (3102-2904100 и 3102-2904101, подходят также от ГАЗ-3110) рычаги, в которые следует поставить резиновые втулки от ГАЗ-3102 увеличенного по сравнению с обычными 24-тыми диаметра (сейчас найти их проще, чем обычные 24-тые).

Наиболее же правильный (но недешёвый) вариант — сразу собирать тормозную систему под силиконовую ТЖ DOT-5, которая объединяет преимущества БСК и DOT. Для этого все резиновые детали системы, находящиеся в контакте с ТЖ, необходимо заменить на новые, а трубки — промыть изнутри (спиртом или очистителем тормозов).

Теоретически также возможна установка суппортов от ГАЗ-31105 на штатные поворотные кулаки через проставки — правда, это уже полноценный тюнинг, требующий соответствующих вложения знаний, сил, времени и денег, а не просто тривиальная слесарная операция по перестановке деталей. При этом возможно использовать либо ступицы и диски от 3102, либо переточенную родную ступицы и диски от «Соболя» или УАЗ Патриот. Однако, налюбить судьбу всё равно скорее всего не удастся, и родные колёса на всё это безобразие уже не натянутся. У меня на ГАЗ-21 реализованы дисковые тормоза со ступицами и дисками от ранней ГАЗ-3102 и суппортами 31105, на них налазят штатные 15-дюймовые 21-е колёса, а вот 14" от ГАЗ-24 уже будут задевать. При этом в полной мере сохраняются проблемы штатной подвески с управляемостью. Так что на 24-рку такой вариант подойдёт в основном для всевомзожных «боярских тем» и при условии того, что вы просто категорически не хотите связываться с четырёхпоршневыми суппортами от ранней 3102.

Другие варианты перехода на дисковые тормоза спереди (установка не рассчитанных на автомобиль такого класса «жигулёвских», «нивовских» или иномарочных механизмов через самодельные переходники) мы рассматривать не будем, так как риск от их реализации явно превышает сомнительную пользу.

Наиболее радикальный вариант — это установка бесшкворневой подвески от ГАЗ-31105 или поздних ГАЗ-3110 в сборе, на которой используются более простые по конструкции и широко распространённые однопоршневые суппорта от ГАЗели с плавающей скобой (менять шкворня на шкворня от ГАЗ-3110 раннего образца особого толку нет). При этом необходимо искать вариант подвески «без ГУР» (отличается более длинными поворотными рычагами цапф), на который подходит рулевая трапеция ГАЗ-24 / 24-10, за вычетом рулевых наконечников, которые также надо ставить от ГАЗ-3110 / 31105 «без ГУР» (изогнутые). Или ставить ГУР вместе с соответствующими подвеской и рулевой трапецией.

При этом меняется разболтовка колёс с родной 5×139,7 на 5×108 мм (т.е. родные 24-ртые диски с колпаками уже не налезут — как, увы, и вообще большинство дисков, соответствующих автомобилю по дизайну — у этой подвески слишком большой вылет), так что задний мост также необходимо поставить от того же донора, что и переднюю подвеску.

Единственный более-менее нормальный способ получить дисковые тормоза ещё и сзади — это установка заднего моста от «Вольво» 240 или 740 с приваренными к нему площадками для рессор от родного. Разболтовка у него такая же, как у ГАЗ-3110 / 31105. Однако в этом случае мы получаем кучу редких и весьма недешёвых деталей, практически полное отсутствие мастеров, способных адекватно перебрать данный агрегат до исправного состояния, и невнятную ситуацию с прохождением техосмотра (по-хорошему необходима регистрация изменений через соответствующие конторы). Итого, такая овчинка едва ли стоит выделки (хотя, см. также).

В целом же, правило такое: чем более «нормальные» (близкие к современной иномарке) тормоза устанавливаются на «Волгу» — тем дальше приходится уходить от оригинала по внешности.

Хочется также отметить, что для «Волги» был как минимум разработан вариант тормозной системы с АБС — во всяком случае, его элементы совершенно чётко присутствуют в каталоге деталей на ГАЗ-31105 от 2009 года. Однако живых машин, оборудованных таким образом, мне не встречалось.

Читайте также: