Как поменять манжеты на главном тормозном цилиндре газель

Обновлено: 16.05.2024

Как поменять манжеты на главном тормозном цилиндре газель

Причинами неисправности главного тормозного цилиндра являются износ или потеря эластичности манжет, износ рабочих поверхностей цилиндра и поршней, разбухание манжет (из-за попадания в систему минеральных масел), засорение компенсационного отверстия.

Если уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра уменьшился, а при осмотре соединений трубопроводов и узлов, включая тормозные механизмы, течь жидкости не обнаружена, то в этом случае утечка тормозной жидкости возможна через наружную манжету в полость вакуумного усилителя.

Если при приложении постоянного усилия 50-100 Н (5-10 кгс) тормозная педаль переместится наполовину хода, а затем постепенно будет перемещаться к полу кабины, повреждены или разбухли главные манжеты.

В случае разбухания манжет и клапана вторичного поршня может происходить нерастормаживание системы.

Для определения этой неисправности необходимо отсоединить трубки от главного цилиндра.

В исправном цилиндре должно наблюдаться каплепадение жидкости (самотек) из обоих отверстий цилиндра и понижение уровня жидкости в бачке.

Для снятия главного цилиндра потребуется ключ на 13, ключ TORX E30, шприц или груша, отвертка с плоским лезвием, специальный ключ на 12 для гаек тормозных трубок.

Отсоединяем минусовой провод от аккумулятора.

Откачиваем тормозную жидкость из бачка главного тормозного цилиндра резиновой грушей или шприцом.

Разъединяем колодку проводов датчика уровня тормозной жидкости

Ослабляем затяжку хомута крепления шланга в привод сцепления

Сдвигаем хомут по шлангу и отсоединяем шланг.

После отсоединения шланга не опускайте его вниз, а закрепите в верхнем положении любым доступным способом.

В шланге останется тормозная жидкость, тогда после установки бачка прокачивать гидропривод выключения сцепления не потребуется.

Выкручиваем винт крепления бачка к главному тормозному цилиндру

Если в процессе эксплуатации наблюдалась утечка тормозной жидкости через соединительные втулки, подденьте втулки отверткой и извлеките их из отверстий корпуса цилиндра.

Перед установкой бачка вставьте в отверстия главного тормозного цилиндра новые соединительные втулки.

Для облегчения установки соединительных втулок в цилиндр и патрубков бачка во втулки смочите их свежей тормозной жидкостью.

Выкручиваем гайки крепления трубопроводов

Отводим трубопроводы в сторону

Ставим на трубки подходящие заглушки или обматываем куском целлофановой пленки.

Откручиваем две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю

Снимаем главный тормозной цилиндр

Перед установкой бачка вставьте в отверстия нового главного тормозного цилиндра новые соединительные втулки.

Установите новое уплотнительное кольцо на главный тормозной цилиндр.

Устанавливаем главный тормозной цилиндр в обратной последовательности.

Заливаем тормозную жидкость и прокачиваем систему тормозов (статья – Замена жидкости и прокачка тормозов Газель Некст).

Снятие и установка вакуумного усилителя

Работоспособность вакуумного усилителя проверяют следующим образом.

При неработающем двигателе необходимо нажать на тормозную педаль 3-4 раза, а затем, удерживая ее нажатой с усилием 300-400 Н (30-40 кгс), пустить двигатель.

При исправном усилителе педаль переместится к полу и будет слышно шипение воздуха, проходящего через фильтр усилителя.

Если педаль не перемещается или перемещение затруднено, причина в неисправности усилителя.

Необходимо убедиться также в герметичности вакуумного усилителя и обратного клапана.

Для этого следует остановить двигатель, подождать 1-2 мин и нажать несколько раз на педаль.

Во время первых трех нажатий должен быть слышен шум воздуха, входящего в усилитель.

Если этого не происходит, вакуумный усилитель или обратный клапан неисправны.

Для снятия вакуумного усилителя потребуется торцовая головка на 13, крестовая отвертка.

Ослабляем хомут крепления и отсоединяем шланг от обратного клапана вакуума

Снимаем главный цилиндр, как описано выше

Главный цилиндр можно отвести, не отсоединяя трубки.

Снимаем нижний декоративный щиток панели приборов

Отсоединяем от педали тормоза толкатель вакуумного усилителя. Сдвигаем вбок пружинный фиксатор пальца

Извлекаем палец из отверстий вилки толкателя и педали

Откручиваем четыре гайки крепления вакуумного усилителя тормозов к щиту передка и снимаем вакуумный усилитель в сторону моторного отсека.

Устанавливаем вакуумный усилитель в обратном порядке.

Если откручивали трубки главного цилиндра, то заливаем тормозную жидкость и прокачиваем систему тормозов.

Ремонт задних(барабанных) тормозов на автомобиле ГАЗель

В один прекрасный день под грузовиком на переднем колесе стали появляться потеки тормозной жидкости.

DOT-4
Манжета уплотнительная поршня ( 51-3501051) поз. 15 на рис.

Думали что ремонт обойдется банальной заменой уплотнительной манжеты поршня. И начали со снятия колеса. По случаю купили ключ балонный роторный для грузовых автомобилей и решили его испытать.

Данная штуковина оказалась очень удобная, все гайки были откручены «от руки» и не пришлось прыгать на монтажке. К слову заметем, что ключ балонный роторный произведен в Китае, на сколько его хватит — проверим.

Под колеса поставили противооткаты и китайским домкратом подняли правое переднее колесо. Пока домкрат выполняет свои функции и не подтекает. Но чурку под мост мы всё же подставили, так как жизнь дороже китайского домкрата.

Сняли колесо и принялись за тормозной барабан.

Пришлось помогать молотком и кувалдой, так как барабан не хотел сниматься без «грубой» силы.

После обстукивания, тормозной барабан снялся и взору открылись внутренности тормозного барабана.

На землю упала лопнувшая пружина. И стало понятно, что всё только начинается.

Колодки оказались на грани полного износа. Внутри барабана всё было в грязи. Почистили и приступили к снятию колодок. Решили их заменить, а также поменять барабан, так как на этом были видны следы износы не вооруженным глазом.

Приволокли барабан и колодки с цилиндрами от донора.

Сначала хотели перекинуть просто колодки, но в процессе снятия болты, поз. 1 на рис. выше, отказались выходить из-за ржавчины, а выбивать их молотком оказалось нецелесообразно, так как они деформировались очень сильно. Поэтому сняли колодки прям с тормозными цилиндрами.

Но и дальше пошло не всё гладко. Запчасти от донора успели испытать на себе природную силу ржавчины. И у одного барабана при откручивании обломился золотник поз. 18 на рис. выше. Поэтому было решено один цилиндр взять от донора, а второй оставить родной. Но оба цилиндра разобрали, почистили, продули. Заменили манжеты уплотнительные поршня на новые. Хотя старые манжеты были целые, видимо тормозную жидкости выдавливало из-за того, что колодки были изношены, и цилиндр постоянно был в крайнем положении.

Поставили колодки от донора. От него же взяли вторую пружину, которая лопнула. Свели колодки, установили тормозной барабан от донора. Развели колодки. Kолодки разводятся после сборки колеса эксцентриками. Прокрутили колесо, и отверткой с внутренней стороны ступицы развели левую и правую колодки отдельно.

Открутили золотники, поз. 18 на рис. выше, и одели на них трубочки ,опустили трубки в бутылку. Залили тормозную жидкость DOT-4 в главный тормозной цилиндр и стали ждать пока из трубок потечет жидкость, чтобы не прокачивать тормоза. Долго она не текла, чтобы ускорить процесс, нажали несколько раз на педаль тормоза. И буквально через 30-50 сек. из трубок побежала жидкость. Сначала из нижнего цилиндра, подождали пока выбежит 30-50 миллилитров, чтобы пузырьки воздуха удалились — закрутили золотник. Потом подождали когда из верхнего цилиндра выбежит 30-50 миллилитров и тоже закрутили золотник.

Долили тормозную жидкость до уровня. Завели ГАЗ 66 и после 2-го качка педалью тормоза — появились тормоза. Проверили на ходу торможение, всё крутится когда надо и тормозит когда надо. После проведенного ремонта — колесо остается сухое.

Главный тормозной цилиндр автомобили с АБС

Главный тормозной цилиндр:

А – компенсационное отверстие;
В – перепускные отверстия;

защитный колпачок;
датчик сигнализатора аварийного падения уровня тормозной жидкости;
бачок;
втулка соединительная;
трубка соединительная;
уплотнительное кольцо;
поршни;
стопорное кольцо;
направляющая втулка;
наружная манжета;
упорное кольцо;
корпус;
шайба поршня;
манжеты,
упорная шайба;
манжеты,
штифт;
клапан;
поршни;
пружина;
пробка.

Главный тормозной цилиндр с двумя последовательно расположенными поршнями 7 и 19 (рис. 7.5) и двухсекционным бачком 3 с датчиком 2 сигнализатора аварийного падения уровня тормозной жидкости закреплен на крышке вакуумного усилителя.

Главный тормозной цилиндр создает давление в двух независимых гидравлических контурах. Жидкость между поршнями 7 и 19 используется, чтобы привести в действие задние тормозные механизмы, а объем жидкости между поршнем 19 и донышком пробки 21 — передние тормозные механизмы.

При снятии усилия с тормозной педали поршни под действием пружин возвращаются в первоначальное положение, открывается компенсационное отверстие А и клапан во вторичном поршне, давление в контурах снижается до атмосферного.

Если педаль тормоза освобождается резко, то поршни главного цилиндра быстро возвращаются в исходное положение. При этом в полостях главного цилиндра создается разрежение, под действием которого жидкость из бачка через перепускные отверстия В и отверстия в первичном поршне, отжимая шайбу 13 и кромку манжет 14, и через клапан во вторичном поршне поступает в полости главного цилиндра. Когда поршни достигнут исходного положения, избыток жидкости из каждой полости через компенсационное отверстие А и клапан во вторичном поршне перетечет в бачок.

При выходе из строя одного из контуров привода происходит утечка жидкости из полости главного цилиндра, соединенной с неисправным контуром. Если неисправен задний контур, то поршень 7 доходит до держателя пружины и через него воздействует на вторичный поршень 19, который создает давление в переднем контуре.

При отказе контура передних тормозных механизмов поршень 19 доходит до донышка пробки 21, а поршень 7, сжимая пружину, вытесняет жидкость из первичной полости главного цилиндра в контур, идущий к тормозным механизмам задних колес.

Отказ одного из контуров приводит к увеличению хода тормозной педали и снижению эффективности торможения автомобиля.

Уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра должен находиться между метками «МАХ» и «МIN». Постепенное снижение уровня от «МАХ» до «МIN» связано с износом накладок тормозных механизмов, резкое снижение свидетельствует о нарушении герметичности тормозной системы.

При этом срабатывает датчик аварийного падения уровня тормозной жидкости и в комбинации приборов загорается сигнализатор красного цвета. Доливать жидкость следует после восстановления герметичности системы.

Для проверки исправности датчика 2 аварийного падения уровня жидкости необходимо при включенном зажигании нажать сверху на центральную часть защитного колпачка 1. При этом должна загореться лампа в комбинации приборов.

Ремонт задних(барабанных) тормозов на автомобиле ГАЗель

Перед началом проведения работ по ремонту задних тормозных механизмов необходимо очистить их от грязи, а так же продуктов износа и продуть сжатым воздухом.

Разбирать задние тормоза необходимо в следующей последовательности:

– снять тормозные колодки (см. подраздел «Замена колок тормозных механизмов задних колес»);

– от цилиндра отсоединить трубопровод, снять цилиндр и разобрать его. Для того что бы разобрать цилиндр необходимо снять резиновые защитные колпаки. После этого на 90° повернуть поршни и вытащить их из цилиндра. Пружинные кольца удалять не нужно. Если возникла такая необходимость то кольцо можно удалить, с помощью специальных круглогубцев (см.рис. ниже). Для этого нужно в отверстия кольца (диаметр губок 4 мм, высота 5 мм) вставить круглогубцы и сжать их и вынуть сначала одно кольцо, а затем второе из цилиндра. Выкрутить и вынуть клапан прокачки цилиндра.

Разобранные детали теплой водой и просушить их с помощью сжатого воздуха, а затем провести осмотр деталей на повреждения.

С внутренней стороны на рабочей поверхности барабана недопускаются глубокие риски и задиры. При наличии глубоких рисок или задиров тормозной барабан необходимо заменить на новый или расточить, но не более чем на 281,5+0,21 мм, что бы не снизить его прочность.

При очень глубоких рисках или при большом износе рабочей поверхности барабана до диаметра 283 мм барабан необходимо заменить на новый в сборе со ступицей. Разрешается замена только барабана при этом необходимо обязательно произвести обработку в сборе со ступицей его рабочей поверхности до размера (Ø 280+0,21 мм) и обеспечения допуска радиального биения.

Тормозные колодки имеющие большой износ (до толщины 1мм) необходимо заменить на новые. В случае замасливиания колодок необходимо их промыть бензином, просушить их и произвести зачистку шкуркой.

Не допускается замена только одной колодки одного механизма. Также замену нужно проводить сразу на обоих тормозных механизмах, чтобы избежать увода автомобиля в сторону при его торможении.

Также нужно проверить, отверстия крепления щита и тормозных цилиндров, на их разбив. Защитный щит должен быть прямой, без трещин при их наличии щит необходимо заменить.

Цилиндр и его детали нужно хорошо промыть в тормозной жидкости. Рабочею поверхность цилиндра нужно очистить салфеткой она должна быть гладкая, без каких либо рисок или шероховатостей. Если на поршень цилиндра есть задиры, коррозия или поршень имеет односторонний износ, то его следует заменить на новый.

В случае если уплотнительные кольца потеряли эластичность или форму, то их нужно заменить на новые.

Не допускается на защитных чехлах цилиндров даже малейших повреждений, при их наличии нарушается герметичность, что приводит к попаданию влаги и образованию коррозии.

При замене накладок на тормозных колодках, необходимо выполнить следующее:

— перед тем как склеивать накладку с колодкой следует хорошо зачистить и продуть сжатым воздухом внутреннею сторону накладки;

— для склеивания использовать клей ВС-10Т ГОСТ 22345-77 нанести его равномерным слоем и дать при температуре помещения подсохнуть в течении 1 часа;

— в специальном приспособлении сжать колодку с накладкой с усилием в 500-800 кПа (5-8 кгс/см2 ). Не допускать выступания накладки за край колодки. После склеивания необходимо поместить приспособление с колодкой в печь с температурой в 175-185 °С на 40 мин;

— охладить в течении 3 часов приспособление с колодкой до температуры окружающей среды;

— испытать склеенную накладку на сдвиг с колодки в поперечном направлении. Приклеенная накладка должна выдерживать силу сдвига в 23000-26000 Н (2300-2600 кгс).

После склеивания необходимо отшлифовать накладку, чтобы её радиус был меньше радиуса барабана на 0,1-0,3 мм, что облегчает установку и ускорит приработку колодок.

Сборку задних тормозов проводят обратном порядке. При этом нужно учитывать следующее:

– детали цилиндров перед сборкой нужно промыть и продуть сжатым воздухом, после поместить в тормозную жидкость;

– прорезь упорного кольца регулировки должна быть строго в вертикальной плоскости. Упорное кольцо устанавливается на глубину в цилиндре согласно рисунку

– при сборке следить, что бы на уплотнительные кольца не попало масло, керосин, смазка и тд, кольца должны быть чистыми и не должны быть перекручены.

При сборке и установке кронштейн кабеля АБС ориентировать до касания в бобышку цилиндра.

После сборки необходимо долить тормозную жидкость в бачок и прокачать тормоза, согласно инструкции «Прокачка тормозной системы на автомобиле ГАЗель Некст.».

Размеры сопрягаемых деталей тормозного управления.

Диагностика и ремонт

Из перечисленных выше признаков нетрудно понять, что в большинстве случаев источник проблем один – резинотехнические изделия, пришедшие в негодность. Манжеты трескаются и набухают, в результате перепускают жидкость и закрывают сбросные отверстия. Отсюда рекомендация: все «резинки» тормозной системы следует менять с интервалом примерно 100 тыс. км, не дожидаясь критического износа.

Прежде чем проверить ГТЦ на работоспособность, убедитесь в отсутствии других неисправностей:

Осмотрите узлы колес с внутренней стороны на предмет протечки тормозной жидкости из рабочих цилиндров.
Проверьте целостность расширительного бачка и уровень жидкости в нем.
Заведите двигатель и на холостом ходу передавите патрубок отбора вакуума к усилителю. Если обороты двигателя заметно выросли, имеет место подсос воздуха и главный цилиндр, скорее всего, исправен.

Явный симптом, указывающий на поломку основного гидроцилиндра, – капли тормозной жидкости на корпусе. Обнаружив протекание, смело демонтируйте агрегат и разбирайте в поисках причины. Другие распространенная неполадка – перетекание жидкости сквозь уплотнители – диагностируется так:

Откройте крышку расширительной емкости и посадите на водительское место помощника.
Прислушиваясь к звукам в бачке, отдайте команду помощнику нажать педаль.
Если педаль идет легко, а в резервуаре слышится бульканье, туда поступает жидкость. Причина – изношенные манжеты неспособны создать давление в контурах, жидкость просачивается через неплотности и попадает в емкость.

Также на проблемы ГТЦ указывает заклинивание либо слишком малый ход педали. Сядьте за руль, нажмите ее несколько раз, и заведите мотор, удерживая педаль ногой. Если она провалилась до пола или не сдвинулась с места, разбирайте гидроцилиндр.
Чтобы произвести замену либо ремонт главного тормозного цилиндра, нужно снять агрегат с автомобиля. Работы ведутся в следующем порядке:

Откачайте жидкость из бачка шприцем. Если манжеты перепускают, надавите несколько раз педаль и отсосите поступившие излишки жидкости.
Снимите расширительный бачок.
Опорожнять все тормозные контуры необязательно. Подставив небольшую емкость, отверните гайку первой трубки и аккуратно отведите ее в сторону, заткнув деревянной палочкой.
Повторите операцию со второй трубкой, открутите крепление фланца ГТЦ и снимите агрегат.

Дальнейшие действия зависят от конструкции главного цилиндра. Если элемент полностью разбирается, поменяйте резиновые уплотнители. В противном случае придется заменить поршни в сборе. Предварительно вымойте корпус и все отверстия спиртом, использовать бензин не допускается. После сборки долейте жидкость и прокачайте тормозную систему для удаления воздуха.

Тормозная система автомобиля ГАЗ-66 и нюансы ее эксплуатации

Тормозная система автомобиля – это одна из двух важнейших система автомобиля от работоспособности которых напрямую зависит жизнь водителя, пассажиров и всех, кто движется по дороге вокруг него. Вторая система – рулевое управление, но сегодня нас интересует не она. ГАЗ 66 является примером первого высоко проходимого полноприводного грузовика. Он предназначался для армии, поэтому в советское время его иметь могли только лишь различные структуры, куда он выделялся. О его армейском прошлом прямо говорит компоновка кабины, где отсутствует капот, а двигатель расположен в кабине.

Это сделано для того, чтобы при погрузке ГАЗ 66 в транспортный самолет он там занимал мало места и поставить их можно было плотно между собой. Кстати, важную роль в таких полетах играла и тормозная система машины, так как именно она заставляет автомобиль стоять на месте неподвижно, а не кататься по салону самолета.

Общее устройство

Тормозная система автомобиля ГАЗ 66 имеет следующие назначение: снижение скорости автомобиля или его полная остановка путем создания сил, что будут противодействовать силе вращения колеса машины. Это единственный способ, который может быть использован для остановки машины.

Итак, тормозная система этого автомобиля, в общем, подразделяется на несколько более меньших систем:

Рабочая.
Экстренная.
Стояночная.

Когда мы говорим о рабочей, то имеем в виду тот самый механизм, который водитель использует каждый раз, когда нажимает правой ногой на педаль тормоза. Она включает в себя массу различных элементов, но приводиться в действие нажатием на эту самую педаль. Экстренная и стояночная системы же отличаются менее простым устройством и полностью ручным и механическим способом контроля своей работы. Это одна и та же система, просто, когда рабочая ломается использовать нужно именно стояночную, поэтому, если смотреть на нее и с другой стороны, то она является и экстренной.

Распродажа новых внедорожников

Кредит 9.9%, рассрочка 0%, скидки, подарки!

В обычных условиях стояночная система включает в свои задачи удержание автомобиля в состоянии неподвижности при длительных стоянках на одном месте. Осуществляться это может при помощи штатных тормозных механизмов, либо с помощью специального. Именно таким и обладает стояночная тормозная система такого большого автомобиля, как ГАЗ 66.

Тормозной механизм газели

Автомобилем Газель используется тормозная система, называемая гидравлической. Данный тип установлен на всех автомобилях этой марки и подразумевает наличие гидравлического тормозного привода, состоящего из двухкамерного вакуумного усилителя и основного тормозного цилиндра. Естественно, это лишь малая часть тех элементов, из которых состоит весь механизм торможения.

Газель тормозная система

В конструкцию гидравлической системы входят следующие элементы:

Тормозная педаль;
Усилитель тормозов;
Главный цилиндр;
Соединительные шланги;
Трубопровод.

Работать все эти элементы должны крайне четко, как и любой другой механизм машины, ведь от их синхронности и корректной эксплуатации напрямую зависит ваша безопасность. Что же касается принципа их работы, то он дольно сложен.

Выжимая педаль тормоза, водитель приводит в действие главный цилиндр. Далее в работу включается усилитель, благодаря которому усилие от нажатия ногой на педаль возрастает в десятки раз. После этого, внутри главного тормозного цилиндра резко увеличивается давление тормозной жидкости, которая устремляется к цилиндрам. В конечном итоге, благодаря цилиндру срабатывает конечный этап системы, колодки прижимаются к дискам колес и Газель останавливается.

Замена манжет главного тормозного цилиндра

Снимаем главный тормозной цилиндр.

Снимаем уплотнительное кольцо.

. вынимаем ее вместе с уплотнительным кольцом…

… и извлекаем пружину.

Сжав круглогубцами стопорное кольцо.

За хвостовик вынимаем поршень заднего контура вместе с наружной манжетой и направляющей втулкой.

Чтобы снять с него манжету, ..

. отворачиваем винт держателя пружины.

Извлекаем поршень переднего контура, подтолкнув его пальцем со стороны резьбы, и снимаем разделительные манжеты, аккуратно поддев их тонкой отверткой.

Промываем все детали в чистой тормозной жидкости или изопропиловом спирте.

Собираем главный тормозной цилиндр в обратной последовательности. Новые манжеты устанавливаем как показано на рисунке.

Винт держателя пружины первичного поршня затягиваем до упора.

ВНИМАНИЕ
Не промывайте детали тормозной системы бензином, ацетоном и другими растворителями, повреждающими резиновые манжеты. Перед установкой новых деталей смойте с них консервационную смазку.

Ремонт главного тормозного цилиндра

Причинами неисправности главного тормозного цилиндра являются износ или потеря эластичности манжет, износ рабочих поверхностей цилиндра и поршней, разбухание манжет от попадания в систему минеральных масел, засорение компенсационных отверстий.

Если уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра уменьшился, а при осмотре соединений трубопроводов и узлов, включая тормозные механизмы, течь тормозной жидкости не обнаружена, то в этом случае утечка тормозной жидкости возможна через наружную манжету 8 (см.

Рис. 8.10. Первичный поршень главного цилиндра: 1 - пружина; 2 - держатель пружины; 3 - винт; 4 - упорная шайба; 5 - манжета; 6 - шайба; 7 - поршень

- извлечь рукой за хвостовик поршень 10 в сборе. Снять с поршня направляющую втулку 9, наружную манжету 8 и упорное кольцо 7. Не рекомендуется без необходимости вывертывать винт 3 (

Рис. 8.11. Установка манжет главного тормозного цилиндра: 1 - главная манжета; 2 - разделительные манжеты; 3 - наружная манжета

- установить манжеты на поршни, как показано на рис. 8.11;

- смазать зеркало цилиндра тормозной жидкостью;

- собрать первичный поршень 6 (см. рис. 8.10), проверить размер (19±0,275) мм (не регулируется);

- смазать манжету 14 (см. рис. 8.3) свежей тормозной жидкостью и вставить поршень 10 в корпус главного цилиндра;

- вставить упорное кольцо 7, наружную манжету 8, направляющую втулку 9 и стопорное кольцо 11, используя щипцы или плоскогубцы;

- установить на поршень 17 разделительные манжеты 16, шайбу 13 поршня, главную манжету 14, упорную шайбу 18 и пружину 19;

- смазать манжеты свежей тормозной жидкостью и вставить поршень в корпус цилиндра;

- преодолевая сопротивление пружины 19, завернуть пробку 20 с прокладкой;

- установить соединительные втулки 3 с трубками 2 в корпус цилиндра, предварительно смазав их свежей тормозной жидкостью;

- установить бачок 4 на соединительные втулки 3;

- установить главный тормозной цилиндр на вакуумный усилитель, предварительно проверив состояние уплотнительного кольца 12, и при необходимости заменить его;

- залить тормозную жидкость в бачок и прокачать систему, как указано выше.

Перед установкой в главный тормозной цилиндр новых деталей с последних необходимо тщательно удалить консервационную смазку, чтобы исключить попадание ее в тормозную систему.

Видео про "Ремонт главного тормозного цилиндра" для ГАЗ 2705

Ремонт главного тормозного цилиндра ГАЗель ГАЗЕЛЬ замена вакумного усилителя тормозов

Как заменить манжеты тормозных цилиндров

Тормозная система любого автомобиля отвечает за безопасность на дороге. Именно поэтому ее важно содержать в надлежащем состоянии, чтобы ее неисправность не стоила жизни водителю или пассажирам. В этой статье мы расскажем, как производится диагностика неисправности уплотнителей тормозной системы, а также как выполняется замена манжеты тормозного цилиндра.

Когда менять манжеты?

В любой тормозной системе имеется большое количество металлических трубок, соединенных при помощи металлических креплений и уплотненных манжетами. Манжеты предотвращают утечку тормозной жидкости через движущиеся части и обеспечивают герметичность тормозной системы.

Главным признаком неисправности манжеты являются снижение эффективности торможения и понижение уровня тормозной жидкости в бачке. Для начала нужно найти конкретное место утечки. Для этого нужно поочередно изучить каждое колесо автомобиля. Если на нем имеются следы тормозной жидкости, то это явный знак о том, что в данном тормозном цилиндре имеется неисправный уплотнитель, который нужно заменить. После этого, диагностике подлежат тормозные магистрали и главный цилиндр.

Найденные следы тормозной жидкости говорят о нарушении герметичности элемента, которое происходит по вине изношенных уплотнителей.

Как поменять манжету главного тормозного цилиндра + Видео

Если неисправность коснулась главного тормозного цилиндра, то вам необходимо приобрести специальный ремонтный комплект, потому как в нем установлена не одна манжета.

Установите автомобиль на скорость и слейте тормозную жидкость из бачка и тормозного цилиндра. Для этого открутите сливной болт с пружиной на конце цилиндра, а энергичным нажатием на педаль – выдавите остатки.
Далее необходимо открутить от главного тормозного цилиндра магистрали. Их крепления выполнены в виде металлических штуцеров, которые можно открутить при помощи гаечного ключа. Теперь выкрутите крепления цилиндра и снимите его.
Затем последует разборка цилиндра и замена старых частей новыми. Обратите внимание на расположение манжет внутри цилиндра. Их установка должна быть строго идентичной, в противном случае вы рискуете снизить эффективность торможения многократно.

В процессе установке проявляйте осторожность и не пользуйтесь слишком острыми инструментами. Это связано с тем, что малейшая трещина на уплотнителе приведет к его скорейшему износу, что, в лучшем случае, снова заставит вас лезть в тормозную систему, а в худшем – сдавать разбитую машину в металлолом.

После ремонта цилиндра, он устанавливается на место, а к нему подключаются штуцера магистралей. Залейте тормозную жидкость и прокачайте систему, чтобы избавиться от воздуха, который тоже ухудшает торможение.

На этом замена манжеты главного тормозного цилиндра завершена. Как видите, это совсем не сложно.

Клуб любителей автомобиля

ТЖ на задней шине снаружи и внутри - потек тормозной цилиндр. Ездить можно, потери жидкости небольшие, но сделать надо.

Какая конкретно сторона цилиндра – не важно, обязательно менять все манжеты на обоих поршнях. Желательно и на втором колесе сразу тоже. Фиг его знает как перераспределяться тормозные усилия по осям в зависимости от сопротивляемости манжет по зеркалу цилиндра.

Проще поменять цилиндры – 10 USD за два, но сработанные кромки на манжетах убедили меня этого не делать. В новых наверняка «класс шероховатости» на зеркале цилиндра не лучше.

Раньше я решал проблему протечки РЦС полировкой зеркала – работает уже много лет. Здесь поступил так-же.

Понадобятся собственно 4 манжеты на одну сторону, 8 – на две.

- 25 мм диаметром - родные 3102. Еще к УАЗу идут.
- 28 мм (2410, 3110) - мэйнстрим, у меня они.
- 32 мм - ставят на УАЗ-Волга-Газель назад и в передние цилиндры в барабанном варианте на все Волги. По мануалам этого размера в указаниях к задним цилиндрам не нашел, но ГАЗ их зачем-то делает, а народ ставит.

Из инструментов и материалов - мощная недлинная шлицевая отвертка, молоток, накидные ключи на 10 и 19, салфетка, наждачная бумага, трубка и баночка для прокачки.

Задираем машину домкратом повыше, чтобы было удобнее работать. Снимаем колесо, проставку, барабан, стяжную пружину, «фиксаторы колодок» - пружины с чашками на стержне, ослабляем гайку на 19 эксцентрика распорного стержня ручного тормоза. Отводим одну колодку вниз, чтобы не мешалась. Удобнее заднюю.

Задача – достать один поршень. Сейчас – задний. В классическом варианте его надо повернуть на 90 градусов отверткой, потом тащить. У меня была ситуация, когда вытащенным оказался опорный стержень колодки. А поршень остался внутри… Так что лучше выдавить жидкостью. Заклиниваем переднюю колодку, вставив что-нибудь между ней и буртиком щита. Идеально подошел квадратный стержень стандартной толщины 12,5 на карданном шарнире в наборе головок…

Заводим двиг, давим тормоз не боясь – просто так поршень не выйдет…В классическом варианте упорное кольцо осталось бы в цилиндре, а поршень – у нас в руках. У меня оказался «модернизированный вариант», с упорными кольцами без замков, без отверстий по краям, а с просто надетыми на хвостовик поршня толстыми пружинными шайбами.

Когда появилась такая конструкция – не знаю, но мне она понравилась больше штатной. Нет возни с «попал-не попал» в замок, не надо спец-пассатижи с узкими носиками чтобы возиться с упорными кольцами в случае аларма… (Всегда такие с собой вожу после цирка с заправкой упорного кольца надфилями, молотками и отвертками ). Тупо вытащил поршень с кольцом, тупо вбил назад молотком – красота!

Н-да, манжеты сточились за три года об цилиндр до плоскости. Видны задиры…Новые – круг в сечении.

Выбиваем наружу второй поршень изнутри цилиндра. Приступаем к очистке и полировке зеркала. Помогает в этом деле сочащаяся и капающая ТЖ, очищающая наждачку и поверхность…

В принципе дело идет очень быстро. Цилиндр стал чистенький и красивый внутри. Важно не перестараться и не дрелью…

Также чистим сами поршни от налета и задиров той-же наждачкой. Одеваем новые манжеты. Теперь очень ответственная процедура очистки салфеткой цилиндра и поршней. Идеальны обычные детские «для соплей». В моем случае б/у

Слегка смазываем ТЖ поршни и манжеты и заправляем их в цилиндры. У меня – по краю цилиндра фаски, по которым сжались упорные кольца и без проблем вошли манжеты. В обычном случае помогаем отверткой.

Ну все, ТЖ больше не капает. В классическом варианте заправляем поршни замками в стопорные кольца. Можно поршни утопить слегка, чтобы расстояние между колодками стало меньше – легче будет пружину ставить. Минимум расстояния между колодками все-равно определяет стержень ручного тормоза.

Возвращаем откинутую колодку, не забыв проверить зацепление с ней троса ручника. Вставляем ее в вырез упорного стержня, не потеряв на нем пружину. Ставим пыльники на поршни и «фиксаторы колодок».

Дальше самое веселое – одевание стяжной пружины. Две методики знаю. Первая подсмотрена у жигулистов. Зацепляем хвостик пружины веревкой, за которую тянет помощник, а ты направляешь хвостик в дырку. Отпускаем, вырезаем остатки веревки. Вторая методика – моя Разработана сегодня. Из фото видно куда упираться отверткой в цилиндр (пыльник снят). Чтобы пружина не скользила по жалу отвертки – на него наматываем изоленту. Надо постараться так намотать, чтобы она не сползла – хорошо натягивать при намотке и менять плоскости. Таким простым приемом пружина зашла с первого раза…Осталось молотком пристукнуть…

Главный тормозной цилиндр: устройство, проверка и прокачка (основные неисправности ГТЦ)

В процессе торможения происходит непосредственное воздействие водителя на педаль тормоза, которое передается на поршни главного цилиндра. Поршни, воздействуя на тормозную жидкость, приводят в действие рабочие тормозные цилиндры. Из них, в свою очередь, выдвигаются поршни, прижимающие тормозные колодки к барабанам или дискам. Работа главного тормозного цилиндра основана на свойстве тормозной жидкости не сжиматься под действием внешних сил, а передавать давление.

передача механического усилия с педали тормоза с помощью тормозной жидкости к рабочим цилиндрам;
обеспечение эффективного торможения автомобиля.

В целях повышения уровня безопасности и обеспечения максимальной надежности системы предусмотрена установка двухсекционных главных цилиндров. Каждая из секций обслуживает свой гидравлический контур. В заднеприводных автомобилях первый контур отвечает за тормоза передних колес, второй – задних. В переднеприводном автомобиле тормоза правого переднего и левого заднего колес обслуживает первый контур. Второй – отвечает за тормоза левого переднего и правого заднего колес. Данная схема называется диагональной и получила наибольшее распространение.

Устройство главного цилиндра

Принцип действия и устройство главного тормозного цилиндра схож с главным вальцом сцепления, учитывая, что во многих автомобилях один механизм выполняет двойную функцию. Но во многих автомобилях в тормозном вальце расположены два поршня для работы переднего и заднего или левого и правого контура, в зависимости от марки машины. Произведя разборку главного тормозного цилиндра можно увидеть такие основные запчасти: alt="Главный тормозной цилиндр: устройство, проверка и прокачка (основные неисправности ГТЦ)" width="410" height="524" />

1, 2 — Крышка бачка с прокладкой. 3 — Бачок главного тормозного цилиндра. 4 — Втулки под перепускной штуцер. 7 — Корпус бачка. 10, 28 — Возвратные пружины. 12, 26 — Внутренние манжеты. 13, 25 — Перепускные клапаны. 14 — Поршень, включающий передние тормоза. 15, 16 — Наружные манжеты переднего привода тормозов. 20, 22 — Наружные манжеты заднего привода тормозов. 24 — Поршень, отвечающий за работу задних тормозов.

Схема главного тормозного цилиндра автомобиля

шток вакуумного усилителя тормозов;
стопорное кольцо;
перепускное отверстие первого контура;
компенсационное отверстие первого контура;
первая секция бачка;
вторая секция бачка;
перепускное отверстие второго контура;
компенсационное отверстие второго контура;
возвратная пружина второго поршня;
корпус главного цилиндра;
манжета;
второй поршень;
манжета;
возвратная пружина первого поршня;
манжета;
наружная манжета;
пыльник;
первый поршень.

В корпус такого цилиндра, помещены два поршня (12 и 18), которые располагаются один за другим. Второй поршень, является свободно установленным, в то время когда первый поршень, взаимодействует со штоком усилителя тормозов, который в него упирается. Резиновые манжеты, выполняют функции уплотнителей поршней, которые, как уже известно, находятся в корпусе цилиндра. Возвратные пружины (2 штуки «9, 14»), выполняют удержание и возвращение поршней.

Принцип работы

Одноконтурные ГТЦ, где имелся всего один поршень, уже не встречаются в автомобилях, поэтому рассматривать стоит лишь двухконтурный. Он отличается наличием двух поршней, каждый из которых отвечает за давление в своей ветке системы.

Таким образом тормоза дублируются, чего требует обеспечение безопасности. Если возникнет утечка жидкости, то оставшаяся в исправности ветка позволит остановить машину без применения стояночного тормоза и прочих аварийных приёмов.

Первый поршень непосредственно соединён со штоком педали. Начав движение вперёд, он перекрывает перепускные и компенсационные отверстия, после чего усилие через объём жидкости будет сразу же передано на колодки первого контура. Они прижмутся к дискам или барабанам, и начнётся замедление с помощью сил трения.

Взаимодействие со вторым поршнем производится через короткий шток с возвратной пружиной и жидкость первого контура. То есть поршни соединяются последовательно, отсюда такие ГТЦ и получили название тандемных. Поршень второго контура работает аналогично на свою ветку системы.

Обычно рабочие колёсные цилиндры работают по диагонали, то есть в каждый контур подключено одно переднее и одно заднее колесо. Так сделано с целью в любом случае задействовать передние, более эффективные тормоза, хотя бы частично.

Но встречаются машины, в которых по конструкционным причинам один контур работает только на передние колёса, а второй на все четыре, для чего используются дополнительные наборы колёсных цилиндров.

Симптомы неполадок

Общее техническое состоянием автомобиля (в том числе тормозной системы) можно проверить с помощью персонального диагностического адаптера – автосканера. Данного рода устройства широко распространены и имеют широкий ценовой диапазон. Мы же хотим обратить ваше внимание на бюджетную модель корейского производства Scan Tool Pro Black Edition.

alt="Бюджетный сканер Scan Tool Pro Black Edition" width="848" height="436" />

При стоимости около 2т.р. данный сканер способен полностью диагностировать ваш автомобиль (двигатель, коробку передач, трансмиссию, abs, srs и многое другое), что окупится за 1-2 поездки на СТО. Адаптер достаточно прост в управлении, имеет русифицированное ПО и совместим с большинством автомобилей начиная с 1993 года выпуска. Так же устройство будет полезным при покупке подержанного автомобиля, так как способно показать его реальный пробег и VIN.

Жидкостная система тормозов состоит из множества деталей, способных прийти в негодность: трубки, рабочие цилиндры колес, суппорты, барабаны и колодки. Характерные признаки неисправности главного тормозного цилиндра:

После нажатия педали автомобиль останавливается медленно. Причина – манжеты одного либо двух поршней потеряли герметичность – потрескались или «поплыли».
Для замедления нужно сильно давить педаль тормоза. Явление возникает из-за набухания резины поршневых уплотнителей.
Слишком короткий ход тормозной педали. Жидкости внутри цилиндра некуда деваться, поскольку компенсационное отверстие засорилось. Другой вариант – проход перекрыт разбухшим резиновым уплотнителем.
Распространенный симптом – провал педали, тормоза включаются в конце хода. Свидетельствует о полном износе манжет, в результате жидкость проникает за поршень и устремляется в расширительный бачок – цилиндр «перепускает».
Колодки не отпускают тормозные диски и барабаны, при движении сильно греются. Варианты: заклинил один из поршней либо засорилось перепускное отверстие.

Перечисленные признаки неисправности ГТЦ схожи с неполадками других элементов. Провал педали также случается при подпадании большого количества воздуха в трубки либо потере жидкости в одном из рабочих цилиндров. Вялое замедление и повышение силовой нагрузки на педаль часто вызывается поломкой вакуумного усилителя – трещиной мембраны или отсутствием герметичности на стыках шланга, отбирающего разрежение двигателя.

alt="Стыки шлангов вакуумного усилителя" width="600" height="359" />

Существуют признаки, явно указывающие на работоспособность главного гидроцилиндра и неисправность прочих элементов:

в процессе торможения машину уводит в сторону – проблема кроется в определенном контуре или колесе;
заклинивание тормозных механизмов одного колеса;
скрип и писк при торможении;
нагрев дисков и колодок на одном колесе.

Если отсеять указанные симптомы, станет легче проверить главный тормозной цилиндр в условиях гаража. Сюда же относятся явные протечки тормозной жидкости и стук изношенных суппортов.

Есть и другие симптомы, свидетельствующие о неисправности ГТЦ

Во время торможения на скорости автомобиль уводит в сторону. Такое случается, когда неисправен один из контуров или тормозных цилиндров на колесе.
Появление скрипа или стука во время торможения. Это могут быть и колодки, которые пора заменить, однако бывает, что проблема в ГТЦ.
Колодки могут клинить, нагреваться и нагревать тормозной диск на том или ином колесе.

Причины неисправности в устройстве ГТЦ

При нарушении герметичности в одном из контуров давление между первичным и вторичным цилиндром теряется. Это приводит к тому, что ГТЦ функционирует так, будто он обладает лишь одним контуром. Толкатель начнет передвигать оба поршня в исправном контуре до момента, пока поршень неисправного не достигнет торца цилиндрового корпуса. Соответственно, в разгерметизированной камере обеспечится требуемое давление. Если механизм «холостого хода» нормально отрегулирован, ТС эффективно замедлит автомобиль даже в условиях своей неполноценности.

Вот некоторые признаки неисправности в устройстве ГТЦ:

разгерметизация цилиндра определяется по наличию течи на корпусе и специфическому запаху;
износ тормозных колодок характеризуется характерным скрипом и протечкой тормозной жидкости;
заклинивание регулятора, который распределяет усилие тормоза. В этом случае обязательно требуется прочистить тело цилиндра. Наблюдается низкий порог чувствительности педали тормоза, её приходится буквально «утапливать» в пол;
педаль заваливается в пол — эта поломка образуется вследствие неработающих поршней. Если они не в состояние выработать нужное давление, то колодки не могут нормально сжиматься;
повышение хода тормозной педали — признак того, что произошло завоздушивание ТС. Эксплуатация автомобиля в таком состоянии опасна, т. к. велик риск перегреть ТС до закипания. Устранить эту неприятность поможет прокачка.

Если что-то из вышеперечисленного происходит постоянно, можно говорить о повреждении клапана вакуумного усилителя либо полной потери герметичности в системе. Если поврежден сам металлический корпус или имеются задиры на поршне, требуется полная замена ГТЦ. При износе прокладки меняются все составляющие ремкомплекта (уплотнительные манжеты, резиновые прокладки, пружины).

Как прокачать главный тормозной цилиндр? Надо открутить клапан сброса воздуха в корпусе цилиндра и надавливать на педаль до вытекания идеально равномерной жидкости, без примеси воздуха. По завершении клапан возвращается на место и резервуар необходимо заполнить жидкостью заново. Последовательность прокачки механизмов такова: 1 — задний правый; 2 — передний левый; 3 — задний левый; 4 — передний правый.

Частой причиной неисправности этого элемента становится потеря герметичности корпуса и утечка тормозной жидкости. Дефект, вызывающий утечку тормозной жидкости, — протечка задней манжеты, определить её можно по наличию замасливания в месте стыка ГТЦ и вакуумного усилителя. Это может происходить вследствие пробоя гибких трубок из-за трения о вращающееся колесо.

Хорошо, если в области прохождения магистрали через арку она защищена специальной пружиной, не дающей колесу перетирать элемент. Если уровень жидкости снижен, надо проверить герметичность всей ТС и заменить поврежденную трубку.

Как проверить главный тормозной цилиндр

Техобслуживание и диагностика авто предусматривает проверку уровня тормозной жидкости каждую неделю: при резком уменьшении можно судить об утечках. Кроме того, ее важно своевременно менять, так как со временем ухудшается качество жидкости, что приводит к преждевременному износу частей. Стоит обращать внимание и на совместимость с манжетами, так как некоторая автохимия может их повредить. И, конечно, следует своевременно менять все резиновые уплотнители, обращая внимание на заявленный производителем срок службы. Оптимальным будет прибегать к ремкомплекту со всеми резинками каждые 100 тысяч км пробега, и лучше не экономить на качестве комплектующих.

При появлении симптомов неисправности ГТЦ желательно проверить его, и начать необходимо с визуального осмотра. Если при осмотре корпуса будут обнаружены капли тормозной жидкости, следует демонтировать гидроцилиндр для поиска проблемы с герметичностью. Также к распространенным неполадкам можно отнести перетекание жидкости через уплотнители, что несложно проверить: если при нажатии на педаль из бачка будет слышаться бульканье, уплотнители подлежат замене. И, конечно, особое внимание стоит уделить поведению педали: как уже отмечалось, короткий ход или провалы могут говорить о необходимости чистки цилиндра и замены всех резиновых элементов. Лучше всего об их состоянии можно судить, демонтировав деталь и разобрав ее: иногда помимо незначительных повреждений прокладок можно обнаружить и трещину в самом цилиндре. В таком случае деталь придется заменить целиком.

Видео на тему

Работа системы при выходе из строя одного из контуров

alt="Двухконтурная тормозная система" width="500" height="233" />

Устройство двухконтурного тормозного привода

В случае утечки тормозной жидкости в одном из контуров – второй продолжит работу. Первый поршень будет перемещаться по цилиндру до контакта со вторым поршнем. Последний начнет перемещение, за счет которого произойдет срабатывание тормозов второго контура.

Если произойдет утечка во втором контуре, главный тормозной цилиндр будет работать по другой схеме. Первый клапан за счет своего движения приводит в действие второй поршень. Последний двигается беспрепятственно до достижения упором торца корпуса цилиндра. За счет этого начинает расти давление в первом контуре, и происходит торможение автомобиля.

Даже при увеличении хода педали тормоза вследствие утечки жидкости автомобиль сохранит управление. Однако торможение будет не столь эффективным.

Ремонт главного цилиндра

После того как произвели снятие главного тормозного цилиндра, стоит произвести осмотр на предмет механических повреждений, если их нет, нужно разобрать его и поменять вышедшие из строя запчасти, на те, которые находятся в ремкомплекте. Произведя разбор главного тормозного цилиндра, в любом случае надлежит поменять все резиновые запчасти – манжеты и пр. Принцип разборки своими руками прост:

предварительно закрепив его в тисках, из корпуса выкручиваем штуцеры подвода жидкости;
отверткой снимаем стопорное кольцо;
аккуратно разобрать и вынуть манжеты, поршни, пружины и прочие запчасти.

Очистив все составляющие и промыв их в гидравлической жидкости, требуется внимательно осмотреть внутреннее зеркало корпуса на предмет задиров и прочих повреждений. Если выявлены разбухшие манжеты, стоит поменять гидравлическую жидкость, плохое качество которой может быть причиной такого явления. Одним из табу является регулировка и ремонт регулятора давления, у которого параметры выставлены производителем, его замена производится в комплекте.

Сборка главного тормозного цилиндра производится в обратном порядке. Поменяв требующие замены запчасти: штуцер, комплект манжетов и другие на новые, возникает вопрос, как проверить главный тормозной цилиндр после сборки?Для этого существует специальный стенд, состоящий из таких узлов: alt="Главный тормозной цилиндр: устройство, проверка и прокачка (основные неисправности ГТЦ)" width="612" height="326" />

Клапаны прокачки.
Манометры.
Поглощающие вальцы.
Бачок с гидравлической жидкостью.
Указатель максимального смещения.
Механический маховик.
Корпус главного вальца.

Этот стенд поможет определить, правильно ли произведена сборка своими руками. После установки главного вальца на место нужно прокачать систему тормозов. Если же найдены механические повреждения на корпусе, то требуется замена главного тормозного цилиндра на новый.

Заключение

Корректная работа главного цилиндра — залог безопасного управления автомашиной и обеспечения сохранности жизни водителя и других участников дорожного движения. Потому контроль за правильным функционированием тормозной системы должен осуществляться регулярно.

Читайте также: