Хруст при нажатии педали тормоза у мицубиси лансер 9 универсал на автомате

Обновлено: 15.05.2024

Хруст при нажатии педали тормоза у мицубиси лансер 9 универсал на автомате

Митсубиси Лансер 9. Увеличенный ход педали тормоза (педаль тормоза проваливается)

Причины увеличенного хода педали тормоза

Увеличенный ход педали тормоза (педаль «мягкая» или «проваливается»)
Причина неисправности	Методы устранения
Воздух в тормозной системе, утечка тормозной жидкости через неплотности соединений гидропривода, повреждение манжет в главном тормозном цилиндре, регуляторе давления, повреждение тормозных трубок и шлангов	Осмотрите все магистрали, их резьбовые соединения и цилиндры, устраните негерметичность. Восстановите нормальный уровень жидкости в тормозном бачке и прокачайте систему. При обнаружении повреждений тормозных шлангов (трещин, вздутий или следов тормозной жидкости) замените шланги. При подозрении на дефекты в главном тормозном цилиндре замените его на исправный
Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т. п.	Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте
Перегрев тормозных механизмов	Дайте остыть тормозам. Применяйте в системе только тормозные жидкости DOT-4. Вовремя заменяйте тормозную жидкость
Увеличен зазор между колодками и барабаном (не работает устройство автоматического регулирования зазора)	Замените колесный цилиндр, прокачайте систему
Не работает один из контуров рабочей тормозной системы	Устраните утечку жидкости из тормозной системы, прокачайте систему
Течь в главном тормозном цилиндре	Устранить течь
Потеря эластичности внутренних резинок главного тормозного цилиндра	При подозрении на дефекты в главном тормозном цилиндре замените его на исправный
Повышенное (более 0,15 мм) биение тормозного диска	Замените оба диска

Педаль тормоза проваливается после запуска мотора

Причин для такой неисправности может быть несколько. Достаточно часто диагностику необходимо начинать с проверки уровня тормозной жидкости в бачке. Указанный компенсаторный бачок имеет любая гидравлическая система. В бачке имеются метки «мин» и «макс», по которым определяется нормальное количество жидкости в системе.

Дело в том, что хотя тормозная жидкость является несжимаемой, объем жидкости в системе меняется. Это происходит по причине того, что тормозные колодки имеют свойство стираться в процессе эксплуатации. В результате поршни РТЦ выдвигаются дальше для сдвига колодок, для этого нужно большее количество жидкости в системе. По этой причине определяется минимальный уровень рабочей жидкости в бачке. Когда количество ТЖ опустится ниже минимума, тогда в контур системы тормозов попадет воздух, то есть происходит завоздушивание.

Если проваливается педаль тормоза, причины такой неисправности часто могут заключаться в критическом снижении уровня жидкости или попадании воздуха. Педаль тормоза при нажатии уходит в пол до упора, тормоза не срабатывают полностью или почти не работают. Для предотвращения возможных последствий уровень тормозной жидкости в компенсаторном бачке нужно проверять визуально, не дожидаясь момента, когда на панели приборов в салоне загорится аварийная лампа.

Если неожиданно проваливается педаль тормоза АБС или же педаль падает в пол на машинах без антиблокировочной системы, при этом проверка уровня жидкости в бачке ничего не дает (уровень в норме), тогда виновником может быть перегрев тормозов. Тормоза перегреваются в тех случаях, когда имеет место интенсивное и частое оттормаживание на высоких скоростях, постоянная и продолжительная езда на малой скорости с нажатой педалью тормоза (например, спуски на горных серпантинах). Чаще ухудшение работы системы в таких режимах происходит в совокупности с высокой наружной температурой окружающего воздуха.

После замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза

Новые тормозные диски и тормозные колодки должны притереться. Пока притирка не закончена, машина после нажатия на тормоз может дергаться, педаль тормоза начинает вибрировать, при торможении легкие вибрации могут передаваться на рулевое колесо. Добавим, что общая притирка новых колодок и дисков занимает от 250 до 400 км. пробега. Если же симптомы не прекратились, тогда следует проверять качество деталей и правильность установки элементов.

Частой причиной проблем с тормозами, когда педаль тормоза медленно проваливается, является поврежденный или поведенный тормозной суппорт, который присутствует в конструкции системы тормоза. Смещение вертикальной оси суппорта по отношению к оси тормозного диска не позволяет системе работать нормально. Также суппорт может быть исправен, но плохо закреплен. В подобных случаях тормозные колодки попросту не способны нормально притереться к диску.

При заведенном двигателе педаль тормоза проваливается

Наиболее распространенными причинами того, что на заведенном авто провалилась педаль тормоза, является воздух в системе, неполадки ГТЦ, низкий уровень ТЖ, критический износ колодок/дисков, перегрев тормозов и т.п.

Когда педаль тормоза не проваливается, но остается очень тугой после запуска и сильно снижается эффективность тормозов, тогда следует проверить вакуумный усилитель тормозов. Дополнительно на его неполадки указывает то, что обороты мотора плавают при нажатии на тормоз, хотя жидкость не уходит в бачке тормозной системы, а также на заглушенном моторе педаль тормоза всегда остается упругой, а не после нескольких нажатий.

Проваливается педаль тормоза: тормозная жидкость не уходит

Если имеет место протечка, тормозная система неизбежно завоздушивается. Получается, если педаль тормоза проваливается, но жидкость не уходит, это еще не значит, что система герметична. Две-три капли ТЖ не повлияют на уровень в бачке, саму утечку бывает сложно обнаружить, однако тормоза не будут работать нормально.

Тормозная жидкость может течь через главный тормозной цилиндр, при этом утечку удается выявить только путем отсоединения этого цилиндра от вакуумного усилителя тормозов. Часто бывает так, что наполнение цилиндра не полное.

После замены тормозной жидкости проваливается педаль тормоза

Прежде всего, это может означать то, что воздух остался в системе.

Если же педаль тормоза проваливается после ремонта, тогда высока вероятность того, что при сборке допущены ошибки, система не достаточно качественно прокачана, имеются утечки тормозной жидкости и т.д.

После резкого торможения пропали тормоза

Причиной может быть обрыв тормозных шлангов, трубок, поломка тормозных цилиндров (главного или рабочего). Педаль тормоза также резко проваливается, когда имеет место сильный износ дисков или тормозных барабанов, тормозных колодок. В этом случае поршень рабочего цилиндра выталкивается наружу.

Еще одной причиной может быть перегрев тормозной жидкости при сильно активном торможении (перегрев тормозов).

Нужно ли нажимать на тормоз, заводя мотор с АКПП?

С каждым годом автомобили с автоматической коробкой передач пользуются все большей популярностью на российском рынке. При этом многие автовладельцы не знают обо всех особенностях использования машины с АКПП. В частности, непонятно, требуется ли, запуская двигатель, выжимать педаль тормоза и можно ли завести машину с автоматом, просто активировав зажигание на автомобиле.

Аналогии с механическими коробками передач

Необходимость выжимать педаль тормоза, запуская двигатель на машинах с коробками автомат, схожа с аналогичными ситуациями, которые возникают у автовладельцев на механике, когда отдельные автовладельцы выжимают педаль сцепления. В последнем случае считается, что подобным способом можно существенно уменьшить нагрузку на стартер, продлевая жизнь как МКП, так и самому сцеплению с навесным оборудованием.

Если же говорить об автомате, то необходимо сказать, что механической связи тормоза и двигателя тут нет. Также автоматика не связана с педалью, поэтому, теоретически, выжимать тормоз при запуске двигателя уже не требуется. Однако большинство таких автомобилей имеет в руководстве по эксплуатации рекомендации от автопроизводителя всё же во время запуска двигателя выжимать педаль тормоза. При этом каких-либо дополнительных объяснений, по какой причине следует нажимать на тормоз, обычно не даётся.

Первые коробки автомат имели полностью механическое управление, соответственно электроника на таких АКПП после выключения двигателя не переводила коробку передач в режим Паркинг, а все такие работы требовалось выполнять автовладельцам самостоятельно. Поэтому в прошлом не редкость такие ситуации, когда машина с автоматом заводилась, когда селектор находился в положении Драйв. В итоге автомобиль мог сразу начать движение, в особенности часто подобное отмечалось зимой, когда блок управления двигателем повышал обороты, что позволяло поддержать правильную работу мотора.

Тогда как на современных коробках автомат прямой связи селектора и активированных режимов трансмиссии нет. Всю такую работу проводит автоматика, а как только водитель остановил машину и заглушил двигатель, электронные мозги АКПП переводят коробку передач в режим Паркинг. В подобном случае выжимать педаль тормоза, заводя двигатель автомобиля, уже не требуется, так как полностью исключена вероятность самопроизвольного неожиданного для водителя движения автомобиля.

Безопасность запуска двигателя на автомате

Если коробка передач находится в режиме парковки, электроника блокирует откат и самопроизвольное движение вперёд автомобиля. В подобном случае активируется стопор, который полностью обездвиживает машину. Для снятия такого блокиратора необходимо слегка надавить на педаль газа, после чего колодки будут разжаты, а автомобиль начнёт ускоряться. На большинстве машин с автоматом классических стояночных тормозов уже нет, при этом функции ручника выполняет электроника, которая не позволяет автомобилю откатываться или самопроизвольно двигаться вперёд.

Почему же многие автопроизводители всё же рекомендуют выжимать педаль тормоза при запуске двигателя. Подобное в большей степени объясняется максимальным вниманием к безопасности. Многие производители автомобилей считают, что теоретически электронный блокиратор во время паркинга может не удержать автомобиль, который начинает движение и создает тем самым опасность дорожно-транспортного происшествия . Тогда как в действительности на большинстве автомобилей электроника обеспечивает полную безопасность эксплуатации автомобиля, исключая его откат или самопроизвольное движение вперёд.

В каждом конкретном случае способ заведения двигателя на современных автомобилях с автоматом может отличаться. В отдельных авто, например в машинах большой немецкой тройки, завести двигатель, не выжав педаль тормоза, будет невозможно. Считается, что это обеспечивает большую безопасность, однако как-либо подобное не подтверждено в тестах.

Подведём итоги

На современных автомобилях с автоматическими коробками передач используется электронный стояночный тормоз, а АКПП сразу же после выключения двигателя активирует режим Паркинг, при котором полностью исключается последующее движение автомобиля при заведении двигателя. Только лишь на отдельных марках автоматика не позволяет завести мотор, если автовладелец не выжал педаль тормоза. Об этом указывается в инструкции к автомобилю, с которой требуется ознакомиться ещё перед началом эксплуатации машины.

Что делать, если стучат суппорта? проверенный список действий

Итак, из-за чего же возникает столь характерный звон? Причина кроется в недостаточном прижиме колодок к дискам. В результате между ними появляется зазор. На кочках колодки вибрируют и непроизвольно соприкасаются с поверхностью диска.

Это и вызывает навязчивый звук. Что примечательно, со стороны улицы он больше похож на звон. А внутри ощущаются глухие удары. Иногда это свидетельствует о неисправностях с амортизаторами или шаровой опорой. Но не стоит торопить события и перебирать подвеску. Возможно, у вас просто гремят тормозные суппорта.

Стучит суппорт — что делать: как устранить громыхание своими руками

Всем привет! Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что исправная работа тормозной системы является залогом безопасности каждого водителя. Потому сегодня продолжим эту тему, поговорив о том, почему стучит суппорт, что делать в этой ситуации и кто выступает провокатором шума.

Наверняка каждый знает, что нужно всегда следить за степенью износа дисков торможения. Мы также разговаривали с вами о проточке тормозных барабанов , а еще изучали нюансы самостоятельной проточки тормозных дисков . Я не призываю делать это своими руками, но особенности и задачи подобных процедур вы знать обязаны.

Суппорт относится к тормозной системе транспортного средства. Он бывает как передний, так и задний. Но в обоих случаях его лечение выполняется примерно по одной схеме. Да и причины стуков идентичные.

Пластинка

Многие производители устанавливают с завода специальные противоскрипные пластины. Они повторяют собой контуры колодки и имеют толщину до одного миллиметра. Многие не видят смысла в установке данных элементов. Но эффект от них есть. Если пружинка не в состоянии нормально прижать колодки, данная накладка частично компенсирует этот зазор. Если гремят суппорта, что делать? Нужно осмотреть тормозной механизм и проверить наличие противоскрипной пластины.

Обратите внимание! Даже на полностью исправном автомобиле должен обеспечиваться небольшой зазор между рабочей поверхностью диска и фрикционным материалом колодки. Но он настолько незначительный, что звук от соприкосновения деталей не воспроизводится. Если же тормозные элементы изрядно изношены, не стоит подкладывать по нескольку пластин за раз. Это может нарушить работу тормозной системы, а эффект вас разочарует.

Направляющие

На суппорт постоянно приходятся довольно сильные нагрузки. Поэтому, проблема с ними не редкость. А на некоторых моделях Chevrolet, это родовая болезнь, появляющаяся уже через 20.000-30.000 километров. Способов устранения этой проблемы несколько:

Ревизия суппортов

В 40 процентах случаев гремит передний суппорт из-за сухой смазки. Многие автовладельцы не знают о том, что данная деталь нуждается в периодическом обслуживании. Как часто его выполнять? Специалисты дают ответ – смазка производится при каждой замене колодок. Ресурс последних может составлять от 20 до 60 тысяч километров, в зависимости от места расположения (передние или задние), а также манеры езды водителя.

Как произвести ревизию? Для начала нужно найти качественную смазку. Она должна быть специализированной – именно для направляющих. Отзывы не рекомендуют использовать смазку для ступиц, а также медные и керамические аналоги. Они быстро высыхают и не подходят для эксплуатации в данном месте. Популярный производитель специализированной смазки для суппортов – «Ликви Моли». Обычно такой продукт продается в вакуумных пакетиках. Одного хватает на две направляющие. Смазка не теряет своих свойств при температуре до 200 градусов Цельсия.

После покупки материала можно приступать к работе. Итак, сперва при помощи баллонного ключа срываем колесные болты. Далее устанавливаем домкрат и поднимаем часть кузова вверх. Снимаем колесо полностью и переходим к самим суппортам. С обратной его стороны имеются два болта «на 14».

Их мы откручиваем при помощи головки или накидного ключа. Также осматриваем состояние пыльников. Если они повреждены, то новая смазка не поможет решить проблему. Ее закладывают только при условии герметичных пыльников направляющих суппорта. Предварительно следует очистить посадочное место и направляющий палец. Далее выдавливаем смазку из пакетика на поверхность. Затем элемент собирается в обратной последовательности.

Обратите внимание! Если пыльник поршня поврежден, его нужно срочно заменить. Иначе греметь задние суппорта и передние будут постоянно.

Такую же работу нужно сделать и на соседнем тормозном механизме. Дабы не бегать в магазин при обнаружении поврежденного пыльника, рекомендуется заранее приобрести ремонтный комплект (в крайнем случае он останется «про запас»).

Причины стука в тормозных механизмах

Основная причина, почему гремят суппорта, кроется не в неровностях отечественных дорог. Вследствие большого пробега или несвоевременного технического обслуживания разбиваются отверстия под направляющие. Хотя бы один раз каждый год рекомендуется проверять наличие в них масла, а также износ резиновых пыльников.

Основных причин, по которым происходит это явление, выделяют несколько:

плохое крепление самого суппорта;
преждевременный износ направляющих;
сильный износ тормозных колодок.

Диагностику лучше начинать с проверки состояния колодок. Для этого можно оценить степень их износа при езде. Автомобиль начинает хуже тормозить, требуется повышенное усилие при нажатии на педаль. Характерные скрипы и биение педали тоже свидетельствуют о том, что колодки должны подлежать замене. Опытные водители могут определить даже на глаз степень стирания.

Установка пружины на тормозной суппорт

Периодичность замены колодок может быть различной на разных марках автомобилей, чаще всего производится она через каждые 10-15 тысяч километров пробега. Стук колодок на кочках действительно отчасти напоминает аналогичный гром суппортов. Полное срабатывание может привести к износу тормозного диска или даже выдавливанию тормозного цилиндра.

Направляющие также относятся к важным узлам системы. На практике речь часто идёт об их износе гнёзд, в которых они помещаются. В первом случае придётся идти в магазин за новым комплектом. Во втором бывалые автолюбители предлагают прибегнуть к специальным резиночкам, с которыми можно решить проблему бюджетно и быстро. Такие резинки одеваются на штифты направляющих — это позволяет избавиться от постороннего шума.

Плохой крепеж самого суппорта на самом деле не так часто выступает виновником ситуации. Крепления откручиваются при езде по грунтовым и просто дорогам с некачественным дорожным покрытием. Другой вариант — сотрудник СТО плохо закрепил его во время ремонта или диагностики тормозной системы. В таких случаях достаточно качественной затяжки болтов и гаек, чтобы избавиться от стуков.

Что делать, если гремят колодки в суппорте сразу после замены?

В таком случае виновником проблемы является слишком тонкий диск. Обычно его ресурс составляет от 120 до 200 тысяч километров. При значительной выработке, вернуть прежний зазор не поможет ни смазка, ни дополнительные пластины. Выход из ситуации только один – замена тормозного диска на новый.

Некоторые производят проточку данного элемента. Но стоит помнить, что такая операция делается лишь при условии достаточной толщины детали. В нашем случае эта операция может еще и навредить.

Если гремят суппорта, что делать? В случае установки нового диска и колодок, проблема должна решиться. Но если она осталась, можно попробовать заменить прижимную скобу.

Также решить проблему помогает проточка отверстий под ремонтные направляющие. Обратите внимание – в этом случае следует подбирать направляющие больших размеров. Иначе вся работа будет произведена насмарку.

Как определить, что стучат суппорта

Стук суппортов – распространенная проблема для многих автомобилей, а у некоторых моделей машин ее можно назвать «родовой болезнью». Например, в ряде автомобилей марки Chevrolet стучать суппорта начинают до 30 тысяч километров пробега, и данная неисправность связана с направляющими.

Определить, что стучат суппорта, достаточно просто. Лучше всего постукивания суппорта слышно при движении автомобиля на небольшой скорости, а особенно при проезде препятствий. То есть, чтобы его услышать, рекомендуется прислушаться к отработке подвески автомобиля при проезде через «лежачего полицейского» или при движении по грунтовой дороге. При нажатии на тормоз стук исчезает.

Стоит отметить, что в большинстве случаев стук суппортов не является проблемой, на которую распространяется гарантия от производителя автомобиля. Соответственно, решать проблему водителю приходится платно в сервисном центре или самостоятельно.

А точно ли стучит суппорт

На самом деле в машине есть много элементов, способных стучать. Это те же клапана двигателя и пресловутые гидрокомпенсаторы , про стук которых мы с вами уже недавно беседовали. Но также стучат и суппорта. Причем явление это достаточно распространенное.

Для некоторых машин подобные симптомы вполне обыденные и их появление является сугубо вопросом времени.

Первым делом следует определить, действительно ли стучат именно суппорта. К счастью, ехать в автосервис и тратить деньги на дорогую диагностику не обязательно. Можно обойтись своими силами. Нагляднее всего стуки проявляются, когда машина движется на небольшой скорости. Стоит намеренно проехать через легкие препятствия. Самый простой вариант — это проезд по лежачему полицейскому или выезд на грунт. А стоит вам нажать на тормоз, стук пропадет.

Одним из недостатков рассматриваемой неисправности является тот факт, что она не подпадает под действие гарантийных неисправностей. Грубо говоря, если авто на гарантии, ремонт суппортов придется делать за свой счет.

Износ направляющих и втулок

При износе направляющих и втулок стук появляется при торможении, а также на неровностях дорожного покрытия. В наиболее запущенных случаях колодки брякают на протяжении всего времени движения. Для решения проблемы требуется приобрести специальный ремкомплект. В него входят 2 пыльника, 2 направляющие, 2 втулки и специальная смазка.

Инструкция по устранению стука колодок из-за направляющих приведена ниже.

Прокачка тормозов Mitsubishi Lancer

Как определить, что тормозную систему требуется прокачать? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

неравномерное тормозное усилие на колёсах – при торможении авто уводит с траектории
требуется применить дополнительное усилие при нажатии на педаль, чтобы машина остановилась
увеличился ход педали
произошла разгерметизация гидропривода (как при поломке, так и планово в процессе ремонта)

Доверяйте прокачку тормозной системы только профессионалам!

КОГДА НУЖНО ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗА Mitsubishi Lancer?

Прокачивание тормозов – удаление воздуха – может потребоваться по нескольким причинам:

Был осуществлён ремонт тормозной системы Mitsubishi Lancer с отсоединением магистральных трубок, то есть произошло завоздушивание: замена шлангов и патрубков, демонтаж главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя, проводился тюнинг тормозов.
Произошла разгерметизация – повреждение магистралей тормозной жидкости.
Проводилась замена тормозной жидкости Mitsubishi Lancer.
Уровень тормозной жидкости в расширительном бачке снизился до критической отметки.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ Mitsubishi Lancer ЕСТЬ ВОЗДУХ?

Когда тормоза завоздушены, заметно меняются ощущения водителя от нажатия на тормозную педаль:

Заметно увеличивается длина тормозного пути.
Остановка происходит рывками.
Ход педали также увеличивается.
Педаль тормоза Mitsubishi Lancer становится неестественно мягкой, «ватной».

КАКУЮ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ЗАЛИТЬ В СИСТЕМУ Mitsubishi Lancer?

Существует четыре класса тормозной жидкости: DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Как правило, в системе автомобилей применяется состав на гликолевой основе – DOT 3, DON 4 и DOT 5.1. DOT 5 изготовлена на основе силикона, который не способен вбирать влагу, но зато в процессе эксплуатации насыщается воздухом, что неприемлемо для ABS, ESP и остальных электронных систем торможения. Чтобы понять, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, достаточно взглянуть на её цвет: гликоль – жёлтого цвета, силикон – красного.

Смешивание силиконовых и гликолевых жидкостей в системе тормозов Mitsubishi Lancer недопустимо! Добавлять в состав, предназначенный для тормозов с ABS, жидкость, для этого не предназначенную, также не следует. При смешивании DOT 5.1 или DON 4 с DOT 3 приводит к значительному снижению температуры кипения тормозной жидкости.

Если вы не знаете, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, рекомендуется провести осмотр шлангов, трубок и соединений на предмет течей, а затем полную замену жидкости с последующей прокачкой тормозной системы.

МОЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Mitsubishi Lancer, ЕСЛИ ОНА ОБОРУДОВАНА ABS И ESP?

Прокачку тормозов Mitsubishi Lancer с АБС самостоятельно проводить не рекомендуется. Когда блок клапанов и гидроаккумулятор представляют одну конструкция – достаточно отключить систему ABS, но в случае расположения этих элементов в разных местах потребуются дополнительные знания и профессиональный сканер, который имеется только в автосервисах. То же касается и автомобилей с ESP.

КАКОВ ПОРЯДОК ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Mitsubishi Lancer?

Перед началом процесса прокачивания тормозов обязательно проверяют объём жидкости в бачке – он должен быть на максимальной отметке. Также следует разблокировать регулятор давления, расположенный на задней оси и провести чистку клапанов для стравливания воздуха на каждом суппорте.

Стандартный алгоритм прокачки тормозной системы Mitsubishi Lancer требует начинать процедуру с заднего правого колеса, затем приступать к заднему левому, далее работать с передним правым и закончить работу на переднем левым. Однако, стоит ознакомиться с последовательностью в сервисной книжке вашего автомобиля. Если такие данные недоступны, то применяется стандартный подход, описанный выше.

ОШИБКИ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ Mitsubishi Lancer.

Мастерам автосервиса не раз приходилось проводить ремонт Mitsubishi Lancer после самостоятельной прокачки тормозов автовладельцем. Как правило, встречаются три типовые ошибки:

В тормозную систему добавляют жидкость, не соответствующую той, которая уже залита. Это приводит к разрушению резиновых уплотнителей и, как следствие, к разгерметизации. Этапы ремонта: замена всех резиновых элементов, замена тормозной жидкости Mitsubishi Lancer, повторная прокачка тормозов.
Допускают падение уровня тормозной жидкости ниже минимального значения. Многие забывают о том, что в процессе прокачки следует постоянно доливать тормозную жидкость в бачок Mitsubishi Lancer, в противном случае воздух снова попадает в систему. Этапы ремонта: добавить жидкость в систему, повторно произвести прокачку.
Превышают давление в бачке до критического. Рекомендованное давление не должно быть выше 0,8 Атм, иначе бачок лопается. Этапы ремонта: замена бачка Mitsubishi Lancer, добавление тормозной жидкости в систему, прокачка тормозов.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛОМАЛСЯ ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Mitsubishi Lancer?

Рассмотрим причины поломки клапана:

Жидкость давно не менялась, а значит систему не прокачивали долгое время, из-за чего клапан заклинило.
При проведении работ штуцер слишком сильно зажали.
Клапан подвергся коррозии.

Обломок штуцера извлекают высверливанием или навариванием вспомогательного элемента. Если же причина в окислении, стоит осмотреть весь суппорт Mitsubishi Lancer на предмет износа: возможно, замена детали в сборе будет актуальной.

Проверка и регулировка педали тормоза

3. С помощью иглы или другого тонкого инструмента измерить расстояние, обозначенное на рисунке буквой А (от кожуха приборной панели до самой приборной панели).

4. Измерить расстояние, обозначенное на рисунке буквой В (от накладки педали до кожуха приборной панели).

5. Проверить, соответствует ли сумма полученных в шагах 2 и 3 значений А и В (высота педали тормоза) стандартному значению.

6. Если высота педали тормоза не соответствует стандартному значению, провести осмотр педали тормоза по следующей схеме.

(1) Снять узел педали тормоза (См. 35А-13).

(2) Проверить снятый узел педали тормоза на наличие деформации. Если деформация выявлена, заменить узел (См. 35А-14).

(3) Установить узел педали тормоза (См. 35А-13).

ПРИМЕЧАНИЕ: При установке надавливать на кожух приборной панели.

(4) Измерить высоту педали тормоза еще раз и проверить, соответствует ли она стандартному значению (А+В). Если высота педали тормоза не соответствует стандартному значению, измерить расстояние, обозначенное на рисунке буквой С (от края шпильки усилителя тормоза до центра отверстия толкателя), и проверить, соответствует ли оно стандартному значению (С).

Стандартное значение (С): 75,8 - 80,2 мм

(5) Если результат измерения не соответствует стандартному значению (С), заменить усилитель тормоза (См 35А-15).

7. Проверив высоту педали тормоза, установить выключатель стоп-сигнала по следующей схеме:

(1) Ввинчивать выключатель стоп-сигнала, пока его резьба не дойдет до упора педали, после чего зафиксировать выключатель, повернув его на одну восьмую оборота по часовой стрелке. Во время этой операции потянуть на себя и удерживать педаль тормоза рукой.

(2) Убедиться, что зазор между выключателем стоп-сигнала и упором педали соответствует показанному на рисунке.

ОСТОРОЖНО

Убедиться, что стоп-сигнал не горит, когда педаль тормоза не нажата.

(3) Подсоединить разъем выключателя стоп-сигнала.

8. Проверить механизмы блокировки ключа и блокировки переключения передач (23 - Обслуживание на автомобиле, Проверка механизма блокировки переключения передач 23А-85).

9. Положить напольный коврик на место под педаль тормоза.

1. Устранить вакуум из усилителя тормоза, нажав на педаль тормоза 2 или 3 раза при выключенном двигателе. Затем нажать на педаль тормоза пальцем и проверить, соответствует ли ход педали, до тех пор, пока не станет тугим (ограничение свободного хода), стандартному значению.

Стандартное значение (В): 3-8 мм

2. Если свободный ход педали не соответствует стандартному значению, проверить, нет ли зазора между педалью тормоза и толкателем, а также между толкателем и штоком усилителя тормоза. Также проверить высоту педали тормоза, положение выключателя стоп-сигнала, и при необходимости отрегулировать или заменить.

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА РАССТОЯНИЯ ОТ ПЕДАЛИ ТОРМОЗА ДО ПАНЕЛИ ПОЛА

1. Поднять напольный коврик под педалью тормоза.

2. Запустить двигатель и нажать педаль тормоза с усилием приблизительно 500 Н. Измерить зазор между педалью тормоза до панелью пола.

Стандартное значение (С): 85 мм или более

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА СВОБОДНОГО ХОДА ПЕДАЛИ ТОРМОЗА

3. Если зазор не соответствует стандартному значению, проверить наличие воздуха в тормозной магистрали, а также толщину тормозной накладки. При необходимости отрегулировать или заменить.

Это "пшш" неспроста: что шипит под педалью тормоза

Многие, несомненно, замечали: при нажатии на тормоз из-под педали порой доносится довольно странный звук, напоминающий шипение воздуха. Секрет прост: это и правда шипит воздух. Услышали? Не паникуйте раньше времени! Так звучит вакуумный усилитель тормозов, который есть на абсолютном большинстве современных автомобилей. Конструктивно он одинаков на машинах всех марок и моделей.

По теме

Вакуумный усилитель (он же вакуумник) нужен для того, чтобы уменьшить силу нажатия на педаль тормоза при замедлении транспортного средства. Деталь находится между педалью тормоза и главным тормозным цилиндром - под капотом, на моторном щите. Узнать её можно по характерной округлой форме. Устроен вакуумный усилитель весьма бесхитростно.

Внутри металлического бочонка находится резиновая диафрагма, разделяющая ёмкость на две части. При нажатии на педаль тормоза оказывается воздействие как на главный тормозной цилиндр, так и на шток усилителя, соединённый с диафрагмой. При нажатии внутрь усилителя из салона начинает подаваться воздух. В полости со стороны главного тормозного цилиндра напротив создаётся разрежение двигателем. Воздух, попадающий в ёмкость через воздушный клапан, начинает давить на диафрагму и шток. Давление на поршень главного тормозного цилиндра, создаваемое водителем, усиливается. Обратно поршень главного цилиндра и шток диафрагмы возвращаются под действием пружин. На более продвинутых системах могут стоять также соленоиды и электрические насосы.

Характерное шипение обычно раздаётся именно в момент нажатия на тормозную педаль. Оно говорит о том, что воздух поступает в корпус усилителя. Ни к каким последствиям такое поведение устройства обычно не ведёт. Иное дело, если эффективность торможения при этом ощутимо снижается. Вообще же шипение из-под педали тормоза – явление абсолютно нормальное. Бояться его не стоит.

По теме

Проверить работу шумного вакуумного усилителя совсем несложно. Делать это следует на заведённой машине. Если на холостом ходу при нажатии на тормоз слышится сильное шипение или если педаль продавливается туго, неполадки в системе действительно возможны. Иногда резиновая диафрагма банально повреждается из-за негерметичности главного тормозного цилиндра. Также причиной проблем могут стать плохое уплотнение вакуумной магистрали или поломка обратного клапана. Обычно работоспособность вакуумника проверяется следующим образом. Водитель нажимает на тормоз на незаведённой машине, а затем запускает мотор, не снимая ноги с педали. Сразу после старта движка педаль должна провалиться глубже. При неисправном усилителе этого не случится.

Не помешает провести и ещё один тест: сперва на заведённой машине выжать тормоз, затем отпустить педаль и повторить действие вновь. Если с усилителем действительно проблемы, при повторном нажатии ход педали станет короче.

Нелишним будет обратить внимание и на обороты двигателя. При каждом нажатии на педаль они немного снижаются. Если разница в оборотах становится существенной, нужно проверить шланг, соединяющий усилитель тормозов с крышкой головки блока цилиндров двигателя. Падение оборотов - признак негерметичности вакуумной магистрали.

По теме

При полной потере работоспособности усилителя не заметить проблему будет невозможно: педаль тормоза становится очень тугой, а эффективность замедления сильно падает.

Проверка и регулировка положения педали тормоза Mitsubishi Lancer 9

Вам потребуются: линейка, ключ «на 17», пассатижи.

1. Измерьте расстояние от накладки площадки педали до пола, не нажимая на педаль. Это расстояние должно быть 169-172 мм.

2. Если расстояние от накладки площадки педали до пола не соответствует указанному размеру, отрегулируйте его, изменяя длину толкателя вакуумного усилителя тормозов. Отсоедините вилку толкателя от педали тормоза (см. «Замена вакуумного усилителя»).

3. Ослабьте затяжку контргайки 2 вилки и, удерживая толкатель 3 от проворачивания, вращайте вилку 1 в нужную сторону. Один оборот вилки изменяет положение педали тормоза примерно на 5 мм.

Для наглядности работа показана на снятом вакуумном усилителе. Завод-изготовитель рекомендует для регулировки положения педали снимать усилитель с автомобиля. Однако при достаточном навыке регулировку можно выполнить и непосредственно на автомобиле.

4. Проверьте свободный ход педали тормоза, для чего переместите педаль рукой до момента прекращения перемещения педали без сопротивления. Определите по линейке свободный ход, он должен составлять 3-8 мм. Несоответствие свободного хода указанному значению может быть вызвано следующими причинами:

- повышенный люфт в соединении вилки толкателя вакуумного усилителя и педали, который может быть следствием износа пальца вилки и отверстий в вилке и педали;

- неправильно отрегулировано расстояние от площадки педали до пола в свободном состоянии (см. п. 1);

5. Нажмите на педаль тормоза до упора и измерьте расстояние от площадки педали до пола. Это расстояние должно быть не меньше 90 мм. Меньшее расстояние при нажатой до упора педали при правильном расстоянии в свободном положении указывает на наличие воздуха в гидроприводе тормозов или на предельный износ накладок тормозных колодок. Удалите воздух из гидропривода (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы») или замените тормозные колодки.

Предупреждение

Если нажатая до упора и удерживаемая в этом положении педаль постепенно перемещается к полу, это указывает на утечку жидкости из гидропривода или неисправность главного тормозного цилиндра. Такие неисправности очень опасны: немедленно найдите и устраните место утечки или замените главный тормозной цилиндр!

Тормозная система

Педаль тормоза ватная, при постоянном воздействии на запущеном двигателе медленно уходит в пол.

При этом работа и эффективность тормозов в норме.

Система герметична, суппорта обслужены, жидкость заменена(DOT5.1)

В чем может быть проблема?

как самое вероятное при таких симптомах - манжеты в главном тормозном целиндре пропускают

Город Кранодар
Автомобиль: LancerX 2,4 MT handmade

Ага, я вот тоже про это думал, а ГТЦ у нас ремонтопригоден?

Экзист говорит что нет, но сам знаешь .

я думаю смысла париться нет. возьми на разборе или на клубе 1000-2000р за килограмм стоит.

Город Кранодар
Автомобиль: LancerX 2,4 MT handmade

Я еще думал про ГТЦ от аута XL, если менять придется, подойдет он на наш вакуумник?

да должен. у меня стоит такой. даже сам вакумник на вид не отличается от штатного. да и по усилию я не почувствовал что есть какая-то разница.

Город Кранодар
Автомобиль: LancerX 2,4 MT handmade

У ГТЦ от Аута вроде производительность побольше, учитывая что у меня тормоза от Аута по кругу, наверное есть смысл его поставить.

Город Плюк
Автомобиль: Galant Fortis 2.0MT Exclusive

Кмк ватная педаль две возможные причины

- воздух в системе

- сильная "неплоскостность" пар диск-колодка, т.е. поверхность трения вся в зазубринах и неровностях, поэтому усилие торможения поднимается плавно, пока не дойдет до полного контакта.

А вот утопление педали - травление уплотнений.

Город Кранодар
Автомобиль: LancerX 2,4 MT handmade

Кмк ватная педаль две возможные причины

- воздух в системе

А вот утопление педали - травление уплотнений.

Может я неточно описал ситуацию, ватность ощущается скорее из-за утопления педали в процессе торможения, замедление авто при этом ровное.

Например: со 180-ти резко бью по педали, сначала чувствуется четкое сопротивление и авто энергично осаживается, через пару секунд педаль начинает "утопать" и замедление авто ухудшается, жму сильнее, педаль медленно уходит, а замедление улучшается.

Воздух в системе исключен, если только нет нюансов при прокачке системы о которых я не знаю.

Слышал мнение, что нужно прокачивать с включенным зажиганием, типа тогда все клапана на блоке курсовухи открываются, не поверил.

Состояние пар диск-колодка не новое, но борозд нет, видел гораздо худшее состояние при отменном торможении.

Тормоза на трассе встают колом, не нажать (Lancer IX) Mitsubishi Lancer

to Светлана: Что ж, проблема, вероятно, в датчиках или в блоке.

конечно горит,если снят предохранитель.При чём тут гидроусилитель руля?И что это за штука такая энергоаккумулятор. Насколько я разбираюсь в женских делах он на грузовых машинах стоит?

to Messir:

to Светлана: гидроусилитель завязан с энергоаккумулятором.

В женских делахх я мало разбираюсь, а вот энергоаккумулятор - это такой шар под капотом. Обычно зеленого цвета. И бывает он в легковых авто.

Для чего нужен энергоаккум?Гидроусилитель в сервисе проверять нужно?

to Светлана: Он нужен для хранения жидкости под высоким давлением, созданным насосом. Аккумулятор заполнен сжатым азотом.

Гидроусилитель можно проверить и самостоятельно - выше уже писалось как. А вот аккумулятор - только на сервисе.

Кстати, если не работает насос в модуле АБС, то и соответственно нет давления в гидроаккумуляторе.

На заведенном двигателе при нажатии на тормоз обороты как-то меняются? ---так проверяется гидроуселитель?

гидроаккумулятор или энергоаккумулятор?

На заглушенном двигателе несколько раз покачайте педаль, чтобы она встала колом и, удерживая ее в таком положении заведите двигатель. Если вакуумный усилитель исправен, то после запуска педаль немного провалится.

Вы что то путаете,в Лансере нет такого прибамбаса.

Возможно, Вы правы. Но, в схеме тормозной системы этот прибамбас присутствует:

Судя по схеме,он должен быть частью блока АБС.

Он должен быть довольно большой. Поэтому не думаю, что он стоит в самом блоке.

была такая же проблема, где-то вычитал что причиной такого поведения тормозной системы может быть неисправность передней подвески (ссыль найти не смог), у меня также на трассе загоралась лампочка АБС и было несколько случаев блокировки тормозной педали. Причем, данные ситуации возникали именно на трассе, в городе за последние полгода ничего подобного не было.

Меня зовут Наталья.

У нас с тормозами та же история, встают колом и не нажать. До этого на скорости больше 90-ста стала загораться ABS. Подвеска вся перебрана, диски и колодки в норме. Придраться не к чему.

Завтра проверю вакуумный усилитель.

А что такое гидроаккумулятор? Где его искать?

Спасибо, если откликнитесь.

to Lanser2005: Гидроаккумулятор предназначен для поддержания постоянного давления в системе. После проверки вакуумного усилителя отпишитесь о результатах.

При скорости больше 90 педаль тормоза встает колом, как будто отключается усилитель. Надо несколько раз аккуратно нажать , тогда все встает на место, если просто тупо давить, то торможение очень неэффективно. На меньших скоростях - все нормально. На скорости больше 90 может загореться лампочка ABS, погаснет после выкл/вкл зажигания.
Гдк находится предохранитель ABS? Он один?

Как правильно выставить зазор между датчиком АВС и зубчатым кольцом? Зазор чем то регулируется?

В сервисе говорят, что никакого зазора нет в природе, что это датчик.

Предохранитель на ABS отключили, чтобы можно было хоть как-то ездить.

to Lanser2005: Предохранителей 2 - один силовой в подкапотном блоке, другой - управление, он в салонном блоке, что справа от руля.

Читайте также: