Как подтянуть рулевую рейку мерседес 211

Обновлено: 02.05.2024

Mercedes-Benz E-class Estate Себастьян › Бортжурнал › Тонкости при регулировке зазора в рулевой рейке

Когда инженеров Мерседеса спросили, почему они до сих пор ставят рулевые механизмы с гидроусилителем, а не с электроусилителем, как многие другие производители, то ответом было примерно следующее: "Мы достигли совершенства в производстве и настройке рулевых механизмов с гидроусилителем (имея в виду параметрическое рулевое управление), чего пока нельзя сказать о наших успехах с электроусилителями".

И действительно, рулевое на Мерседесе — это эталон, на который надо всем равняться. Правда, эталон с одним условием: все компоненты должны быть в полном порядке.

Сегодня речь пойдет о регулировке зазора между зубчатым валом и рейкой. Вот документ WIS по регулировке зазора

Большой зазор приводит к люфтам и стукам, малый зазор или натяг — к тугому и неинформативному рулю (это минимум), а максимум — к разрушению зубьев рейки.

У меня никаких стуков не было, но производитель предписывает время от времени проверять зазор. Правда, регулировать его, вроде как, можно всего один раз. Потом — только замена.

Я решил, что 211 тысяч на одометре — это как раз хорошее время проверить зазор и отрегулировать его.

Я здесь не буду писать про процедуру проверки. Она подробно описана в документе из WIS, на который я дал ссылку в начале. Скажу только, что потребуется вынуть резиновую заглушку (на фото)

Да, тут надо сразу сказать, насколько удобно все сделано: достаточно снять защиту коробки передач, и открывается полный доступ к регулировочной гайке.

Перво-наперво, отмечаем маркером исходное положение. К нему мы всегда сможем вернуться

Согласно мануалу, в положении руля "движение по прямой", надо полностью затянуть регулировочную гайку. У меня получилось 120 градусов, или треть оборота

И затем отпустить на 1/8 оборота

И вот здесь возникает тонкая тонкость. Выезжаю из гаража — руль в порядке. Но по мере прогрева рейки (от масла и от двигателя), руль становится туговатым, перестает легко возвращаться из поворотов, и Мерседес становится тазом. По-видимому, при нагреве зазор уходит в ноль и даже в некоторый натяг…

Приезжаю обратно в гараж и отпускаю гайку еще на 1/16-1/12 оборота

и все приходит в норму: зазор отрегулирован, информативность руля восстановлена.

То же самое касается ремонтированных реек: мастера говорят, что все отрегулировано как надо, а потребители жалуются на "не такой как раньше руль". Вот, приедет послезавтра ко мне друг на GL 164X, отрегулируем и ему…

Blog Post

На разработку и испытания Мерседес W211 практичные и экономные немцы потратили четыре года и более двух миллиардов евро. Сказать, что результат превзошел все ожидания, было бы не вполне корректно, потому что ждали от этой машины многого – и производители, и покупатели. И вот, в марте 2002 года первый W211, роскошный автомобиль Е-класса, сошел с конвейера в Штутгарте.

Его появлению предшествовала настоящая детективная история: в середине 2001 года в немецком автомобильном журнале Auto Zeitung появились шпионские фотографии этого автомобиля и, как руководство концерна Мерседес-Бенц ни билось, узнать, каким образом произошла утечка информации, не удалось. Зато этот скандал очень удачно подогрел и без того большой интерес к новой модели.

Официально, еще до начала продаж, W211 появился в фильме «Люди в черном 2», показав публике себя во всей красе: роскошный кожаный салон, эргономичная приборная панель, огромная мощность и высокая маневренность при достаточно больших габаритах – вот перечень лишь основных достоинств этой машины. К недостаткам Мерседес W211 можно отнести, пожалуй, только его заоблачную цену. Ну, а что вы хотели – это машина не для всех. Мерседес-Бенц W211 — это идеальное средство передвижения и роскошь одновременно.

Что такое люфт и как с ним бороться?

/>И хоть о надежности немецкой механики можно складывать легенды, чтобы W211 подчеркивал высокий статус своего владельца, он требует регулярного ухода. В частности, систематического обслуживания, регулировки и ремонта рулевой рейки, как основы всей системы управления автомобилем.

Основную опасность для рулевой рейки представляет люфт, который со временем образуется во всех узлах этого механизма. Справедливости ради скажем, что владельцы W211 сталкиваются с этой проблемой после 200 тыс. км. пробега – показатель более, чем хороший. Отдавая должное долговечности материалов, из которых изготовлена рейка, и качеству сборки механизма, отметим, что этот автомобиль предназначен для езды по хорошим дорогам, и мало кто из владельцев катается на нем по «буеракам» на рыбалку или к теще на дачу. Бережная эксплуатация автомобиля и аккуратный стиль вождения существенно продлевают жизнь рейки.

Но все же, против законов физики и законов Паркинсона не попрешь. Первый гласит, что при соприкосновении движущихся деталей происходит их износ; второй утверждает: то, что может сломаться, рано или поздно обязательно сломается. И первым симптомом, говорящим о том, что с рейкой что-то не в порядке, будет люфт в рулевой колонке. Это – так называемый суммарный люфт, то есть результат сложения всех люфтов рулевого механизма: между зубьями управляющей шестерни и рейки, между колесами и наконечниками, и в подшипниках.

Избавиться от люфта, не прибегая к помощи профессионала, теоретически можно, но, как показывает практика, результат оказывается плачевным. И дело не в том, что отыскать регулировочный механизм и слегка затянуть его пружину задача архисложная, вовсе нет. Любой ремонт рулевой рейки Мерседес W211 требует последующей регулировки всего механизма, а для этого требуется не только определенный опыт, но и наличие специального оборудования. Да, и как сильно нужно эту пружину затягивать, знает только профессионал. Не дотянул – люфт завтра появится снова; перетянул – рулевой механизм будет вращаться слишком туго, возрастет нагрузка не только на компоненты рейки, но и на гидроусилитель и, как следствие, ускорится процесс их износа.

Диагностика рулевой рейки Мерседес W211

Сам процесс диагностики рейки, позволяющей точно определить, в каких именно из ее узлов образовались люфты, тоже дело непростое.

Отсюда вывод первый и самый главный: диагностику рулевой рейки Мерседес W211 и ее ремонт следует производить только на профильных станциях техобслуживания, специалисты которых обладают необходимым для этого опытом и оборудованием. Не забывайте, что рейка – это основной компонент рулевого механизма автомобиля, она несет ответственность не только за комфорт при управлении машиной, но и за безопасность ее водителя и пассажиров.

Диагностика рейки осуществляется следующим образом: автомобиль устанавливается на эстакаду, а еще лучше, на подъемник, чтобы ничего не мешало его передним колесам свободно поворачиваться. В то время как один мастер, при выключенном двигателе, медленно вращает руль от одного его крайнего положения до другого, его напарник следит за углом и равномерностью поворота колес и прислушивается, не сопутствуют ли работе рулевого механизма посторонние звуки. Стук или треск в области рейки говорят либо о сильном износе ее деталей, либо об их деформации или даже поломке. Последнее может случиться в результате попадания в механизм посторонних предметов – камней или песка с дорожного полотна, либо даже фрагментов износившихся сальников.

Ремонт рулевой рейки Мерседес W211: замена сальников

/>Еще одна неприятность, подстерегающая владельцев W211, заключается в поломке гидроусилителя руля (ГУР). Чаще всего все неисправности этой системы связаны с протечкой его рабочей жидкости. Виной тому становятся износившиеся сальники, либо соединительные трубки. Стандартный ремкомплект ГУР состоит из полного набора этих сальников, а сам ремонт заключается в их замене и доливе жидкости. Процедура эта не столько сложная, сколько грязная, муторная и долгая, так что произвести ее своими силами тоже окажется весьма затруднительно.

Как подтягивать рулевую рейку правильно: что нужно знать

Рулевая рейка является основным элементов в устройстве рулевого механизма подавляющего большинства автомобилей. За счет прикрепленных к рейке рулевых тяг и рулевых наконечников осуществляется передача поворотного усилия на колеса при вращении руля.

Независимо от того, оснащается рулевое управление усилителем (гидроусилитель, элеткроусилитель или гидроэлектроусилитель руля) или не имеет усилителя, рулевая рейка продолжает оставаться ключевым элементом.

При этом в процессе эксплуатации водитель может заметить следующее:

рулевая рейка стучит при проезде неровностей и при повороте руля, руль стал «болтаться» и вырываться из рук на неровностях, вращение руля стало слишком легким;
если покачать руль в «нулевой» зоне (колеса и руль стоят прямо), заметны большие люфты, причем колеса не реагируют на достаточно значительные углы поворота рулевого колеса при отклонении от «ноля».

Указанные симптомы указывают не проблемы с рулевым управлением и рейкой. При этом часто удается минимизировать износ и выработку без ремонта. Для этого нужно выполнить регулировку рейки подтяжкой. Подробнее читайте в нашей статье.

Когда и почему нужна регулировка рейки

Как выполняется регулировка

Подтяжка рулевой рейки предполагает взаимодействие с той частью механизма, через которую усилие передается от рулевого вала на рейку. В целом, усилие после поворота руля передается при помощи косозубой или прямозубой шестерни, входящей в зацепление с зубчатой рейкой.

Шестерня установлена на подшипнике. При этом прижим шестерни к зубчатой части должен быть плотным (без зазоров). По этой причине дополнительно устанавливаются прижимные пружины.

Если в паре рейка-шестерня регулировки нарушены, может потребоваться больше усилий от водителя, чтобы повернуть руль. В этом случае нужно ослабить прижим шестерни к зубчатой части, заменить смазку и т.д.
Если же рейка разболтана, возникло ослабление крепления картера рейки, кронштейна крепления рычага картера и рулевой сошки, убрать стук и люфт можно подтяжкой.

Более того, даже если подтянуть рулевую рейку правильно, это временное решение. Через несколько десятков тысяч километров пробега водитель снова столкнется с люфтом и стуком в рейке. При этом вторичная подтяжка регулировочной гайки не рекомендуется. Необходимо выполнять полный ремонт рулевого механизма или замену рейки.

Регулировка рулевого механизма: особенности

Сразу отметим, что на рулевых рейках, установленных с завода, обычно требуется подтяжка, а не ослабление. Ослабляют рейку в рамках регулировки или после ремонта. Важно понимать, что решение подтянуть рейку предполагает отклонение от начальных заводских настроек.

Изначально рейка настроена на заводе таким образом, чтобы прижим пары шестерня-зубчатая рейка был максимально плотным, при этом руль вращался легко и без усилия. По этой причине необходимо знать, как подтянуть рулевую рейку. Также следует понимать, что подтяжка рулевой рейки далеко не всегда позволяет устранить люфты и стуки, однако можно уменьшить люфт или стук механизма.

С учетом того, что втулки пластиковые, первая подтяжка «выбирает» зазор. Однако если после такой подтяжки снова затянуть рейку, втулки попросту разломаются или полностью деформируются.

Как отрегулировать рулевую рейку

Далее рассмотрим, как подтянуть рулевую рейку на автомобиле. Сделать это можно в условиях обычного гаража, загнав машину на яму или подняв на подъемнике. Дело в том, что все работы нужно будет выполнять под машиной (с учетом места установки рулевой рейки).

Сначала потребуется найти на корпусе рейки специальную регулировочную гайку. На разных авто гайка может стоять в различных местах, сверху гайку зачастую прикрывает колпачок.
Сняв колпачок, также может потребоваться специальный ключ для подтяжки. Часто, если такой ключ отсутствует, его изготавливают самостоятельно.
Следующий шаг – подтяжка рейки рулевого механизма. В процессе затяжки необходимо соблюдать аккуратность, чтобы не перетянуть гайку (помните, перетяжка приведет к повреждению пластиковых втулок внутри).
Обычно для плотной фиксации пары рейка-шестерня требуется не более 1/3 полного оборота регулировочной гайки.
В целом, оптимальная регулировка должна быть выполнена таким образом, чтобы руль вращался легко и свободно, при этом люфты и стуки были сведены к минимуму или вовсе отсутствовали.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как поменять жидкость ГУР своими руками. Из этой статьи вы узнаете, когда и почему нужно менять масло в гидроусилителе, какое масло заливать в ГУР, а также как выполняется замена.

Конечно, оптимально при регулировке мерить люфт руля специальным прибором –люфтомером. С учетом того, что такого прибора обычно нет под рукой, затяжку гайки определяют по собственным ощущениям на руле (необходимость подтяжки или ослабления).

Качественный ремонт рулевой рейки Мерседес W211 мастерами сервиса

Если превышен этот показатель — в рулевом управлении имеются проблемы. Люфт в рейке может возникать из-за выработки направляющих втулок, износа зубчатой пары механизма или неправильной регулировки.

Часто причиной люфта становятся изношенные рулевые тяги и наконечники, разбитые сайлент-блоки или поврежденный кардан вала руля. Точно определить источник люфта может только квалифицированный специалист. Затрудненное или ступенчатое вращение рулевого колеса. Иногда происходит даже полное заклинивание. Причиной обычно выступает критическая выработка в рулевом регулировка рейки мерседес 211 или его разрушение.

Иногда подобное явление наблюдается при неправильной регулировке. Стук при наезде на препятствия или во время вращения рулевого колеса. Причиной этому служит износ направляющих втулок, выработка в зубчатом зацеплении механизма, ослабление крепления рейки или разрушение сайлент-блоков.

как восстановить рулевую рейку мерседес 211 самому

Причиной стука может быть довольно большое количество неисправностей. Однако вариант с рулевым управлением нужно проверять в первую очередь, так как этот узел напрямую влияет на безопасность движения. При появлении регулировка рейки мерседес 211 неисправностей необходимо сделать диагностику. Диагностика Первичная диагностика заключается в визуальном осмотре рейки.

Проверяется целостность пыльников, надежность закрепления на подрамнике, отсутствие подтеков. Далее замеряется градус свободного хода рулевого колеса. Проверяется наличие люфтов в рулевой рейке и на других возможных участках.

Если первичная диагностика показала, что рейка нуждается в дальнейшем исследовании — производится ее демонтаж. Далее выполняется разборка с параллельной диагностикой. Процесс ремонта рулевой рейки Мерседес W Перед демонтажем рулевой рейки из системы сливается гидравлическая жидкость.

Проверяется ее состояние. Наличие в жидкости твердых включений может указывать на серьезный износ внутренних элементов. Для демонтажа рулевой рейки регулировка рейки мерседес 211 поворотных кулаков отсоединяются наконечники.

Mercedes-Benz E-class › Logbook › Подтяжка рулевой рейки

Добрый день. Решил я подтянуть рулевую рейку так как был стук слева на мелких кочках и при диагностике выявили что стучит она, с ремонтом решил повременить так как нет возможности пока. В общем подтянули рейку как нашёл в посте у одного из товарищей на этом сайте, после подтяжки руль стал заметно туже но стук полностью не прошёл, было решено вернуть на место регулировку. После того как вернули уже руль легче не стал, к сожалению.

Mercedes-Benz E-class 2009, engine Gasoline 1.8 liter., 163 h. p., Rear drive, Automatic — dealership service

Comments 30

Такая же проблема обнаружилась. В руль не отдаёт. На сервисе сказали рейка. Но вызывает сомнения.

у меня в итоге оказалось что с левой стороны в пыльнике была дырочка туда попала вода и шток покрылся ржавчиной, отдал на перепресовчку, после езжу и все норм, стука нет, сказали тысяч 50 с 16ми колесами должен отъездить (сколько проеду посморим).

Как оказалось-шаровая и рулевая тяга

Привет! Точно так, как описано — стучит в моем w211. Заменены все элементы подвески, рейка. Стучит крестовинка в рулевой колонке. По каталогу этот элемент называется — муфта сцепления рулевого механизма (недешевая), а крестовина от 350₽, но как её сменить? Подозреваю, что этот микрокардан не ремонтируется, поскольку в оригинальных каталогах отдельно не поставляется.

Привет, а если заказать с разборов?

Как вариант. У нас в ЕКБ 5000₽ стоит кардан рулевой колонки. Собраться не могу.

А как диагностировал что это именно он?

На подъёмнике… нужно покачать Рулем из стороны в сторону и послушать. Щелчки доносятся чуть выше рейки, как раз от рул. клонки

А как диагностировал что это именно он?

Деталь номер 150

Понятно, нужно будет проверить тогда. Чтобы исключить если что. Спасибо

Стучала какая то шаровая, скорее всего стабилизатора. А руль со временем может и полегче станет, но может появиться более сильный стук именно рейки.

Не шаровая точно, шаровые все новые в том числе на стойку стабилизатора. В сервисе проверяли все норм, взяли за тяну рулевую левую стали её дёргать и пошёл стуки

Значит, левая рулевая тяга. Если бы причина была в самой рейке, стук бы шёл и при дергании правой.

Рулевые тяги недавно менял, (оригинал) и звук этот был и раньше просто становится все чаще.

Запчасти говно. Я по нескольку раз менял многие элементы передней подвески, пока не нарвался на лемфёрдер маде ин именно Германия, некоторые, вроде шаровых стабилизатора и рулевые наконечники стучали с новья, а некоторые тысячи через 2-3 начинали.

дружищ ну сейчас менять тягу тоже я думаю несерьезно, нужно наверняка знать, а у нас мастеров грамотных нет. все кто смотрели говорили что все у меня хорошо, даже когда я им давал проехаться говорили мол тихо но на самом деле и на то время был стук просто сейчас усилился, он вот именно характера дребезжащего какого то типо: тррр трррр трррр, это сильно заметно на гравие и на небольших неровностях

Потому как ты описываешь, я склоняюсь, что это шаровая стабилизатора, уменьши зазор в ней, ударом молотка по донышку, хуже не будет, а по результату будешь дальше копать.

А тягу, тоже легко диагностировать, откручиваешь её от кулака, приподнимаешь и отпускаешь, упала как будто её ни что не держит — плохо, плавно опустилась вниз — она точно не виновата.

Ремонт рулевой рейки w211

Как- то поворачивая ночью к дому, услышал вой ГУРа при остановке. На следующее утро заглянул в бачек, а он был почти пустой. Подлил масла и вой пропал. Заглянул под низ в районе рулевой колонки, там были видны масляные следы. Я так и не понял, толи это следы после замены топливного фильтра, толи после замены масла в ГУРе, когда я немного его пролил. После того, как я поднял машину и заглянул под низ все сразу стало ясно. Подтеки рейки в верхней части ,чуть ниже карданчика. Ремкомплект на всю рейку решил пока не заказывать. Да и в ней были одни уплотнительные резинки. Проверил сайлентблоки рулевой рейки, они были как новые или новые и менянные до меня. А вот подшипник рулевого вала и сальник сверху заказал + два колечка-прокладки в трубки высокого давления подходящих к рейке.

1)Снимаем защиту двигателя.

2) Выкачиваем масло из бачка ГУРа шприцом и сливаем его с шланчика идущего от радиатора (огибающая трубка перед основным радиатором охлаждения двигателя ). Шланг идущий с бачка в радиатор не трогаем.

Я решил отсоединить шланг идущий от ГУРа и радиатора к рейке. Наклонив их в нижнюю точку слить масло, чтобы при откручивании их от рейки мне не вылилось это все на голову.

3) Откручиваем 4 болта планки на которой держится рейка.

4) Далее откручиваем рулевые наконечники и с помощью съемника выпресовываем их из посадочного места. Не советую стучать по ним и пытаться выбить. Накидываем гайки обратно на рулевые наконечники, подкрутив на один оборот, чтобы поддерживали рейку.

5) Откручиваем карданчик от рулевого механизма.

6) Аккуратно откручиваем крепление шланга от ГУРа к рейке и далее основной болт, который держит эти две трубки идущие от ГУРа и охлаждающих трубок.

Да, перед всеми этими процедурами нужно пометить положение руля в данный момент. Руль выставляем по центру. Колеса, желательно, чтобы были зафиксированы на жесткой поверхности. Они не должны свободно поворачиваться в разные стороны. Это самое главное что надо пометить и зафиксировать, остальное по желанию.

Для замены сальника и подшипника нам потребуется частично разобрать рейку и снять вал шестерни рулевой передачи.

Самое главное! При откручивании заглушек на рейке можно легко помять шляпку заглушек ,они очень мягкие из алюминия. Лучше их почистить и снимать только головкой аккуратно прижимая и медленно без рывков откручивая.

1) Снимается все довольно просто. Можно слить остатки масла покрутив вал туда-сюда. И обязательно закрыть отверстия в которые вставляются шланчики ваткой, либо еще чем-нибудь. Если внутрь попали соринки или масло слилось с частицами, то аккуратно все протираем ваткой намотав ее на палочку или спичку.

2) Чтобы снять вал нам нужно открутить заглушку снизу рейки относительно оси вала. Под заглушкой будет гайка ее тоже откручиваем одев на вал карданчик держимся за него ,а с обратной стороны ключем откручиваем болт.

3) Сбоку от вала будет еще одна заглушка под которой находится пружина и поршенек прижимающий шток рейки к валу. Нужно открутить заглушку и вытащить пружинку с поршеньком и не забыть посчитать количество оборотов при откручивании и при сборе закрутить все также.

4) Далее снимаем стопор в верхней части вала специальным инструментом и вытаскиваем вал.

5) Снимаем верхнюю втулку с сальником и подшипником с вала.

6) Нижний подшипник можно легко выбить длинной отверткой опустив ее в канал сверху.

7) Выпрессовываем сальник с подшипником из втулки и запрессовываем новый сальник и старый подшипник.

8) Запрессовываем новый подшипник снизу рейки . Старый подшипник был без пыльника, мой новый с пыльником, думаю это даже лучше.

9) Одеваем вал и сверху запрессовываем втулку с подшипником и сальником. Фиксируем все это стопором.

Вставляем все в обратной последовательности. Предварительно смазывая и прочищая поршенек, пружинку, вал, шток где это возможно.

Вал и шток были в отличном состоянии. Никаких признаков износа, лишь заменил смазку с ржавым налетом и отработкой на новую. Люфта рейки не обнаружил все держалось крепко.

После того как рейка собрана, устанавливаем ее обратно:

1) Прикручиваем рулевые наконечники к ступице и хорошо фиксируем саму рейку длинными болтами идущими через сайлентблоки рейки.

2) Нужен еще один человек, который совместит наши метки на руле и будет удерживать руль в салоне. Это займет, буквально, пару минут.

Вставляем карданчик сначала в рулевой механизм, когда руль зафиксирован в том же положении что и при снятии, а потом уже в вал рулевой рейки.

3) Снова снимаем рейку, но карданчик отсоединяем только с рулевого механизма. Карданчик должен стоять на рулевом валу так, как мы его выставили.

4) Прикручиваем карданчик к валу. Между ними будет пластиковая крышечка, ее нужно одевать на вал предварительно одев на карданчик.

5) Прикручиваем рейку в обратном снятию порядке.

6) Проверяем положение руля по меткам.

7) Закручиваем все шланги поменяв в них уплотнительные колечки.

8) Заливаем масло в бачек ГУРа, ждем когда оно немного уйдет, доливаем еще.

Я не стал вывешивать колеса в воздухе и крутить рулем выгонять воздух или еще что-то там. Просто залил жидкость в бачек. Немного проехался сделал повороты и долил масло до уровня и все.

Может быть кому-то и пригодятся номера подшипников и сальника с резинками:

1)Снизу вала стоял подшипник шариковый c надписями Tag 6201 B0914 (вроде как заменитель Fag 6201-2RS (12вн*32н*10h)) я заменил его на Nachi 6201 – 2NSE9.

2)Сальник рулевого механизма был без каких–либо меток. Я заменил его на Corteco 01016544B (20вн*30н*5h)

3)C сальником во втулке сверху был подшипник (Ina –F208801.4 - 20вн*30н*7,5h)

4)Посередине вала есть тоже какой-то подшипник - Ina HK3012 (30вн*37н*12h)

5) Уплотнительное кольцо шланга высокого давления на рулевом механизме -2 шт.

A 027 997 95 48

Цена вопроса всего ремонта 408,00 рублей.

На все процедуры ушел день. От начала приготовления до полной уборки инструментов и приведения себя в порядок с 7 утра до 7 вечера, естественно, с небольшими перерывами.

Ремонт рулевой рейки Mercedes E класс W211.

Mercedes-Benz W211 — третье поколение Е-класса. Выпускалось с 2002 по 2009 год.

В январе 2002 года состоялась премьера нового седана (кузов типа W211). Создатели не только обеспечили автомобили Е-класса богатой комплектацией, но и оснастили инновационной техникой. Специально для Е-класса была разработана полуактивная пневматическая подвеска Airmatic Dual Control. Она позволяет автомобилю «не замечать» неровностей.

В нашу компанию обратился владелец Mercedes W211 и объяснил, что некоторое время назад появился стук в рулевой рейке. Это одна из самых распространенных проблем, и техпроцесс ее устранения отработан до мелочей, но работа усложнена тем, что данный автомобиль имеет рулевую рейку с треугольным вторичным валом.

После контрольной поездки и последующей диагностики выяснилось, что причина стука действительно в рулевой рейке.

Для ремонта нужно демонтировать рулевую рейку с автомобиля. Для этого снимаем защиту, откручиваем трубки высокого и низкого давления, рулевой вал и рулевые наконечники.

Снятую рейку полностью разбираем и проводим дефектовку каждой ее детали.

Видим, что на вторичном валу появилась коррозия. Прежде чем поменять все комплектующие (сальники, резиновые и тефлоновые кольца, опорные втулки и подшипники) обязательно необходимо восстановить вал в номинальный размер методом напыления.

После чего собираем рейку, производим регулировку поджимного механизма.

Проверяем рейку на стенде под давлением на соответствие заводским параметрам. Данное оборудование полностью имитирует условия установленной рейки на автомобиль.

Мы гарантируем результат. Вы заплатите только после того, как будет решена Ваша проблема. Гарантия распространяется на все наши работы на срок 1 ГОД и без ограничения по пробегу. Поэтому Вы ничем не рискуете.

Хотите решить проблемы с рулевым управлением?

Позвоните и запишитесь на диагностику по телефону:

Устранение стука рулевой рейки на мерсе W211

Доброго времени суток ,в данный момент в такой же ситуации ,если выключить машину ,и болтать рулем туда сюда ,слышен характерный стук,сначала думал карданачик,потом подумал сами картошки ,в итоге поняли что звук исходит именно оттуда ,куда вы вложили подшипник ,хз че делать ,а вдруг сама рейка сломалась,придётся снимать смотреть

Hello
I have mercedes w211 year 2002 I have the rack problem
I repaired the rack twice, but without good result
it's negative
I still don't have power steering

У этих рулевых обычно стучит от зазора между шестеренками, надо просто было подтянуть и все..

Ислам Цороев вот ряд симптомов: когда идиш прямо и на кочках или на полицейских стучит то это либо несущий шар либо нижний подшибник амортизатора, и редко когда верхний шар, на нем нет нагрузки. Когда медленно переезжаешь полицейского и глухой треск то стабилизатор. Рулевые тяги или внутренняя рейка не звучат когда едешь прямо только звучат когда калыхаеш руль. Когда снашивается шар передней диагональной тяги то может стучять и когда колыхаешь руль и когда переезжаешь полицейского. Так же есть удар сзади когда переезжаешь полицейского называется мертвец в багажнике, это внутренние снашивание амортизатора и он может появится 50,000милей, просто не совершенный дизайн, можно и не менять все ровно появится а так не сильно влияет на функциональность. Твой при таком пробеге сто процентов стучит. Также могут чуть расслабленные подшипники передних колёс но они звуков не производят. Все остальные задние втулки и шарики служат очень долго так как сзади нет такой нагрузки как впереди, можно спокойно проехать около 200,000 не меняя ничего сзади но это по штатовским дорогам.

Ислам Цороев а когда стоишь и руль чуть колыхаешь стучит?

@zeomarmob втулки стабилизатора тоже поменял,машина нигде не ржавая,с Японии 90000 пробег,уверен,стучит именно как на видео которое я скинул выше,и да я тоже дополнительно всегда смазывая новые запчасти.

Ислам Цороев ты уверен что там стук а не глухое потрескивание? Глухое потрескиванием происходит от рейки стабилизатора. Там сальники приклеены к трубе стабилизатора но со временем они отстают и труба начинает там прокручиватся и так как там начинает появляться ржавчина она начинает трещать на кочках когда проворачивается внутри. Если всё-таки стучит то может даже если ты и поменял несущие шарики но к сожалению последнее время производители ложат очень мало смазки одну каплю. И так как это пространство не проветривается там начинает собираться канденцат и шарик ржавеет. У меня так было. Думал что недавно менял но потом всё-таки открыл а они заржавели. После этого всегда открываю новые шаровые вытаскиваю оригинальную смазку которую кот наплакал и заполняю плотно чтоб в резинке не было воздуха.

Проще, но еще дороже: что ломается в рулевых рейках с ЭУР, и как их ремонтируют

Изучив самым доскональным образом все недостатки гидравлических усилителей рулевого управления, конструкторы со временем пришли к выводу, что дешевле и надежнее будет отдать «бразды правления» электрическим системам. Достоинств немало: это и отсутствие рабочей жидкости и трубок со шлангами, и меньшая масса всей системы… К тому же благодаря электронному управлению можно заставить руль вращаться самостоятельно, как, например, в системе с автоматической парковкой. Но у любой медали есть оборотная сторона: со временем выявился не меньший, а то и больший объем проблем, нежели в гидравлических системах. Об этих проблемах, а также о способах их устранения мы сегодня и поговорим.

Особенности работы

П еред тем, как начать разговор о типах электроусилителей и их характерных проблемах, скажем пару слов об алгоритме их работы. Сразу после пуска двигателя выполняется самодиагностика системы – подтверждается ее работоспособность. В нейтральном положении электромотор не работает: вся система находится в ожидании активных действий.

Как только вы начали вращать руль, сигнал от датчика угла поворота и крутящего момента поступает в ЭБУ, а тот в свою очередь дает команду электромотору, который облегчает вам жизнь. Причем характер работы электроусилителя будет разным в зависимости от скорости автомобиля: таким образом достигается прогрессивность работы ЭУР. Пройдя поворот и понемногу снимая усилие с руля, система вернет колеса в нейтральное положение.

Наверняка владельцы переднеприводных автомобилей с поперечным расположением двигателя замечали, как автомобиль при активном старте немного уводит в сторону. Обусловлено это разной длиной приводных валов с правой и левой сторон. Так вот, модели с электроусилителем могут еще и немного подруливать колеса, компенсируя тем самым увод. В целом усилие на рулевом колесе полностью под контролем ЭУРа – а потому именно на его совести та «пустота руля» и «искусственность усилия», о которой так часто говорят и на которую сетуют многочисленные журналисты.

Какими бывают электроусилители

Эти системы разделяют прежде всего по месту установки силового блока (электромотора): на рулевой колонке (почти под рулем) или на рулевой рейке. В первом случае рулевой механизм будет самым обычным, например, как в «восьмерке» или Nissan Micra, а во втором в конструкцию интегрирован электромотор или привод. Сегодня на практике мы рассмотрим более интересный вариант с усилителем на рейке.

На самом рулевом механизме электромотор может быть установлен по-разному – либо отдельно, либо являясь частью корпуса этого рулевого механизма. Различают также и тип привода штока рейки: дополнительной шестерней или подвижным соединением винт-гайка.

В последнем случае электромотор может передавать вращение через ременную передачу, либо привод может быть прямым (как в рейках Lexus GS).

Для понимания, когда же и на сколько нужно «помогать» водителю вращать руль, система использует данные с нескольких датчиков – это датчик крутящего момента на валу шестерни рулевого механизма, датчик положения рулевого колеса, датчик частоты вращения коленчатого вала и датчики скорости вращения колес. Единственным датчиком, который относится непосредственно к системе ЭУР, является датчик крутящего момента.

Подробнее об устройстве

Теперь рассмотрим три различных варианта конструкции: рулевые рейки с дополнительной шестерней, рейки с параллельным приводом и рейки с прямым приводом. Каждая из них имеет свои плюсы и минусы – сейчас мы обозначим, какие.

Рейки с дополнительной шестерней имеют в своем составе электромотор, который через червячную передачу вращает шестерню, очень похожую на ту, что мы вращаем через рулевой вал. На самой рейке же в этом случае имеются две насечки зубьев. В этой конструкции все неплохо – вот только потери на трение высоки: все-таки это червячная передача. При этой конструкции электромотор зачастую имеет свой собственный корпус.

Рейки с параллельным приводом – так называют механизм, в котором вращение от электромотора через ремень передается на гайку, или, если сказать точнее, на пару «винт-гайка».

Винтом здесь выступает шток с нарезанной резьбой с одной стороны и насечкой зубьев с другой.

Между гайкой и винтом заложены шарики, через которые передается вращение – они же выступают в роли подшипника. Работает это так: когда вы начинаете вращение рулевого колеса, приходит в действие электромотор, вращающий гайку в ту или иную сторону, помогая вам поворачивать руль.

Рейки с прямым приводом – третий вариант, в котором корпус рулевой рейки частично является корпусом электромотора, а шток рейки проходит внутри него. Вращение от электромотора передается через уже известную нам пару «винт-гайка».

Итак, это основные типы конструкций. Общение с мастером сервиса позволило нам выяснить еще одну немаловажную особенность: есть принципиальная разница между японскими и европейскими рейками. Японцы блок управления электроусилителем «прячут» подальше от самого рулевого механизма – в результате к электромотору тянется длинный шлейф проводов для управления, связи и диагностики. Европейцы же блок управления монтируют рядом с электромотором или прямо на нем.

Какой из подходов верный, сказать тяжело. В случае с «японцами», чтобы снять всю систему, необходимо вытянуть несколько метров проводки и найти сам блок управления – но блок в таком случае находится в безопасности. С европейской же рейкой не будет проблем в плане демонтажа: отсоединил два-три разъема, выкрутил пару болтов крепления – и все. Однако блок управления в такой схеме подвержен различным воздействиям извне.

Первичная диагностика

Первичная диагностика поступившего в сервисную зону автомобиля строится на данных, полученных от хозяина автомобиля: например, стук постоянный или только при вращении, закусывание руля, неравномерное усилие на рулевом колесе или его отсутствие. Основываясь на этом, рейку демонтируют и подключают к специальному стенду (у нас это MSG MS561) и считывают ошибки. С помощью стенда имитируют работу двигателя на различных режимах и более детально изучают работу рулевого механизма. Делается это, чтобы локализовать неисправность и понять, кроется ли проблема в «железе» или в электрике.

По порядку о проблемах

Сначала поговорим о механической части системы. Здесь все так же, как и с другими рейками: практически любая проблема связана с разрывом пыльников рейки и попаданием внутрь нее воды и грязи. Вода – это неизбежная коррозия, а грязь – чрезмерный износ трущихся поверхностей.

Износ боковой втулки – пожалуй, самое безобидное, что может случиться со штоком рейки. Вымывание смазочного материала из пары винт-гайка может привести к закусыванию в паре или даже заклиниванию рулевого механизма в одном положении.

В механизмах с параллельным приводом попадание влаги на ремень приводит к резкому возрастанию его износа и, в конечном итоге, разрыву. Резко возросшее усилие на руле – вот что ощущает водитель в таком случае.

Редко, но бывает так, что из-за влаги подшипник электромотора подвергается коррозии – тогда вы услышите неистовое завывание последнего при работе.

Износ в зубчатом зацеплении вала-шестерни и штока рейки – тоже потенциальная причина разрыва пыльника. Но здесь болезнь можно попытаться вылечить, поджав упор штока.

Справляясь у мастера о влиянии воды на электромотор, если привод прямой, мы узнали, что особых проблем с самим мотором быть не может – добротная изоляция проводов делает свое дело.

Разобравшись с механикой, переходим к «источнику силы» – электрической части. Потенциальных проблем здесь не так много, но почти все они связаны с солидными затратами.

Выход из строя датчика крутящего момента – еще одна малоприятная ситуация на дороге. В этом случае ЭУР «не понимает», с какой частотой и усилием помогать вам вращать руль и в какую сторону.

Полностью усилитель не отключится, так как он «возьмет» данные датчика скорости и угла поворота рулевого колеса, но на щитке начнет светиться индикатор неисправности ЭУР. Более того, может случиться так, что вращать руль вам будет необходимо вправо, а электромотор будет «крутить» его влево.

Сами датчики могут быть аналоговыми или цифровыми, потому и проблемы у них соответствующие. Аналоговые «страдают» износом: проявляется это в различном усилии на руле или уводе механизма от центрального положения.

Цифровые, впрочем, также страдают от износа, но только не самого датчика, а шлейфа, который может банально перетереться.

Лечим рейку

Механические проблемы со штоком рейки не лечатся никак. Коррозия, чрезмерный износ резьбы или зубьев отправят вас за покупкой нового штока – ни шлифовка, ни какая-либо иная обработка здесь не предусмотрены. Если же со штоком все в порядке, а причиной стука стал износ боковой втулки или увеличенный зазор в зубчатом зацеплении, то втулку можно без проблем заменить, а зазор отрегулировать, подтянув упор штока (так же, как и в случае с гидравлическими усилителями). Собственно, каких-то других решений проблем по «железу» просто нет.

А вот с электрикой, как уже говорилось выше, куда ни глянь – всюду одни расстройства. Если считываемые ошибки связаны с неправильной эксплуатацией, то их можно попытаться удалить – но если это поломки… Тогда решения нехитры, но дороги. Судите сами: малейшая трещина в крышке блока – это в большинстве случаев замена всей рулевой рейки. Коррозия подшипника электромотора означает два пути решения проблемы: замена электромотора с блоком управления или опять-таки замена всей рейки в сборе. Кстати, замена в сборе – это вердикт любого официального дилера: завод-изготовитель обычно попросту не закладывает возможности ремонта и восстановления рулевого механизма с ЭУР.

А если привод прямой, и внутрь попала вода, то что тогда будет с электродвигателем? К счастью, ничего: его промоют бензином, высушат и снова отправят на службу. Касательно этого элемента ЭУР мастер вообще заметил, что еще ни разу не встречал проблем, связанных с выходом из строя мотора системы.

Поломка датчика крутящего момента лечится заменой датчика. Единственным утешением для конструкции с аналоговым датчиком может быть возможность небольшой корректировки (±1°) ЭУРа. Но если гнездо датчика разбито значительно, то корректировка уже не поможет.

Одной из самых распространенных причин выхода из строя датчика является повреждение пыльника, который установлен над ним. Он от постоянной влаги начинает гнить и в конце концов разрушается, отправляя датчик под замену – если такая возможность есть. Если ее нет, то… Вы, наверное, уже догадались: замена рейки в сборе. Но самое обидное, что может случиться, так это банальная поломка разъема на рейке, ведь в этом случае тоже ничего, кроме замены рейки в сборе, уже не поможет.

Если вам повезло, и рейку отремонтировали

По завершении работ рейку собирают и устанавливают на автомобиль.

После установки необходимо произвести инициализацию или адаптацию ЭУР. Действие это крайне важное, поскольку позволяет «научить» рейку видеть все датчики и крайние положения. Если этого не сделать, то электромотор будет крутить «до победного», в результате чего в конце хода шток с немалой силой ударится в упор. После же выполнения адаптации система за 5 градусов до крайнего положения резко снизит усилие, предохранив шток от удара.

Кстати, есть еще один небольшой плюс, связанный с адаптацией и самим принципом работы электрического усилителя. Если помните, в системах с гидроусилителем нельзя длительное время удерживать руль в крайнем положении – это чревато перегрузкой и поломкой насоса. А вот с правильно адаптированным ЭУР в любом положении все будет хорошо.

В завершение

Несмотря на кажущуюся простоту системы электроусилителя рулевого управления и фактическое отсутствие необходимости его обслуживать, стоит помнить, что это по-прежнему одна из самых важных систем автомобиля. Ведь ЭУР помогает контролировать направление движения – иначе говоря, делает передвижение подвластным вашей воле. Используя показания датчиков колес, двигателя, рулевого колеса, ЭУР требует к себе удвоенного внимания – поэтому при появлении малейших странностей в его работе не ждите «восстания машин», а отправляйтесь на диагностику.

Читайте также: