Горит лампа аварийного состояния тормозной системы калина

Обновлено: 05.05.2024

Как проверить состояние тормозов Лада Калина

В соответствии с п.1.1 «Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств» тормозной путь автомобиля при однократном нажатии на педаль тормоза со скорости 40 км/ч должен быть не более 12,2 м.

Проверку проводят на сухом чистом горизонтальном участке дороги с бетонным или асфальтовым покрытием.

Тормозная система автомобиля должна быть герметична.

Уровень тормозной жидкости в бачке должен находиться на отметке MAX.

1. Разгоните автомобиль до 40 км/ч.

2. Нажмите на педаль тормоза до упора, заблокировав колеса, и удерживайте ее в этом положении до полной остановки автомобиля.

3. Измерьте рулеткой тормозной путь автомобиля. Если длина больше 12,2 м, работа тормозной системы недостаточно эффективна.

4. Чтобы исключить влияние побочных явлений, тормозной путь проверяют, разгоняя автомобиль в двух противоположных направлениях на одном и том же участке

Проверка уровня тормозной жидкости

Уровень тормозной жидкости проверяется периодически: ежедневно во время эксплуатации автомобиля, при каждом техническом обслуживании, после проведения операций по прокачке гидропривода тормозной системы и замене тормозной жидкости, при загорании на щитке приборов контрольной лампы, сигнализирующей о недостаточном уровне тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Ветошью удаляем грязь с бачка главного тормозного цилиндра.

3. Визуально проверяем уровень тормозной жидкости в бачке. Он должен находиться между отметками MIN и MAX на корпусе бачка.

4. Проверяем степень износа накладок тормозных колодок передних и задних тормозных механизмов.

5. Если износ колодок тормозных механизмов в пределах нормы, а уровень жидкости в бачке находится ниже метки MIN, тогда отсоединяем наконечник жгута проводов от датчика аварийного падения уровня тормозной жидкости, отворачиваем и снимаем крышку бачка.

6. Доливаем новую тормозную жидкость в бачок до метки MAX (при установке крышки бачка поплавок датчика погрузится в жидкость и ее уровень повысится).

7. Плотно закрываем крышку бачка.

8. Подсоединяем колодку жгута проводов к разъему датчика.

9. Проверяем работу датчика аварийного уровня тормозной жидкости: при включенном зажигании нажимаем сверху на резиновую накладку крышки бачка. Если датчик исправен, на щитке приборов загорится контрольная лампа.

Проверка износа тормозных колодок

Проверку степени износа тормозных колодок передних тормозных механизмов выполняем в следующей последовательности.

1. Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву.

2. Снимаем передние колеса.

3. При проверке колодок левого тормозного механизма полностью поворачиваем рулевое колесо влево, а при проверке колодок правого тормозного механизма — вправо.

4. Через смотровое отверстие в подвижной скобе суппорта визуально определяем толщину накладок тормозных колодок.

Если толщина накладки хотя бы одной колодки менее 1,5 мм, меняем все тормозные колодки тормозных механизмов правого и левого колес.

5. Заодно проверяем подвижность поршней тормозных цилиндров. При закисании поршня заменяем цилиндр. Для выполнения проверки степени износа тормозных колодок задних тормозных механизмов, потребуется фонарик.

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Шлицевой отверткой извлекаем резиновую заглушку смотрового отверстия в опорном щите тормозного механизма заднего колеса.

3. Освещаем смотровое отверстие фонарем. Если толщина накладки тормозной колодки «А» менее 1,5 мм, меняем все тормозные колодки тормозных механизмов правого и левого колес.

4. Устанавливаем заглушку на место.

Проверка вакуумного усилителя тормозов

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работ.

2. При неработающем двигателе несколько раз нажимаем педаль тормоза до тех пор, пока не прекратится шипение в усилителе тормозов.

3. Нажимаем педаль тормоза и удерживаем ее в нажатом положении.

4. Не отпуская педаль, запускаем двигатель.

5. Если сразу после пуска двигателя педаль немного переместилась вниз, усилитель тормозов исправен.

В противном случае проверяем целостность шланга подвода разрежения к вакуумному усилителю, герметичность его подсоединения к впускному ресиверу и патрубку обратного клапана усилителя. Если шланг исправен и соединен герметично, неисправен вакуумный усилитель.

Проверка свободного хода педали

Свободный ход педали тормоза — это ход педали от ее верхнего положения до начала срабатывания тормозных механизмов. Он должен составлять 3—5 мм.

Для выполнения работы потребуется линейка или рулетка.

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Устанавливаем около педали линейку или рулетку и измеряем расстояние от пола до наружной поверхности педали тормоза.

3. Нажимая педаль рукой, опускаем ее до тех пор, пока не почувствуем увеличение сопротивления движению педали.

Повторяем измерения. По разности полученных значений определяем свободный ход.

Наличие свободного хода педали тормоза гарантирует, что после прекращения торможения поршни главного тормозного цилиндра вернутся в исходное положение, и в результате в гидроприводе тормозов не останется избыточного давления.

Когда выключатель сигнала торможения установлен так, что он ограничивает ход педали тормоза назад, в тормозной системе сможет сохраняться давление, при котором тормозные колодки будут постоянно подтормаживать.

Если свободный ход педали тормоза меньше оптимального значения, необходимо регулировать положение выключателя сигналов торможения.

Увеличенный свободный ход педали тормоза может быть вызван люфтом в механизме привода. Необходимо заменить изношенные детали.

Также причиной неисправности может быть наличие воздуха в гидроприводе тормозов или неисправность главного тормозного цилиндра. Выявленную неисправность необходимо устранить.

Проверка стояночного тормоза

В процессе эксплуатации автомобиля, вследствие износа накладок задних тормозных колодок и вытягивания тросов привода, периодически возникает необходимость в регулировке хода рычага стояночного тормоза.

Ход рычага стояночного тормоза должен составлять 2—4 щелчка.

При этом тормозная система должна надежно удерживать снаряженный автомобиль на уклоне в 23 %.

Если это не так, проверяем состояние стояночной тормозной системы и при необходимости регулируем ее и заменяем изношенные или поврежденные детали, после чего повторяем проверку.

Горит лампа аварийного состояния тормозной системы калина

Доброй ночи всем. Вот столкнулся с такой проблемой у своей приоры.
Сразу оговорюсь, что:
1) Машине 11 месяцев
2) Пробег 14977 км на сейчас
3) Масло менял когда было 2000, потом когда 9500 (в зиму)
Вроде бы достаточно краткой инфы.

Проблема вот какая. Последние дня 4 замечаю, что часто загорается лампочка "(!)" при движении. Загорается она обычно при резком нажатии на педаль газа в повороте или при нажатии в пол при езде в гору на 2-3 передаче(на оборотах 2-3тыс). Или же просто при обычной езде на 3 передаче при скорости примерно 50 может загораться-выключаться туда-сюда прям.
Я думал всё, что это из-за бенза и неисправность двигателя типо, и что мне до ТО-2 осталось всего 500км, потерпеть как-нибудь можно, но сейчас я пришел домой и в руководстве по эксплуатации увидел, что:

20 – сигнализатор аварийного состояния рабочей тормозной системы. Загорается красным светом на 4 секунды при включении зажигания для проверки исправности цепи и контрольной лампы. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Запрещается эксплуатация автомобиля при постоянно горящем сигнализаторе. В этом случае необходимо обратиться на аттестованное ПССС.

То есть это вообще, как я понял, с тормозами что-то не так. Но встает вопрос - а почему этот значок вообще не загорается при торможении? Загорается он только при нажатии на газ резкий или даже не очень. И может моргать туда-сюда, а может гореть секунд 5 и отпускаешь газ и выключается.
Скажите пожалуйста, что делать, нужно ли сейчас быстро что-то предпринимать или уж потерпеть 500км до ТО-2 и там всё рассказать и решить?
П.С. Езжу всё время без проблем: заводится с утра(у нас морозы -25..-27 с утра) без проблем, езжу без проблем, тормоза работают как новенькие, абс не глючит. В общем, всё хорошо работает, но вот лампочка загорается. Фото прилагается (здесь я еду на 2 передаче при "почти в пол" в небольшую горку).

Проверка тормозной системы

Ознакомьтесь с правилами по технике безопасности при работе с тормозной жидкостью.

Уровень тормозной жидкости проверяется периодически: во время эксплуатации автомобиля, при каждом техническом обслуживании, после проведения операций по прокачке гидропривода тормозной системы и замене тормозной жидкости, при загорании на щитке приборов контрольной лампы, сигнализирующей о недостаточном уровне тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Ветошью удаляем грязь с бачка главного тормозного цилиндра.

3. Визуально проверяем уровень тормозной жидкости в бачке. Он должен находиться между отметками MIN и МАХ на корпусе бачка.

4. Проверяем степень износа накладок тормозных колодок передних и задних тормозных механизмов.

5. Если износ колодок тормозных механизмов в пределах нормы, а уровень жидкости в бачке находится ниже метки MIN, тогда отсоединяем наконечник жгута проводов отдатчика аварийного падения уровня тормозной жидкости, отворачиваем и снимаем крышку бачка.

Для заполнения гидропривода тормозной системы используйте только новую жидкость.

6. Доливаем новую тормозную жидкость в бачок до метки МАХ (при установке крышки бачка поплавок датчика погрузится в жидкость и ее уровень повысится).

Если тормозную жидкость в бачок приходится доливать часто, то необходимо проверить герметичность тормозной системы (проверяется визуально на предмет отсутствия следов подтекания тормозной жидкости из цилиндров и мест соединений элементов системы).

7. Плотно закрываем крышку бачка.

8. Подсоединяем колодку жгута проводов к разъему датчика.

ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ. ПРОВЕРКА

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работ.

3. Нажимаем педаль тормоза и удерживаем ее в нажатом положении.

4. Не отпуская педаль, запускаем двигатель.

5. Если сразу после пуска двигателя педаль немного переместилась вниз, усилитель тормозов исправен.

СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ - ПРОВЕРКА ХОДА РЫЧАГА

Ход рычага стояночного тормоза должен составлять 2—4 щелчка. При этом тормозная система должна надежно удерживать снаряженный автомобиль на уклоне в 23 %. Если это не так, проверяем состояние стояночной тормозной системы и при необходимости регулируем ее (см. «Стояночный тормоз регулировка») и заменяем изношенные или поврежденные детали, после чего повторяем проверку.

ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА - ПРОВЕРКА СВОБОДНОГО ХОДА

Для выполнения работы потребуется линейка или рулетка.

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Устанавливаем около педали линейку или рулетку и измеряем расстояние от пола до наружной поверхности педали тормоза. Нажимая педаль рукой, опускаем ее до тех пор, пока не почувствуем увеличение сопротивления движению педали. Повторяем измерения. По разности полученных значений определяем свободный ход.

Если ход педали больше или меньше требуемого значения - регулируем ход педали.

ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ - ПРОВЕРКА ИЗНОСА

1. Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву.

2. Снимаем передние колеса.

5. Заодно проверяем подвижность поршней тормозных цилиндров. При «закисании» поршня заменяем цилиндр.

Для выполнения проверки степени износа тормозных колодок задних тормозных механизмов потребуется фонарик.

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

3. Освещаем смотровое отверстие фонарем.

Если толщина накладки тормозной колодки А менее 1,5 мм, меняем все тормозные колодки тормозных механизмов правого и левого колес.

Почему горит лампочка двигатель на калине

Первый раз Чек мигнул почти месяц назад, когда я тронулся в небольшой холод без прогрева движка. Поморгал пару раз, но не загорелся, на движение ни как не отразилось. По своей не опытности я решил, что это было связано с тем, что я поехал на холодном движке. На дней 10 я забыл про это дело, пока Чек снова не моргнул мне когда я стоял на светофоре (на нетралке, я отжатым сцеплением). На этот раз я холодный движок исключил, потому что был в пути уже полчаса и до этого хорошо прогрел движок. Очередной раз Чек начал моргать на очередном светофоре (опять на нетралке и с отжатым сцеплением). Начал считать сколько раз моргнет. По нерадостные гудки позади стоящих машин чуть не пропусти зеленый свет. Насчитал 13 раз, думал что по количеству миганий можно узнать в инете в чем причина… Нет такой информации или я не нашел. Потом пару дней Чек не давал о себе знать… Когда он очередной раз заморгал, понял что количество миганий всегда разное. Поехал на диагностику. К сожалению ничего полезного диагностика не дала — ошибок в памяти нет. Поехал к другому диагносту — тоже пусто… А Чек продолжал периодически мигать один-два раза в день. В прошлый четверг, когда возвращался домой с работы, опять на светофоре начал мигать Чек, но при этом (на нетралке и выжатом сцеплении) начали падать обороты с 850 до 400 и обратно… Машина за вибрировала и было ощущение, что сейчас заглохнет… Кое как тронулся и со скоростью не превышающее 40 км/ч доехал до дома (машина просто не может набрать обороты). После как мотор был заглушен и заведен заново все вернулось на свои места — Чек не мигает, обороты держит, вибрация пропала… Я не понимал что происходило. Утром следующего дня по дороге на работу чек моргнул пару раз и загорелся… При этом вибрации не было и машина вела себя хорошо. Решил пока чек горит, а не мигает заехать в ближайший автосервис на диагностику. Она показала пропуски на 1 и (или) 4 цилиндрах. Мастер проверил свечи и высоковольтные провода, катушка — всё в норме! Проверил давление каждого цилиндра. В итоге 1-3 цилиндрах давление 12 (в каких единицах не углядел) — сказал что это норма, а в 4 цилиндре 9… Мастер сказал, что скорей всего входной клапан не держит давление, поэтому машина троит. В итоге было сделано заключение, что вышел или почти вышел из строя клапан 4 цилиндра (сгорел и почти сгорел). Сказал, что так кататься нельзя — угробишь движок. Предложил сделать ремонт, а именно оставить у него машину на весь день и он поменяет клапан (один клапан!). Правда цену за эту работу он назвал 6000руб. Это за замену одного клапана 6000 руб? Я сказал, что подумаю, заплатил 200 руб. за диагностику и в случае согласия я позвоню ему и запишусь на ремонт. Как назло на следующий день у тещи юбилей и надо было вечером уже ехать в деревню на гулянку. Расстояние вроде не большое порядка 100км, но встать ночью где-нибудь на трассе в такой мороз точно не хотелось… Выбора не было — вечером поехали в деревню. Тьфу-тьфу машина вела себя нормально и мы благополучно доехали. Там уже я встретится со свои знакомым автомехаником, которому все подробно рассказал, а тот в свою очередь сказал, что может сделать капиталку всей головки блока цилиндра. В итоге было решено менять все 8 клапанов, направляющие втулки всех клапанов, сальник, всевозможные в этом месте прокладки и что-то еще (не запомнил, где-то записано) — в общем чтоб все было как в новой машине. За 7 часов следующего дня машина была отремонтирована. Все это (работа и запчасти) обошлось мне 4500 руб. Друг сказал, что через 1000км надо будет снова проверить и отрегулировать клапана. Все выходные катался по делам и обратно в Казань, пока тьфу-тьфу все в порядке!

Причины загорания «сигнализатора»

Цифрой 2 отмечен горящий сигнализатор при работающем двигателе

Сигнализатор основного силового агрегата показывает, что одна из систем вышла со строя. Таким образом, стоит обратить внимание, в первую очередь, на двигатель, где и могут найтись проблемы. Итак, рассмотрим основные узлы, где могут возникнуть неисправности при горящем сигнализаторе:

Общий вид топливной системы

Общий вид системы охлаждения двигателя

Треснутая свеча зажигания

Аккумуляторная батарея установленная на автомобиле

Список кодов ошибок ЭБУ

Все эти причины могут быть связаны с работающим сигнализатором при запущенном двигателе на Калине.

Методы устранения

Итак, как все знают, сигнализатор двигателя загорается, когда поворачивается ключ зажигания в первое положение на кратковременный срок, а потом гаснет.

Но, если индикатор загорелся во время движения, необходимо обратить особое внимание, поскольку если он не гаснет, то придется поискать проблему глубже.

Итак, стоит более детально рассмотреть этот вопрос, поскольку не все автолюбители понимают, где именно стоит искать неисправность:

Топливная система .

Здесь существует два варианта решения проблемы. Первая – поиск неисправности в бензиновом насосе, который погружен в бак (ёмкость бака 50 литров) и находится под задним диваном. Может быть, отошли контакты, но всю систему стоит проверить полностью. Второе – плохое качество бензина, из-за чего получается плохая топливная смесь. А какой бензин заправляешь ты: 92 или 95?

Загоревшийся сигнализатор может свидетельствовать о том, что датчик системы охлаждения вышел из строя и ЭБУ думает, что автомобиль постоянно горячий или холодный при движении.
Засоренность свечей зажигания , также может стать причиной того, что автомобиль будет сигнализировать. Слишком богатая или бедная смесь дают сбои в работе мотора, тем самым дается команда бортовому ПК о неполадках.
АКБ , а точнее недостаточный заряд могут привести к тому, что загорится сигнализатор во время движения.
Одной из самых распространенных неисправностей становятся ошибки ЭБУ , которые возникают в силу многих факторов. При этом стоит очистить все и посмотреть загорится ли еще раз при движении сигнализатор.
Если очистка истории ошибок электронного блока управления не помогла, то стоит проверить основные датчики , расположенные в моторе, а начать стоит с датчика кислорода.

Практическая сторона вопроса

Вид сигнализатора, который загорается на панели приборов

Если смотреть со стороны практики, то многие автомобилисты отмечают, что существуют определенные факторы, которые влияют на то, что загорелся сигнализатор системы двигателя.

Выводы

Загоревшийся сигнализатор двигателя Лада Калина не является поводом для особого беспокойства. Для определения точной проблемы стоит подключиться к электронному блоку управления и найти истинную причину сигнала. Как показывает практика, зачастую, это ошибки ЭБУ, которые необходимо сбросить, но так не всегда.

Пару дней назад на почту пришел вопрос от читателя блога следующего содержания:

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста — у меня после замены термостата, на следующий день мотор, рукоятка переключения скоростей стали вибрировать. Вышла из строя катушка зажигания. На 1 и 4 цилиндр не поступало электричество, я её заменил и за одно заменил свечи.

Мотор стал работать нормально, но на панели индикатор не гаснет. Стал проверять коды ошибок — получил —34-6-8—. Я всё обнулил но индикатор не гаснет,я снова проехал небольшое расстояние но кодов больше не появилось, но индикатор не гаснет.

Подскажите Пожалуйста где искать неисправность?

Насколько я понял автора, индикатор, о котором он говорит, это лампочка «Чек» на панели приборов. Самый первый совет, который я смог дать этому владельцу Калины, это снять клемму с аккумулятора и подождать минут пять, пока сбросятся все настройки ЭБУ, что в очень частых случаях помогает избавиться от данной проблемы. И на самом деле, после выполнения этой процедуры, лампочка «Чек» погасла и больше не загоралась, по словам владельца.

Неисправность автомобиля – это неприятно. Поломка станет неожиданной, если за автомобилем не следить и не прислушиваться к предупреждениям. Одним из них является лампочка «Check engine». Как понять, в чем проблема, на что она указывает и что делать, если она загорелась.

Троит Двигатель И Мигает Чек Калина

Почему? Троица двигатель

Троит двигатель
Калина. большинство водителей этого российского автомобиля столкнулись с этой проблемой. Тем не менее, следует отметить, что такая проблема не является фирменной проблемой этой модели, так как она довольно распространена на других российских автомобилях и на иномарках.

симптомы

Когда машина жигулей Калина троит двигатель

, это означает, что его двигатель вместо 4. работают только 3 цилиндра. Это связано с дефектами в составе машины, которые могут проявляться в появлении посторонних шумов как во время движения, так и во время холостого хода.

Основными особенностями «тройки» являются следующие моменты:

сбои при запуске двигателя различной природы, сопровождающиеся чрезмерными вибрациями, передаваемыми на автомобиль;
все случаи, когда это не начинается двигатель;
почернение одной из свечей;
изменение звука выхлопа, в то время как опытный автомеханик, даже по звуку работающего двигателя, может определить, что он имеет некоторые дефекты;
ухудшение динамических и скоростных характеристик калины, резкое увеличение расхода топлива во всех режимах;
«Странные» показания таких приборов, как тахометр;
рывки при разгоне на любой задействованной передаче.

READ Какой Карбюратор Поставить На 402 Двигатель

Также следует поговорить о случаях, когда автоматическая диагностическая система, установленная в Калине, сигнализирует о неисправности. Если на панели приборов загорается значок двигателя, вам следует немедленно остановить движение и вызвать эвакуатор, чтобы доставить автомобиль в сервисный центр. Дело в том, что именно там они могут расшифровать показания датчиков и определить, почему тестируется двигатель.

Основными последствиями работы «тройного» двигателя могут стать увеличение износа его фрикционных деталей, то есть колец, поршня и цилиндра. Дело в том, что бензин по-прежнему попадает в холостой цилиндр, который вымывает из них защитный слой масла. В результат вполне возможен весь цилиндр должен быть полностью изменен, и в худшем случае такая судьба ждет весь силовой агрегат.

Почему? мигает проверить и двигатель Троица? Машина начала топать.

Помощь в развитии канала: Яндекс.Деньги 4100 1247 4375 83 Sber.Map 4276 6726 9189 5432 Надоело платить.

РЕШИЛ.Троица двигатель мигает ПРОВЕРИТЬ ВАЗ 2110

построен двигатель

,
мигающий чек
, двигатель не тянет, тянет, я выключаю зажигание. опять ищу что-то нормальное.

Что может вызвать «тройной»?

Причины описанной неисправности могут быть различными.

Чтобы правильно установить их, вы должны сначала найти неисправный цилиндр. Мы рекомендуем вам начать этот поиск с того момента, когда вы обнаружите, что проверка двигателя включена. По крайней мере, такие рекомендации дает производитель, который установил автоматическую систему предупреждения о неисправностях автомобиля.

READ Как Определить Что Двигатель Троит

Процесс поиска довольно прост. Достаточно отсоединить наконечники от блока питания свечи

. В результате этого отключения вы можете звучать
двигатель
обнаружить холостой цилиндр. Если звук двигателя изменился, это означает, что виновник «тройки» идентифицирован.

Если тест калины сгорает и на компьютере диагностируется двигатель, неисправный цилиндр будет определяться компьютером. Тем не менее, этот метод диагностики также может помочь определить первоначальные причины, вызвавшие его неисправность. Они могут быть:

неправильное время зажигания;
наличие всасывания в вакуумном усилителе тормозов;
неисправные свечи зажигания;
разомкнутые электрические провода и конденсаторы;
воздух в выпускном коллекторе;
износ поршневых колец;
горение поршней и клапанов;
неправильный срок службы клапана;
дефекты Крышка цилиндра;
сильный износ уплотнений штока клапана;
плохой карбюраторный тюнинг;
загрязнение воздушного фильтра;
заявление свечи несовместим с этим двигателем.

В этом случае серьезная неисправность, которая приводит к неисправности одного из цилиндров, считается неисправностью. свечи

. Признаком этого может быть то, что Калина сильно греется
двигатель, особенно по утрам.
Кроме того, всегда следует следить за тем, чтобы в автомобиле использовались только свечи зажигания, рекомендованные производителем. Это может продлить срок службы двигателя на очень долгое время.

Профилактика «тройного» автомобильного двигателя

Предотвращение явления «утроения» двигателя заключается в том, что владелец автомобиля должен немедленно устранить наиболее распространенные неисправности двигателя, а также другие связанные с ним системы. Для этого строго придерживайтесь сроков, установленных производителем для периодического технического обслуживания автомобиля. В то же время, если у вас мало опыта владения автомобилем, лучше не заниматься серьезными техническими работами самостоятельно, а доверить их работу опытным специалистам.

READ Какое Масло Заливать В Двигатель 1zz Fe

Кроме того, имеет смысл не откладывать реализацию профилактических мер при первом ухудшении рабочих характеристик двигателя, списывая их, например, с некачественного бензина. В то же время все профилактические мероприятия должны проводиться только в тех автосервисах, где работают опытные мастера. Например, неправильно установленное время зажигания может привести к «тройному». Неквалифицированные рабочие DPO часто ошибаются по этому поводу, особенно если владелец автомобиля плохо знаком с автомобилем и понимает техническую сторону бизнеса.

В том же случае, когда все системы и узлы калины работают должным образом, эффект «тройной» не должен возникать. В то же время срок службы двигателя должен быть значительно уменьшен, поскольку силовой агрегат, в котором не работает один из цилиндров, может испытывать повышенные нагрузки, что приводит к его ускоренному выходу из строя.

Назначение кнопки

Панель приборов в автомобиле – это способ для водителя контролировать уровень бензина, масла, состояние работы двигателя или других составляющих автомобиля, которые гарантируют комфортное и бесшумное движение по дороге.

Современные автомобили оснащены необходимым для удобства и комфорта водителя индикатором. Если раньше неисправность двигателя приходилось находить только визуально или путем внимательного прислушивания к работе, то сегодня работает специальная лампочка. Она создана для удобства контроля состояния двигателя. В идеале она должна загораться только при пуске двигателя и тухнуть через пару секунд.

Почему горит чек на Калине 8 и 16 клапанов? Что делать и как действовать?

Специалисты и опытные водители знают, что причины, почему горит чек на Калине 8 и 16 клапанов, зачастую идентичны проблемам других отечественных автомобилей и некоторых иномарок. Система Check Engine (чек) представляет собой устройство по контролю работы двигателя и некоторых, совместимых с ним агрегатов. Длительная активация этого датчика может свидетельствовать о серьезной поломке в силовом агрегате.

Выяснить это с точностью до 100% доступно только на станции диагностики. Однако сигнализатор может загораться и при незначительных нарушениях в сердце авто, которые можно устранить самостоятельно, без значительных затрат.

Что делать, если горит лампочка

Первое, что можно сделать при загорании лампочки – это остановиться и послушать, как работает двигатель: не троит ли, нет ли посторонних шумов или стука. Если вы услышите посторонние звуки, то они указывают на причину поломки опытному водителю. Если же причина поломки вам непонятна, прямая дорога – в ближайшее СТО.

Если причиной загорания лампочки будет некачественное топливо (это можно определить после диагностики, после исключения остальных причин), тогда мастера сервиса вам скажут, что стоит поменять тип заливаемого в машину топлива или место, где вы привыкли заправляться.

Горит лампа аварийного состояния тормозной системы калина

Ну тормоза я пока менять не собираюсь, по крайней мере год точно.
Просто сколько лет у меня эта машина и сколько раз менял тормозную жидкость, ремонтировал, менял трубки, никогда не трогал этот сигнализатор ивсё работало! А тут такая хрень. Конечно можно его просто отключить, но всё же хотелсь бы разбраться в чем дело.
вот читай что на уазбуке пишут
Как настроить сигнализатор аварийного давления тормозов?
Итак, после прокачки тормозов необходимо погасить аварийную лампу. При этой операции, по заводской инструкции, необходимо долго валяться под машиной, пытаясь поймать момент , когда лампа погаснет, в то время, как партнер давит на педали, при этом теряется тормозная жидкость, да и вообще, лишний раз ползать под машиной - не в кайф!
Так вот, необходимо выкрутить датчик аварийного состояния тормозов, затем с помощью тонкой отвертки и магнита (чем магнит мощнее, тем лучше) необходимо вытащить маленький стальной шарик. Как только вы проделали эту операцию, любым тонким инструментом (отвертка, тонкое длинное шило и т. п.) необходимо сдвинуть тот самый пресловутый поршенек до совпадения его пропила с отверстием под аварийный датчик. После чего засовываете туда шарик, закручиваете датчик, и, собрав все это хозяйство, несколько раз сильно и резко нажимаете на педаль тормоза, чтобы все проверить. Если лампа вновь загорелась, значит в одном из контуров, есть проблемы! Вся работа занимает от 5 до 10 минут максимум, и без потерь тормозной жидкости! [BabyHummer]

Тормозную жидкость в ответстие датчика капать не следует - ее там не должно быть. Поршни при разборке сигнализатора можно вытаскивать только в ту сторону, с которой он расположен, иначе можно порвать манжеты. Манжет в продаже не бывает, хотя они и одинаковы у нас с Моквичем и, возможно, с Волгой и другими машинами. [aas]

Гадство сигнализатора- срабатывая, он перекрывает штоком один из контуров. Причем заведомо неизвестно какой! А это уже нехорошо. [Commodore]

Самый простой способ избавиться от этого - стравить лишнюю тормозуху непосредственно из этого датчика, слегка отвернув переднюю или заднюю гайку при выжатых тормозах и включенном зажигании (при неработающем движке), до тех пор пока лампочка не погаснет (лучше делать, понятно, вдвоем).
Конечно, эта штука помогает только при нормально работающих тормозах. [Plecotus]

Как то измерил объем тормозных трубок и объем жидкости выходящей из ГТЦ за один качок - оказалось нужно максимум 5 раз качнуть чтобы в соотв. трубке жидкость полностью сменилась. Ну и воздух из нее гарантированно вышел. С запасом делаю от 10 качков для дальнего колеса и 5 для ближнего - тормоза лом. [Roman] наверх

Горит лампа аварийного состояния тормозной системы калина

Загорелась лампочка тормозной системы – Почему загорается лампа неисправности тормозов и что в этом случае делать

В тормозных системах подавляющего большинства авто залита гликолевая тормозная жидкость марки ДОТ-3, ДОТ-4 или ДОТ 5.1. Эти составы более чем на 90 % состоят из гликолей и полигликолей. Остальную долю от общего объёма занимают присадки, повышающие рабочие характеристики тормозной жидкости.

Гликоли – это двухатомные спирты. Как и все жидкости спиртовой группы, гликоли обладают большинством их свойств. В том числе и способностью поддерживать произвольное горение после воспламенения, без поступления тепловой энергии извне. Это означает, что тормозная жидкость после воспламенения будет гореть до тех пор, пока не выгорит полностью. При этом подогревать её для поддержания горения не нужно.

Температура воспламенения тормозной жидкости в каждом отдельно взятом случае различается. Она колеблется в зависимости от конкретной марки тормозной жидкости. Однако обычного открытого пламени любой природы (от спички, газовой горелки или горящего углеводородного топлива) достаточно для начала процесса горения гликолевой тормозной жидкости.

Воспламенение тормозной жидкости происходит не сразу после контакта с открытым пламенем. То есть эта жидкость не относится к категории легковоспламеняемых. Она просто горючая.

Продуктом горения тормозной жидкости выступают летучие окислы углеводородов, углекислый и угарный газ, а также пары воды. Осадков твёрдой фракции остается немного, и в основном они являются продуктами разложения присадок.

О чем говорит тормозная система — индикация и ее значение

Прежде всего, данный материал – не перепечатка инструкций к автомобилям, а наш обобщенный опыт. Мы сознательно опускаем ситуацию, когда индикатор ошибки появляется на несколько секунд во время запуска авто и гаснут через 3-5 секунд: это следствие самодиагностики и, соответственно, относится к норме. Поводом для беспокойства являются случаи, когда ошибки появляются на приборке на более продолжительное время. Поскольку значок ошибки — не всегда говорит о прямой проблеме, то мы постараемся включить в описание в том числе и не критические причины. Ну и, конечно, от модели к модели – природа индикаторов может меняться, поэтому наш обзор носит обобщенный характер.

Прежле всего, цвет индикатора. Желтый, как правило, носит характер информирующе-предупреждающий, а значит начать поиски проблемы нужно при первой возможности. Красный – проблема требует немедленной диагностики и устранения, эксплуатация авто крайне не рекомендована.

Самый основной индикатор ошибки, связанной с тормозной системой. К основным причинам индикации относим:

— включен ручной тормоз

— низкий уровень тормозной жидкости

— неисправность датчиков ABS

— износ тормозных колодок/разрыв цели датчика износа

— не функционирует стоп-сигнал

Второстепенные причины. Чаще всего, разрыв цепи – начиная от клемм блока ABS. Еще одна причина – сигнализация: некорректная установка либо севшая в метке батарея.

Устранение. Начать с малого – убедиться, что ручной тормоз отпущен, выключен. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке, при необходимости – долейте. Все остальные методы диагностики придется делегировать СТО: проверка состояния тормозных колодок, электронных датчиков износа, диагностика систем ABS и других цепей.

— Разновидность индикатора (!). Встречается на автомобилях, где кроме классического восклицательного знака предусмотрены уточняющие символы, точнее указывающие на неисправность. Чаще всего, это прямое указание на износ тормозных колодок (сам значок указывает – передняя ось авто или задняя). Однако, прежде чем спешить за покупкой нового комплекта – лучше продиагностировать проблему. В частности, такой индикатор может вспыхнуть при обрыве датчика износа.

— Вариация для автомобилей с электронным приводом ручника. Такой значок в некоторых авто просто не предусмотрен штатно, где роль индикатора выполняет вышеописанный символ (!). Ошибка указывает на неисправность стояночного тормоза – механическую либо электронную. Ну и, конечно, на штатное включение ручника.

Устранение. В случае, если такой индикатор не потух после снятия авто со стояночного тормоза, и движение автомобиля, по сути, заблокировано – предусмотрена опция аварийного отключения. Как правило, достаточно потянуть за трос привода, спрятанный в салоне либо багажнике авто. Если это сделать удалось – прямиком в сервис, диагностика и ремонт функции: проблема с тросом, блоком управления или устройством системы ручника.

— Чаще всего, указывает на проблему с электроникой, а не с самой тормозной системой. Проще говоря, если горить одна лампа ABS, то тормозить ваш автомобиль будет вполне себе штатно, но системы стабилизации в экстренных ситуациях вам вряд ли помогут. О чем говорит индикатор? Минимум – обрыв проводки в контуре ABS, максимум – блок управления электронной системой.

— снежной зимой хорошая пробуксовка может вызвать ошибку ABS. После выезда на твердое покрытие ошибка исчезнет

— грязь, попадающая на датчики ABS, искажает их показания. После хорошей мойки индикатор потухнет.

— индикатор может загореться также сразу после визита на СТО (включение передачи на вывешенном на подъемнике авто). После первых 50-100 метров движения автомобиля ошибка потухнет.

Устранение проблем: глубокая диагностика, и лечение проблемы на основе полученного диагноза.

Также, возможна комбинация индикаторов. Например, сочетание значков (!) и (ABS) указывает на проблему в тормозной системе, которая вызвана неисправностями антиблокировочной системы.

Основные термины тормозной системы — о чем нужно знать?

Горит ли силиконовая тормозная жидкость?

Силиконовые тормозные жидкости класса ДОТ-5 распространены в современных автомобилях не так широко, как гликолевые. Дело в том, что они требуют особых материалов в конструкции самой системы, с другими свойствами. То есть залить в бачок тормозной системы, рассчитанной на гликолевые жидкости, силиконовую ДОТ-5 нельзя.

Силиконовые жидкости, как понятно из названия, созданы на базе силиконов. Соотношение базы и присадок примерно такое же, как и у гликолевых тормозных жидкостей: 9 к 1.

Силикон имеет кремниевую основу. Наличие в структуре химической формулы кислорода позволяет силиконовым жидкостям после поджигания стабильно гореть. Но так же, как и в случае с гликолевыми вариантами ДОТ-3 и ДОТ-4, силиконовые жидкости не воспламеняются сразу же после контакта с огнём. Нужно некоторое время направлять открытое пламя на силиконовую жидкость ДОТ-5, чтобы она воспламенилась и продолжила самостоятельно гореть.

Продуктом горения силиконовой тормозной жидкости выступают твёрдые окислы кремния и небольшое количество легких соединений водорода и углерода.

Субъективно, силиконовая жидкость горит более «агрессивно», чем гликолевая.

Собираясь в дальнюю поездку на автомобиле, нелишне подумать о его подготовке, и о минимально необходимом наборе запчастей и инструментов.
1. Техническое состояние машины (или что проверить в первую очередь).
* Замените все расходные материалы: моторное масло, тормозную жидкость, свечи, ремни, фильтры (воздушный, топливный), тормозные колодки, если пришла пора это сделать или необходимость в этом наступит во время поездки. * Проверьте уровень масла не только в двигателе, но и в коробке передач, рулевом управлении. * Устройте полный осмотр тормозной системы, замените потрескавшиеся тормозные шланги на новые, устраните даже самые малейшие подтеки тормозной жидкости. * Убедитесь в том, что элементы подвески и ходовая часть в исправности (включая резиновые пыльники и чехлы), особенно внимательно проверить чехлы ШРУСов. * Проверьте состояние ступичных подшипников (вывесив колесо, по вертикали т.е. одной рукой толкать колесо сверху вперёд, второй рукой тянуть колесо снизу на себя, и также по горизонтали, если присутствует люфт то лучше заменить ступичный подшипник). * В двигателе следует отрегулировать все, что только подлежит регулировке (натяжение ремней, зазоры в клапанном механизме, момент установки зажигания). * Нелишним будет проверить состояние свечей, высоковольтных проводов, аккумулятора и клемм. Старые свечи лучше заменить. Высоковольтные провода лучше проверять вечером или ночью — если провода искрят, это будет хорошо видно. Старые провода замените. Аккумулятор должен быть полностью залит, плотность электролита — 1,27. На клеммах не должно быть сульфатного налета. Если клеммы грязные и заросли солью, их нужно очистить либо специальным приспособлением для чистки, либо круглым напильником, на худой конец, просто ножом. Сильно засоленные клеммы можно поместить на сутки в раствор обычной питьевой соды. После этого удалить налет будет значительно легче. Проверьте заодно и работу реле регулятора. При работающем двигателе генератор должен стабильно выдавать напряжение около 14,5 В. * Очень желательно отрегулировать углы установки передних колес, и произвести Балансировку колес. * Электрика, осмотреть всёли горит , правильно ли светят фары , при нахождении неисправности меняем лампочки,снова не горит чистим место плохого контакта. * Обязательная проверка и профилактика стеклоочистителей. * Проверка давления в шинах, не менее 2 атм. а лучше 2.2 атм.
2. Что взять с собой в дорогу.
* Огнетушитель, Трос, Фонарик, Знак аварийной остановки. * Домкрат, запаска, балоневый ключ. * Набор инструментов (не очень громоздкий, но разнообразный). * Дополните набор молотком среднего веса, набором различных проводов, хомутов и проволоки, и тестером * Небольшой бутыль тормозной жидкости. * В аптечку не забудьте добавить средства от головной и желудочной боли. * Продукты, деньги.
3. На всякий случай
Вы предусмотрительно поступите, если сделаете ксерокопию первых страниц своего паспорта, водительского удостоверения, технического паспорта на автомобиль и спрячете эти бумаги где-нибудь в машине. В случае утери документов и при обращении в милицию проверка вашей личности и выдача соответствующих справок, позволяющих продолжить движение или без проблем вернуться домой, займет минимальное количество времени и нервов.
Насчет денег: не держите все деньги в одном бумажнике, на пластиковой карте можно написать фальшивый пин код, будут думать что он верный, и вводить по нескольку раз, что нам и нужно Многие страховые фирмы могут застраховать вашу машину на время путешествия, причем обойдется это достаточно недорого. Надо лишь подробно уточнить с агентом условия получения страховки при наступлении страхового случая, в особенности, если вы находитесь далеко от дома.
Не забудьте взять с собой атласы и карты. С их помощью разработайте оптимальный маршрут — заранее просчитайте расход бензина. Кроме того, можно сразу выделить для себя какие-то приоритетные места, которые обязательно нужно посетить. Высчитайте скорость движения и продумайте места предполагаемых остановок. Их лучше выбирать поближе к населенным пунктам или постам ГИБДД. На всякий случай. А еще лучше установить в машине навигационную GPS-систему. Для такого путешествия это самая незаменимая вещь. Если в городе еще можно презрительно отмахиваться — это для людей, страдающих топографическим кретинизмом, которые улицу Полянку от улицы Якиманки отличить не могут, — то в путешествии без навигатора не обойтись. А если вы человек основательный, и простой навигатор вас не устраивает, можно установить в салоне автомобиля настоящий компьютер (А что? Шикарная идея!). Это и DVD, и MP3, и связь со всем миром!

Почему появляется индикатор ((!))

Тормозная система состоит их механической части (диски, колодки, тормозная жидкость, магистрали и пр., ручной или электрический стояночный тормоз) и электронной – комплекса датчиков и проводки.

Только на отдельных моделях авто сигналы с разных датчиков обозначаются загоранием отдельных ламп, и тогда буква ((Р)) на приборной панели говорит о том, что затянут «ручник», а значок ((!)) сообщает о неисправностях основной тормозной системы.

Часто же на автомобилях установлена только одна сигнальная лампа, на которую поступают сигналы датчика уровня тормозной жидкости, износа колодок, лампы стоп-сигналов и «ручника».

В норме индикатор «Brake» или ((!)) загорается перед запуском двигателя, когда ключ в положении “On”, и гаснет сразу после запуска мотора. И появляется на приборной панели впоследствии, только если владелец ставит «Рено» на стояночный тормоз.

Что делать, если лампа ((!)) загорелась в движении

Будьте готовы к самому худшему – к отказу тормозов. Включите «аварийку» и аккуратно проверьте, реагируют ли тормоза на нажатие педали.

Если педаль провалилась – попробуйте несколькими сильными нажатиями «прокачать» систему.

Ищите место для остановки, замедляйтесь с помощью торможения двигателем или задействуя стояночный тормоз.

После остановки проверьте уровень тормозной жидкости. Дальше возможны варианты.

Если уровень DOT в порядке, проверьте состояние ручного тормоза и состояние фонарей стоп-сигналов:

найдите датчик «ручника» (в ситуации с электрическим стояночным тормозом – прямо под кнопкой), поставьте машину на ручной тормоз и нажмите на шток датчика. Если при нажатии индикатор тормозной системы гаснет – причина в неисправном датчике.
попросите ассистента выжать педаль (или придавите ее подручными средствами), а сами осмотрите фонари.

Если уровень тормозной жидкости низкий, ее необходимо долить. Выбирайте тормозную жидкость стандарта DOT-4 и лучше – рекомендованную производителем, то есть для «Рено» – ELF.

Как определить проблему точнее

Если индикатор загорается при резком торможении, это аргумент в пользу версии с изношенными колодками. Решение – замена колодок.

Если лампочка периодически потухает, это может быть связано с тем, что жидкость плещется в бачке при маневрах водителя, и в какие-то моменты ее уровень ниже диагностирующего поплавка. Решение – проверить бачок и долить DOT по уровню.

Если вместе с индикатором ((!)) загорается лампа ABS, это говорит о том, что датчик АБС вышел из строя.

На моделях «Рено» с электронным ручным тормозом, лампа «Brake» может загораться из-за того, что вышел из строя датчик стояночного тормоза.

Читайте также: