Как часто менять тормозную жидкость ниссан ноут

Обновлено: 16.05.2024

Nissan Note SUNNY YELLOW › Бортжурнал › Т.О. 120 тыс. км — тормоза.

Приветствую всех читающих, решил я заменить тормозную жидкость, три года как я катаю машину и неизвестно сколько лет старый владелец катался на ней, не меняя тормозную жидкость. 120 тыс. км нарисовалось на одометре, судя по следующим моим злоключениям не менялась она с завода), ну подумал я пора сменить.
Читая отчеты на драйве у меня возникло обманчивое чувство что замена тормозной жидкости это простой и ничем не примечательный процесс, требующий минимум усилий и навыков, сродни замене масла или тормозных колодок, но как же я ошибался.
Эпопея началась две недели назад: купил жидкость, почитал драйв, подготовил рожковый ключ на 7, снял заднее колесо и понеслось)

Ну конечно же ключ оказался великоват с трудом залазил в небольшое пространство между топливным шлангом и корпусом и слизывал грани на штуцере. Ключ подточил на точильном станке, особо это не помогло, решено было использовать головку, чего и всем советую не ипитесь вы с этим ключем, только грани слижите. Штуцер же в свою очередь откручиваться предательски не хотел, был заржавевший еле удалось сорвать его с места, один раз прокачать тормоза, на второй раз откручивания я понял, что еще пару таких прокачиваний и его уже не закрутить. Решил тормознуть это действо купить новые штуцеры и на следующих выходных продолжить.

На следующих выходных с новыми штуцерами и новыми силами принялся опять прокачивать. Старый ржавый штуцер со слизанными гранями удалось сорвать, правда сорвался он с трудом и куском задней стенки, к которой он приржавел. Стал вкручивать новый он дошел до определённого усилия и прокрутился. Видно я слишком сильно его протянул, и он уже не мог зафиксироваться. После этого решено было купить штуцер побольше, нарезать резьбу побольше и закрутить новый. Но увы меня ждало такое же разочарование. Хоть штуцеры и казались похожими по длине, очевидно конструктивно они немного отличались, и не вставали как нужно. При попытке прокачать тормоза пропускали в общем опять облом. Машина осталась ночевать в гараже, а я начал искать новый тормозной барабан.

Барабан не понадобился, потому что как оказалось достаточно сменить тормозной цилиндр, главное чтоб открутились тормозные трубки.Раз пошла такая пьянка и барабаны все равно надо было разбирать чтоб заменить тормозной цилиндр решил заменить и задние колодки. Начал вскрывать барабаны правый снялся хорошо, а левый снимался с трудом да еще и развалился напополам ступичный подшипник, ну не везет так не везет.
Колодки задние были еще в нормальном состоянии кроме одной которая с одного краю была практически стерта в ноль.

Заказал новые колодки, цилиндры(решил менять парой), ступичный подшипник и отложил все еще на неделю пока придут запчасти и будет свободное время для замены.

По факту времени не нашлось(об этом позже)и отдал мастеру который менял мне стойки зимой. Прокачали тормоза, заменили задние колодки, подшипник ступичный тоже был заменен.
После этого сам еще раз провел ревизию выполненной работы, зачистил и покрасил барабаны и смазал направляющие пальцы на передних тормозах, ну чтоб уже закрыть вопрос с тормозами окончательно.

В общем что хочу сказать, нужно обязательно следить за состоянием тормозов, прокачивать и менять тормозную жидкость хотя бы каждые пару тройку лет для того чтобы все эти детали не прикипали, не ржавели, а если ржавели, то заменились на новые. Не думал, что прокачка тормозов займет у меня столько времени и отнимет столько сил. Отчеты с драйва казались такими простыми что вызвали ложное чувство легкости данной процедуры, может конечно это мне так "повезло", но данной процедурой нужно занимать очень аккуратно, учитывая еще и то что в случае неудачи машина может просто встать колом.
Подбил расходы:
Жидкость тормозная ELF 194743 — 467 р.
Штуцер тормозной NISSAN 41128АХ600 — х2 640 р.
Тормозной цилиндр задний LPR 4720 — x2 1250 р.
Колодки тормозные барабанные NIBK FN1255- 1431 р.
Комплект ступичного подшипника NTN-SNR R15563 — 1172 р.
Прочие расходы — 543 р.
Работы по замене 1600 р.

Как часто нужно менять тормозную жидкость в автомобиле

Раствор в тормозной системе влияет на эффективность ее работы и срок “жизни” деталей. Перед покупкой “тормозухи” удостоверьтесь в ее качестве — выбирайте зарекомендованных производителя и продавца. Частота обновления и типы средств зависят от различных факторов. Давайте разбираться.

Когда нужно менять тормозную жидкость

На периодичность обновления влияют эксплуатационные условия (стиль вождения, особенности окружающей среды), тип системы, класс используемого средства и его состав. В том числе предусмотрены плановые ТО, проводить которые нужно по техническим рекомендациям в руководстве от производителя. Как правило, плановая замена проводится каждые 40 тыс. км пробега. Это актуально для “обычных” автомобилей, где “системная” t ниже 150 градусов Цельсия.

Как часто менять тормозную жидкость, если периодически ее доливать? Мастера рекомендуют своевременно обновлять весь объем “тормозухи”. Небольшое количество нового средства в общей массе не позволит добиться необходимых свойств. Такая же ситуация возникает, если смешивать составы разных классов и марок. Если решили все-таки долить немного средства, имейте в виду — эффективность ТЖ в целом будет снижена.

Когда меняют тормозную жидкость в автомобиле — классификация DOT

Такая система широко используется автовладельцами во всем мире, но ее родоначальник — Америка. Деление по группам определяется свойствами и обозначается цифрами и маркировкой ABS. Называют следующие классы:

DOT3 (гликолевые соединения, быстро поглощают влагу, пригодны в пределах двух лет, подходят для авто с дисковыми тормозами спереди или барабанными устройствами);
DOT4 (линейные полиэфиры с двумя группами OH, для связывания воды включают бораты, чаще используют полиэтиленгликоль);
DOT5 (включают силикон, считаются универсальными средствами, благодаря низкой вязкости, высокой температуре кипения, “отталкиванию” лишней влаги, отсутствию агрессивного влияния на резину/металл/краску, пятилетнему сроку годности);
DOT5.1 (короткий срок службы из-за хорошей впитываемости воды, обеспечивают эффективность торможения за счет высокой температуры кипения и низкой вязкости, часто применяются для спорткаров и мотоциклов).

Если говорить о последнем средстве с маркировкой АБС, оно содержит гликоли и силикон. Применяется на авто, оснащенных “антиблоком”, и эффективно в сложных условий эксплуатации.

Как часто нужно менять тормозную жидкость? Мы выше уже упоминали о нормативах по пройденному автопробегу. По временному промежутку плановая замена чаще всего рекомендована раз в два года. Но всегда лучше свериться с данными от производителя — сроки сильно зависят от марки и модели машины, например:

ВАЗ-2114 — 45 тыс. км пробега;
“Мазератти” — 10-15 тыс.

Как часто надо менять тормозную жидкость — нюансы

С течением времени раствор стареет. Это происходит вследствие накапливания там влаги. Данный фактор, если вовремя не принять меры, может привести к образованию ржавчины, например, в гидросистеме. При этом тормоза становятся неэффективными, что приводит к проблеме при попытке остановить авто.

Нужно ли менять тормозную жидкость — визуальная оценка

Чаще всего “тормозуха” находится в пластиковой полупрозрачной таре. В этом случае оценить уровень средства без дополнительных манипуляций элементарно.

Надо ли менять тормозную жидкость? Определенно да. Важно понимать, что точно установленного срока нет. Необходимо учитывать параметры, указанные в руководстве по эксплуатации авто (следуйте рекомендациям производителя). Огромное влияние в этом вопросе оказывают индивидуальные особенности машины, регулярность ухода за ней и манера езды, которую предпочитает водитель.

Опытные автовладельцы советуют проводить диагностику всегда при плановой проверке масла. Также отмечают, что “жженый” запах, помутнение и низкий уровень — прямые признаки необходимости срочных действий.

Нужно ли менять тормозную жидкость в машине? Инструкция

фиксируете авто “противооткатами”;
поднимаете машину;
демонтируете правое заднее колесо;
открываете капот;
снимаете крышку резервуара;
удаляете основной объем жидкости шприцом;
вливаете средство до нормального уровня;
просите второго человека сесть на водительское кресло;
фиксируете ключом цилиндровый штуцер;
натягиваете трубку с одной стороны и опускаете свободный конец в пустую бутылку;
просите товарища нажать на педаль тормоза 5-8 раз для прокачки тормозов и удерживать ее в нажатом положении (один человек не может оказаться в двух местах одновременно);
снимаете патрубок при помощи ключа;
даете жидкости стечь;
закручиваете штуцер;
повторяете процедуру по приведенному циклу, периодически доливая жидкость;
затягиваете патрубок, когда в трубке появится чистый раствор;
далее переходите к следующему сектору;
на финише проверьте тормоза на ходу (при воздействии на педаль все колеса должны останавливаться синхронно).

Разбавлять или нет

Менять или доливать тормозную жидкость? Еще раз добавим, что неполное обновление рабочего средства — некачественное решение проблемы.

Вы можете отказаться от полного опустошения системы под свою ответственность, но зачем рисковать?

Мы разобрались, когда нужно менять тормозную жидкость в машине, описали алгоритм работы и возможные риски при доливе. Если решили действовать самостоятельно, найдите подробное видео, на которое сможете ориентироваться. Важно: опытные автолюбители предостерегают — не создавайте избыточного давления в расширительном бачке.

Период замены тормозной жидкости при обращении в СТО

Когда на кону безопасность эксплуатации автомобиля, лучше обратиться к профессионалам. Периодизация обновления рабочего раствора зависит как от рекомендаций производителя, так и от других факторов. Опытный автомастер безошибочно оценит состояние тормозной жидкости.

Помимо этого, сервис предоставляет возможность обращения к профессионалам напрямую через чат (например, узнайте, сколько стоят услуги), отзывы и оценки пользователей, интерактивную карту с обозначением адресов мастерских и другие полезные для автовладельцев инструменты.

Проверка уровня и доливка тормозной жидкости на Nissan Note 2004 - 2012

Бачок главного тормозного цилиндра одновременно является питающим бачком для главного цилиндра гидропривода выключения сцепления на автомобилях с механической и автоматической коробкой передач, и соединен с цилиндром гибким шлангом.

Проверка уровня тормозной жидкости на Ниссан Ноут

1. Установите автомобиль на ровную горизонтальную поверхность. Откройте капот и установите его на упор.

2. Осмотрите подкапотное пространство. Бачок установлен в задней левой части моторного отсека, возле корпуса воздушного фильтра (если стоять перед автомобилем).

На боковой стенке корпуса бачка нанесены минимальная «MINI» и максимальная «МАХI» метки уровня жидкости.

Пример показан на снятом тормозном бачке

3. Визуально проверьте уровень тормозной жидкости на Ниссан Ноут. Он должен находиться не ниже соединительного шва половин бачка.

4. Если жидкости в бачке меньше необходимого уровня нужно будет долить тормозную жидкость.

Доливка тормозной жидкости на Ниссан Ноут

1. Отверните крышку бачка и долейте тормозную жидкость до метки «МАХ».

Примечание:

Не используйте повторно слитую из тормозной системы жидкость: она загрязнена, насыщена воздухом и влагой.

2. Плотно заверните крышку расширительного бачка тормозной жидкости Ниссан Ноут. Если тормозная жидкость пролилась на провода, окрашенные или пластмассовые детали кузова, сразу же протрите их чистой тряпкой.

Примечание:

Постепенное понижение уровня тормозной жидкости в бачке Ниссан Ноут при отсутствии утечек, скорее всего, указывает на необходимость замены тормозных колодок. Рекомендуем проверить их состояние.

Как часто менять тормозную жидкость ниссан ноут

Nissan Note. Стартер крутит, но двигатель не заводится

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже

Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).

Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

Замена тормозной жидкости Nissan

Тормозная система, пожалуй, одна из важнейших систем любого автомобиля. От её исправной работы напрямую зависит безопасность на дороге. Поэтому очень важно проводить своевременные диагностические и профилактические работы. Сегодня, мы расскажем о том, как и зачем меняется тормозная жидкость в автомобилях марки Nissan. Читайте.

Функция выполняемая тормозной жидкостью достаточно проста. Заключается она в том, что жидкость в момент нажатия на педаль тормоза движется от цилиндра до суппорта, который под действием давления прижимает тормозные колодки к диску.

Основной минус любой жидкости тормозной системы состоит в том, что со временем она накапливает влагу из окружающей среды, а это в свою очередь ведет к снижению её эффективности. Дело в том, что температура жидкости может доходить до 200 градусов Цельсия и в случае если тормозная жидкость содержит много влаги (фактически воды) она закипает. Кипение тормозной жидкости создает испарение и завоздушивание всей системы. Как следствие эффективность тормозной системы снижается.

Далее последствия могут быть еще печальней. Если воздух накопиться в тормозном цилиндре, то может случиться полный отказ тормозов, а вы понимаете к чему это может привести.

Регламент ТО замены тормозной жидкости

Регламент ТО Nissan предписывает замену жидкости тормозной системы через каждые 30 тыс. км. пробега. Использовать следует тормозную жидкость рекомендованную заводом-изготовителем автомобиля.

Модель автомобиля

Пробег тыс. км.

105

120

135

150

165

180

195

210

Месяц

108

120

132

144

156

168

Almera N16 (МКПП, АКПП)

Almera classic B10 (МКПП, АКПП)

Micra K12 (МКПП, АКПП)

Note E11 HR (МКПП, АКПП)

Primera P12 QG (МКПП, АКПП)

Tiida C11 HR12 (МКПП, АКПП)

Maxima A33 (МКПП, АКПП)

Juke F15 (МКПП, АКПП)

Teana J31 (АКПП)

Quashqai Q10 (МКПП, АКПП)

Murano Z50/Z51 (АКПП)

Navara D40 (МКПП, АКПП)

Pathfinder R51 (МКПП, АКПП)

Patrol Y61 (МКПП, АКПП)

X-Trail T30/T31 (МКПП, АКПП)

Terrano R20/F15 (МКПП, АКПП)

Как поменять тормозную жидкость на Nissan

Особенность замены тормозной жидкости в том, что здесь вам не обойтись без напарника. Кроме того, понадобится следующее:

Домкрат
Упор
Ключ для снятия колес
Тонкий и обязательно прозрачный шланг
Толстый шланг (такой, чтобы в него плотно входил тонкий)
Пустая пластиковая бутылка
Два гаечных ключа “10” и “8”
Шприц
Новая тормозная жидкость

Итак, всё есть, приступаем к замене.

Во-первых, возьмите шприц и откачайте старую жидкость прям из бачка. Конечно, всю откачать не удастся, но это нам и не нужно. Откаченную жидкость слейте в бутылку.

Затем налейте в бачок новую тормозную жидкость до максимального уровня (отметка MAX)

Теперь самое время взять домкрат и поднять машину, после чего снимите колесо и положите под машину.

Снимите со штуцера предохраняющий колпачок. Т.к. колпачок обычно очень плотно сидит, воспользуйтесь отверткой, чтобы поддеть его. После этого натяните на штуцер один конец прозрачного тонкого шланга, а другой конец вставьте в бутылку (чтобы он опустился в старую жидкость). Идеальным вариантом будет если шланг зафиксировать в бутылке, вставив его прям через крышечку пластиковой бутылки. Т.е. нужно в крышечке проделать отверстие и плотно вставить шланг.

Теперь самый важный этап работы. Находим гайку на штуцере и берем соответствующий ключ. В это время напарник садится в машину и начинает давить на тормоз. Нужно не просто монотонно давить, а сделать 5-6 энергичных движений (надавил/отпустил), на последний раз напарник давит на педаль до упора и не отпускает сообщая об этом вам.

Теперь вы немного откручиваете гайку на штуцере и увидите, как по шлангу побежит тормозная жидкость. Через 3-4 секунды обратно закрутите штуцер. Сообщите об этом напарнику, чтобы он отпустил тормоз. Такие действия нужно повторить раз 10. От предварительной прокачки тормозной жидкости путем многократного нажатия на тормоз и до слива старой тормозной жидкости через шланг в бутылку.

На что следует обратить внимание:

Вначале жидкость по шлангу будет бежать не прозрачная, т.е. это будет сливаться старая тормозная жидкость. Затем побежит прозрачная.
Также вы увидите, как сперва жидкость бежит не равномерно, а с различными пузырьками, “дребезжанием” – это воздух, который выходит из системы. Нужно добиться, чтобы при сливе жидкости через штуцер никаких признаков воздуха в системе не было.
Отнеситесь ответственно к прокачке тормозов и последовательности действий. Если, например, напарник отпустит тормоз до того, как будет закручена гайка на штуцере, в систему тут же попадет воздух. Это недопустимо.
Во время прокачки тормозной жидкости, автомобиль должен быть полностью холодный. Кроме того, нужно убрать ключ из замка зажигания, это предотвратит возможное включение блока ABS.
Диаметр штуцера на задних колесах отличается от диаметра на передних. Именно поэтому необходимо два шланга разного диаметра.
Нужно прокачать все 4 штуцера. После прокачки первого, через последующие уже потечет новая тормозная жидкость, однако следите, чтобы не было и малейшего намека на наличие воздуха в системе.
Постоянно следите за уровнем жидкости в бачке. Во время проведения работ нельзя допускать снижения уровня ниже середины. Поэтому своевременно доливайте новую тормозную жидкость в бачок.
После прокачки всех штуцеров долейте в бачок тормозную жидкость до уровня MAX. Заведите автомобиль и проверьте тормоза. Нажимая на педаль тормоза убедитесь, что она не проваливается в пол, а опускается плавно.

Вот и всё. Так меняется тормозная жидкость в автомобилях Nissan. Этот процесс крайне ответственный и весьма непростой. Если вы не уверены в своих силах, настоятельно рекомендуем обратиться в специализированный сервисный центр для проведения работ по замене тормозной жидкости.

Удачи на дорогах!

Если материал был для вас интересен или полезен, опубликуйте его на своей странице в социальной сети:

Разбераемся с какой периодичностью менять тормозную жидкость, а так же рейтинг лучших тормозных жидкостей

От качества тормозной жидкости (ТЖ) зависит эффективность работы всей системы торможения. Поэтому к ним предъявляются довольно жесткие требования. Сюда относится не только состав, но и периодичность замены.

Автовладельцы с опытом знают, как часто нужно менять тормозную жидкость в автомобиле, и как правильно это делать. Однако начинающие часто пренебрегают условиями замены, даже не подозревая какие последствия могут быть из-за такой халатности. Чтобы развеять миф о том, что у ТЖ неограниченный срок годности, а значит ее можно не менять вообще, посмотрим на факты.

Зачем нужна замена тормозной жидкости

Итак, начинаем с основы. Тормозная жидкость передает давление от главного тормозного цилиндра (ГДТ) на рабочий. Водитель нажимает на печаль, таким образом поршень головного тормозного цилиндра создает давление в магистрали. Эта сила по каналам передается на суппорты, вследствие чего выдвигаются поршни и разводят колодки. Колодки создают давление на рабочую поверхность дисков либо барабанов (в зависимости от системы). Возникшая сила трения приводит к торможению автомобиля.

Какими важными характеристиками должна обладать тормозная жидкость:

несжимаемость под давлением;
стойкость к пониженным и повышенным температурам;
хорошие смазочные качества;
отсутствие воздействия на резиновые, пластиковые и металлические материалы.

Наиболее важный момент это именно несжимаемость. Иными словами, ТЖ должна в полной мере обеспечивать передачу избыточного давления на рабочие цилиндры либо суппорта.

У тормозной жидкости также есть и одно очень неприятное свойство – она гигроскопична. То есть хорошо впитывает в себя влагу из окружающего пространства. Чем больше содержание в ней воды, тем меньше ее стойкость к закипанию и замерзанию. Например, наиболее распространенная на сегодня ТЖ ДОТ-4 закипает только после 230 °С, это минимально допустимое значение. Есть жидкости, которые не закипают пока температура не поднимется до 290 °С. Если увеличить долю воду в жидкости до 3.5 %, то температура кипение ее уменьшится до +155 °С, или на 30 %.

При работе тормозной системы выделяется очень большое количество тепловой энергии. И это понятно, ведь торможение происходит посредством трения узлов. Пятно контакта на элементах при торможении иногда разогревается до 600 °С. Тепловая энергия через детали передается на жидкость и разогревает ее. И если температура достигнет точки кипения – состав вскипит. Это вызовет образование газовой пробки, и жидкость перестанет быть несжимаемой. А значит при нажатии на педаль тормоза, она попросту провалится и тормоза откажут.

Виды тормозных жидкостей

Любая автохимия, в том числе и ТЖ, изготавливается с соблюдением международных и отечественных норм. Сегодня в производстве существует два стандарта качества:

FMVSS No 116 – документ разработан Департаментом транспорта США. Классификация жидкости по этому стандарту бывает от ДОТ-1 до ДОТ-5.
SAE J1703 и SAE J1704 – документ издан Обществом автомобильных инженеров.

Чаще при производстве тормозных жидкостей используется американская классификация, вторая пользуется значительно меньшим спросом. Помимо перечисленных существуют ТЖ на основе минеральных масел. Они имеют совершенно другие стандарты производства, но и применяются очень редко. Поэтому ниже поговорим о классах DOT, сюда входят:

ДОТ-1 и ДОТ-2 – на сегодня устарела и практически не применяется;
ДОТ-3 и ДОТ-4 – наиболее популярные ТЖ на сегодня, основа их состава полиэтиленгликоль;
ДОТ-5 – также популярная тормозная жидкость, состоит из силиконов;
ДОТ-5.1 – тот же ДОТ-4, но с улучшенным составом, обладает лучшими свойствами.

Важно! Жидкости классов DOT-5 и DOT-5.1 имеют совершенно разные составы и отличаются по свойствам. Они не взаимозаменяемы.

Каждая из перечисленных ТЖ делится на две категории:

Для авто без АБС.
Для авто с АБС.

Данные по категории можно найти в названии на таре. У нас также встречаются дополнительные классы тормозных жидкостей, сюда входят: ДОТ-4.5, ДОТ-4+, ДОТ-4* и т.п. На самом деле они не отличаются от обычного стандарта, а дополнение — это скорее хитрый маркетинговый ход.

Можно ли смешивать тормозные жидкости

Важно знать не только как часто менять ТЗ, но еще и какие из них совместимы между собой, а какие нет. Есть два общих правила:

Можно смешивать DOT-3, DOT-4 и DOT-5.1.
DOT-5 категорически запрещено смешивать с другими составами.

В основе первых трех типов ДОТ лежат гликолевые соединения и одинаковый набор присадок. Соответственно их составы практически одинаковы, а значит и смешивание допустимо. Однако не рекомендуется.

При изготовлении ДОТ-5 применяются силиконы. При контакте его с гликолем проходит реакция и образуются новые вещества, то есть жидкость теряет свои свойства.

Как часто нужно менять тормозную жидкость

На частоту замены ТЖ влияют несколько факторов:

тип системы торможения;
в каких условиях эксплуатировался транспорт;
класс ТЖ и ее присадки.

У большинства машин период замены тормозной жидкости составляет 40 000 км пробега, при условии, что температура в системе не поднималась выше 150 °С. У автомобилей премиум класса и спорткаров этот срок еще меньше – 20 000 км. Более точную информацию можно посмотреть в технической документации по использовании автомобиля.

Мастера автосервисов не рекомендуют просто доливать свежую тормозную жидкость. Нужна полная замена. Даже если большая ее часть обновится, свойства будут отличаться от новой. Тоже можно сказать и о смешивании.

На потребность в замене ТЖ может указать ее цвет. Например, нормальный цвет гликолевых составов светло-желтый либо светло-коричневый, силиконовых – темно-красный. В случае помутнения или значительного изменения оттенков, ТЖ следует поменять или обратиться в автосервис либо СТО. Промедление чревато последствиями.

Как выбрать хорошую тормозную жидкость

Выбираю ТЖ очень важно опираться на классификацию, которая определена нормами DOT. В категориях учитываются такие показатели:

При выборе новой тормозной жидкости отдавать предпочтение лучше проверенным брендам. Малоизвестные непроверенные производители могут во время изготовления добавлять недостаточное количество присадок и ингибиторов, а от этого зависит стабильная работа системы при различных условиях – температурные режимы, наличие посторонних примесей и т.д.

ТОП-6 наиболее популярных тормозных жидкостей

В рейтинге собраны наиболее популярные жидкости с отличными характеристиками, которые сегодня доступны на отечественном рынке автохимии. Обзор составлен на основании мнений специалистов автосервисов и СТО, а также по отзывам автомобилистов страны.

Eurol Brakefluid DOT 5 silicone (1 л)

Главное отличие жидкости – это большое количество допусков к транспортным средствам и более длительные сроки эксплуатации. Температурный диапазон работы от -40 °С до +260 °С, по мере использования снижается до -30 – +180 °С. В первые два года силикон, входящий в основу состава полностью препятствует накоплению влаги в ТЖ, однако в процессе термического распада некоторых материалов, у воды появляется возможность абсорбироваться.

Жидкость данной марки рекомендуется к использованию не только в автомобилях, но и в спортивных мотоциклах и даже чопперах. Срок службы состава до 5 лет.

Преимущества:

длительные сроки эксплуатации;
высокие технические характеристики;
универсальность.

Из недостатков стоит отметить крайне высокую стоимость.

TRW/Lucas PFB125 DOT 5 (0,25 л)

Силиконовая тормозная жидкость распространяется в небольших емкостях. На полках автомагазинов встретить можно нечасто, но заказать через интернет не составит труда. Точка кипения «сухого» состава – + 280 °С, лучший температурный режим в классе.

Однако второе место рейтинга обусловлено неспособностью поддерживать стабильность свойств в процессе выработки ресурса. Показатели падают после полугода активного использования и назад не восстанавливаются. Часто к концу эксплуатационного срока температура кипения ниже 160 °С. Возможно причиной этому служит большая распространенность фальсификата. Отличить подделку не так просто, производитель не позаботился о защитных элементах на таре.

Преимущества:

хорошие рабочие показатели;
подходит для всех легковых автомобилей.

Из недостатков, как уже упоминалось, недостаточная стабильность характеристик в процессе эксплуатации.

TOYOTA DOT 4 1 л

ТЖ рассчитана на интенсивное использование тормозной системы и высокие нагрузки. Можно применять на всех видах транспорта: легковые автомобили, внедорожники, грузовики и т.п. Подходит на тормоза как барабанного типа, так и дисковые.

Допускается его смешивание с марками DOT-4 произведённые на гликолевой основе. Температура вскипания +252 °С. Имеется хороший набор присадок, в том числе и антикоррозийные, что обеспечивает хорошую защиту металлических деталей.

Преимущества:

возможно использование на всех видах транспорта;
не теряет характеристик на протяжении всего срока эксплуатации;
имеет хорошие антикоррозийные свойства.

Из недостатков отмечена высокая стоимость жидкости.

Nissan DOT 4 1 л

Японские автопроизводители разработали тормозную жидкость для линейки своих автомобилей. Она пригодна для использования как на легковом транспорте, так и на микроавтобусах. Прозрачная жидкость с желтоватым оттенком позволит автовладельцу легко определить по замутненности необходимость замены на новую в случае насыщения водой. Правда если бачек тоже имеет желтый цвет разобрать уровень будет затруднительно.

У состава плотность 0.868, замерзает он при температуре -45 °С. Благодаря этому свойству ТЖ прекрасно подходит для использования в любом регионе страны – зимой пока двигатель прогревается главный цилиндр и бачек уже тёплые. Достаточно пары нажатий на педаль и тормозная система готова к использованию.

Преимущества:

хорошие антикоррозийные свойства для защиты чугунных и стальных элементов;
довольно большие сроки годности (3 года);
низкий порог температуры замерзания.

Из недостатков можно отметить высокую прозрачность, из-за которой порой сложно определить уровень в системе.

Castrol React Performance DOT 4

Основа данного состава – это полиалкиленгликолевые эфиры с добавлением бора. Благодаря чему жидкость получила более высокую температуру кипения, даже после абсорбции влаги в течении эксплуатации точка кипения «увлажненной» ТЖ составляет +180 °С. Это лучший показатель из числа гликолевых жидкостей. Эксплуатационный срок порядка 2 лет.

Остальные характеристики сильно не отличаются от подобных из класса DOT-4, вязкость свежей составляет 1 200 мм 2 /с, как и установлено нормами. Кислотно-щелочной баланс на уровне 7.2 рН.

Преимущества:

оптимальная вязкость при эксплуатации в пониженных температурах;
наличие бора в составе увеличивает точку кипения;
химическая нейтральность к металлам.

Минус у данной тормозной жидкости – это высокая цена.

Castrol Brake Fluid DOT 4 1 л

Преимущества:

высокие технические характеристики состава;
точка кипения даже «увлаженной» жидкости +165 С;
длительный срок годности;
подходит на все виды техники.

Из недостатков автовладельцы отмечают то, что иногда, после заливки в систему, быстро впитывает влагу и начинает терять свои свойства.

Заключение

При эксплуатации автомобиля очень важно своевременно проводить диагностику всех систем. Одна из наиболее важных – это тормозная система, от нее зависит ваша безопасность. Чтобы уточнить периодичность замены тормозной жидкости, следует посмотреть техническую документацию, приложенную к авто. Также не лишним будет хоть иногда заглядывать в бачок и проверять цвет жидкости, по нему тоже можно узнать о необходимости замены.

Как часто менять тормозную жидкость

Исправная тормозная система – залог безопасного движения, именно поэтому так важно следить за тормозами и вовремя менять ТЖ. Те водители, которые не пренебрегают своей и чужой жизнью, нередко интересуются, как часто менять тормозную жидкость, чтобы соблюдать одну из самых важных периодичностей замены расходников.

Забегая наперед и не заставляя читать всю статью, отвечу сразу – менять тормозную жидкость нужно не реже одного раза после двух лет эксплуатации, а если это спорткар, то в два-три раза чаще.

Зачем менять тормозную жидкость?

Цифры периодичности замены тормозухи производители не придумывают, а регламентируют полагаясь на состав жидкости и её свойства.

Для справки: температура кипения тормозной жидкости составляет около 200 – 260 °С, но гигроскопичность (поглощение влаги) современен понижают этот порог, в то время как жидкость при движении по городу может нагреваться до 150 — 180°С. И когда достигается эта точка кипения, образовываются воздушные пузыри, что приводит к выбросу тормозной жидкости в резервный бачок, а как результат – низкий уровень не позволит создать требуемого давления при резком торможении, провал педали тормоза неизбежен!

Не менее значимым предлогом к замене жидкости являются химические свойства различных присадок, которые современен, начинают разлагаться, способствуя утрате своих свойств.

Когда менять тормозную жидкость?

Зачастую регламент замены предлагаемый производителем составляет около 30 – 60 тыс. км. пробега, что составляет где-то раз в два года, при чем наличие такой дополнительной системы как АБС ни в коей мере не влияет на периодичность. А если вопрос касается спортивных авто типа Lamborghini или Ferrari, то замену тормозной жидкости нужно производить уже после 15 тыс. км. т.к. скоростные режимы на таких авто значительно выше. Но такие данные только ориентировочные, потому как если изменился цвет жидкости (появилось замутнение или осадок), то иногда приходится менять тормозную жидкость и раньше, чем оговаривалось.

Поэтому кроме показателей пробега хорошим индикатором потребности менять тормозную жидкость является её цвет. Хотя визуальный контроль не единственный способ следить за состоянием. Например, на СТО для проверки жидкости используют специальные тестеры, определяющие процентное соотношение влаги и на табло выводят данные о потребности замены.

Товарная цветовая маркировка автомобильных DOT.

Тестер для проверки количества влаги в ТЖ.

Осадок и помутнение тормозной жидкости.

Тормозную жидкость на гликолевой основе в идеальном соотношении рекомендуется менять каждые 40 000 км. А если у вас залита силиконовая ТЖ, то тут могут быть совершенно другие данные по частотности замены, которые могут доходить до 5 лет.

Дополнительным приводом к внеплановой смене тормозухи может стать разгерметизация тормозной системы, поскольку кроме того что может вытечь часть жидкости, так еще и та что осталась достаточно быстро насыщается кислородом и понижается порог кипения ТЖ.

Водитель всегда должен помнить об ответственности вопроса как часто менять тормозную жидкость, ведь у тормозов нет права на отказ.

Как часто нужно менять тормозную жидкость?

Удивительно, но факт: в век доступности информации немало автомобилистов до сих пор не знают, что нужно периодически обновлять тормозную жидкость. Причём осознание не приходит даже тогда, когда внезапно педаль под правой ногой проваливается, а потом, через минуту, снова поднимается – и работоспособность системы восстанавливается. Всё списывается на «глюк системы» или что-то вроде этого. О том, как часто нужно менять тормозную жидкость в автомобиле и почему это обязательный пункт технического обслуживания – читайте в статье.

Зачем менять тормозную жидкость?

Начнём с основ. Тормозная жидкость выполняет функцию передатчика давления от главного тормозного цилиндра (ГТД) на рабочие. Водитель давит на педаль, ГТД (простейший поршень в корпусе с системой клапанов) посылает напор жидкости по магистралям. Жидкость передаёт давление в рабочие цилиндры (суппорты), поршни выдвигаются и разводят колодки. Колодки прижимаются с усилием к рабочей поверхности дисков или барабонов. И за счёт возникшей силы трения между этими элементами автомобиль останавливается.

К главным свойствам тормозной жидкости относятся:

несжимаемость;
устойчивость к низким и высоким температурам;
нейтральное отношение к пластиковым, резиновым и металлическим деталям системы;
хорошие смазочные свойства.

Обратите внимание: первым прописано именно свойство несжимаемости. То есть жидкость должна чётко, без задержек и в полной мере передавать давление на рабочие цилиндры или суппорты.

Тормозная жидкость обладает одним неприятным свойством: гигроскопичность. Гигроскопичность – это способность накапливать влагу из окружающей среды.

Вода в объёме тормозной жидкости снижает её стойкость к закипанию. Например, жидкость ДОТ-4, самая распространённая на сегодня, не закипит, пока не достигнет температуры 230°C. И это минимальное требование стандарта американского департамента транспорта. Реальная температура кипения хороших тормозных жидкостей достигает 290°C. При добавлении в тормозную жидкость всего 3,5% воды от общего её объёма, температура кипения упадёт до +155 °C. То есть примерно на 30%.

Тормозная система при своей работе выделяет обильное количество тепловой энергии. Это логично, ведь останавливающее усилие возникает при трении с большим прижимным усилием между колодками и диском (барабаном). Эти элементы порой разогреваются до 600°C в пятне контакта. Температура от дисков и колодок передаётся на суппорты и цилиндры, что разогревает жидкость.

И если точка кипения будет достигнута – жидкость закипит. В системе образуется газовая пробка, жидкость потеряет свойство несжимаемости, педаль провалится и тормоза откажут.

Интервалы замены

Через сколько нужно менять тормозную жидкость? В среднем срок службы этой технической жидкости до скопления критического количества воды составляет 3 года. Это справедливо для гликолевых вариантов, таких как DOT-3, DOT-4 и его вариаций, а также DOT-5.1. Жидкости DOT-5 и DOT-5.1/ABS, в которых в качестве базы использована силиконовая основа, более устойчивы к скоплению воды, их можно не менять по 5 лет.

В случае, если авто эксплуатируется каждый день, а климат в регионе преимущественно влажный – сроки между очередными заменами тормозной жидкости желательно сократить на 30-50%. Гликолевые жидкости при тяжёлых условиях работы системы нужно менять каждые 1,5-2 года, силиконовые – 1 раз в 2,5-4 года.

Как понять, что пришло время поменять тормозную жидкость?

В случае, если вы не знаете, когда последний раз обновлялась тормозная жидкость (забыли или только купили авто), есть два способа понять, пора ли проводить замену.

Воспользоваться анализатором тормозной жидкости. Это простейший прибор, который по электрическому сопротивлению этиленгликоля или силикона оценивает процент влаги в объёме. Есть несколько версий этого тестера тормозной жидкости. Для бытовых нужд подойдёт самый простой. Как показала практика, даже дешёвый прибор обладает ничтожно малой погрешностью, и ему можно доверять.
Оценить визуально тормозную жидкость. Откручиваем пробку и заглядываем в расширительный бачок. Если жидкость мутная, потеряла прозрачность, потемнела или в её объёме заметны мелкодисперсные вкрапления – однозначно меняем.

Помните! Лучше забыть поменять моторное масло и попасть на ремонт двигателя, чем забыть про тормозную жидкость и попасть в аварию. Среди всех технологических жидкостей в авто самая важная – это тормозная.

Читайте также: