Как подтянуть рулевую рейку на москвич 2141

Обновлено: 16.05.2024

Рулевое управление Москвич-2141

1 – поворотный рычаг;
2 – шаровой шарнир рулевой тяги;
3 – наружный наконечник рулевой тяги;
4 – гайка наружного наконечника;
5 – коническая втулка;
6 – регулировочная тяга;
7 – внутренний наконечник тяги;
8 – накладка;
9 – опора рулевого механизма;
10 – кронштейн опоры;
11 – резиновое кольцо опоры;
12 – гофрированный грязезащитный чехол;
13 – крышка картера;
14 – грязезащитный чехол;
15 – картер;
16 – нижний карданный шарнир;
17 – карданный вал рулевой колонки;
18 – упругая муфта;

19 – верхний карданный шарнир;
20 – рулевая колонка;
21 – кронштейн крепления рулевой колонки;
22 – рулевое колесо;
23 – грязезащитный чехол;
24 – резьбовая пробка;
25 – опора рейки;
26 – распорное кольцо опор рейки;
27 – болт крышки картера;
28 – контргайка;
29 – регулировочный винт;
30 – пружина опор рейки;
31 – опорная шайба;
32 – шестерня;
33 – опора рейки;
34 – рейка;
35 – передний подшипник.

Описание конструкции

Рулевое управление — с самоподжимным реечно-шестеренчатым механизмом.

Рулевой механизм смонтирован в трубчатом картере. Внутри картера находится стальная зубчатая рейка. К средней части рейки на болтах крепятся рулевые тяги. Болты законтрены отгибом на грань головки выступом стопорной пластины скобы крепления тяг.

На правый торец рейки надето упорное кольцо, ограничивающее ход рейки в картере.

В литой части картера на двух подшипниках установлена шестерня с шестью зубьями, находящимися в постоянном зацеплении с зубьями рейки. Ролики заднего подшипника работают непосредственно по закаленной поверхности шейки шестерни, передний шариковый подшипник напрессован на шейку шестерни и закреплен самостопорящейся гайкой.

В верхней части картера смонтировано устройство прижима рейки к шестерне. Оно состоит из двух металлокерамических опор со скошенными под углом 90° поверхностями, с наклеенными антифрикционными пластинами.

Верхняя поверхность рейки, контактирующая с опорами, имеет две плоские грани, расположенные под углом 90°.

Внутри опоры находится цилиндрическая пружина с опорной шайбой, в ее центральную часть упирается регулировочный винт.

Сверху поджимной механизм закрыт крышкой, закрепленной на картере двумя болтами. Снаружи рулевой механизм закрыт резиновым гофрированным чехлом с пластиковыми хомутами.

На кузове рулевой механизм крепится двумя парами болтов с самостопорящимися гайками к приваренным к лонжеронам косынкам.

Самоподжимной шаровой шарнир наружного наконечника не требует регулировки в процессе эксплуатации.

Рулевой вал имеет два неразборных карданных шарнира. Верхний конец карданного вала соединен с верхним карданным шарниром через упругую муфту.

Рулевая колонка состоит из стального рулевого вала, установленного внутри металлической трубы на двух подшипниках: нижнем подшипнике скольжения (пластмассовая втулка, вставленная в резиновую обойму) и верхнем шариковом подшипнике. Последний зафиксирован от смещения обжатием трубы в четырех местах. Между внутренним кольцом подшипника и рулевым валом вставлена пластмассовая втулка.

Травмобезопасное рулевое колесо выполнено из интегрального пенополиуретана.

В рулевом механизме предусмотрена регулировка зазора в зацеплении шестерня–рейка. Ее следует проводить при появлении ощутимых стуков при энергичном поворачивании рулевого колеса в стороны. Перед регулировкой необходимо в первую очередь проверить затяжку всех резьбовых соединений и отсутствие люфта в шарнирах подвески, рулевого привода и передних колес. Если после затяжки указанных соединений стуки не исчезли, провести регулировку зацепления шестерня–рейка: ослабить контргайку и повернуть регулировочный винт до устранения зазора. Момент поворота шестерни при отсоединенных рулевых тягах не должен превышать 0,2 кгс.м.

Содержание

1. Возможные неисправности рулевого механизма

2. Схема рулевого механизма Москвича 2141

3. Последовательность разборки рулевого механизма

1. Возможные неисправности рулевого механизма

Описание деталей рулевого механизма автомобиля Москвич (АЗЛК) 2141

1 – поворотный рычаг; 2 – шаровой шарнир рулевой тяги; 3 – наружный наконечник тяги; 4 – гайка наружного наконечника; 5 – коническая втулка; 6 – регулировочная муфта; 7 – внутренний наконечник тяги; 8 – накладка; 9 – скоба крепления тяги; 10 – грязезащитный чехол; 11 – опора рулевого механизма; 12 – скоба опоры; 13 – резиновое кольцо опоры; 14 – картер рулевого механизма; 15 – болт; 16 – болт; 17 – перегородка щита передка кузова; 18 – нижний карданный шарнир; 19 – карданный вал; 20 – упругая муфта; 21 – верхний карданный шарнир; 22 – нижний подшипник рулевого вала; 23 – кронштейн рулевой колонки; 24 – запорная втулка противоугонного устройства; 25 – труба рулевой колонки; 26 – втулка верхнего подшипника рулевого вала; 27 – верхний подшипник рулевого вала; 28 – рулевое колесо; 29 – гайка; 30 – каркас рулевого колеса; 31 – рулевой вал; 32 – шайба; 33 – нажимной вкладыш шарнира; 34 – пружина; 35 – заглушка; 36 – стопорное кольцо; 37 – уплотнительное кольцо; 38 – верхний и нижний вкладыши; 39 – чехол шарнира;

40 – шаровой палец; 41 – болт; 42 – заглушка; 43 – буфер; 44 – ограничитель хода рейки; 45 – рейка; 46 – оболочка опоры; 47 – втулка опоры рейки; 48 – болт крепления тяги к рейке; 49 – дистанционная втулка; 50 – втулка сайлент-блока; 51 – резиновая втулка сайлент-блока; 52 – вилка карданного шарнира; 53 – подшипник крестовины; 54 – крестовина; 55 – игольчатый подшипник; 56 – уплотнительное кольцо подшипника; 57 – фланцевая вилка верхнего карданного шарнира; 58 – штифт; 59 – втулка; 60 – шпилька; 61 – распорная втулка; 62 – чехол; 63 – задний подшипник; 64 – шестерня; 65 – гайка шестерни; 66 – гайка переднего подшипника; 67 – передний подшипник; 68 – стопорная шайба; 69 – вкладыш опоры рейки; 70 – опора рейки; 71 – распорное кольцо; 72 – держатель чехла; 73 – крышка; 74 – опорная шайба; 75 – контргайка; 76 – регулировочный винт; 77 – уплотнительное кольцо; 78 – болт; 79 – хомут

1. Снять кожух руля и подрулевые переключатели, открутить гайку, крепящую руль, но не до конца, а так, чтобы торец вала был вровень с верхним краем гайки.
2. Открутить два винта и снимаешь пластиковую накладку под рулём.
3. Отсоединить разъем от замка зажигания.
4. Внизу возле педалей выкрутить болт, крепящий рулевой вал к рейке (самый нижний).
5. Открутить 4 гайки крепления рулевого вала к кузову
6. Вытащить руль в сборе с валом и карданчиками.
7. Поместить его в удобное место и выбить руль молотком

превышает 25° или 85 мм при измерении по ободу рулевого колеса, произведите регулировку осевого перемещения и бокового зазора в зацеплении чер­вяка и двухгребневого ролика рулевого механизма.

Рис. 33. Регулировочный узел ру­левого механизма:

/ — регулировочная гайка; 2 и 3 — стопорные гайки; 4 — регулировоч­ная втулка; 5 — пробка наливного отверстия

Установите наличие осевого перемещения червяка, приложив палец одновременно к ступице рулевого ко­леса и к корпусу переключателя указателя поворотов и несколько раз повернув рулевое колесо на небольшой угол вправо и влево. Если палец ощущает перемещение ступицы, а следовательно, и червяка рулевого меха­низма относительно корпуса переключателя, необходи­мо его устранить. Для этого поверните рулевое колесо в какую-либо сторону до отказа, а затем в обратную сторону на некоторый угол так, чтобы в зацеплении ра­бочей пары рулевого механизма образовался боковой зазор.

Отпустите стопорную гайку 2 (рис. 33) и вращайте регулировочную гайку 1 до отсутствия осевого-переме­щения червяка и до сохранения легкости его враще­ния. Затяните стопорную гайку, придерживая ключом от проворачивания регулировочную гайку. После этого отрегулируйте боковой зазор в зацеплении червяка с роликом, для чего установите передние колеса в поло­жение, соответствующее прямолинейному движению автомобиля, и отсоедините рулевую сошку от средней рулевой тяги.
Отпустите стопорную гайку 3 регулировочной втул­ки 4 ,и, вращая втулку 4, отрегулируйте беззазорное за­цепление червячной пары в диапазоне поворота руле­вого колеса на 60° в каждую сторону от среднего положения, что определяется при покачивании рулевой сошки за головку. Затяните стопорную гайку 3, удерживая от провора­чивания регулировочную втулку 4. Убедитесь в легкости вращения рулевого колеса на всем диапазоне поворота рулевого механизма. Соедините рулевую сошку со средней рулевой тягой и проверьте правильность регулировки при движении автомобиля.

При отсутствии зазоров в шарнирах рулевых тяг и передней подвески, а также при надежном креплении рулевого механизма на кузове свободный ход рулевого колеса при неподвижных передних колесах, выставлен­ных для прямолинейного движения автомобиля, после регулировки не более 10—15 мм (3—5°) при измерении по ободу колеса.

Как подтягивать рулевую рейку правильно: что нужно знать

Рулевая рейка является основным элементов в устройстве рулевого механизма подавляющего большинства автомобилей. За счет прикрепленных к рейке рулевых тяг и рулевых наконечников осуществляется передача поворотного усилия на колеса при вращении руля.

Независимо от того, оснащается рулевое управление усилителем (гидроусилитель, элеткроусилитель или гидроэлектроусилитель руля) или не имеет усилителя, рулевая рейка продолжает оставаться ключевым элементом.

При этом в процессе эксплуатации водитель может заметить следующее:

• рулевая рейка стучит при проезде неровностей и при повороте руля, руль стал «болтаться» и вырываться из рук на неровностях, вращение руля стало слишком легким;
• если покачать руль в «нулевой» зоне (колеса и руль стоят прямо), заметны большие люфты, причем колеса не реагируют на достаточно значительные углы поворота рулевого колеса при отклонении от «ноля».

Указанные симптомы указывают не проблемы с рулевым управлением и рейкой. При этом часто удается минимизировать износ и выработку без ремонта. Для этого нужно выполнить регулировку рейки подтяжкой. Подробнее читайте в нашей статье.

Когда и почему нужна регулировка рейки

Как выполняется регулировка

Подтяжка рулевой рейки предполагает взаимодействие с той частью механизма, через которую усилие передается от рулевого вала на рейку. В целом, усилие после поворота руля передается при помощи косозубой или прямозубой шестерни, входящей в зацепление с зубчатой рейкой.

Шестерня установлена на подшипнике. При этом прижим шестерни к зубчатой части должен быть плотным (без зазоров). По этой причине дополнительно устанавливаются прижимные пружины.

1. Если в паре рейка-шестерня регулировки нарушены, может потребоваться больше усилий от водителя, чтобы повернуть руль. В этом случае нужно ослабить прижим шестерни к зубчатой части, заменить смазку и т.д.
2. Если же рейка разболтана, возникло ослабление крепления картера рейки, кронштейна крепления рычага картера и рулевой сошки, убрать стук и люфт можно подтяжкой.

Более того, даже если подтянуть рулевую рейку правильно, это временное решение. Через несколько десятков тысяч километров пробега водитель снова столкнется с люфтом и стуком в рейке. При этом вторичная подтяжка регулировочной гайки не рекомендуется. Необходимо выполнять полный ремонт рулевого механизма или замену рейки.

Регулировка рулевого механизма: особенности

Сразу отметим, что на рулевых рейках, установленных с завода, обычно требуется подтяжка, а не ослабление. Ослабляют рейку в рамках регулировки или после ремонта. Важно понимать, что решение подтянуть рейку предполагает отклонение от начальных заводских настроек.

Изначально рейка настроена на заводе таким образом, чтобы прижим пары шестерня-зубчатая рейка был максимально плотным, при этом руль вращался легко и без усилия. По этой причине необходимо знать, как подтянуть рулевую рейку. Также следует понимать, что подтяжка рулевой рейки далеко не всегда позволяет устранить люфты и стуки, однако можно уменьшить люфт или стук механизма.

С учетом того, что втулки пластиковые, первая подтяжка «выбирает» зазор. Однако если после такой подтяжки снова затянуть рейку, втулки попросту разломаются или полностью деформируются.

Как отрегулировать рулевую рейку

Далее рассмотрим, как подтянуть рулевую рейку на автомобиле. Сделать это можно в условиях обычного гаража, загнав машину на яму или подняв на подъемнике. Дело в том, что все работы нужно будет выполнять под машиной (с учетом места установки рулевой рейки).

1. Сначала потребуется найти на корпусе рейки специальную регулировочную гайку. На разных авто гайка может стоять в различных местах, сверху гайку зачастую прикрывает колпачок.
2. Сняв колпачок, также может потребоваться специальный ключ для подтяжки. Часто, если такой ключ отсутствует, его изготавливают самостоятельно.
3. Следующий шаг – подтяжка рейки рулевого механизма. В процессе затяжки необходимо соблюдать аккуратность, чтобы не перетянуть гайку (помните, перетяжка приведет к повреждению пластиковых втулок внутри).
4. Обычно для плотной фиксации пары рейка-шестерня требуется не более 1/3 полного оборота регулировочной гайки.
5. В целом, оптимальная регулировка должна быть выполнена таким образом, чтобы руль вращался легко и свободно, при этом люфты и стуки были сведены к минимуму или вовсе отсутствовали.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как поменять жидкость ГУР своими руками. Из этой статьи вы узнаете, когда и почему нужно менять масло в гидроусилителе, какое масло заливать в ГУР, а также как выполняется замена.

Конечно, оптимально при регулировке мерить люфт руля специальным прибором –люфтомером. С учетом того, что такого прибора обычно нет под рукой, затяжку гайки определяют по собственным ощущениям на руле (необходимость подтяжки или ослабления).

Рекомендации

По окончании регулировок рейку также следует проверить на ходу. Важно обратить внимание на то, что после поворота руля, само рулевое колесо должно без помощи водителя возвращаться в нулевое положение (руль прямо). Если руль приходится докручивать руками (руль не возвращается в ноль), это говорит о явных проблемах с рейкой (сильная затяжка регулировочной гайки, подклинивание и т.д.).

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое электроусилитель руля ЭУР. Из этой статьи вы узнаете об особенностях, а также плюсах и минусах электроусилителя руля.

Чтобы проверить возврат руля, достаточно пройти поворот и на выходе из него нажать на газ, кратковременно убрав руки с руля. Если руль не стремится к возврату в нулевое положение и его нужно поворачивать самостоятельно, тогда гайка на рейке может быть перетянута и требуется ослабление.

Втулки рулевой рейки москвич 2141 своими руками

Механизмы управления, к которым относятся рулевое управление и тормозная система, предназначены для постоянного поддерживания нужного направления движения и маневрировая автомобиля, а также для обеспечения требуемого затормаживания автомобиля с необходимой эффективностью в процессе его движения и на стоянке.

Механизм смонтирован в картере 27 (рис. 95) трубчатого типа, состоящем из трех сваренных между собой частей: основной левой, отлитой из алюминиевого сплава с залитой в него стальной трубчатой вставкой; средней, представляющей собой стальную трубу, приваренную к вставке; и крайней правой, изготовленной из электросварной трубы. Внутрь картера вставлена рейка 33, изготовленная из стального прутка 0 17 мм с нарезанными зубьями в ее левой части, имеющей треугольное сечение. В середине рейки выполнены две наклонные цекованные площадки, предназначенные для присоединения к рейке узла крепления верхних концов рулевых тяг.

На правый торец рейки надето и закреплено путем расклепки этого торца упорное кольцо 31, ограничивающее величину полного хода рейки в картере, а следовательно, и максимальные углы поворота передних колес. Перемещение рейки вправо ограничивается упором кольца 31 в резиновый буфер 30, вставленный своим выступом в отверстие заглушки, закрепленной в картере механизма болтом 28 с гайкой 32. Перемещение рейки влево ограничивается упором того же кольца в обрезиненный торец стальной втулки 39, вставленной в картер механизма с натягом До упора в его торец средней стальной трубы. Обрезиненная втулка 39 выполняет, кроме того, функцию сальника, предотвращающего загрязнение картера при эксплуатации автомобиля.

С целью выравнивания давлений в полостях картера с обеих сторон упорного кольца 31 при перемещении его вместе с рейкой под защитным чехлом 8 имеется отверстие, выходящее в полость, защищенную от загрязнения этим чехлом. Это предотвращает подсос дорожной воды и пыли через торцевую заглушку картера рулевого механизма при возможном кратковременном разрежении в одной из его полостей. Торцевое отверстие алюминиевой литой части картера закрыто резиновым чехлом 47 с хомутом 46.

В верхнем приливе алюминиевой части картера смонтировано устройство, постоянно поджимающее рейку 33 к шестерне 13, обеспечивая практически беззазорное зацепление зубьев шестерни и рейки при различных возможных сочетаниях допускав на изготовление названных деталей и сохраняя их взаимное расположение при возникновении радиальных раздвигающих усилий в этой же паре при приложении к рулевому колесу большого крутящего момента. Это устройство состоит из двух металло-керамических опор 26, у которых на скошенных под углом 45° контактируемых с рейкой поверхностях в отформованных углублениях приклеены антифрикционные пластинки.

Верхние поверхности рейки на ее участке, проходящем через алюминиевую часть картера, с целью постоянного контакта с опорами 26 обработаны с двух сторон в виде плоских граней, расположенных под углом 45°.

Во внутреннюю полость каждой опоры 26 вставлена цилиндрическая пружина, постоянно прижимающая их к рейкам через опорную шайбу 18, в центральную часть которой упирается регулировочный винт 25. Это позволяет шайбе качаться, предотвращая возможность поворота рейки вокруг ее оси и исключая вероятность возникновения заклинивания в зацеплении деталей. С целью предотвращения перекоса опор в гнезде прилива картера в их внутреннюю полость вставлено разжимное пружинное кольцо 20. Сверху поджимной механизм закрыт крышкой 23, прикрепленной к картеру двумя болтами 22. В крышку ввернут регулировочный болт 24. Снаружи рулевой механизм защищен резиновым гофрированным чехлом 8 с пластмассовыми хомутами 46. В средней части чехла имеются два отверстия для прохода болтов, соединяющих рулевые тяги с рейкой.

К кузову рулевой механизм крепится двумя парами болтов 45 с самостопорящимися гайками к двум симметрично расположенным косынкам, приваренным к лонжеронам рамы. С левой стороны механизма с этой целью выполнены приливы в алюминиевой части картера с двумя сквозными отверстиями, а с правой стороны установлен штампованный кронштейн 10 с опорной резиновой прокладкой 11, охватывающей картер, и опорой 9 кронштейна, также имеющих по два отверстия для прохода болтов крепления рулевого механизма к раме кузова.

Средства для мойки

форсунок в ультразвуковых ваннах и на стендах

широкого применения

для дезинфекции на объектах железнодорожного транспорта, пищевой промышленности, ЛПУ, ветеринарного надзора

для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- "Фаворит К" и "Фаворит Щ", внутренняя и наружная замывка вагонов.

Руль автомобиля с его колесами соединяется при помощи рулевой рейки, которая позволяет осуществлять поворот транспортного средства. Одним из элементов данного механизма является втулка рулевой рейки, которая часто требует замены.

Втулка рулевой рейки – как определить ее неисправность

Грамотная диагностика рулевой рейки и постоянный контроль за ее работоспособностью имеет огромное значение для безопасности езды. Именно компоненты рулевого управления любого современного авто в силу объективных причин чаще всего выходят из строя. Они изнашиваются при каждом попадании колес в дорожные ямы и ухабы, а также на всевозможные препятствия, при сложных и опасных поворотах.

Совсем не имеет значения, каким автомобилем вы управляете – втулка рулевой рейки или другой элемент механизма могут сломаться и на суперпрестижной иномарке, и на стареньком отечественном авто.

Поэтому следует обращать внимание на следующие симптомы неисправности рулевого управления:

• повышение усилия, которое требуется затратить, чтобы повернуть руль;
• из рулевой рейки подтекает смазка;
• через руль передается стук от рейки;
• при вращении руля ощущается люфт;
• в насосе гидроусилителя стали слышны нехарактерные шумы и «лишние» звуки.

Как только были зафиксированы указанные симптомы, нужно заниматься ремонтом механизма без промедления. Своевременная замена рулевой рейки позволит вам избежать более дорогостоящего ремонта всего устройства.

Замена втулки рулевой рейки

Скажем сразу, что специалисты в сфере ремонта автомобильной техники не советуют осуществлять ремонт рулевого механизма самостоятельно ввиду его повышенной сложности и необходимости использования специального оборудования. Стандартный комплект для ремонтных работ включает в себя кроме обычного набора инструментов такие детали:

• пыльники, наружные и внутренние сальники;
• хомуты;
• специальные кольца на втулку (из резины и фторопластовые).

Схема разборки рейки представлена ниже:

• при помощи плоской отвертки рейку отсоединяют от рулевых тяг (машину нужно слегка приподнять на домкрате, чтобы было удобно снять колесо);
• убирают заглушку из пластикового материала и откручивают стопорную гайку;
• стопорное кольцо демонтируют, а затем извлекают вал и нижний сальник;
• верхний сальник можно удалить после того, как извлекается блокирующий его штифт.

После этого вынимается стопорное кольцо из заглушки, непосредственно рейка, с которой теперь легко снять пластиковую втулку, и еще один сальник.

Очистив все комплектующие от грязи и масла, их нужно обследовать на наличие повреждений механического характера, вызванных эксплуатационным износом. Замена втулки рулевой рейки – обязательное действие, если вы видите, что данная деталь вышла из строя. Ее износ обычно обусловлен коррозией вала.

Особенности замены втулки

Одному человеку выполнить замену втулки нереально, такая работа выполняется с напарником, роль которого особенно важна на первом этапе операции, когда нужно будет разбирать и снимать рулевой механизм, а также его отдельные элементы. После замены втулки ее необходимо будет обработать смазочным составом. Аналогично смазку следует использовать и в процессе прикручивания тяги.

После того как пыльник будет установлен на свое место, желательно затянуть его новыми хомутами (предпочтительнее металлическими, если таковых нет – сделанными из пластика). На финальной стадии процесса монтируется рулевой наконечник, после чего автомобильное колесо ставится на свое родное место. Наслаждайтесь нормальным и тихим функционированием рулевого управления своего транспортного средства с новой втулкой!

Информационно — познавательный портал для автомобилистов

Самым распространенным «толчком» к переборке рулевой рейке становится стук. Наиболее вероятной причиной в данном случае является износ направляющей втулки.

Она представляет собой металлическую втулку снаружи покрытую толстым слоем резины, запрессованную в корпус рулевой рейки. А так же износ опорных «копытцев» которые можно подтянуть вворачивая регулировочным винт (но это спасает не на долго).

Первым нашим удивлением стали продаваемые ремкомплекты! По счастливой случайности у нас их оказалось два — у них одинакые упаковки! Один и тот же производитель! Одни и те же номера деталей перечислены упаковоке. Но содержание ремкомплектов оказалось немного разным.

Слева — присутствует разжимное кольцо, а справа — разжимного кольца нет, зато есть опорная пятка пружины (хотя я не думаю, что она может сломаться)…

И так снимаем рулевую рейку с машины. Вопреки описанию в книге по ремонту М2141 (от издательства ЗаРулем) для этого не нужно выпрессовывать пальцы рулевых наконечников из поворотным кулаков и снимать все в сборе! Достаточно открутить два болта крепления рулевых тяг к рулевой рейки (схождение колес при сборке от этого не изменится).

Далее необходимо открутить и обязательно вынуть болт нижнего кардана рулевого вала под рулевой колонкой в месте его крепления к шлицевому валу рулевой рейки…

… и наконец открутить четыре болта крепления самой рулевой рейки. Наиболее проблемным, как правило, является болт который находится под вакуумным усилителем тормозов (до него очень трудно добраться). Лучше если вы это делаете с помощником!

Со следующей проблемой вы можете столкнуться при разборке рейки. Там как-бы все просто, но когда вы будете выбивать саму рейку из корпуса (выдавливая заднюю крышку) она может и не выбиваться! т.к. там внутри стоит резиновый демпфер (отбойник) и если крышка сидит там туго (или как в нашем случае кто то ранее посадил ее на герметик) при попытке выбивания рейки — она будет просто пружинить! Поэтому нам пришлось выдавливать ее при помощи гидравлического домкрата.

Так же вам потребуется длинная тонкая выколодка, что бы извлечь старую направляющую втулку. Она находится глубоко в корпусе самой рулевой рейки (но подобраться к ней можно). В данном случае, в качестве выколодки, мы использовали шток от амортизатора.

Снимаем крышку, вынимаем детали и проводим их дефектовку. Изношенные детали заменяем на новые (из ремкомплекта).

Выбиваем шлицевой вал (он обычно легко сходит). Проверяем состояние подшипника на шлицевом валу (если необходимо заменяем его). Так же проверяем состояние самой шестерни.

В корпусе остается только игольчатый подшипник — проверяем его и очищаем корпус от старой смазки.

Далее выталкиваем (выбиваем) заднюю пробку с резиновым демпфером.

Заменяем втулку и начинаем сборку, она производится в обратной последовательности.
После сборки пыльник рулевой рейки можно закрепить на корпусе пластиковыми стяжными хомутами.

Как переделать рулевые тяги москвич

Гаражные байки "Реставрация рулевой тяги Москвича 2141"

Замена рулевой трапеции " Москвич 412 "

Изготовление разборных (поджимных) рулевых тяг. Видео от подписчика.

Пихали баржевские шаровые в расточенные москвичевские тяги. А потом появился нормальный югославкий FAD, и надобность в колхозе красный лапоть отпала. изготовление разборных(поджимных) рулевых тяг, видео от подписчика. группа ВКонтакте по ремонту ВАЗ: .

Москвич 412!!

Таким макаром лучше к рулевому рычагу и тяге натянуть пружину, которая будет постоянно стягивать сочленение шаровая/рулевая тяга. москвич 412. рулевые тяги, в этом видео хочу рассказать как поменять пальцы на рулевых тягах!

москвич 2141 решение проблемы с рулевыми наконечниками

Модернизированным таким образом Москвичом управлять заметно легче, его рулевое лишено люфтов, что особенно заметно при езде на большой скорости.

Про рулевые тяги (КОЛХОЗ КОЛХОЗНЫЙ)

Затем одеваем пыльники и на этом все, После сборки пару- тройку дней рулевое будет тугим. Никакого обслуживания не требуется, единственное чего нельзя допускать, так это попадания масла, бензина и тормозухи (резина разлагается). Не большое видео о переделке рулевых тяг.Рулевые наконечники задействованы от ВАЗа плюс немного токарных.

уменьшение хода рычага установка

Как тогда проделанная эта операцыя на рулевых трапецыях м 2140 не повлияло на качество металла? Переделанные эти трапецыи ходят по 60 000 и более км,без каких либо отрецательных последствий?

Устранение люфтов кулисы кпп Москвич 412

Возможно изношен палец или сам стакан, отсюда и люфт, но это только предположение так что пугаться сразу не стоит. Со временем, тяги на пальцах должны легко вращаться, это нормально. А вот люфта вдоль оси пальца быть не должно, точнее говоря люфт может быть в разумных пределах. Замена вкладыша поводка кулисы кпп москвич 412 на самодельный из фторопласта

Изменение рулевых тяг на москвич

Как видно очень разбило верхнюю часть и палец вылез верхом (когда снимал тягу с машины), хорошо что на дороге не вылетела! Уселение рулевых тяг на москвиче,реально дешевле и ходят намного дольше.

Восстановление рулевых наконечников

Знакомый (20 лет Москвич держит)посоветовал натянуть на палец шланг с доильного аппарата. Зажимаем палец в тисах, берем шланг окунаем его в кипяток, чтоб эластичней стал и натягиваем на шар пальца, затем обрезаем канцелярским ножом под заподлицо площадки шара пальца. Вставляем в тиса,спереди там где ось пальца надеваем трубочку,со стороны шара проставочку по размеру окружности надетого шланга и присуем тисами. Достаем,шланг при присовке немного съезжает-лишнеее обрезаем аккуратно так чтобы лег запорный пятак с запорным кольцом. Восстановление рулевых наконечников,стоек стабилизаторов,шаровых, на иномарки и отечественные автомобили.

Разборные рулевые тяги Ваз.Продажа втулок по телефону 0664189468

Контакты для заказа втулок с заглушками по телефону 0664189468 или 0969922465 Владимир Борисович В этом видео корот.

Рулевой наконечник Москвича 2141 усиление и прочность после расточки

Испытание на прочность рулевого наконечника Москвича 2141 после расточки. .

Самостоятельная подтяжка рулевой рейки

В процессе управления техническим средством мы часто чувствуем вибрации, удары, биение в руль. Это первые признаки изношенности отдельных компонентов и механизмов. Как правило, речь идет о так называемых расходниках: резиновых уплотнителях, пыльниках. С течением времени указанные материалы приходят в полную непригодность и больше не могут полноценно выполнять свои функции. Автомобиль нуждается в проведении ремонтных работ, профилактике механизма управления.

На начальной стадии неисправности достаточно просто подтянуть рулевую рейку. Когда владелец транспортного средства по каким-то причинам игнорирует сигналы автомобиля, то ситуация ухудшается, степень критичности поломки увеличивается.

Строение рулевого управления автомобилем

Несмотря на широкое разнообразие механизмов управления, принцип работы каждого из них содержит подобные основы:

• кулевое колесо;
• вал вращения – соединение салона автомобиля и моторного отсека;
• корпус рейки;
• зубчатый механизм и осевой вал для горизонтального перемещения наконечников рулевых тяг машины;
• пыльники, втулки, подшипники, фиксаторы;
• патрубки подачи гидравлической смазки или наличие двигателя с электрическим типом привода для ЭУР.

Вышеприведенная конструкция носит шаблонный характер, подходит для большинства отечественных и зарубежных автомобильных марок. В некоторых ситуациях будут незначительные дополнения новым оборудованием. И это очевидно, ведь каждый производитель старается сделать свою марку совершенной, применяет новые технологии для повышения срока эксплуатации.

Регулировка рулевой рейки

Если владелец технического средства после проявления первичных признаков неисправности своевременно обращается в сервисные центры для проведения диагностики, то шансы реанимировать механизм управления «малой кровью» высок. Как правило, достаточно подтяжки рулевой рейки.

Однако когда речь идет о возможном столкновении, ударе, аварии с последующей деформацией или разломом корпусной части, то кроме полной замены новой деталью, не обойтись.

Подтянуть рулевую рейку можно, как самостоятельно, так и с привлечением квалифицированных специалистов сервисного центра. Многое зависит от того, какой марки автомобиль, степень сложности механизма управления в нем, общее техническое состояние, квалификация мастера или владельца.

Очевидно, что на отечественных марках ВАЗов провести элементарные профилактические мероприятия не сложно. Чего нельзя сказать о современных зарубежных моделях, например Хонда, Тойота, БМВ, где без наличия цифрового диагностического сканера не обойтись априори. Кстати, что касается последних марок авто сегмента премиум, люкс, самостоятельно устранить поломку не представляется возможным вообще.

Механизм подтяжки системы управления автомобилем

В какую сторону подтягивать рулевую рейку, этот вопрос интересует большинство автомобилистов – собственников отечественного транспорта.

Важно знать: начинать различного рода работы следует после того, как проведен полноценный и комплексный диагностический осмотр транспортного средства, выявлен источник поломки, корректно рассчитано количество запасных частей и расходных материалов.

Для поджатия механизма управления в домашних условиях понадобится не много:

• набор автомобильных инструментов, ключ размером на «17»;
• переносной осветительный прибор для увеличения освещенности в гараже;
• в некоторых случаях подвижной домкрат или смотровая яма;
• ветошь или перчатки.

Как правильно подтянуть рулевую рейку

Итак, первым делом нужно поместить автомобиль в периметр ремонтной зоны или смотровой ямы, чтобы комфортно можно было проводить ремонтные работы. В зависимости от типа механизма управления принять решение о способе подтяжки: через возможности моторного отсека или из-под днища авто. И в первом и во втором случае будут препятствия в виде стороннего навесного оборудования или металлической защиты поддона картера. В обеих вариантах придется частично демонтировать оснастку, если речь не идет о российских ВАЗах.

Наиболее практичный и универсальный вариант – из-под днища автомобиля. Для этого нужно забраться под машину, отвинтить защиту поддона картера. Через возможности проема в области расположения передней оси рожковым ключом расконтрогаить регулировочную гайку. Вторым ключом на «17» приступить к закручиванию прижимной пружины вместе с гайкой.

• подтягивать следует всегда по часовой стрелке, если речь идет о самостоятельном устранении поломки. В противном случае, мастера СТО знают точный алгоритм проведения работ, без использования различных инструкций или подсказок;
• количество полуоборотов напрямую зависит от величины фактического люфта в системе. В некоторых случаях достаточно будет два-три, в иных и двух оборотов недостаточно. Однако не следует переусердствовать с затяжкой, так как при очередном повороте руль заклинит в крайней точке. В стационарных мастерских используют специальные динамометрические ключи с манометром. Затяжка происходит по показаниям датчика.

Рекомендовано сделать так: немного поджать механизм, законтрогаить гайку, со стороны салона провернуть рулевое колесо, чтобы понять, как оно вращается. При необходимости можно сделать дотяжку.

Можно ли подтянуть рулевую рейку не имея опыта работы, однозначно, что можно. Но перед началом работы нужно подстраховаться наставником или тщательно изучить рекомендации инструкции по эксплуатации конкретного технического средства.

Срок эксплуатации механизма и его составляющих

Точный пробег указать, не получиться по той причине, что на его формирование влияет множество факторов, среди которых:

• стиль и манера управления машиной;
• качество сборки;
• общее состояние;
• условия использования;
• величина нагрузок.

Только суммируя вышеуказанные данные можно получить объективный ответ по ресурсу пробега. Средний срок для отечественных марок равен 60 – 80 тыс. км, в то время как для зарубежных он выше в два раза.

Как подтянуть рулевую рейку — простой способ регулировки своими руками

Рулевая рейка используется для изменения угла колес автомобиля при повороте руля. Некорректная работа узла приводит к ухудшению управляемости транспортным средством. Чтобы восстановить работоспособность, подтягивают регулировочный винт. Владелец автомобиля может отрегулировать узел самостоятельно. Для этого не требуется специализированное оборудование.

Когда и почему нужна регулировка рейки

Для проверки узла на станциях технического обслуживания используют люфтомеры. Но человек в силах самостоятельно определить корректность работы без оборудования.

Признаки того, что необходимо подтянуть регулировочный винт:

1. Наличие постороннего шума в передней подвеске при движении по неровному покрытию.
2. Ухудшение управляемости. Водителю трудно удержать машину при прямолинейном движении.
3. Удары в руль при преодолении неровностей дорожного покрытия.
4. Люфт рулевого колеса.

Подклинивание руля при движении свидетельствует об износе комплектующих рулевой рейки. Подтянуть регулировочный элемент не удастся. Необходимо выявить и заменить вышедшие из строя детали.

Как выполняется регулировка

Принцип действия узла основывается на смещении планки с помощью шестерни. На краях планки монтируются рулевые тяги. Они соединены с колесными механизмами. При вращении рулевого колеса шестерня, расположенная на валу, смещает планку с зубьями в нужную сторону.

Чтобы исключить люфт в рейке, элементы зубчатой пары плотно прижаты друг к другу. При этом рулевое колесо свободно вращается без прикладывания больших физических усилий. Износ поверхности приводит к некорректной работе узла.

Подтягивая регулировочный элемент, детали зубчатой пары прижимают друг к другу. Так удается устранить люфт рулевой рейки.

Перетяжка винта приводит к сильному прижиму комплектующих. При этом между ними образуется сильное трение. В таком случае свободный поворот руля будет затруднен. Скорость износа комплектующих увеличится. Неправильная регулировка ухудшает работоспособность рулевой рейки.

Тонкости и нюансы замены сайлентблока передней подвески, полезные советы — об этом читайте здесь.

Регулировка рулевого механизма: особенности

Чтобы правильно подтянуть рулевую рейку, лучше проводить работу вдвоем с помощником. При этом один человек будет менять степень затяжки, второй – контролировать свободный ход руля.

Потребуется максимально подтянуть детали, не увеличив при этом усилие, необходимое для поворота рулевого колеса.

Расположение регулировочного винта на разных автомобилях отличается. Чтобы выявить деталь, необходимо осмотреть механизм в месте соединения рулевого вала и рейки. Винт имеет контргайку, фиксирующую его в неподвижном положении.

Для облегчения ремонта деталь зачищают. Въевшиеся загрязнения удаляют металлической щеткой. На резьбу наносят специализированные химические составы, облегчающие прокручивание.

На некоторых моделях, чтобы подтянуть рулевую рейку, нужен специализированный инструмент.

Можно приобрести ключи в магазине или изготовить самостоятельно. Для этого потребуется опыт в проведении сварочных и токарных работ.

Как отрегулировать рулевую рейку

Чтобы подтянуть рейку, устанавливают машину на подъемник. В гаражных условиях используют эстакаду или смотровую яму. Для облегчения поворота колесных механизмов разгружают переднюю подвеску. Для этого поддомкрачивают переднюю часть корпуса. Работы проводят в следующей последовательности:

1. Установить транспортное средство на смотровую яму или эстакаду.
2. Исключить самопроизвольное прокатывание машины. Для этого под задние колеса установить противооткатные устройства.
3. Поднять переднюю часть кузова машины. Степень поднятия регулируется отдельно для каждого случая. Полностью отрывать колеса от поверхности нет необходимости. Достаточно снизить нагрузку на переднюю ось.
4. Осмотреть механизм на предмет повреждений деталей. При выявлении поломок комплектующие заменяют новыми.
5. Очистить элементы регулировки от загрязнений. Если детали защищены пластиковой заглушкой, ее извлекают. Способ демонтажа у разных моделей отличается. Перед работой изучают руководство по эксплуатации.
6. Ослабить контргайку, защищающую винт от самопроизвольного выкручивания.
7. Регулировать степень прижатия зубчатой пары. Чтобы определить, как правильно подтянуть рулевую рейку, помощник в салоне автомобиля периодически вращает руль. При этом физическое усилие не должно увеличиваться.
8. Зажать контргайку, удерживая винт в неподвижном положении.
9. Установить пластиковый колпачок на посадочное место.
10. Опустить автомобиль.
11. Проверить работоспособность механизма в движении.

Если при движении автомобиля механизм подклинивает, потребуется полная разборка узла. В таком случае подтянуть рейку не удастся.

Рекомендации

Восстановление работоспособности механизма возможно в гаражных условиях. Чтобы правильно подтянуть зубчатую пару, придерживаются нескольких правил:

1. Надевают индивидуальные средства защиты. При работе под машиной следует использовать очки, перчатки и т. д. Так удастся избежать попадания посторонних предметов в глаза и травмирования.
2. Перед работой проверяют целостность защитных пыльников. При наличии трещин или механических повреждений заменяют резиновые уплотнители.
3. Проверку механизма проводят на ровной площадке с высоким качеством покрытия. Испытания на оживленной дороге общего пользования запрещены.
4. Для устранения люфта проверяют целостность тяг. При необходимости заменяют их новыми.

Подтянуть рейку можно самостоятельно. При этом нет необходимости использовать специализированное оборудование. Чтобы избежать травмирования, применяют индивидуальные средства защиты. После регулировки проверяют работоспособность на прямом отрезке дороги.

Пробовали ли вы подтянуть рейку на своем автомобиле? Какой инструмент при этом применяли? Оставляйте комментарии под статьей. Добавляйте текст в закладки и делитесь им в социальных сетях.

Видео советы от авторов роликов дополнят нашу статью и помогут разобраться в вопросе.

Как подтянуть рулевую рейку — не попадайтесь на разводы сервиса:

Проще, но еще дороже: что ломается в рулевых рейках с ЭУР, и как их ремонтируют

Изучив самым доскональным образом все недостатки гидравлических усилителей рулевого управления, конструкторы со временем пришли к выводу, что дешевле и надежнее будет отдать «бразды правления» электрическим системам. Достоинств немало: это и отсутствие рабочей жидкости и трубок со шлангами, и меньшая масса всей системы… К тому же благодаря электронному управлению можно заставить руль вращаться самостоятельно, как, например, в системе с автоматической парковкой. Но у любой медали есть оборотная сторона: со временем выявился не меньший, а то и больший объем проблем, нежели в гидравлических системах. Об этих проблемах, а также о способах их устранения мы сегодня и поговорим.

Особенности работы

П еред тем, как начать разговор о типах электроусилителей и их характерных проблемах, скажем пару слов об алгоритме их работы. Сразу после пуска двигателя выполняется самодиагностика системы – подтверждается ее работоспособность. В нейтральном положении электромотор не работает: вся система находится в ожидании активных действий.

Как только вы начали вращать руль, сигнал от датчика угла поворота и крутящего момента поступает в ЭБУ, а тот в свою очередь дает команду электромотору, который облегчает вам жизнь. Причем характер работы электроусилителя будет разным в зависимости от скорости автомобиля: таким образом достигается прогрессивность работы ЭУР. Пройдя поворот и понемногу снимая усилие с руля, система вернет колеса в нейтральное положение.

Наверняка владельцы переднеприводных автомобилей с поперечным расположением двигателя замечали, как автомобиль при активном старте немного уводит в сторону. Обусловлено это разной длиной приводных валов с правой и левой сторон. Так вот, модели с электроусилителем могут еще и немного подруливать колеса, компенсируя тем самым увод. В целом усилие на рулевом колесе полностью под контролем ЭУРа – а потому именно на его совести та «пустота руля» и «искусственность усилия», о которой так часто говорят и на которую сетуют многочисленные журналисты.

Какими бывают электроусилители

Эти системы разделяют прежде всего по месту установки силового блока (электромотора): на рулевой колонке (почти под рулем) или на рулевой рейке. В первом случае рулевой механизм будет самым обычным, например, как в «восьмерке» или Nissan Micra, а во втором в конструкцию интегрирован электромотор или привод. Сегодня на практике мы рассмотрим более интересный вариант с усилителем на рейке.

На самом рулевом механизме электромотор может быть установлен по-разному – либо отдельно, либо являясь частью корпуса этого рулевого механизма. Различают также и тип привода штока рейки: дополнительной шестерней или подвижным соединением винт-гайка.

В последнем случае электромотор может передавать вращение через ременную передачу, либо привод может быть прямым (как в рейках Lexus GS).

Для понимания, когда же и на сколько нужно «помогать» водителю вращать руль, система использует данные с нескольких датчиков – это датчик крутящего момента на валу шестерни рулевого механизма, датчик положения рулевого колеса, датчик частоты вращения коленчатого вала и датчики скорости вращения колес. Единственным датчиком, который относится непосредственно к системе ЭУР, является датчик крутящего момента.

Подробнее об устройстве

Теперь рассмотрим три различных варианта конструкции: рулевые рейки с дополнительной шестерней, рейки с параллельным приводом и рейки с прямым приводом. Каждая из них имеет свои плюсы и минусы – сейчас мы обозначим, какие.

Рейки с дополнительной шестерней имеют в своем составе электромотор, который через червячную передачу вращает шестерню, очень похожую на ту, что мы вращаем через рулевой вал. На самой рейке же в этом случае имеются две насечки зубьев. В этой конструкции все неплохо – вот только потери на трение высоки: все-таки это червячная передача. При этой конструкции электромотор зачастую имеет свой собственный корпус.

Рейки с параллельным приводом – так называют механизм, в котором вращение от электромотора через ремень передается на гайку, или, если сказать точнее, на пару «винт-гайка».

Винтом здесь выступает шток с нарезанной резьбой с одной стороны и насечкой зубьев с другой.

Между гайкой и винтом заложены шарики, через которые передается вращение – они же выступают в роли подшипника. Работает это так: когда вы начинаете вращение рулевого колеса, приходит в действие электромотор, вращающий гайку в ту или иную сторону, помогая вам поворачивать руль.

Рейки с прямым приводом – третий вариант, в котором корпус рулевой рейки частично является корпусом электромотора, а шток рейки проходит внутри него. Вращение от электромотора передается через уже известную нам пару «винт-гайка».

Итак, это основные типы конструкций. Общение с мастером сервиса позволило нам выяснить еще одну немаловажную особенность: есть принципиальная разница между японскими и европейскими рейками. Японцы блок управления электроусилителем «прячут» подальше от самого рулевого механизма – в результате к электромотору тянется длинный шлейф проводов для управления, связи и диагностики. Европейцы же блок управления монтируют рядом с электромотором или прямо на нем.

Какой из подходов верный, сказать тяжело. В случае с «японцами», чтобы снять всю систему, необходимо вытянуть несколько метров проводки и найти сам блок управления – но блок в таком случае находится в безопасности. С европейской же рейкой не будет проблем в плане демонтажа: отсоединил два-три разъема, выкрутил пару болтов крепления – и все. Однако блок управления в такой схеме подвержен различным воздействиям извне.

Первичная диагностика

Первичная диагностика поступившего в сервисную зону автомобиля строится на данных, полученных от хозяина автомобиля: например, стук постоянный или только при вращении, закусывание руля, неравномерное усилие на рулевом колесе или его отсутствие. Основываясь на этом, рейку демонтируют и подключают к специальному стенду (у нас это MSG MS561) и считывают ошибки. С помощью стенда имитируют работу двигателя на различных режимах и более детально изучают работу рулевого механизма. Делается это, чтобы локализовать неисправность и понять, кроется ли проблема в «железе» или в электрике.

По порядку о проблемах

Сначала поговорим о механической части системы. Здесь все так же, как и с другими рейками: практически любая проблема связана с разрывом пыльников рейки и попаданием внутрь нее воды и грязи. Вода – это неизбежная коррозия, а грязь – чрезмерный износ трущихся поверхностей.

Износ боковой втулки – пожалуй, самое безобидное, что может случиться со штоком рейки. Вымывание смазочного материала из пары винт-гайка может привести к закусыванию в паре или даже заклиниванию рулевого механизма в одном положении.

В механизмах с параллельным приводом попадание влаги на ремень приводит к резкому возрастанию его износа и, в конечном итоге, разрыву. Резко возросшее усилие на руле – вот что ощущает водитель в таком случае.

Редко, но бывает так, что из-за влаги подшипник электромотора подвергается коррозии – тогда вы услышите неистовое завывание последнего при работе.

Износ в зубчатом зацеплении вала-шестерни и штока рейки – тоже потенциальная причина разрыва пыльника. Но здесь болезнь можно попытаться вылечить, поджав упор штока.

Справляясь у мастера о влиянии воды на электромотор, если привод прямой, мы узнали, что особых проблем с самим мотором быть не может – добротная изоляция проводов делает свое дело.

Разобравшись с механикой, переходим к «источнику силы» – электрической части. Потенциальных проблем здесь не так много, но почти все они связаны с солидными затратами.

Выход из строя датчика крутящего момента – еще одна малоприятная ситуация на дороге. В этом случае ЭУР «не понимает», с какой частотой и усилием помогать вам вращать руль и в какую сторону.

Полностью усилитель не отключится, так как он «возьмет» данные датчика скорости и угла поворота рулевого колеса, но на щитке начнет светиться индикатор неисправности ЭУР. Более того, может случиться так, что вращать руль вам будет необходимо вправо, а электромотор будет «крутить» его влево.

Сами датчики могут быть аналоговыми или цифровыми, потому и проблемы у них соответствующие. Аналоговые «страдают» износом: проявляется это в различном усилии на руле или уводе механизма от центрального положения.

Цифровые, впрочем, также страдают от износа, но только не самого датчика, а шлейфа, который может банально перетереться.

Лечим рейку

Механические проблемы со штоком рейки не лечатся никак. Коррозия, чрезмерный износ резьбы или зубьев отправят вас за покупкой нового штока – ни шлифовка, ни какая-либо иная обработка здесь не предусмотрены. Если же со штоком все в порядке, а причиной стука стал износ боковой втулки или увеличенный зазор в зубчатом зацеплении, то втулку можно без проблем заменить, а зазор отрегулировать, подтянув упор штока (так же, как и в случае с гидравлическими усилителями). Собственно, каких-то других решений проблем по «железу» просто нет.

А вот с электрикой, как уже говорилось выше, куда ни глянь – всюду одни расстройства. Если считываемые ошибки связаны с неправильной эксплуатацией, то их можно попытаться удалить – но если это поломки… Тогда решения нехитры, но дороги. Судите сами: малейшая трещина в крышке блока – это в большинстве случаев замена всей рулевой рейки. Коррозия подшипника электромотора означает два пути решения проблемы: замена электромотора с блоком управления или опять-таки замена всей рейки в сборе. Кстати, замена в сборе – это вердикт любого официального дилера: завод-изготовитель обычно попросту не закладывает возможности ремонта и восстановления рулевого механизма с ЭУР.

А если привод прямой, и внутрь попала вода, то что тогда будет с электродвигателем? К счастью, ничего: его промоют бензином, высушат и снова отправят на службу. Касательно этого элемента ЭУР мастер вообще заметил, что еще ни разу не встречал проблем, связанных с выходом из строя мотора системы.

Поломка датчика крутящего момента лечится заменой датчика. Единственным утешением для конструкции с аналоговым датчиком может быть возможность небольшой корректировки (±1°) ЭУРа. Но если гнездо датчика разбито значительно, то корректировка уже не поможет.

Одной из самых распространенных причин выхода из строя датчика является повреждение пыльника, который установлен над ним. Он от постоянной влаги начинает гнить и в конце концов разрушается, отправляя датчик под замену – если такая возможность есть. Если ее нет, то… Вы, наверное, уже догадались: замена рейки в сборе. Но самое обидное, что может случиться, так это банальная поломка разъема на рейке, ведь в этом случае тоже ничего, кроме замены рейки в сборе, уже не поможет.

Если вам повезло, и рейку отремонтировали

По завершении работ рейку собирают и устанавливают на автомобиль.

После установки необходимо произвести инициализацию или адаптацию ЭУР. Действие это крайне важное, поскольку позволяет «научить» рейку видеть все датчики и крайние положения. Если этого не сделать, то электромотор будет крутить «до победного», в результате чего в конце хода шток с немалой силой ударится в упор. После же выполнения адаптации система за 5 градусов до крайнего положения резко снизит усилие, предохранив шток от удара.

Кстати, есть еще один небольшой плюс, связанный с адаптацией и самим принципом работы электрического усилителя. Если помните, в системах с гидроусилителем нельзя длительное время удерживать руль в крайнем положении – это чревато перегрузкой и поломкой насоса. А вот с правильно адаптированным ЭУР в любом положении все будет хорошо.

В завершение

Несмотря на кажущуюся простоту системы электроусилителя рулевого управления и фактическое отсутствие необходимости его обслуживать, стоит помнить, что это по-прежнему одна из самых важных систем автомобиля. Ведь ЭУР помогает контролировать направление движения – иначе говоря, делает передвижение подвластным вашей воле. Используя показания датчиков колес, двигателя, рулевого колеса, ЭУР требует к себе удвоенного внимания – поэтому при появлении малейших странностей в его работе не ждите «восстания машин», а отправляйтесь на диагностику.

Читайте также:

  
• Замена пыльника рулевой рейки ваз 2112
  
• Замена тормозного цилиндра мазда 6
  
• Замена пыльника рулевой рейки ваз 2110
  
• Ремонт тормозных колодок маз
  
• Схема тормозной системы форд эскорт