Как подтянуть рулевую рейку на ниссан примера р12

Обновлено: 26.04.2024

Рулевая рейка Ниссан Примера Р12: признаки неисправности, диагностика и ремонт

Рулевая рейка Ниссан Примера Р12 – это деталь, напрямую влияющая на управление автомобилем и его маневренность. Рассмотрим конструкцию, признаки и причины неисправности, а также как делается диагностика и ремонт рулевой рейки Ниссан Примера.


Выделяют три типа реек: механические, гидравлические, электрические. Чаще всего применяется второй тип. В конструкцию узла входят такие элементы, как подшипники, шестерни, зубчатая планка, сальники, пыльники, втулки. Все они взаимосвязаны между собой.

Механическая рейка работает за счет передаточного числа главной шестерни и планки, которые зацепляются между собой. Принцип работы гидравлического механизма основан на давлении гидравлического масла, поступающего от ГУР. Электрическая подразумевает использование усиление поворота руля электроприводом.

Признаки неисправностей

С любой рейкой в ходе эксплуатации могут возникать проблемы, особенно если она используется в автомобиле уже долгое время. Признаками неисправности этого узла служат следующие неприятные проявления:

  • протечка масла в области рулевой рейки;
  • повышенный люфт руля;
  • тугой руль;
  • гул в гидроусилителе рулевого колеса;
  • легкое заклинивание при повороте руля;
  • стук.

Основные причины неисправностей рейки Ниссан Примера


Проблемы с механизмом рейки могут возникать по следующим причинам:

  • небрежный стиль вождения автомобиля, особенно по неровной дороге, частые заезды на бордюры, что приводит к повреждению деталей узла;
  • отсутствие достаточного прогрева машины перед началом движения, в результате которого гидравлическая жидкость не достигает нужного уровня вязкости, необходимого для оптимального функционирования;
  • несвоевременная замена жидкости, приводящая к ее загрязнению и последующей потере свойств;
  • смешивание разных видов масла, из-за чего жидкость вспенивается или сворачивается, что также оказывает негативное воздействие на смазывающие свойства;
  • разрыв пыльников рулевых тяг, который приводит к попаданию внутрь механизма грязи и влаги.


Диагностика проводится в несколько этапов, в ходе которых определяется, где именно находится неисправность. Если слышится стук или присутствует люфт, то необходимо исследовать все взаимосвязанные детали: рулевые тяги, рулевые наконечники, шаровые опоры, рулевой вал, крестовину, сайлентблоки. Иногда стук и люфт вызывает вовсе не рулевая рейка, а какая-либо из перечисленных составляющих.

Если проблема все-таки связана с рейкой, то необходимо переходить к следующему шагу. Сначала определяется, не издает ли стук выдвижная планка. Ее нужно обхватить рукой, после чего дергать вверх и вниз. Если стук присутствует, то в такой ситуации он говорит об износившихся скользящих втулках. Если же планка не стучит, то проверяется вал рулевой рейки. Его необходимо поворачивать в левую и правую сторону, чтобы понять, присутствует ли неисправность в этом месте. Если здесь проблем нет, то, скорее всего, неприятность заключается в увеличившемся зазоре между шестерней и зубчатой планкой.


Рулевую рейку нужно проверить и на наличие утечки масла. Течь обычно возникает из-за порванных пыльников, а попадание грязи приводит в негодность сальники и уплотнительные кольца. В результате нарушения герметичности и происходит протекание жидкости.

В случае тугого руля нужно проверить наличие течи, а если ее нет, то измерить уровень гидравлического масла в бачке, расположенном под капотом. Те же самые манипуляции проводятся, если слышится гул либо посторонний шум. Иногда проблема заключается в насосе ГУР и сопровождается противным жужжанием.

Рулевая рейка Ниссан Примера цена регулировки, ремонта, замены


В ряде случаев серьезные неисправности рулевой рейки отсутствуют, но стук или люфт всё равно есть. Тогда необходимо произвести регулировку, которая проводится исключительно автомеханиками с опытом подобной работы. Для этого используются специальные ключи, которыми закручивается регулировочная гайка-винт, расположенная в корпусе рулевого вала.

Очевидно, если менее изношенна рулевая рейка Ниссан Примера Р12 цена регулировки или ремонта, будет ниже, чем в запущенных ситуациях, требующих значительного ремонта или замены рейки.


Советы автолюбителей – владельцев Nissan Primera

Чтобы рулевая рейка как можно дольше оставалась в нормальном состоянии, необходимо соблюдать следующие важные правила:

  • следить за чистотой гидравлической жидкости и ее уровнем;
  • вовремя производить замену масла;
  • исключить смешивание разных видов жидкости;
  • достаточно прогревать авто перед началом движения;
  • примерно раз в полгода проводить диагностику подвески в автосервисе;
  • следить за состоянием пыльников, которые довольно часто рвутся;
  • следить за состоянием тяг, наконечников, шаровых опор, сайлентблоков;
  • осматривать место, где стоит автомобиль, чтобы вовремя заметить протекание жидкости;
  • следить за нормальной натяжкой ремней привода;
  • в зимнее время не оставлять машину с вывернутыми вправо или влево колесами;
  • водить аккуратно машину по неровной дороге.

Соблюдение всех перечисленных рекомендаций существенно снижает вероятность возникновения неисправностей рулевой рейки.

Если у вас возникли проблемы с рулевой рейкой, в нашем автосервисе опытные мастера всегда готовы помочь сделать диагностику и ремонт рулевой рейки Ниссан Примера.

Nissan Primera 1.6 Golden › Бортжурнал › Полный ремонт рулевой рейки Nissan Primera P12 (+фотки)

Многие форумчане обращаются ко мне с вопросами по ремонту рейки. Решил написать краткий план.
Дорогой друг! =))
Итак, сальники, которые тебе нужны:
● 485.HD484 верхний сальник золотника — 1шт.,
● 495.HD448 боковые сальники — 2шт. (правый и левый),
● 485.HD113 нижний сальник золотника — 1шт.
У нижнего сальника есть полный аналог Corteco 12015564B. Я ставил именно его — они идентичны.
На момент ремонта все сальники стоили примерно по 300 руб/шт. Так что вышло вполне бюджетно.

Все манипуляции удобнее делать когда рейка в руках. Я рейку вытаскивал через левую арку вместе с тягами и рулевыми наконечниками, НО золотник рейки (верхняя часть) пришлось снимать под капотом – по другому никак. Снимаешь рейку следующим образом: ставишь руль ровно и приматываешь его изолентой! Поднимаешь передок машины на пеньки. Снимаешь воздухан под капотом, сливаешь жидкость из бачка ГУР, откручиваешь один болт рулевого карданчика и снимаешь его с золотника рейки. Затем откручиваешь две трубки ключом на 11,5! (берешь ключ на 11 и немного его растачиваешь. ключом на 12 сорвешь грани). Снимаешь хомут со шланга и снимаешь шланг. Далее тебе понадобится хитрая головка E10 (картинку найдешь в интернете). Ей ты открутишь два болта, которые держат золотник. Затем, приложив немного усилий, и поворачивая, ты вытащишь этот золотник из рейки. Сама рейка крепится на двух болтах, откручиваешь их. Вытаскиваешь рейку через левую арку – она у тебя в руках.
Правую гайку можно АККУРАТНО открутить газовым ключом. В этой гайке находится правый сальник – меняешь его. Затем вынимаешь вал через правую сторону рейки. С левой стороны головкой, вроде на 18, через удлинители выбиваешь левый (он же внутренний) сальник вместе с капролоновой втулкой. Втулку обязательно замени! Закажешь у любого токаря — толщина 5мм, наружный диаметр без изменений (37мм), а внутренний делаешь на 0,05-0,1 мм больше своего вала! Если мне память не изменяет – вал ровно 25мм. Значит внутренний диаметр втулки 25,05-25,10мм. С завода изначально размер примерно на 0,4мм больше размера вала. Из-за этого втулка быстро (примерно за 100-150 тыс.км.) разбивается, появляется стук в рейке, а из-за этого люфта умирает сальник. У меня втулка была почти 26мм!
Установить втулку на место, с помощью подходящего размера головки и удлинителя, труда не составляет, а вот с сальником придется повозиться… Я его трижды менял…
Итак, как правильно установить и не порвать внутренний левый сальник. Для начала берешь в руки вал рейки и проводишь пальцем по краям зубьев. Чувствуешь какие они острые? Вот именно они и рвали мне сальник, при попытке собрать рейку. Чтобы этого избежать, берешь надфилёк и обрабатываешь им все грани каждого зубца со всех сторон. Не бойся – на работу рейки это не повлияет. Когда подготовишь вал, можно будет перейти к запрессовке левого сальника. Держишь рейку в руках, закидываешь сальник во внутрь рейки, где он должен стоять. Если он не лег так как надо, то слегка подкидываешь его там, чтобы он лег нужной стороной (примерно так, как если бы рейка была сковородкой, а сальник блинчиком, и тебе нужно было бы подбросить блинчик чтобы перевернуть его). Извини, за метафору, но по другому не знаю как объяснить))). Затем легкими постукиваниями забиваешь сальник – он легко садится. Затем можно вставлять вал рейки, обработанный от острых краев. Вставляешь зубьями вверх, и немного надавливаешь вал вниз, ну типа чтобы зубья меньше касались внутренней части сальника. Закручиваешь правую гайку с поменянным правым сальником. С этой частью всё.
Возвращаемся к золотнику. Как заменить верхний сальник – материала много. Аккуратнее выбивай сальник, т.к. можно повредить подшипник – его найти будет трудно, по коду он не пробивается ни на exist, ни на emex. Верхний заменили. Не спеши вставлять золотник в корпус, т.к. теперь надо менять нижний сальник. Переворачиваешь этот вал золотника подшипником вверх. Подшипник держит стопорная шайба, расплюснутая с четырех сторон. Ее аккуратно спиливаешь ножовкой по металлу.

Снимаешь подшипник и потом снимаешь сальник. Собираешь в обратном порядке. Стопорную шайбу надо тоже заказать у токаря из нержавейки толщиной 3мм, внутренний диаметр 25мм, наружный диаметр 32мм. Я расплющивал шайбу тисками – все получилось. Теперь можно вставлять золотник в его корпус.
Сборка производится в обратном порядке. Жижу купи новую 1 литр DEXRON3. Я брал фирмы Motul. Когда все собрал и подсоединил, нужно прокачать рейку. Колеса не ставишь, передок машины по-прежнему висит. Для начала заливаешь полный бачок ГУР и запускаешь машину буквально на 1-2 секунды и сразу глушишь. РУЛЕМ ПОКА НЕ КРУТИШЬ! Доливаешь жидкость в бачок и т.д. Делаешь до тех пор, пока жидкость перестанет уходить из бачка. Затем опять доливаешь до верха, запускаешь двигатель и крутишь руль потихоньку в одну сторону до упора. В это время второй человек подливает жижу в бачок. Затем крутишь в другую сторону до упора. Доливаешь до уровня, и крутишь руль из стороны в сторону до упора, пока в бачке не перестанут появляться маленькие пузырьки.
Вот и всё! Ремонт рейки произведен!

Рулевое Подтягиваем рулевую рейку?!

Съездил на СТО, там сказали, что надо подтянуть рулевую рейку.
Операция типа специфическая, стоит 2000 руб.

Возможно, кто-то "подтягивал" рейку самостоятельно, подскажите на сколько реально сделать это самому? И что там подтягивается.

Тимур
Цефирянин
Oleg_Cefiro
Цефирёнок

Поиском пользовался -- найти ничего не удалось ((

Говорят, что есть большая опастность перетянуть, что повредит рейку. Тимур, если Вам приходилось этим заниматься, расскажите, пжл, как всё это делается поподробнее.

sasha1
Цефирядник
sasha1
Цефирядник
Рекомендации
Тимур
Цефирянин

Ну чо сказать - я в шоке. Вообще все похерели про рейку, раньше много раз обсуждалось.
Во-первых надо определить рейка ли это, очень часто источником стука становиться рувая тяга, которую нормально проверить без снятия пыльника нельзя ИМХО. Во-вторых, возможно стучит карданчик, его тоже толком не прощупаешь без снятия кожуха.В-третьих, исследовав рейку пришел к выводу, что стук может происходить:
1. в пара червяк рейка (износ-появляется люфт)
2. упорный толкатель, тот что прижимает рейку к червяку (он из какого-то пластика)
3. надо поглядеть на крепление самой рейки к кузову, она крепиться двумя скобами через резиновые втулки (может просто прослаблена резина и рейка начинает в ней ходить - тож стучит)
4.Есть предположение, что стучит также в месте где стоит второпластовое направляющее кольцо - на конце длинной части рейки (но это только предположение).

Теперь по подтяжке рейки, напишу последовательность, также могу сфотать если надо вечером.
1. Лучше делать на подъемнике, но если что, то на яме тоже можно. Итак, опускаемся в яму и видим нижние рычаги, если стоять спереди машины, то нам нужен левый рычаг. В районе заднего салейнблока, точнее над ним находиться картер редуктора рейки, крепиться 3 болтами на 10 (самый верхний очень не удобно откручивать). Потом надо покрутить вообщем выдернуть оттуда эту защиту.
2. Перед нами редуктор, далее между поперечной балкой и редуктором видно стопорную гайку и соответственно винт - большие такие. Гайка где-то на 32, а винт - есть 2-ух видов, с головкой болта на 12 и с внутренним углублением под восьмигранник (в зависимости от года машины). Заместо восьмигранника можно использовать, точнее изготовить четырехгранник на 12 помоему (от воротка подходит по размеру четко, но сам вороток туда не пролезет). Теперь, стоя в яме, ослабляем гайку (вообще нужен спец ключ, но я воспользовался молотком и металической отверткой) первый раз ее сорвать очень сложно она на контрящем герметике сидит, но можно.
3. Теперь вылазим из ямы и выкрутив против часовой или сняв переднее правое колесо видим редуктор и сам регулировочный болт - тянем.
Я бы посоветовал тянуть потихоньку подтянуть - ну где-то градусов на 30 и несильно зафиксировать контрогайкой, затем не ставя защиту редуктора немного поездить и послушать. Если сильно затянут регулировочный болт, то руль после поворота не будет возвращаться в центральное положение.

Если это она, то подтяжка поможет. А вообще регулировка рейки предусмотрена мануалом только после ремонта.
Что касается вреда от перетяжки, то он будет если до одури закрутить регулировочный винт, так что руль будет тяжело крутиться.

ЗЫ: Несмотря на то, что я тут стока написал все делается быстро Хотя все зависит от человека, может действительно лучше у спеца это сделать, но за такие бабки это должен быть действительно очень хороший спец.

Как подтянуть рулевую рейку на ниссан примера р12

Обнаружил что грохочет именно рейка, это не трудно понять - резко и коротко покачивая руль стоя на месте (у меня стучало даже на заведённой машине).

Инструмент: голова на 46, квадрат 1/2 - его желательно вот так доработать - отторцевать (иначе есть шанс зализать пробку):

Работать необходимо на яме или подъёмнике для сход/развала - чтобы подвеска была под нагрузкой - иначе не получится поймать регулировку.

Чтобы подлезть без перекоса к рейке открутили скобы стаба и откинули его вниз (на фото идёт примерка, в ходе которой и стало понятно). Взяли головку 46, попытались открутить гайку - не тут то было - "зализывает" она грани (хотя я предварительно там поливал ВД)

Пробовать открутить зубилом и т.п. не советую - можно легко разрубить гайку (мы вовремя остановились):

делать в общем то ничего не оставалось, как попробовать открутить квадратом. навалились на вороток с трубой, и о чудо - раздался щелчок и пробка пошла вместе с гайкой

далее переместились в тиски, где стало понятно почему зализывает - головка одевается только на ширину гайки, а у головки тоже есть заход (а дальше не одеть - мешает рейка):

Вот детали разделены, резьба почищена и смазана:


Далее ставим на машину.

регулируем следующим образом (на не заведённом авто): один качает руль, другой крутить пробку до пропадания стука.

Всё, далее гайка стопорится.

Поехал на тест драйв - стук исчез полностью!

Огромное спасибо Дмитрию (Диманарио) - работы были сделаны у него в сервисе. Я же был фотографом и советчиком "под руку"
(ну максимум чем помог - квадрат принёс уже подготовленный).

Nissan Primera Wagon ДизеЗлюка. › Logbook › Ремонт рулевой рейки Nissan Primera P12 и ошибки…

Решил отремонтировать рейку, пока стоит машина. Опыт уже имелся, как не очень удачный, так и положительный.

Снял грязную рейку, пока мотор был снят для капиталки…

Отмыл рейку керхером

Заказал ремкомплект на рулевую рейку Nissan Primera P12

Столкнулся с проблемой, не мог сообразить как напялить кольцо на шток рулевой рейки? Кольцо тефлоновое, а их 5штук в комплекте!

Старое такое же стояло, я думал резинка — поддел отвёрткой и оно разволилось. Взял фен и хорошенько его нагрел и оно стало тянуться, натянул, опять нагрел и поджал.

Верхний сальник выбил сальник головкой на 16 из золотника

Кольца такие же, как и на валу, поменял так же. По остальному вроде все как у всех.

ДОПОЛНЕНИЕ: Рейка потекла сразу же!

Собственно, залил АТФ в бачек ГУРа, после первого запуска мотора после капиталки, жижа потекла ручьем с правого пыльника. Снял пыльник, открутил сальник — все нормально. Поставил назад, все собрал, снова залил — бежит. Снял пыльник и уже увидел, что бежит из самого вала рейки, куда крепится рулевая тяга. Первый раз такое вижу. Вот видос, как стекают остатки, а сам сальник сухой.

Напихал герметика в вал, закрутил тягу — не бежит, обрадовался. Но рано обрадовался — побежало с левого пыльника. Да еж твоюж мать — как так? Задую вопрос тем, кто рядом, тоже никто ничего не понимает.

Снимаю рейку с помощью такой-то матери, т.к. прикрутил-то я ее на совесть. Разбираю ее. Оказывается, виноват средний сальник, т.е. левый сальник — загнулась кромка, видимо, еще при установке.

А самом вал пустотелый, вот есть две дырдочки: одна с правого края, одна с левого около зубцов — на фото вал наоборот держу. Вот через эти отверстия и переливалась жижа, а вышла через правый пыльник, т.к. он оказался слабее… Первый раз с таким столкнулся… Видимо, это так сделано, что бы воздух из одного пыльника переходил в другой при работе рейки. Никогда об этом раньше не задумывался :)

Разобрал-собрал, поставил… опять бежит… да еж твою медь! Оказываться, когда вставляешь вал в корпус рейки, зубцами на валу задирает сальник и он остается в таком положении. Решил вставлять сальник, одетый на вал. Опять поставил — бежит. Уже хотел выкинуть её нахрен. Опять снял, разобрал, оказывается почему-то сальник не сел полотно в корпус рейки. Опять поставил сальник в корпус рейки. И вал намазал обильно смазкой и вставлял его потихоньку, покручивая из стороны в сторону. Что бы убедится в том, что сальник в этот раз наконец-то встал нормально, придумал такой простой способ проверки рейки, но почему-то раньше об этом не подумал :(

Как подтягивать рулевую рейку правильно: что нужно знать

Как подтянуть рулевую рейку своими руками подтяжка рейки

Рулевая рейка является основным элементов в устройстве рулевого механизма подавляющего большинства автомобилей. За счет прикрепленных к рейке рулевых тяг и рулевых наконечников осуществляется передача поворотного усилия на колеса при вращении руля.

Независимо от того, оснащается рулевое управление усилителем (гидроусилитель, элеткроусилитель или гидроэлектроусилитель руля) или не имеет усилителя, рулевая рейка продолжает оставаться ключевым элементом.

При этом в процессе эксплуатации водитель может заметить следующее:

  • рулевая рейка стучит при проезде неровностей и при повороте руля, руль стал «болтаться» и вырываться из рук на неровностях, вращение руля стало слишком легким;
  • если покачать руль в «нулевой» зоне (колеса и руль стоят прямо), заметны большие люфты, причем колеса не реагируют на достаточно значительные углы поворота рулевого колеса при отклонении от «ноля».

Указанные симптомы указывают не проблемы с рулевым управлением и рейкой. При этом часто удается минимизировать износ и выработку без ремонта. Для этого нужно выполнить регулировку рейки подтяжкой. Подробнее читайте в нашей статье.

Когда и почему нужна регулировка рейки

Когда подтягивать рулевую рейку

Как выполняется регулировка

Регулировка рулевой рейки

Подтяжка рулевой рейки предполагает взаимодействие с той частью механизма, через которую усилие передается от рулевого вала на рейку. В целом, усилие после поворота руля передается при помощи косозубой или прямозубой шестерни, входящей в зацепление с зубчатой рейкой.

Шестерня установлена на подшипнике. При этом прижим шестерни к зубчатой части должен быть плотным (без зазоров). По этой причине дополнительно устанавливаются прижимные пружины.

  1. Если в паре рейка-шестерня регулировки нарушены, может потребоваться больше усилий от водителя, чтобы повернуть руль. В этом случае нужно ослабить прижим шестерни к зубчатой части, заменить смазку и т.д.
  2. Если же рейка разболтана, возникло ослабление крепления картера рейки, кронштейна крепления рычага картера и рулевой сошки, убрать стук и люфт можно подтяжкой.

Более того, даже если подтянуть рулевую рейку правильно, это временное решение. Через несколько десятков тысяч километров пробега водитель снова столкнется с люфтом и стуком в рейке. При этом вторичная подтяжка регулировочной гайки не рекомендуется. Необходимо выполнять полный ремонт рулевого механизма или замену рейки.

Регулировка рулевого механизма: особенности

Как подтянуть рулевую рейку

Сразу отметим, что на рулевых рейках, установленных с завода, обычно требуется подтяжка, а не ослабление. Ослабляют рейку в рамках регулировки или после ремонта. Важно понимать, что решение подтянуть рейку предполагает отклонение от начальных заводских настроек.

Изначально рейка настроена на заводе таким образом, чтобы прижим пары шестерня-зубчатая рейка был максимально плотным, при этом руль вращался легко и без усилия. По этой причине необходимо знать, как подтянуть рулевую рейку. Также следует понимать, что подтяжка рулевой рейки далеко не всегда позволяет устранить люфты и стуки, однако можно уменьшить люфт или стук механизма.

С учетом того, что втулки пластиковые, первая подтяжка «выбирает» зазор. Однако если после такой подтяжки снова затянуть рейку, втулки попросту разломаются или полностью деформируются.

Как отрегулировать рулевую рейку

Подтяжка рулевой рейки

Далее рассмотрим, как подтянуть рулевую рейку на автомобиле. Сделать это можно в условиях обычного гаража, загнав машину на яму или подняв на подъемнике. Дело в том, что все работы нужно будет выполнять под машиной (с учетом места установки рулевой рейки).

  1. Сначала потребуется найти на корпусе рейки специальную регулировочную гайку. На разных авто гайка может стоять в различных местах, сверху гайку зачастую прикрывает колпачок.
  2. Сняв колпачок, также может потребоваться специальный ключ для подтяжки. Часто, если такой ключ отсутствует, его изготавливают самостоятельно.
  3. Следующий шаг – подтяжка рейки рулевого механизма. В процессе затяжки необходимо соблюдать аккуратность, чтобы не перетянуть гайку (помните, перетяжка приведет к повреждению пластиковых втулок внутри).
  4. Обычно для плотной фиксации пары рейка-шестерня требуется не более 1/3 полного оборота регулировочной гайки.
  5. В целом, оптимальная регулировка должна быть выполнена таким образом, чтобы руль вращался легко и свободно, при этом люфты и стуки были сведены к минимуму или вовсе отсутствовали.
Замена масла ГУР масло в гидроусилитель
Рекомендуем также прочитать статью о том, как поменять жидкость ГУР своими руками. Из этой статьи вы узнаете, когда и почему нужно менять масло в гидроусилителе, какое масло заливать в ГУР, а также как выполняется замена.

Конечно, оптимально при регулировке мерить люфт руля специальным прибором –люфтомером. С учетом того, что такого прибора обычно нет под рукой, затяжку гайки определяют по собственным ощущениям на руле (необходимость подтяжки или ослабления).

Рекомендации

По окончании регулировок рейку также следует проверить на ходу. Важно обратить внимание на то, что после поворота руля, само рулевое колесо должно без помощи водителя возвращаться в нулевое положение (руль прямо). Если руль приходится докручивать руками (руль не возвращается в ноль), это говорит о явных проблемах с рейкой (сильная затяжка регулировочной гайки, подклинивание и т.д.).

Электроусилитель руля плюсы минусы
Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое электроусилитель руля ЭУР. Из этой статьи вы узнаете об особенностях, а также плюсах и минусах электроусилителя руля.

Чтобы проверить возврат руля, достаточно пройти поворот и на выходе из него нажать на газ, кратковременно убрав руки с руля. Если руль не стремится к возврату в нулевое положение и его нужно поворачивать самостоятельно, тогда гайка на рейке может быть перетянута и требуется ослабление.

Тема: FAQ Nissan Primera P12

FAQ Nissan Primera P12

1. Сервисное руководство на Nissan Primera P12 (97Мб, на английском, архив ZIP) http://http://ledforum.ru/users/P12temp.zip

2. Размеры шин и дисков на Nissan Primera P12
Ширина колеса PCD ET DIA Размер шин
6.5JJx16 5*114.3 40 66 205/60 R16
7JJx17 5*114.3 45 66 215/50 R17

Указаны размеры, рекомендованные производителем. Могут устанавливаться шины и диски, размер которых отличается от рекомендованного.

Как менять салонный фильтр на Примере Р12

Как менять салонный фильтр на Примере Р12

Итак, открываем бардачек и справа сбоку откручиваем микролифт шестигранником, а можно и отверткой изгольнуться.

Затем закрываем бардачек и лезем под низ.
Бардачек открывается/закрывается/движется на шпильках, эти шпильки в совокупности с отверстиями в бардачке и приборной панели похожи на горизонтальные петли. Находятся справа и слева под низом барадачка.
Вот эти шпильки (они ввиде буквы Г, вертикальная палка сидит в петле) и надо вытащить из отверстиий и петля распадется. Поворачиваем за "горизонтальную палку" шпильки на себя, помогая плоской отверткой. Покачивая вперед назад, находим положение при котором она выдвигается из отверстия/сочленения бардачка и прибрной панели, и вытягиваем их поочередно с двух сторон. Если пальцами не получается, помогаем аккуратно плоской отверткой.

Затем открываем бардачек и чуть развернув, снимаем его.

За ним, видим прямоугольную пластмассовую крышку, она на защелках. Снимаем крышку. За ней фильтр. Аккуратно его вытаскиваем, запоминая верх/низ и вставляем также новый.

Собираем в обратном порядке.

Время на всю операцию тратиться минут 7.


:063: Фильтр можно постирать в растворе обычного стирального порошка. Об этом пишут сами япошки в электронном MANUALе на CD. Просто замочить фильтр (в хорошем смысле слова) на несколько минут, затем поболтать в растворе и промыть в чистой воде, лучше в тазике. Под струей воды следует промывать осторожно, у меня оборвало один край "гармошки".
Фильтрующий материал синтетический, отмывается очень хорошо. Эффект промывки сразу заметен.

Обучение подаче воздуха на оборотах холостого хода

"Обучение подаче воздуха на оборотах холостого хода".
(обучение заслонки, обучение хх, регулировка хх)
Данная операция производится после чистки дроссельной заслонки и в случае завышенных или заниженных оборотов ХХ.

1. Выполнить процедуру обучения отпущенному положению педали газа: педаль полностью отпущена, ключ в ON на не менее 2 сек,ключ в OFF на не менее 10 сек, ключ в ON на не менее 2 сек,ключ в OFF на не менее 10 сек.

2. Выполнить обучение закрытому положению дроссельной заслонки. Ключ в ON на не менее 2 сек,ключ в OFF на не менее 10 сек - слышен звук движения заслонки.


3. Выключить все потребители электрической энергии и кондиционер. Руль ровно. Желателен прогрев КПП, летом думаю не критично. Время замеряем по секундомеру. Прогреваем двигатель до рабочей температуры.

Итак начинаем: двигатель работает, ключ в OFF на не менее 10 сек, ключ в ON, через 3 секунды в течение 5 секунд нажимаем 5 раз на газ до упора, 7 секунд ждем с отпущенным газом, затем нажимаем полностью на газ и держим педаль нажатой. Если получилось, через 10 секунд замигает индикатор неисправности двигателя. Еще через 10 секунд он загорится. В этот момент отпускаем газ и запускаем двигатель. Секунд 10 комп поиграет с параметрами, и стрелка замрет на оборотах холостого хода, свойственных данному двигателю и типу коробки передач. После этого для проверки нужно пару раз газануть, и проверить, что обороты быстро возвращаются на хх. Дело сделано!

Сервисное меню Р12

Сервисное меню.
Внимание настройки в сервисном меню Вы производите на свой страх и риск.

Чаще всего необходимо залезть в сервисное меню для установки интервала ТО (горит на зеленом фоне гаечный ключ).

Итак процедура входа:
Главное выключить музыку и климат-контроль.
- Ключ зажигания в ACC
- Нажать INFO, и держа ее нажатой крутить громкость против часовой стрелки.
- Появится две строки - там находим вкладку "сервис" и переставляем период как надо (т.е. если через 10 тыс. ТО, то выставляем период 9500 км - сработает напоминание).
В некоторых версия меню можно отключить сигнал непристегнутого ремня пассажира.
!Сигнал о непристегнутом ремне водителя не отключается.

Как Снять Рулевую Рейку Ниссан Примера Р12

У некоторых неопытных автолюбителей может возникнуть вопрос: что нужно замена руля Рейки, насколько сложна эта операция и может ли она быть сделана любительски? Попробуем разобраться с этими вопросами.

Рулевое управление является одним из важнейших компонентов автомобильного устройства, отвечающим не только за регулировку направления движения автомобиля, но и за безопасность, а иногда и за жизнь водителя, пассажиров, путешествующих с ним, и других людей, участвующих в дороге. движение.

Это связано с тем, что правильное маневрирование автомобиля позволяет избежать столкновений с препятствиями, которые появляются на проезжей части, за один раз, чтобы обеспечить бесперебойный и полный контроль над направлением вращения автомобиля.

Таким образом, нет необходимости обосновывать, что техническое состояние компонентов, составляющих рулевое колесо, всегда должно быть в исправном рабочем состоянии.

Если во время следующего технического осмотра мастер сообщает, что на рулевом колесе имеется свободное рулевое колесо, выходящее за пределы допуска, то необходимо выяснить источник его появления и немедленно удалить его.

Скорее всего, такая бесплатная игра случится в удочках и подсказках. Если это не так, скорее всего, вам придется заменить руководителя аппарата на последний, самый лучший. заклеймили.

Как заменить рулевую рейку своими руками?

Естественно, у водителя проблемы, как снять рулевую рейку на конкретной машине?

Рекомендуется запустить функцию удаления этого элемента на конкретном транспортном средстве после прочтения сервисной документации (инструкции), в которой обычно описывается эта операция и способы ее выполнения.

Ремонт рулевого управления рекой Nissan Primera P12

Ремонт рулевая рейка (замена верхнего уплотнения) на машине Nissan Primera P12 1.8. Автоматическая коробка передач Для тех, кто желает.

Снятие и ремонт рулевая рейка, не снимая носилки. Меган 2.

На вопрос я в группе Меган.

Однако, если вы не можете найти соответствующую документацию, вы можете использовать несколько простых, но иногда очень эффективных действий:

  • Узнайте, какой тип регулируемых направляющих используется в этой машине: электрический усилитель, гидравлический усилитель или механизм с обычной передачей.
  • Если установлен штатный зубчатый механизм, необходимо: снять крепление наконечников управления; ослабить крепежные болты механизм к кузову автомобиля; взлетать Коробка передач может быть снята с левой или правой стороны.
  • В случае контроля Железнодорожный с гидроусилителем необходимо в первую очередь: сохранить трубы с наивысшим давлением; Слейте гидроусилитель руля в чистый, чистый контейнер.
  • Для варианта системы, имеющей гидроусилитель, прикрепленный конкретно к шине управления, следует иметь в виду, что удаление шины управления намного сложнее.

Чтобы снять его, может потребоваться разобрать подрамник автомобиля, что является сложной операцией, которую невозможно выполнить без посторонней помощи. В этом случае рекомендуется обратиться в сервисный центр.

Самоустанавливающаяся рулевая рейка

После изменения выполняется установка рулевое управление полоски в следующем порядке:

  • Проверьте это. управляющие стержни, они должны быть расположены в том же положении, что и перед снятием.
  • Переведите рычаг управления вправо.
  • соединение рулевой вал рельсы и нижний кардан (контроль соска).
  • Затянуть болт шарнира.
  • Подсоедините трубопровод к шине управления с новыми уплотнениями.
  • Выровняйте трубы в креплениях, затем затяните крепления.
  • Установите крепления и закрепите их.
  • Установите регулировочные стержни на поворотные рычаги и закрепите их новыми гайками.
  • Заполните гидроусилитель руля рабочей жидкостью. Добавьте жидкость после перекачки, если это необходимо.

Чтобы избежать необходимости дорогостоящего ремонта рулевого механизма, неисправные органы управления должны быть заменены.

Рекомендуется своевременно балансировать шины и избегать езды на спущенных шинах или неровных колесах. С учетом этих советов механизм управления может находиться в исправном рабочем состоянии и без поломок в течение длительного времени.

Это избавит вас от необходимости часто решать проблему: как сменить направляющую и сохранить ее в безопасности.

Самостоятельная подтяжка рулевой рейки

В процессе управления техническим средством мы часто чувствуем вибрации, удары, биение в руль. Это первые признаки изношенности отдельных компонентов и механизмов. Как правило, речь идет о так называемых расходниках: резиновых уплотнителях, пыльниках. С течением времени указанные материалы приходят в полную непригодность и больше не могут полноценно выполнять свои функции. Автомобиль нуждается в проведении ремонтных работ, профилактике механизма управления.

На начальной стадии неисправности достаточно просто подтянуть рулевую рейку. Когда владелец транспортного средства по каким-то причинам игнорирует сигналы автомобиля, то ситуация ухудшается, степень критичности поломки увеличивается.

Строение рулевого управления автомобилем

Как подтянуть рулевую рейку?

Несмотря на широкое разнообразие механизмов управления, принцип работы каждого из них содержит подобные основы:

  • кулевое колесо;
  • вал вращения – соединение салона автомобиля и моторного отсека;
  • корпус рейки;
  • зубчатый механизм и осевой вал для горизонтального перемещения наконечников рулевых тяг машины;
  • пыльники, втулки, подшипники, фиксаторы;
  • патрубки подачи гидравлической смазки или наличие двигателя с электрическим типом привода для ЭУР.

Вышеприведенная конструкция носит шаблонный характер, подходит для большинства отечественных и зарубежных автомобильных марок. В некоторых ситуациях будут незначительные дополнения новым оборудованием. И это очевидно, ведь каждый производитель старается сделать свою марку совершенной, применяет новые технологии для повышения срока эксплуатации.

Регулировка рулевой рейки

Если владелец технического средства после проявления первичных признаков неисправности своевременно обращается в сервисные центры для проведения диагностики, то шансы реанимировать механизм управления «малой кровью» высок. Как правило, достаточно подтяжки рулевой рейки.

Однако когда речь идет о возможном столкновении, ударе, аварии с последующей деформацией или разломом корпусной части, то кроме полной замены новой деталью, не обойтись.

Подтянуть рулевую рейку можно, как самостоятельно, так и с привлечением квалифицированных специалистов сервисного центра. Многое зависит от того, какой марки автомобиль, степень сложности механизма управления в нем, общее техническое состояние, квалификация мастера или владельца.

Очевидно, что на отечественных марках ВАЗов провести элементарные профилактические мероприятия не сложно. Чего нельзя сказать о современных зарубежных моделях, например Хонда, Тойота, БМВ, где без наличия цифрового диагностического сканера не обойтись априори. Кстати, что касается последних марок авто сегмента премиум, люкс, самостоятельно устранить поломку не представляется возможным вообще.

Механизм подтяжки системы управления автомобилем

В какую сторону подтягивать рулевую рейку, этот вопрос интересует большинство автомобилистов – собственников отечественного транспорта.

Важно знать: начинать различного рода работы следует после того, как проведен полноценный и комплексный диагностический осмотр транспортного средства, выявлен источник поломки, корректно рассчитано количество запасных частей и расходных материалов.

Для поджатия механизма управления в домашних условиях понадобится не много:

  • набор автомобильных инструментов, ключ размером на «17»;
  • переносной осветительный прибор для увеличения освещенности в гараже;
  • в некоторых случаях подвижной домкрат или смотровая яма;
  • ветошь или перчатки.

Как правильно подтянуть рулевую рейку

Регулировка рулевой рейки.

Итак, первым делом нужно поместить автомобиль в периметр ремонтной зоны или смотровой ямы, чтобы комфортно можно было проводить ремонтные работы. В зависимости от типа механизма управления принять решение о способе подтяжки: через возможности моторного отсека или из-под днища авто. И в первом и во втором случае будут препятствия в виде стороннего навесного оборудования или металлической защиты поддона картера. В обеих вариантах придется частично демонтировать оснастку, если речь не идет о российских ВАЗах.

Наиболее практичный и универсальный вариант – из-под днища автомобиля. Для этого нужно забраться под машину, отвинтить защиту поддона картера. Через возможности проема в области расположения передней оси рожковым ключом расконтрогаить регулировочную гайку. Вторым ключом на «17» приступить к закручиванию прижимной пружины вместе с гайкой.

  • подтягивать следует всегда по часовой стрелке, если речь идет о самостоятельном устранении поломки. В противном случае, мастера СТО знают точный алгоритм проведения работ, без использования различных инструкций или подсказок;
  • количество полуоборотов напрямую зависит от величины фактического люфта в системе. В некоторых случаях достаточно будет два-три, в иных и двух оборотов недостаточно. Однако не следует переусердствовать с затяжкой, так как при очередном повороте руль заклинит в крайней точке. В стационарных мастерских используют специальные динамометрические ключи с манометром. Затяжка происходит по показаниям датчика.

Рекомендовано сделать так: немного поджать механизм, законтрогаить гайку, со стороны салона провернуть рулевое колесо, чтобы понять, как оно вращается. При необходимости можно сделать дотяжку.

Можно ли подтянуть рулевую рейку не имея опыта работы, однозначно, что можно. Но перед началом работы нужно подстраховаться наставником или тщательно изучить рекомендации инструкции по эксплуатации конкретного технического средства.

Срок эксплуатации механизма и его составляющих

Точный пробег указать, не получиться по той причине, что на его формирование влияет множество факторов, среди которых:

  • стиль и манера управления машиной;
  • качество сборки;
  • общее состояние;
  • условия использования;
  • величина нагрузок.

Только суммируя вышеуказанные данные можно получить объективный ответ по ресурсу пробега. Средний срок для отечественных марок равен 60 – 80 тыс. км, в то время как для зарубежных он выше в два раза.

Читайте также: