Газель некст руль крутится рывками

Обновлено: 17.05.2024

Руль стал поворачиваться рывками

узнал что есть большой кардан и маленький. какой из них . или оба ??

@ sasha52

alexk45 у нас эта работа в джапан-кар стоит 1750 я ваще присел у телефона.
купил 2 крестовины, что бы не промазать , огромное спасибо WILD За скидочку и помощь.

Добавлено спустя 3 часа 16 минут 39 секунд:

значит был в серивисе, сказали что врятли дело в крестовинах. а я с таким позитивом приехал их менять. уехал нисчем.

@ sasha52

сервис нормальный, хорошие ребята.
сказали нужно менять с легкого и на возрастание. завтра поеду менять крестовины полюбому , а там видно будет. может жижкость попробую заменить, а там видно будет

Добавлено спустя 28 секунд:

просто не очень хочется менять хорошие детали на новые

сегодня заметил странность. закусывает только при повороте налево. независимо от оборотов.

мне кажется это врядли крестовина

Добавлено спустя 1 день 2 часа 14 минут 12 секунд:

оказался походу карданчик. поллил нижний карданчик ведешкой. вроде все прошло.

из предположений перегрелась смазка. ибо был установлен турбомотор. и даунпайп как раз прям впритык к карданчику лежит. а лентой обмотать неуспел.

@ sasha52 @ sasha52

посоветую заменить крестовину. она стоит 250-300 рублей. в любом случае это гораздо меньше 11.000, так что лючше начать с малого.

как объяснили мне, там ломаться в принцепе нечему. там 2 кардана и соединены они крестовиной. и все.
и есть рулевая рейка, котороая как раз и стоит приличных бабок. так лючше наверное поменять крестовину за 300 р и если дело не спасет, то менять чтото более серьезнее, чем ты сделаеш ремонт за 11.000 а проблема останется, и решится она всего лиш маленькой крестовиной

у меня сегодня случилась такая же проблема, подкусывает руль после того как на пол-оборота прокручиваешь,-обратно та же фигня, в обе стороны. смотрели мастра сказали что не крестовина, может насос? рейка? что посоветуете ремень сегодня поменял, пошел по пути наименьшому

Газель некст руль крутится рывками

Рулевое управление автомобиля с гидроусилителем и рулевым механизмом типа шестерня-рейка.

Привод рулевого управления из двух рулевых тяг, соединенных шаровыми шарнирами с рычагами поворотных кулаков.

Рулевой механизм закреплен на поперечине передней подвески.

Давление рабочей жидкости в гидроусилителе поддерживается насосом лопастного типа, который приводится во вращение ремнем от шкива коленчатого вала двигателя.

Жидкость подается на насос и под высоким давлением к распределительному клапанному механизму, установленному на картере рулевого механизма и соединенному с рулевой колонкой.

При повороте рулевого колеса клапанный механизм соединяет одну из полостей гидроцилиндра, выполненного в картере рулевого механизма, с магистралью высокого давления, а вторую — с трубопроводом слива жидкости в бачок.

Зубчатая рейка, соединенная с поршнем гидроцилиндра, перемещается в корпусе рулевого механизма под воздействием шестерни и разницы давлений в гидроцилиндре.

Перемещаясь, рейка через рулевые тяги передает усилие на поворотные кулаки, что приводит к повороту передних колес автомобиля.

При отказе усилителя возможность управления автомобилем сохраняется, но усилие на рулевом колесе возрастает.

На автомобиль устанавливают травмобезопасную рулевую колонку с механизмом регулировки ее положения по углу наклона.

Верхний промежуточный вал соединен с рулевым валом карданным шарниром.

Нижний конец верхнего промежуточного вала закреплен в основании кабины через шаровую опору.

К нижнему концу верхнего промежуточного вала клеммовым соединением прикреплена вилка «Б» карданного шарнира нижнего промежуточного вала «А».

Нижний промежуточный вал «А» аналогичным клеммовым соединением прикреплен к хвостовику «Б» вала-шестерни рулевого механизма.

Такая конструкция при деформации рамы во время фронтального столкновения исключает перемещение рулевой колонки дальше в кабину, уменьшая возможность травмы водителя от удара о рулевое колесо.

Для дополнительной защиты водителя рулевой вал сделан составным из двух частей, объединенных в одно целое шлицевым телескопическим соединением.

На рулевой колонке размещены: выключатель приборов и стартера (замок зажигания) с противоугонным устройством, блокирующим от поворота вал рулевого колеса, а также органы управления светом фар, указателями поворота, омывателем и очистителем ветрового стекла, объединенные в блок подрулевых переключателей.

Бачок гидроусилителя установлен на кронштейне в передней части моторного отсека, на верхней поперечине рамки радиатора и соединен шлангами с насосом гидроусилителя рулевого управления и магистралью возврата рабочей жидкости.

Для контроля уровня жидкости в пробке бачка смонтирован указатель (щуп), на который нанесены метки уровня.

Рулевые тяги прикреплены к рейке рулевого механизма и к поворотным кулакам передней подвески шаровыми шарнирами.

От проворачивания в наконечниках рулевые тяги зафиксированы контргайками.

Вращением рулевой тяги в наконечнике регулируют схождение управляемых колес.

Возможные неисправности рулевого управления и способы устранения

Причина неисправности (Способ устранения)

Увеличенный свободный ход рулевого колеса и стуки в рулевом управлении:

- Ослабление затяжки болтов и гаек крепления рулевого механизма

Затяните болты и гайки

- Износ шаровых шарниров рулевых тяг

Замените наружные наконечники или тяги в сборе

- Износ карданных шарниров промежуточных валов

Замените промежуточный вал

Затрудненное вращение рулевого колеса (недостаточное усиление):

- Проскальзывание ремня привода насоса гидроусилителя

- Повреждение ремня привода насоса

- Недостаточный уровень рабочей жидкости

- Попадание воздуха в гидросистему

Удалите воздух из системы

- Перекручивание или повреждение шлангов

Устраните перекручивание или замените шланги

- Недостаточное давление насоса гидроусилителя

- Повышенные внутренние утечки в насосе

- Утечки жидкости из рулевого механизма

Замените дефектные детали

Нечеткий возврат рулевого колеса в среднее положение:

- Затрудненное проворачивание внутренних шарниров или шарниров наконечников рулевых тяг

Замените наконечники рулевых тяг или тяги в сборе

- Деформация рейки рулевого механизма

Замените рулевой механизм

- Повреждение подшипника шестерни

Замените рулевой механизм

- Перекручивание или повреждение шлангов гидроусилителя

Устраните перекручивание или замените шланги

- Повреждение клапана регулировки давления

Замените клапан регулировки давления

- Повреждение подшипника валика ротора насоса

- Нарушение регулировки упора рейки (перетянут)

Отрегулируйте упор рейки

Шум (стук) в рулевом управлении:

- Ослабление затяжки болтов и гаек крепления рулевого механизма

Затяните болты и гайки

- Ослабление крепления рулевых тяг или шаровых шарниров наконечников тяг

- Износ шаровых шарниров

Замените изношенные детали

- Нарушение регулировки упора рейки (недотянут)

Отрегулируйте упор рейки

Повышенная шумность насоса гидроусилителя:

- Недостаточный уровень рабочей жидкости

Восстановите уровень жидкости до нормы

- Попадание воздуха в гидросистему

- Ослабление затяжки болтов крепления насоса

В систему гидроусилителя руля заливается: масла для автоматических коробок передач Shell Spirax S2 ATF AX (Shell), ATF+4(Mobil, Texaco, Castrol, Esso), (Mobil, Texaco, Castrol, Esso),

Проверка рулевого управления

Проверьте расположение спиц рулевого колеса, которые при прямолинейном положении передних колес должны быть расположены симметрично относительно вертикальной оси.

В противном случае определите причину неисправности и устраните ее.

Проверьте состояние защитных чехлов наконечников рулевых тяг

Порванные, потрескавшиеся или потерявшие эластичность резиновые чехлы обязательно замените, иначе попавшие в узлы вода, пыль и грязь быстро выведут их из строя.

Резко поворачивая рулевое колесо в обоих направлениях (это должен делать помощник), проверьте визуально и на слух крепление рулевого механизма.

Перемещение механизма и стуки не допускаются.

Если вы обнаружите стуки и заедания, препятствующие повороту рулевого колеса, отсоедините рулевые тяги от рычагов поворотных кулаков и повторите проверку.

Если стуки и заедания не прекратятся, снимите рулевой механизм с автомобиля и отремонтируйте.

Проверьте наличие люфтов в шаровых шарнирах наконечников рулевых тяг

Наконечники, шарниры которых имеют ощутимый люфт, замените.

Проверьте также надежность затяжки гаек пальцев шаровых шарниров наконечников рулевых тяг

Проверяем состояние защитных чехлов рулевых тяг.

Поврежденные чехлы обязательно замените

Проверяем состояние карданных шарниров промежуточных валов

Проверяем состояние шаровой опоры верхнего промежуточного вала

Проверяем уровень и чистоту рабочей жидкости в бачке

Проверьте состояние шлангов и трубопроводов, соединяющих элементы системы гидроусилителя.

Устраните обнаруженные течи.

Проверка люфта рулевого колеса

Потребуется линейка, мел для нанесения меток.

При увеличенном свободном ходе рулевого колеса затрудняется управление автомобилем, так как он с опозданием реагирует на действия водителя.

Кроме того, увеличенный ход, который не удается устранить регулировкой рулевого механизма, свидетельствует о неисправности рулевого управления (ослабление крепления рулевого механизма, рулевых тяг или износ их деталей).

Проверяйте люфт рулевого колеса на автомобиле, установленном на ровном нескользком покрытии.

Люфт не должен превышать 5˚.

Для рулевого колеса, наружный диаметр которого составляет 360 мм, люфт не должен превышать 15—17 мм.

Установите передние колеса в положение, соответствующее прямолинейному движению.

Установите линейку так, чтобы ее торец упирался в панель приборов, а плоскость линейки касалась наружной поверхности обода рулевого колеса.

Не меняя положения линейки, поверните рулевое колесо вправо до момента начала поворота передних колес.

В этом положении нанесите на обод рулевого колеса метку.

Не меняя положения линейки, поверните рулевое колесо влево до момента начала поворота передних колес.

В этом положении нанесите на обод рулевого колеса вторую метку.

Измерьте по ободу расстояние между метками.

Оно должно быть не больше рассчитанного значения.

Если расстояние (свободный ход рулевого колеса) больше, необходимо установить причину и устранить ее.

Дёргает руль при повороте машины в движении: рулевое колесо крутится с рывками, проблема в гидроусилителе

Управление автомобилем — это сложная система действий, которая задействует много элементов и деталей. Все они работают слаженным механизмом, и, когда хотя бы один из элементов функционирует некорректно, могут возникнуть существенные проблемы. Слабая вибрация руля присутствует даже в новых машинах, но существуют факторы, которые говорят о том, какая вибрация является первым «звоночком» о неисправности ТС. Многие водители задаются вопросом, почему дёргает руль и что с этим делать.

Как ощущаются рывки и что при этом может быть неисправно Проблемы с ГУР Проблема в рулевом валуПроблема с ремнёмПроблема с опорной стойкой Другие возможные проблемы Диагностика Как можно отремонтировать и в каких случаях лучше пойти в сервисvar index=document.getElementsByClassName('index-post');if (index.length>0)0)>>

Как ощущаются рывки и что при этом может быть неисправно

Часто водители не замечают нехарактерных вибраций руля. Это становится причиной многих поломок и ДТП. Стоит следить за движениями руля, за его биением. Существует множество проблем, которые могут вызывать рывки и дёргание руля при движении или на поворотах.

Знаете ли вы? 75% автомобилей марки Rolls-Royce эксплуатируются до сих пор.

Многие автомобилисты списывают такие «симптомы» на отсутствие правильного балансирования колёс. Попробовать определить причину можно самостоятельно, переключаясь на другие передачи. При этом важно запомнить, на какой скорости начинает дёргаться и крутиться руль, и силу удара. Чтобы узнать точную причину возникновения неисправности, нужно обратиться в сервисный центр за диагностикой.

Дёргать машину во время движения может из-за проблем с ГУР. Чтобы говорить о серьёзности ситуации, необходимо знать, за что отвечает узел гидравлической рулевой системы.

На него возлагаются следующие задачи:

управление системным давлением;облегчение управления транспортным средством;направление жидкости к распределителю рулевой рейки, который перенаправляет её к определённой камере гидроцилиндра.

От состояния ГУР зависит работа других механизмов, поэтому важно серьёзно отнестись к возможной проблеме. Езда по плохим дорогам является основной причиной его неисправности. Большое влияние имеют: частота замены масла, натяжение ремня привода.

Важно! Прежде всего, на состояние узла гидравлической рулевой системы влияет стиль вождения.

Чтобы предотвратить преждевременный износ ГУР, необходимо соблюдать несколько простых правил:

Вовремя производить замену масла. Важно учитывать его качество. Оптимальной частотой для проведения замены считается раз на 15 000 км пробега.Во время морозов ждать полного прогрева машины, только потом начинать вращать руль.При возникновении нехарактерного шума, гула или течи обязательно обратиться за диагностикой транспортного средства.

Проблема в рулевом валу

О проблеме с рулевым валом может говорить множество признаков. Она возникает вследствие высокой влажности на поверхности дороги, а зимой — большого количества снега. Грязь и жидкость засоряют шток, он подвергается коррозии.

Чтобы убедиться, что причина рывков действительно связана с валом руля, нужно рассмотреть особенности его неисправности:

Пропадает усиление руля.При стабилизации руля в центральном положении отсутствует усилие, что говорит о гидроударе. Это может происходить потому, что во время езды по неровной дороге штоковый поршень рейки ударами задевает внутреннюю стенку корпуса.Реакция колёс на вращение руля опаздывает.Поворот руля направо или налево сопровождается скрипящими звуками, гулом или шумом.Руль не хочет возвращаться в исходное положение.Руль двигается хаотично.Сильная вибрация руля.

При поломке в рулевом валу вышеуказанные особенности может сопровождать подёргивание и рывки. Если возникла подобная проблема, необходимо доставить автомобиль на СТО.

Рекомендуем для прочтения:

Рулевая тяга: функции, признаки неисправности, замена

Устранение утечки жидкости в гидроусилителе руля

Как поменять рулевые наконечники, когда это нужно делать

Ремонт рулевого управления - основные неисправности

Проблема с ремнём

Причиной, которая вызывает излишние движения руля при вождении, может быть износ или растяжение приводного ремня. Обычно проблему сопровождает свист или гул, который свидетельствует о том, что ремень плохо натянут. Излишнее его натяжение тоже может вызывать поломку. Сильно натянутый ремень становится причиной износа втулки и подшипника.

Проблема с опорной стойкой

Проблема с опорной стойкой вызывает биение руля даже на холостом ходу и на идеальной дороге. Выход из строя даже одной опоры может вызывать сильную тряску. Опорные подшипники находятся над амортизаторами. Их износ часто влияет на работу опорной стойки и подвески. На поломку нужно проверить и гидроусилитель. Шаровые опоры могут создавать люфт при езде по бездорожью. Он вызывает значительные вибрации.

Другие возможные проблемы

Биение руля могу вызывать проблемы, не связанные с поломкой запчастей. Например, попадание грязи или снега в диск способно вызвать вибрацию. Однако, она существует только в начале развития скорости. Причиной может быть отсутствие балансировки колёс, деформация дисков. Деформацию провоцируют ямы на дорогах.

На проблему в тормозных дисках и барабанах указывает биение руля во время снижения скорости. На поворотах вибрация возникает из-за плохого состояния шарниров равных угловых скоростей. Они называются сайлентблоками. Об их неисправности говорит возникающий во время поворота хруст, который доносится от колёс.

Проводить диагностику можно начать самостоятельно, проверив состояние покрышек и колёс в целом. Необходимо проверить состояние масла в коробке передач, его уровень. Фильтр коробки передач тоже можно проверить дома. Если в дальнейшем руль продолжает дёргать, то автомобиль требует профессионального осмотра. Для этого на СТО имеется специальное оборудование, которое безошибочно устанавливает причину неисправности транспортного средства.

Важно! Точно узнать о существующей проблеме поможет только мастер техобслуживания.

Как можно отремонтировать и в каких случаях лучше пойти в сервис

Проводить ремонт следует, только точно установив проблему. Если компетенции автолюбителя хватает для проведения таких действий, то он может осуществлять их дома. Если опыта в ремонте машин недостаточно, лучше поручить задачу специалистам. Мастер технического обслуживания проводит осмотр автомобиля на возможные поломки. Если сломан ГУР, то мастер проверит все его элементы. В случае повреждения отдельных деталей, они подвергаются замене. Серьёзные повреждения грозят полной заменой агрегата.

Почувствовав биение руля, важно как можно скорее осмотреть транспортное средство. Чем раньше будет обнаружена проблема, тем легче её будет устранить, и меньше денег потребуется на ремонт. Состояние автомобиля влияет не только на комфорт, но и может повлечь за собой аварии и опасные ситуации.

О, чудо — оно свершилось !

2 недели я ездил к официалам для решения этой проблемы, когда она начала уже раельно доставать, потому что невозможно было тормозить, так как сильно (ужасно) трясло машину и било педаль тормоза, в это время руль просто невозможно было держать на руках…

Особо одаренные инженеры и горе-специалисты ГАЗ центра Луидор в г Уфе проделали много работ, которые просто достали меня, с простой тратой времени…
1. Первым же делом они развели мне задние колодки, после которыго должно было все быть просто чики пуки, но увы…

2. Вторым делом они поменяли мне новые тормозные колодки (G part) на которых пробега было километров 800-900 опять на те же (G part) колодки, но уже абсолютно новые, уверяя меня что все будет чики пуки, но увы…

3. При третьем посещений уже дело зашло глубже, они поменяли мне заднюю правую ступицу в сборе с тормозным барабаном, что тоже никакого результата не дало…

4. Сделали схождение, которое тоже не дало результатов… и каждый раз когда когда я к ним заезжал они поднимали машину на домкраты и усердно ехали на месте, после всего этого опускали машину и говорили что все просто збс у меня…

Моим нервам пришел конец, и я решил поехать в другой автосалон ГАЗ, думал может там сделают мне машинку мою, и послушают меня, но там специалисты оказались еще грамотнее, они меня уверяли в том что вся проблем только в балансировке передних колес (а балансировку я уже 3 раза делал за последние 2 недели при том что не ездил практический), но будь что будет, заедем, пускай будет по вашим капризам…

1. С 9 утра до обеда (12:00) мне делали балансировку передних колес, притом тех, которые я вчера вечером только перекинул на новые диски и отбалансирвал по 0/0.
И так снял он значит колеса, попросил я его не снимая грузики с дисков покрутить его на станке, о боже- этот горе станок показывает дисбаланс, порядка 35/50, снял грузики и еще раз покрутил, дисбаланс уже 65/95 (этого просто никак не может быть на новых дисках с новой резиной) Ну и начал он мне колесо балансировать, жаль эту комедию смотрел я один… У официального дилерского центра ГАЗ нет грузиков! это просто 3,14здец. Отбалансировал он мне колесо мое по 0/0, говорит что вот так вот должно быть, дальше интереснее…
Когда этот профи снял колесо с балансировочного станка я заставил его обратно поставить на станок и еще раз покрутить, и что вы думаете, дисбаланс 25/30 гр на том колесе которое вообще не ездил еще по нашим дорогам, а только что был снят с того же станка, ну вы поняли о чем я… все проделанное просто ничего! станок залупа- ну а мастер продолжение той самой залу…

2. Как только типа отбалансировали мне колеса, я посадил к себе мастера приемщика и поехал показывать что они мне сделали, и как они мне усранили причину всех бед…
Как было- так и все осталось… Пошел к горе инженеру объяснять что все дело в дисках и барабанах, но нет, он мне уверяет что дело в задних тормозных колодках которые надо развести и прокачать тормоза.
Прокачали они мне тормоза, методом самотека, и развели задние тормозные колодки, это кже второй раз…

Короче я весь на нервах забрал машину и уехал домой…
За эти 2 недели я уже понял, что никто дальше тормозных колодкок никуда не пойдет, и решил все сделать сам, хоть нервы целее будут…
Дома залез в авито, обзвонил всех токарей, и ни один не взялся за мое дело, все в один голос отказываются когда слышат слово газель, вернее тормозные диски от газели, типа от легковых только точим…

Решил позвонить тестю, зная что брат его работает всю жизнь токарем на заводе…разговор удался, короче снимаю и везу, победа не за горами…

Стартанул в деревню к себе, там с отцом быстренько разобрали, одно слово только быстро, оказывается все на фиксаторах резьбы сидит, все в клею, пришлось попотеть что открутить все болты, но как говорится, не такое еще видали, мы русские нам все непочем…

1. Первым сняли и проточили передние диски, все таки мои подозрения были не напрасными.
На дисках на самом деле была кривизна, на одном по толщине (как пропеллер), на другом по высоте ( типа буквы О). Проточили и поставили все на свои места, поехал кататься, и что я вижу, свершилось чудо, нет биения и тряски!

2. Заодно когда был доступ к токарному станку (а станок то у нас не у какого то алеши в гараже, а такой на котором можно наточить иголку, тот самый на котором дядя делает детали для авиационной промышленности) решили и задние барабаны проверить и проточить, и опять таки не непрасно оказалось, тот барабан котрый мне поменяли официалы оказался ровным, а вот тот который с завода стоял, он был эллипсом, можно было отперелить аж на глаз

После проточки дисков и барабанов собрал все с новья, и перед и зад с нвые колодками, чтоб уж было наверняка, передние колодки постави LYNX (написано что японские, цена около 2300 рэ), а задние купил что было, простые газелевские по 180 рублей за штуку.
Направляйкм суппорта смазал высокотемпературной смазкой, а все ступицы так же как и было постадил на фиксатор резьбы

Клуб УАЗ Патриот

UAZ Patriot 2007 Limited (Euro-2)

Пробег у тебя какой?

Я когда-то в инструкции читал что масло и фильтр ГУРа надо менять каждый 80тык. У меня уже 95.
Так что я грешу на них.
Скоро буду менять, поглядим что даст.

UAZ Patriot 2007 Limited (Euro-2)

Ёлка Патрикеевна - Лимитед 2007 год, Амулет )))

Что для пузотёрки жопа, то для Патриота ХайВэй. Ёлка Патрикеевна - Лимитед 2007 год, Амулет )))

Что для пузотёрки жопа, то для Патриота ХайВэй.

Отказ от ответственности

Кроме этого, Администрация Клуб УАЗ Патриот не может быть связана и нести ответственность за материалы и содержимое других сайтов, на которые размещены ссылки с Клуб УАЗ Патриот.

Причины вибрации руля автомобиля

Вибрации по своей природе являются циклическим сбоем. Когда что-либо вибрирует, то происходят ускорение, остановка, возврат к изначальному положению другим путём и повторение. Чтобы отыскать источник вибрации, нужно обратить особое внимание на те детали, которые контролируют циклическое движение колёс и рулевой системы.

Вибрация во время поворотов не может означать что-то хорошее, она всегда сигнализирует о поломке. Не позволяйте проблемам пройти мимо вас, иначе ваши колёса могут поддаться законам гравитации и забыть о том, что вы ими управляете.

Причины шума

Есть пять причин, из-за которых гудит ГУР:

Залита неподходящая жидкость. Масло в гидравлическом усилителе руля переносит давление от насоса к рейке, смазывает систему и отводит избыточное тепло от разогретых деталей. Если жидкость изначально не будет подходить для ГУРа вашего авто или выработается до предельного состояния, она не сможет эффективно выполнять эти функции. В масле появится пена. Увеличится трение между лопастями гидронасоса и его корпусом, что приведет к интенсивному разогреву и износу. Совокупность этих факторов и вызывает шум при работе гидроусилителя.
В расширительном бачке недостаточно жидкости. Если уровень масла упадет ниже минимальной отметки, в систему периодически будет всасываться воздух, который и создаст гул.
В системе есть подсос воздуха. В масло гидроусилителя добавлены противопенные присадки. Эти присадки предотвращают образование в жидкости мелкодисперсных пузырьков воздуха при нормальной работе ГУРа. Но если где-то есть систематический подсос воздуха, например, в контуре забора из расширительного бачка, то противопенные добавки не смогут с достаточной скоростью выгонять пузырьки. Воздух в жидкости при прокачке через насос и движении по магистралям с переменным давлением и вызывает шум.
Критически изношен насос гидроусилителя. Гидронасос на большинстве автомобилей лопастного типа. Барабан с подпружиненными лопастями, утопленными в его пазы, вращается в корпусе со смещением относительно его оси и перекачивает жидкость из одной полости в другую. При критическом износе лопатки создают скрежет о поверхность корпуса. Усугубляет ситуацию вибрация вала ротора, вращающегося в выработанных подшипниках.
Неисправен перепускной клапан гидронасоса. Если при повороте руля слышен гул гидроусилителя, особенно усиливающийся в крайних положениях, причина может заключаться в неисправном перепускном клапане. Насос ГУР создает давление около 10 атмосфер (в зависимости от модели). На это давление рассчитана и рейка. Ограничивает работу гидронасоса пружинный шариковый клапан. Если он заклинит – насос будет нагнетать давление в магистраль с характерным гулом до тех пор, пока не начнет проскальзывать приводной ремень. Это редкая и опасная неисправность, при которой могут повредиться сальники рейки.

Существует несколько причин неисправностей ГУРа

Если «на холодную» гудит гидроусилитель руля, но после прогрева шум исчезает, то, вероятнее всего, залита жидкость с повышенной низкотемпературной вязкостью или масло выработало свой ресурс.

Высокий износ ступичных подшипников

Подшипники, первыми после шин, оказываются под силами воздействия дороги и рулевых нагрузок, так что перед окончательной поломкой они продемонстрируют массу типичных симптомов.

Вибрация и скрежет – главные признаки сильного износа подшипников, и они обязательно будут становиться то громче, то тише в зависимости от направления, в котором вы поворачиваете руль при езде. Изношенный подшипник со стороны водителя даст о себе знать при повороте направо, а изношенный подшипник со стороны пассажира будет шуметь при движении налево. Интенсивность издаваемого подшипником шума прямо пропорционально зависит от скорости движения.

Поломка рулевых наконечников

Ваш руль и наконечники тяг не только передают сигнал колёсам, в каком направлении нужно двигаться, но и определяют их сход/развал. Схождение и развал колёс определяются углом между шинами. Схождение означает, что передние части шин ближе друг к другу, чем задние, а развал означает, что задние части ближе, чем передние.

Крайне изношенные детали рулевого управления могут привести к раскачиванию покрышек и смене направления колеса. Если вы когда-либо наблюдали, как виляют колёса старых телег во время езды, то вы прекрасно можете представить себе то же самое применимо к автомобилю.

Повышенный люфт в шаровых шарнирах и втулках

Шаровые шарниры соединяют колёса к системе рулевого управления, а втулки соединяют эту систему с ходовой частью. Изношенные или сломанные шаровые шарниры приведут к таким колебаниям колёс, как будто их вовсе ничто не держит.

Втулки – это резиновые или полиуретановые рукава, которые окружают стяжные болты, проходящие через опоры ходовой части. Обычно втулки играют роль барьера, поглощающего незначительные колебания и действующего совместно с подвеской. Сильно изношенные втулки приведут к смещению деталей и изменению угла подвески. Всё это может обнаружиться благодаря вибрации при повороте.

Шарниры равных угловых скоростей

Внутренний или наружный ШРУС начинает вибрировать непосредственно перед поломкой или во время неё, а также проявляет показательные симптомы во время поворота колёс. ШРУС работает как соединение кости и сустава в вашем плече или колене и позволяет подвеске быть подвижной, а колёсам поворачиваться без привязки к полуоси.

ШРУС обычно находится в сбалансированном состоянии, но зазоры, появляющиеся в результате износа, выбивают этот автомобильный сустав из состояния равновесия, что отображается в виде вибрации и скрежета при поворотах.

Повреждение шины или диска

Причиной сильной вибрации на кузов автомобиля и рулевое колесо, может быть банальная грыжа на шине или же погнутость диска. Во время движения автомобиля, этот дефект будет вызывать дисбаланс крутящего момента, который в свою очередь будет отдавать в рулевое колесо. Для устранения данной проблемы, рекомендуется обратиться к услугам шиномонтажной мастерской.

Причины возникновения вибрации

Наиболее распространенной причиной являются плохо сбалансированные колеса, что вызывает вибрации и на руле, и на всей машине. Советуем после езды по бездорожью тщательно вымыть колеса. Грязь и посторонние предметы, попавшие в протектор, могут влиять на баланс колес.

Проверьте состояние шин

Если машину трясет во время движения, это верный признак изношенных или лысых покрышек. Сюда же относится деформация шины, неравномерный износ одной из ее сторон. Еще один параметр – давление. Покрышки с низким давлением могут вызывать биение на больших скоростях. И если вы не обнаружили внешних повреждений шины, убедитесь, что уровень давления соответствует стандарту.

Нарушение геометрии колесных дисков

Визуально такой дефект обнаружить не всегда удается, поэтому правильно обратиться в СТО.

фото: Mariusz Zmysłowski

Плохо установленное/закрепленное колесо

Иногда неоригинальные диски имеют большее центральное отверстие, чем заводское. Таким образом, обод, вместо того чтобы опираться на фланец ступицы, висит только на крепежных болтах. В итоге нагрузки переносятся не на центр колеса, что может вызвать вибрацию. Решением может стать установка центровочных колец-адаптеров.

Неисправность рулевого управления

Если вибрации на руле возникают на стоящей машине, причин может быть несколько. В частности, ослабленные крепления двигателя или проблемы с приводным валом рулевой рейки. На холостом ходу биение ощущается достаточно определенно, а при наборе скорости вибрации возрастают. Ехать на таком автомобиле уже небезопасно.

фото: Mariusz Zmysłowski

Оборвавшийся передний привод ШРУС

Износ элементов подвески и рулевого механизма

Чем больше люфтов, тем сильнее вибрирует руль на скорости. В том числе во время прохождения поворотов. В таком случае следует «грешить» на шарниры ШРУСов или сайлентблоки передних рычагов. Если чувствуете вибрацию на руле при езде по неровной поверхности, скорее всего, виноваты вышедшие из строя втулки рулевой рейки.

Изношенные амортизаторы

Особенно если на это накладываются неисправности подвески или рулевого управления. Тогда вибрации – передние амортизаторы и биение руля – становятся чувствительными при энергичном ускорении по плохой дороге.

Проблемы с тормозами

Деформация тормозных дисков может передаваться вибрациями на руль и педаль тормоза. Особенно заметно при легком и среднем нажатии на педаль.

Смотрите также

Неисправности автомобиля: Неправильное диагностирование проблем

Изменение геометрии ступицы колеса

Деформация может возникнуть в результате удара, например о бордюр. Неприятная история со множеством возможных последствий: вибрация кузова, биение руля, искривление тормозных дисков, неравномерный износ покрышек. Если обнаружите повреждение ступицы , не теряйте времени, решительно меняйте ее.

Вибрация руля на месте во время стоянки

Если ваш руль вибрирует даже во время стоянки, то проблема наверняка в ГУРе. Возможно, неисправен пропускной клапан в насосе гидроусилителя. Если этот клапан открывается и закрывается слишком быстро во время езды, то резкое увеличение и уменьшение рулевого усилия может проявиться в виде вибрации.

То же самое касается и рулевого управления с ЭУР и ЭГУРом, особенно если вибрация при повороте в одном направлении ощутимее, чем при повороте в другом. Также можно проверить кронштейны линии давления, ведь незакреплённый шланг вполне может вибрировать от насоса, рамы или компонентов двигателя.

Почему вибрирует руль в автомобиле? Как найти ответ.

На одном из китайских автомобилей, а именно на лифан смайле, такая «неисправность» встречается почти на всех машинах. Наблюдается чувствительная тряска руля на холостых оборотах. Вибрирует руль на смайле по причине вибрации самого мотора, эти вибрации передаются на рулевое колесо. Проблема на данный момент решается только перепрошивкой ЭБУ с повышением стандартных оборотов холостого хода (750) до «нестандартных» 800 или до 850 об/мин.

При такой прошивке вибрации двигателя минимальны и на руль практически не передаются.

В чем еще могут быть причины того что вибрирует руль в машине

Следующей причиной может быть
неправильная балансировка колес, например грузы с колеса могли просто отпасть. В таком случае, если нарушена балансировка одного или нескольких колес, наблюдается вибрация руля на скорости. И чем выше скорости тем сильнее вибрация или тряска руля.
Видео-вибрирует руль из-за балансировки:

При появлении
люфта в ступичных подшипниках появляется характерный гул и вибрация на рулевом колесе. Потому что при люфте колесо начинает рыскать из стороны в сторону и «дрожать». Такое дрожание незамедлительно передается и на руль автомобиля.
Неверно установлены углы колес. При неправильной геометрии колес они пытаются двигаться немного в разные стороны, постоянно «соскакивая» в правильном направлении. Из-за таких мелких скачков на скорости и создается вибрация.

Надрывы или неправильная затяжка сайлентблоков тоже могут повлиять на равномерность положения руля. Такая неисправность заставляет рычаги подвески передавать все движения подвески на кузов автомобиля.

Ослабление
крепления рулевой рейки тоже приведет к сильным вибрациям на ходу. Но в таком случае будет вибрировать не только руль, но и частично вибрация будет проходить и по кузову автомобиля.
Вибрация при торможении может быть признаком деформации тормозных дисков. В этом случае крайне не рекомендуется дальнейшая езда без ремонта системы.

Если вас беспокоит тугой руль

Тугой руль, то есть слишком затруднительное перемещение рулевого колеса возможно если слишком сильно или слишком слабо затянута регулировочная гайка рулевого механизма.

Плохо вращается руль когда совсем нет масла в гидроусилителе руля или большой износ опорных подшипников. Так же возможно что заедает крестовина рулевого вала, а может быть у вас просто спустило колесо…

Мигает чек в автомобиле, возможные причины

Почему взорвался аккумулятор, в чем причина.

Почему автомобиль стал потреблять больше топлива

Экзамен ПДД онлайн

Бьет руль при повороте на месте

всем привет, кто читает данную запись. проблема в заголовке. подробности тут: ехал с работы, скорость 120-130 км/ч начало бить руль рывками в левую сторону и поворачивать влево, вправо руль поворачивается туго. первая мысль — спустило колесо переднее правое, сьехал на обочину, колёса все в норме и накачены. поехал дальше, те же симптомы. остановился на заправке, на паркинге начал детально осматривать, что же могло произойти. поднял переднее правое колесо: — прокрутил рукой колесо, не хрустит, не брякает, не цепляется; — подергал колесо вправо-влево, вверх-вниз люфта нет. снял переднее правое колесо: — булок на колесе нет. — тяга стабилизатора на месте, не люфтит; — рулевая тяга и наконечник на месте, люфта нет; — рычаг подвески на месте. прикрутил колесо поехал дальше… и о чудо все нормально. ехал на скорости 80-90 км/ч. примерно 20 км.

на следующий день поехал в гараж на повторный осмотр. проехал около 10 км, скорость 80-100 км/ч, полёт нормальный. приехал в гараж, поднял перед и опять те же манипуляции: — оба колеса не люфтят на шаровой опоре; — оба колеса крутятся рукою без залипаний, хруста и прочих звуков (при разном положении руля). снял колёса: — рычаги, тяги, наконечники на месте, люфта нет; — супорта на месте, люфта нет; — диски тормозные не треснуты, не сточены. стоят ровно и по колодкам не трут; — колодки тормозные стоят ровно, износ примерно на 50%; — стойка амортизатора тоже на месте; — жидкость гур между минимум и норм. дальше с ямы: — полуоси минимально ходят вперёд-назад на 1-3мм в положении колёс прямо. вверх-вниз на 1мм + небольшой стук, при вращении не хрустят, не стучат.

итог — всё собрал, поехал домой, при подьезде к дому опять те же симптомы :*(

что характерно! появляется эта хня произвольно, не зависимо от продолжительности поездки и скорости. но всегда либо при выжатом сцеплении, либо при торможении двигателем. то есть, если нажимать на газ, то всё нормализуется.

что подозреваю: 1. тупит гур (проскальзывает ремень, перепускной в рейке) 2. клинит внутренний шрус

господа знатоки, ваше мнение?

машину забрал и она поехала! )))

что сделали на СТО:

1. замена левой шаровой —
429,000 блр (28$)
2. замена задних стоек стабилизатора —
179,000 блр (12$)
3. замена передней опоры ДВС —
72,000 блр (5$)
4. замена комплекта сцепления —
1,960,000 блр (130$)
5. снятие-установка рулевой рейки —
1,426,000 блр (95$)
6. регулировка развал-схождения передней оси —
215,000 блр (14$)итог за работу: 4,281,000 блр (285;$)
по запчастям:

1. ремкомплект рулевой + работа (делалась другим сервисом) —
2,300,000 блр (153$)
2. масло ГУР
ATF
—
68,600 блр (4.6$)
3. подшипник выжимной
Exedy BRG 210
—
350,000 блр (23$)
4. шаровая опора
CTR CBM-31
—
155,000 блр (10$)
5. наконечник рулевой тяги
CTR CEM-24
—
120,000 блр (8$)
6. тяга стабилизатора 2шт.
CTR CLKH-4
—
210,000 блр (14$)
7. корзина сцепления
Exedy MBC 568
—
1,100,000 блр (73$)
8. диск сцепления
Exedy MBD 081U
—
750,000 блр (50$)
9. опора двигателя
Patron PSE3539
—
245,000 блр (16$)
10. смазка
WD-40
—
60,000 блр (4$)итог по запчастям: 5,358,600 (357$)

Все причины гула ГУР: на холодную, горячую и при поворотах руля

Существуют гидроусилители руля, для которых работа с гулом – совершенно нормальное состояние.

Примерно, как и звук от двигателя, от которого невозможно полностью избавиться даже на самых совершенных премиальных автомобилях.

Но всё же в подавляющем большинстве серийных авто гудение ГУР, если его не заменяли на дешёвый аналог при ремонте, является признаком неполадок, а то и начала пути к разрушению деталей и отказу.

Почему появляется гул

Гидравлический усилитель в системе рулевого управления состоит из следующих составных частей:

насоса с приводом от двигателя через ремень, который создаёт в системе необходимое рабочее давление гидравлической жидкости;
исполнительный механизм в составе рулевого редуктора или рейки, состоящий из клапана-распределителя и гидроцилиндра;
система трубопроводов высокого и низкого давления, по которым циркулирует специальная рабочая жидкость (масло для ГУР);
бачок-накопитель с запасом масла.

Жидкость непрерывно прокачивается насосом по кругу, не создавая давления на поршень гидроцилиндра, пока не откроется в нужную сторону управляющий клапан, связанный с рулевой колонкой. Он и определяет степень помощи водителю, а также её направление.

Появление постороннего звука возможно лишь в устройстве, непосредственно преобразующем энергию двигателя в силовое давление на поршень исполнительного механизма, то есть в насосе и его приводе.

Условия появления звука могут быть различными, насос никогда не гудит равномерно при всех режимах, невзирая на нагрузку.

Что если ГУР шумит на холодную

Самой частой причиной появления гула в условиях, когда рабочее тело системы ещё не прогрето и достаточно вязкое, является завоздушивание гидравлики.

Путей попадания воздуха в герметичную полость несколько:

некачественно проведённая прокачка системы после ремонта или замены жидкости;
недостаточный уровень в напорном бачке;
потеря герметичности шлангов, патрубков и уплотнительных манжет;
контрафактная или загрязнённая жидкость, с водой, эмульсией, пеной или иными включениями.

Часто на холодную издаёт звуки ременной привод. Систему, наполненную вязким холодным маслом, трудно приводить в движение, поэтому от двигателя передаётся большая мощность, что дополнительно нагружает узлы и детали.

По этой же причине начинает проявлять себя изношенный подшипник в гидронасосе.

Гул в ГУР на прогретом авто

После нагрева до рабочей температуры, тем более перегрева при интенсивных нагрузках, вязкость рабочей жидкости уменьшается. Качественные масла противостоят этому значительно лучше, контрафакт и неадекватные замены на приблизительные аналоги сразу проявляются.

Чаще всего гул в прогретом состоянии свидетельствует о начавшемся износе деталей насоса. Более вязкое масло лучше парирует возникновение шумов.

В таком состоянии насос может проработать достаточно долго, до критической величины изменения геометрии деталей.

Насос начинает работать всё более неравномерно, появляются низкочастотные вибрации на рулевом колесе. Рост оборотов двигателя по определению влияет на производительность насоса, поэтому на начальных стадиях проявления дефектов могут при этом исчезать или уменьшаться.

Наличие износа в исполнительных механизмах также повлияет на звук. Насосу приходится испытывать большую нагрузку, чем при работе на полностью исправные клапаны и гидроцилиндры, проявится это в том числе и акустически.

Что если гул появляется в крайних положениях вращения руля

Крайние положения при повороте руля до упора в любую сторону отличаются тем, что усилителю приходится преодолевать в принципе непреодолимое препятствие в виде ограничителя хода сошки.

Нагрузки на насос, как и давление на выходе, достигают предельных величин, что не может не усиливать акустический фон даже у совершенно исправных приборов.

Возможные поломки исключаются при помощи срабатывания специальных редукционных клапанов, ограничивающих давление.

Однако насос всё равно при этом работает в экстремальном режиме, перегреваясь из-за более короткого пути циркуляции жидкости по малому кругу, издавая гул и способствуя деградации масла. Поэтому удерживать руль в крайних положениях не рекомендуется, несмотря на гарантию от поломок.

Почему гудит ГУР после замены масла

После замены масла возможно проявление двух ошибок – свежий продукт не имеет нужного набора свойств или сама замена была выполнена не по технологии.

Как завоздушивание, не устранённое полностью прокачкой, так и отклонения характеристик жидкости могут вызвать гудение со стороны насоса.

Редко, но случается и третий вариант, когда новое масло вызвало размывание накопившихся отходов, нерастворимых в поработавшем продукте, где износились моющие присадки.

Поможет неоднократная замена, то есть промывка системы.

Читай еще больше информации про ремонт авто на AUTOvogdenie

Читайте также: