Как прокачать тормоза на додж стратус

Обновлено: 17.05.2024

Правильная прокачка тормозной системы

Тут вот выяснилось, что не весь народ знает, как правильно делать эту в общем нехитрую процедуру.

А поскольку узел сей — один из самых важных в машине, от него зависит непосредственно жизнь и моральное здоровье всех, находящихся в машине граждан, думаю имеет смысл вынести из комментариев. Думаю также, что имеет смысл внести это в FAQ.

Порядок прокачки тормозной системы, согласно Воркшоп Мануалу.
1. Процедура делается вдвоём. Перед прокачкой в любом случае жёстко отрубаем АБС, если таковая есть, иначе прокачка может сделать ей карачун. АБС отрубается путём вынимания соответствующей 40-ка амперной плавкой вставки в подкапотном блоке реле/предохранителей.

2. Ставим машину на стояночный тормоз и запускаем двигатель. На неработающем двигателе прокачивать ни в коем случае нельзя, ибо плохо тогда придётся вакуумному усилителю.

3. Снимаем крышку с заливной горловины цилиндра. Доливаем до полного уровня. Следим, чтобы в процессе прокачки всегда жидкости было не менее 1/2 уровня.

Прокачка главного цилиндра:
4. Отсоединяем от него трубочку (ближняя), идущую на задние колёса. Удостоверяемся в уровне жидкости.
5. Даём команду плавно выжать педаль тормоза и оставить выжатой.
6. Пальцем зажимаем отверстие в цилиндре и даём команду плавно отпустить педаль.
7. Отпускам палец, когда педаль возвращается в исходное положение.
8. Повторяем указанное в п.4-7 до тех пор, пока из отверстия не начнёт литься жидкость, при этом постоянно следим, чтобы уровень жидкости не понизился более чем на 1/2.

9. Соединяем снятую трубку с цилиндром, зажимаем гайку.

10. Даём команду плавно выжать педаль и удерживать.

11. Приотдаём гайку на трубке. Затем обратно зажимаем. Даём команду плавно отпустить педаль.

13. Повторяем п.10-11 до тех пор, пока не перестанет выходить воздух.

14. Аналогично вышесказанному затем повторяем пункты с 4 по 13 для трубочки, идущей на передние колёса.

Прокачка суппортов.
15. Для праворульных машин порядок прокачки суппортов: левый задний, правый задний, левый передний, правый передний.
Для леворульных: правый задний, левый задний, правый передний, левый передний.

16. Надеваем на сосок трубочку, кою опускаем в баночку, частично заполненную тормозной жидкостью. Накидываем на винт головку.
17. Даём команду качнуть педаль три раза с интервалом 1 качок в секунду и затем удерживать её.
18. Приотдаём винт, глядим, как вытекает с трубки жидкость, затем, когда она перестанет идти, — заворачиваем.
19. Даём команду плавно отпустить педаль.
20. Повторяем п.17-19 пока не перестанут идти пузыри. Обычно приходится для задних колёс это делать до 15-ти раз, для передних — до 10-ти.
Если воздух не идёт, значит таки остаётся завоздушен главный цилиндр, проводим описанную выше прокачку цилиндра.

21. После успешной прокачки одного переходим к следующему колесу.
22. После окончания всего процесса проверяем результат: выжимаем педаль. Если чувствуем, что педаль "мягкая", всю процедуру повторяем самого начала.

23. В процессе продолжаем следить за уровнем. После каждого колеса добавляем жидкость до максимального уровня.

24. После успешного окончания процедуры — закрываем всё крышкой, причём если замялась резиновая мембрана — поправляем её.

как прокачать тормоза?

вообщем заменил передние торм. колодки. левый поршень вдавил нормально, диск пролез между колодками. а вот левый не хотел сжиматься. ну ничего умнее отсоединения шланга от суппорта не придумал. в итоге педаль мягкая. Прокачивать только левое переднее колесо или все? Если все, то в какой последовательности? и как? Один накачал педальку, второй слегка отвентил болт? затянул, накачал., ослабил?

п.с. зад тоже дисковые

Obana, Скорее всего педаль мягкая из-за того что накладки не притерлись еще. Диски-то старые остались? Точнее это не "тормоз" мягкий-а просто ощущения такие. Поездить нужно и потормозить. Если тормоза не появятся, прокочай тот цилиндр,который отсоединял.Жидкость если из бачка не успела стечь вся,тогда достаточно прокочать только там где лазил. И жидкость долить. Все тормоза прокачиваются от самого дальнего суппорта, до кратчайшего. Можно по трубкам посмотреть, но как правило самый длинный контур-заднее правое колесо.

прокачиваются по диагонали
в вашем случае можно только одну диагональ

The following wheel sequence for bleeding the
brake hydraulic system should be used to ensure
adequate removal of all trapped air from the hydraulic
system.
1-Left rear wheel
2-Right front wheel
3-Right rear wheel
4-Left front wheel

(1) Attach a clear plastic hose to the bleeder screw
starting at the right rear wheel and feed the hose
into a clear jar containing enough fresh brake fluid
to submerge the end of the hose (Fig. 34).
(2) Pump the brake pedal three or four times and
hold it down before the bleeder screw is opened.
(3) Open the bleeder screw at least 1 full turn.
When the bleeder screw opens the brake pedal will
drop.
(4) Close the bleeder screw. Release the brake
pedal only after the bleeder screw is closed.
(5) Repeat steps 1 through 3, four or five times at
each bleeder screw. Then check the pedal for travel.
If pedal travel is excessive or has not been improved,
enough fluid has not passed through the system to
expel all the trapped air. Be sure to monitor the fluid
level in the master cylinder reservoir. It must stay at
the proper level so air will not be allowed to re-enter
the brake system.
(6) Test drive vehicle to be sure brakes are operating
correctly and that pedal is solid.

я в английском не силен. т.е. качаю перед правый и зад левый? точно что не в новизне колодок дело. Поотому как первый нажим до упора не тормозит авто вообще. Кое как оттормаживался.

прокачали только левый перед. брат качнул 5 раз, я отвентил слегка.- вытекло. затянул, отпустил педаль. и так раз 6-8. и нифига. как правильно делать? нужно ли бачок открывать? может качать при ослабленном винте?

Менять дот надо раз в 3 года. Дот гигроскопичен и накапливает водичку, затем отдает её тормозным цилиндрам, они ржавеют, так же в доте есть присадки для разбухания резиновых манжет и со временем в него попадает атмосферная пыль, через заливную горловину. Надо не просто менять , а промывать. Прокачивать можно по схеме, а можно и без. Сначала прокачиваешь по кругу все колёса, а за тем в обратную сторону по кругу.

masiy, приношу свои извинения заранее,сам такое мнение не разделяю но не прислушаться не мог. Есть у меня один знакомый, просто знакомый. Он мне масло всегда мняет. Так вот, этот чел уже 20ть лет работает с жидкостями автомобилей(тормозуха,антифриз-тосол,масло), в компетентности его соневаться сложно, т.к. обслуживается у него куча народу и нареканий ни когда нет(тачки разные от серийных до фик знает каких). Вот он мне авторитетно заявлял что с тормозухой конкретно произойти ни чего не может, если сам не накосячишь(смешаешь несмешиваемое,дольешь чего ни того ваще) и как тут быть? Получается сколько людей-столько и мнений! Он далеко не глупый человек, и у Вас опыта хватает. А на счет аварийщика данной рубрики. воздух,наверное попал,хотя как?если жидкость из бочка не уходила вся.

я откручивал тормозной шланг от суппорта, вдавливал цилиндр. не знаю, достаточно ли это, чтобы педаль стала мягкой. читаю интернет и люди пишут о каких то трубка, банках. У себя не нашел никакого штуцера. т.е. как у нас стравливать воздух? на слух?

Obana, Можно без трубок обойтись-купить флакон тормозухи о пролить самотеком.

Бараш вечного ничего нет, антифриз тоже надо время от времени менять. Свойство замерзания у него не меняется с годами, но антикоррозийные и смазывающие ( для помпы) с годами ухудшаются да и грязный он становится, так же и с дотом(тормозуха). Гигроскопичностью не страдает тормозуха на глицериновой основе. Разберёшь снятый главный тормозной цилиндр, а внутри зеркальная поверхность в нескольких местах побита коррозией. Ржавеет металл только от воды, следовательно вода в дот попадает из воздуха. В бачке тормозном тормозуха с годами темнеет, на дне скапливается грязь она идёт в торм. цилиндр и разрушает зеркало. Делай выводы сам, но если берёшь машину на год и меньше то менять смысла мало.

Obana не понял на кой черт ты тормозной шланг откручивал. Монтировка хорошо сэтой проблемой справляется, только не надо тупо до усеру давить в одном месте. Слегка надавливая с разных сторон покачивая вдавливается цилиндрик.

Obana стравливать надо когда торм. шланг расслоился и не сбрасывает давление. Поддомкрать колесо, кирюха нажмет на тормоз и бросит, а ты крутишь колесо оно должно разблокироваться сразу, если с задержкой - меняй торм. шланг.

прокачали только левый перед. брат качнул 5 раз, я отвентил слегка.- вытекло. затянул, отпустил педаль. и так раз 6-8. и нифига. как правильно делать? нужно ли бачок открывать? может качать при ослабленном винте?

прокачиваете правильно
только сначала заднее, а потом переднее по диагонали
если воздух попал в блок АБС, то его можно прокачать только диагностическим прибором

Отредактировано TinyQ (25.03.2011 14:42)

Шэф! Все пропало! Все пропало! ©

Короче мартышкин труд в моем случае, с прокачкой, расколол поршень керамический. Или какой он там. Ребята, меняется ли он? На разборке нашел суппорт, правда с левого колеса, а мне нужен правый. Встанет ли? Одинаковы ли суппорта на 1 и 2 неонах?

П.С. Штуцеры есть! Закидало грязью

Отредактировано Obana (25.03.2011 19:56)

суппорт левый/правый разный, но сам поршень одинаковый
в продаже должны быть отдельно новые поршни с резинками
по каталогу на 95-97 одни, а на 99-05 уже другие поршни и суппорта

Собрался менять жидкость, хотелось бы уточнить, кто менял и прокачивал, тормоза с ABS на жорике как обычно прокачиваются или нужно со сканером?

Вечный Доджевод
Dodge Stratus 05г- продан, скучаю. Dodge Caliber 11г- конь жены. Dodge Journey Express 11г- 2.4 АКПП, 7 местный вишнёвенький конь-огонь

Деньги это зло! Приходишь в магазин - зла не хватает !

2 Ответ от АлексейМ 2015-06-18 09:38:49

Я купил 1литр тормозухи. Откачал шприцом из бочка сколько можно(грамм 150), долил хорошей,покатался, потом опять откачал и т.д. Пока 1л не заменил. Не прокачивал.

3 Ответ от Fodik 2015-06-18 09:49:32

АлексейМ Бесполезно вылитый литр тормозухи.
URRI39 Все как обычно.Вешаеш банку со шлангом на задний суппорт,открываешь вентиль,выгоняешь жидкость почти в ноль из бачка,заливаешь свежую и каачаешь пока не пойдет свежая,15 какчков как правило за глаза и за уши.И так по всем контурам,не забывая доливать в бачек.Литра как раз хватит.

4 Ответ от URRI39 2015-06-18 10:39:55

С какого колеса начать, с заднего правого? Ну чтобы как по фэншую было правильно.

Деньги это зло! Приходишь в магазин - зла не хватает !

5 Ответ от Fodik 2015-06-18 11:27:53

Я сначала задние делаю,потом передние,с какого начать считаю нет разницы .

6 Ответ от АлексейМ 2015-06-19 09:28:44

Почему бесполезно?
Есть автомобильный тестер для определения процентной доли содержания воды в тормозной жидкости и ее устойчивости к закипанию.
Так вот, сначала тестер показывал процент содержания воды. После замены, ( без прокачки) всё в норме. Да и жидкость до этого была тёмной, стала обычного цвета. Тормозуха и так туда сюда ходит. И смысл в прокачке? С гидроусилителя так же меняю. Только рулём в лево и право крутить приходится, что бы поднялась.

7 Ответ от Фофаня 2015-06-19 11:38:43

Потому что тормозная система не "закольцована", а имеет 4 "тупика" от насоса АБС до колеса, где тормозуха никогда не поменяется. Так что "замена" по такому методу - самообман

DJ 2009 2/0 CRD SXT 6 МТ

Не так страшен черт, как его "малюют".

8 Ответ от URRI39 2015-09-21 17:04:22

Полез вчера поменять жидкость, всё как обычно, прогнал через все суппорта, пошла чистая, воздуха нет, педаль сразу колом стоит на незаведённой. Думаю всё нормально, завожу, создался ваккум, педаль соответственно проваливается, НО не просто до определённого уровня, а если продолжаешь держать дальше, то потихоньку прямо до пола.

Сами тормоза вроде как есть, но как то мягче педаль почему то стала.
Чё это за шляпа, не могу понять, или прокачивать надо на заведённой или со сканером, или ещё в чём то причина, ума не приложу, было у кого что то подобное?

Деньги это зло! Приходишь в магазин - зла не хватает !

9 Ответ от vaah 2015-09-21 17:36:34

тоже собирался заняться этим. сколько "жижи" ушло?

10 Ответ от rehmzy 2015-09-21 18:55:54

У меня тоже с первого раза не прокачалась. Выехал со станции, оттормозился в пол, вернулся, и после этого развоздушилось нормально. Видимо действительно надо на заведенной прокачивать.

11 Ответ от Viktor171 2015-09-21 19:26:37

Была такая фигня. Весь измучился. Плюнул, начал было в сервис собираться, но после получасового перекура. Все нормализовалось Х.з. почему может это как-то с АБС связано.

Dodge Caravan 2.4i 2002 американец (был)
DJ американец 2.4 2011 г.

12 Ответ от Fodik 2015-09-21 20:06:22

При замене жижи не допускайте полного осушения бачка,после осушения может потребоваться активация АБС,либо сканером либо оттормозится несколько раз до срабатывания АБС и потом опять прокачка.

13 Ответ от URRI39 2015-09-21 22:00:01

При замене жижи не допускайте полного осушения бачка,после осушения может потребоваться активация АБС

Не, этого не допускал, строго следил, сто грамм прокачал, сто грамм залил, там же бачок грамм 250- 300 наверно будет, да и когда прокачивал воздуха не было, только цвет жижи менялся от бурого до соломенного. Если бы хапнул воздуха, пузыри бы в любом случае были, а их не было, значит воздуха нет.

Вот оттормаживаться до сработки АБС пока не пробывал, после этого в любом случае прокачивать, или само может нормализоваться?

тоже собирался заняться этим. сколько "жижи" ушло?

Деньги это зло! Приходишь в магазин - зла не хватает !

14 Ответ от URRI39 2015-09-28 13:57:05

Народ, кому не лень, гляньте на заведённой при нажатии на тормоз, педаль проваливается потихоньку дальше, или колом встаёт.
Оттормаживался, АБС срабатывало, прокачал ещё раз, без разницы, прокачивая правое заднее, откуда то постоянно подсасывает воздух, сколько не прокачивай, откуда он там не понятно.
Кент на Фольце показывает у себя, типа у меня также, но всё работает, тормоза нормальные. Но я то понимаю, что что то не так, плохо что перед прокачкой не посмотрел этот момент, может уже кажется чего, х.з.
Вчера на Калибере тоже поменял жидкость, всё прокачалось чётко, никаких проблем, педаль не проваливается после того, как слышно что колодки упёрлись, всё как и до замены.

Деньги это зло! Приходишь в магазин - зла не хватает !

15 Ответ от vaah 2015-09-28 14:12:19

уплывает потихоньку, и так было всегда. в свое время дилера задолбал, но это типо "норма".

16 Ответ от URRI39 2015-09-28 14:15:39

Неужели так у всех, а то я уже параноить стал Тормоза вроде как есть, но как то не привычно мягко.

Деньги это зло! Приходишь в магазин - зла не хватает !

17 Ответ от vaah 2015-09-28 14:40:54

я даже дилера в свое время заставил жидкость сменить. но это не помогло. они работоспособны, но странная работа системы, одним словом..

18 Ответ от acvrb 2015-09-28 16:00:25

Где то же писали об этом. Через некоторое время после нажатия Жорик ослабляет нагрузку на педаль тормоза и держит его сам. Чтобы нога типа того не уставала.
У меня и Калибра так делает, только паузу подольше держит перед активацией этой функции.

То что пузыри идут это не есть гуд. Имхо.

Отредактировано acvrb (2015-09-28 16:01:06)

19 Ответ от Андрей Белый 2015-09-28 16:08:11

Народ, кому не лень, гляньте на заведённой при нажатии на тормоз, педаль проваливается потихоньку дальше, или колом встаёт.

Глянул проваливается, вначале тож паниковал, оказалось всё нормуль, где то уже обсуждали, искать лень.

20 Ответ от rehmzy 2015-09-28 19:05:46

обсуждали в теме про hill assistent. Вроде как от этой системы заморочка.

21 Ответ от Fodik 2015-09-28 19:12:58

У него Express откуда там hill assistent.

22 Ответ от rehmzy 2015-09-28 19:29:56

На заведенной машине действительно потихоньку проваливается педалька. А на заглушенной - становится колом. После замены колодок тормоза всегда мягкие какое-то время, потом приходит в норму. У меня как-то так.

Порядок прокачки тормозов автомобиля служит для полного удаления воздуха из системы.В процессе эксплуатации автомобиля мы начинаем замечать что педаль тормоза при нажатии на неё ведет себя не как обычно. Она становится вялой, то есть нет четкого упора на педаль. Она проваливается, а иногда даже до соприкосновения с поликом. И торможения не происходит. И для того чтобы затормозить приходится несколько раз нажимать на педаль. Есть несколько причин подобного поведения педали тормоза.

Как удалить воздух из тормозной системы

При ремонте тормозной системы был соблюдён Порядок прокачки тормозов автомобиля. В системе остался воздух. Как правило, не было произведено достаточное количество циклов покачивания. И воздух не был полностью удален. Либо нарушена периодичность прокачивали колес. Прокачивать цилиндры необходимо от самого дальнего относительно главного тормозного цилиндра. Последовательно прокачивается каждый цилиндр, постепенно приближаясь к ГТЦ.

Может быть, ремонт был произведен не качественно и наблюдается утечка тормозной жидкости. В месте утечки воздух и поступает в систему. Не докрученный штуцер для прокачки, манжеты при сборке повреждены. Так или и наче систему необходимо проверять на герметичность. Не должно быть утечки тормозной жидкости. Если все нормально, то систему необходимо прокачивать заново.

Порядок прокачки тормозов

Порядок прокачки тормозов основана на том. что воздух вытесняется постепенно. Начиная с самого дальнего от ГТЦ контура. Нажимаем на педаль тормоза несколько раз до его упругого состояния и непрерывно давим на неё. Затем помощник должен открутить штуцер на самом дальнем от ГТЦ рабочем цилиндре. При этом жидкость выходит из штуцера под давлением. Педаль должна провалиться до упора в пол. Её необходимо удерживать в нажатом положении до тех пор пока помощник не закрутит штуцер для прокачки. Удобнее всего на штуцер одеть шланг второй конец которого размести в прозрачную ёмкость (стакан) с налитой в него тормозной жидкостью для того чтобы видеть пузырьки воздуха выходящие из шланга. Цилиндр необходимо прокачивать несколько раз. До тех пор пока не перестанет выходить воздух.

После чего штуцер плотно закручиваем и подобную процедуру продолжаем со следующим цилиндром расположенным ближе к ГТЦ. Как правило прокачка начинается с заднего правого колес (если руль расположен с лева по ходу движения автомобиля). Следующим прокачиваем заднее левое колесо. Затем регулятор тормозных сил. Он расположен над задним мостом. Переднее правое колесо затем переднее левое. Если на каждой стороне переднего моста расположены по два тормозных цилиндра. Сначала прокачиваем дальний цилиндр от ГТЦ как правило это нижний.

Как прокачать тормозную систему с АБС

На современных автомобилях установлена система АБС. Порядок прокачивания тормозов с с абс и без АБС производится одинаково. Гидравлический блок АБС герметичен и в нем тоже может скопиться воздух. И выгнать его можно таким же образом прокачивая поочерёдно рабочие цилиндры. То есть воздух, находящийся в гидравлическом блоке выйдет через штуцера рабочих цилиндров. Система АБС включается в работу в процессе движения автомобиля. В зависимости от сигналов, поступающих от электромагнитных датчиков, электронный блок управления электромагнитными клапанами в гидравлическом блоке АБС. Клапана осуществляют снятии блокировки колеса. В случае если колесо заблокировалось и пошло на юз. При выключенном зажигании и отсутствии движения автомобиля клапана в гидравлическом блоке открыты и не препятствуют прохождению жидкости.

Влага в тормозной системе

Следующим источником образования воздушных пробок это наличие в системе влаги. Как правило при длительной эксплуатации автомобиля без замены тормозной жидкости, она впитывает в себя влагу. В процессе работы тормозная система нагревается, и влага скопившаяся в тормозной жидкости превращается в пар. В результате образуются воздушные пробки В этом случае необходимо полностью заменить тормозную жидкость и прокачать систему.

Нарушение герметичности тормозных цилиндров.

Воздух может попасть в систему через уплотнительные кольца или манжета , в зависимости от конструкции цилиндров. Происходит износ манжет через которые начинает выходить тормозная жидкость. В этих местах воздух и попадает в систему. Как правило, когда цилиндр изношен, простая замена резинок ни к чему не приводит. Необходимо менять цилиндр целиком. Помимо манжет изнашиваются поршня и гильзы цилиндров. И давление жидкости которое образуется от нажатия на педаль тормоза, даже если установлена новая манжета, проходит мимо поршня в силу образовавшегося эллипса, а резиновая манжете с этим давлением не справляется. Поэтому в случае утечки жидкости из цилиндров их необходимо поменять полностью.

Проблемы при прокачке тормозов

Не прокачивается ГТЦ

При прокачке могут возникнуть некоторые проблемы, например: Вы полностью удалили жидкость из системы или заменили ГТЦ на новый. Начинаешь прокачивать, а педаль движется без усилия. И как не пытаешься, жидкость из бачка не поступает в цилиндр. Для избежания этого, необходимо открутить трубки от ГТЦ, и дать жидкость произвольно вытечь из цилиндра. Но если жидкость и в этом случае не вытекает , необходимо закрутить трубки обратно, надавить несколько раз на педаль, снова открутить хотя бы одну трубку, при этом педаль тормоз держать в нажатом состоянии. Закрутить трубки. Эту операцию необходимо проделать несколько раз аналогично прокачки рабочих тормозных цилиндров. Чтобы протолкнуть воздушную пробку образовавшеюся внутри ГТЦ. Но и это не всегда помогает. Можно подать давление воздуха через крышку заливной горловины расширительного бачка, компрессором. При этом открутив штуцера. После того как жидкость начнет вытекать из ГТЦ можно начинать процедуру прокачки всей системы как описано выше.

После прокачки педаль со второго качка.

Бывает вы полностью прокачали систему и абсолютно уверены что воздуха в ней нет. По истечении небольшого промежутка времени нажимаете на педаль а она проваливается. Тормоза появляются после 2-3 качков педалью. Всё дело в выработке тормозных дисков или барабанов. Даже если установлены новые колодки, выработка все равно большая, и рабочий ход цилиндров больше допустимого. Следовательно здесь уже необходима замена дисков и тормозных барабанов.

Тоже самое происходит, если затруднен ход поршней в рабочих цилиндрах, из за гряз и ржавчины. Либо заклинивает ход, какой то колодки по той же причине. То есть если не происходит возврат, хотя бы одного поршенька из всех рабочих цилиндров после отжатия педали тормоза. Эффективно работы тормозной системы добиться не получится. Поршеньки и колодки должны легко двигаться. Поэтому при установке новых рабочих цилиндров обязательно нужно проверять, как двигаются поршеньки в нем. И если движение затруднено значит в цилиндрах грязь или ржавчина, не смотря на то что цилиндры новые.

Сюрприз преподносит и ГТЦ. Жидкость беспрепятственно проходит между манжетами внутри цилиндра. Цилиндр в этом случае работает сам на себя и не создаёт давление на выходе. Причиной тому может быть как износ или повреждение манжет так и износ поршеньков и стенок цилиндра. ГТЦ имеет большую стоимость по отношению к рабочим тормозным цилиндрам. Поэтому проблему можно решить установка ремкомплекта. Но как привило это не надолго.

В общем порядок прокачки тормозов это финишная работа после той которую необходимо сделать при появлении неисправности. Если появилась необходимость прокачать тормозную систему обязательно нужно искать причину, по которой произошло то или иное нарушение в работе тормозов.

Прокачка тормозов с АБС: как прокачать

Прокачка тормозной системы автомобиля должна осуществляться при ремонте тормозной системы или замене:

тормозной жидкости;
тормозных колодок;
других элементов тормозной системы.

Виды систем ABS

Cистема АБС представляет собой решение, которое не допускает полной блокировки колес при экстренном торможении. Это позволяет сохранить управляемость и устойчивость транспортного средства. При этом важно понимать, что на разных автомобилях может быть установлен разный тип таких систем.

Можно выделить стандартные системы ABS, которые по конструкции состоят из следующих элементов:

блок гидроклапанов;
гидроаккумулятор;
насос.

Такие системы отличаются простотой, их вполне можно прокачать самостоятельно в условиях обычного гаража.

Прокачка стандартных систем ABS

Для того чтобы понять, как прокачать тормоза с АБС своими руками, сначала важно определить тип системы на конкретном автомобиле. Ниже рассмотрим процесс прокачки на примере стандартной системы ABS.

При условии, что система стандартная, важно знать общие правила, как прокачивать тормоза. При этом прокачать тормоза с АБС так же просто, как и обычную тормозную систему без ABS. Еще отметим, что на некоторых моделях авто схема прокачки тормозов может несколько отличаться.

Как сбросить давление

Прокачивать тормозную систему начинают с передних колес, далее прокачивают задние колеса. В системе присутствует высокое давление (около 180 атмосфер), которое нужно сбросить до начала прокачки.

Для этого нужно разрядить аккумулятор давления, достав ключ из замка зажигания и нажимая на тормоз около 15-30 раз.

Общий процесс прокачки

Если коротко, на автомобиле с АБС тормоза прокачиваются следующим образом:

сначала снимается колесо, обнаруживается штуцер рабочего тормозного цилиндра;
тормоза прокачиваются при выжатой педали;
включив зажигание, активируется гидравлический насос (лампа ABS горит);
после активации нужно выждать, пока не выйдет воздух;
далее штуцер закручивается, педаль тормоза можно отпустить;

Норма, когда лампа ABS больше не загорается. Это указывает на развоздушивание и исправность системы.

Как убрать воздух из тормозной системы

При самостоятельном обслуживании авто важно знать, как прокачивать тормоза. Начинают прокачку с переднего правого колеса, далее прокачивают переднее левое. Обычно начинать нужно от дальнего колеса к ближнему по отношению к главному тормозному цилиндру.

Прокачку переднего контура выполняют при выключенном зажигании, также клемма на бачке тормозной системы должна быть снята.

На штуцер надевается прозрачный шланг, другой конец шланга полностью опускают в небольшую емкость, наполненную жидкостью.
Далее штуцер открывают рожковым ключом. Через прозрачный шланг при прокачке хорошо видны пузырьки воздуха.
Педаль тормоза выжимается и удерживается, пока воздух не выйдет полностью. Затем штуцер закручивают в момент, когда пойдет жидкость без воздуха. Теперь педаль можно отпустить.

Прокачка задних колес

Что касается прокачки контура задних колес, их нужно прокачивать при включенном зажигании. Нажав на педаль, следует провернуть ключ для активации гидронасоса. Затем нужно контролировать процесс выхода воздуха.

Чтобы прокачать тормоза с АБС на заднем левом колесе, следует уделить внимание следующим нюансам:

надев шланг на штуцер, сам штуцер откручивается не полностью (достаточно открутить на 1 оборот);
педаль тормоза выжимать не следует;
активировав гидравлический насос, после выхода воздуха педаль нажимают до половины;
затем можно закручивать штуцер, отпускать педаль тормоза и выждать момента, пока насос остановится;
теперь зажигание выключают, после чего можно подключить разъем бачка;

Рекомендуем также прочитать статью о том, какие тормозные колодки лучше выбрать. Из этой статьи вы узнаете об особенностях подбора тормозных колодок на машину, а также на что обратить внимание при выборе колодок тормозных для автомобиля.

После того, как прокачка тормозов с ABS завершена, необходимо отдельно проверить герметичность тормозной системы. Не допускается наличие подтеков тормозной жидкости, провалы педали тормоза, сильная жесткость педали и т.д. Также нужно дополнительно проверить уровень тормозной жидкости в бачке, откорректировав его при такой необходимости.

Как прокачать тормоза одному

Как правило, прокачивать тормоза намного удобнее вдвоем. При такой возможности, лучше сразу пригласить помощника, так как процесс заметно упрощается. Если же помощника нет, прокачку тормозов можно осуществить самостоятельно.

Для этого используется газовый упор (например, газовый упор капота), а также основные правила, как прокачать тормоза.

Долив тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра до уровня «максимум», педаль тормоза выжимают до упора несколько раз.
Далее газовый упор ставится между сиденьем и педалью тормоза.
Теперь можно стравливать тормозную жидкость с воздушными пузырьками из цилиндров на колесах по стандартной схеме.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить датчик АБС на автомобиле. Из этой статьи вы узнаете о признаках неисправности, а также о доступных способах проверки датчиков ABS.

Как правильно прокачать тормозную систему с АБС?

Сама замена тормозных шлангов никакого труда не составляет, шайбы под шлангами которые по идее должны быть медными я не менял, ставил старые, которые у меня были алюминиевые, двойные. Перед откручиванием шлангов обрабатываем все соединения WD40.

Обрабатываем соединения WD40

Далее немного ослабляем болтовые соединения и вытягиваем стопорную скобу тормозного шланга.

Ослабляем трубку тормозной системы и вытягиваем стопорную скобу.

Затем окончательно раскручиваем все соединения и устанавливаем новые тормозные шланги. И затягиваем с усилием указанным в автоинструкции.

Самостоятельная прокачка тормозов с ABS

Многие водители пугаются, если происходит блокировка колес автомашины – возникает занос, который не контролируется. Для таких случаев разработали антиблокировочный режим.

ABS – система, способная предотвратить блокировку автоколес при торможении, за счет корректировки давления тормоза.

Установка выделяет следующие компоненты:

Спецклапаны – установлены на магистрали тормозной системы. Изделия вмонтированы на модуляторе давления;

Манипуляция прокачки тормоза, оснащенного АБС, подразумевает следующие моменты. Здесь отталкиваемся от параметров встроенной системы.

Можно поступить по-разному:

Действуем самостоятельно, если ряд компонентов (насосная установка, гидроклапаны) располагаются на корпусе. Перед операцией предстоит сразу извлечь предохранитель, отключив АБС.
Можно поработать со сканером диагностики – аппарат переносит информацию от блока. Такой подход возможен, если компоненты располагаются на разных точках.
Наконец, работы в автосервисе – ABS функционирует сообща с системами ESP и SBC.

Попытаемся произвести прокачку самостоятельно.

Желательно, работы проводить с помощником. Наносим метки у бачка расширительного. Отмечаем уровень присутствия жидкости. Когда осуществляем замену, подобная метка предостережет от заправки избыточного состава.

Проворачиваем штуцер, который прихватывается ржавчиной на резьбе, поэтому воспользуемся составом WD 40. Достаточно автомашину загнать к яме, или демонтировать необходимое колесо. Потребуется прозрачный шланг, чтобы оборудовать штуцер на цилиндре. Другим концом выводим на заготовленную тару. Запускаем нейтральный режим, включаем «движок», натянув «ручник». Напарник выжмет педаль, чтоб получилось сопротивление. Фиксируем ее, откручиваем штуцер ключом. Когда тормозная педаль достигнет пола, прикручиваем штуцер. Манипуляцию прокачки совершают до снижения объемов жидкости на бачке. Придется доливать стабильно «тормозуху». Тогда в системе воздуха не будет.

Устраняем воздух на гидроприводе нашего сцепления. Начнется выход жидкости. Ликвидировав воздух, доливаем состав по максимуму. Аналогично представленного суппорта совершаем прокачку оставшихся компонентов. Завершающая стадия подразумевает оценку свободного хода педали. Если грамотно проведена манипуляция, получится 30 процентов от полноценного хода.

Видео о том как заменить тормозную жидкость своими руками:

Прокачка тормозной системы автомобиля

Теперь нам необходимо прокачать тормоза, чтобы удалить воздух оставшийся в трубопроводе, я заодно и заменил полностью тормозную жидкость. Натягиваем трубку на прокачный штуцер, а второй конец шланга опускаем в бутылку, для сбора старой тормозной жидкости. Позже я убрал бутылку и шланг, так как в одного постоянно бегать и пререставлять бутылку несподручно. Да и вообще лучше конечно выполнять эту операцию вдвоём.

Прокачка тормозов

Так как я был один я брал деревянный брусок, делал пару нажатий на педаль тормоза и прижимал брусок сиденьем, занятие конечно утомительное, так что лучше взять с собой помощника, намного быстрее пойдёт процесс прокачки тормозов и сцепления.

Прокачка тормозов без помощника

Как правельно прокачать тормоза?

9.12. Гидравлическая система тормозов ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Предупреждение Необходимо носить защитные очки при прокачке тормозной системы. Если тормозная жидкость попадет вам в глаза, немедленно промойте их водой, и обратитесь к врачу.

Прокачка Прокачку тормозной системы необходимо проводить для того, чтобы удалить из нее весь воздух, который мог попасть в систему при снятии и установке шлангов, трубок, суппорта или главного цилиндра. Если воздух попал в тормозную систему из-за чрезмерного понижения уровня тормозной жидкости в бачке или отсоединения тормозных трубок от главного цилиндра, вам, вероятно, необходимо будет прокачать все четыре тормоза. Если тормозной шланг или трубка отсоединялись только на одном колесе, то необходимо прокачать только суппорт или рабочий цилиндр этого колеса. Если тормозной шланг был отсоединен в месте соединения, расположенном между главным цилиндром и каким-либо из тормозов, необходимо прокачать тот тормоз, к которому шел этот шланг. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Удалите остаточный вакуум из вакуумного усилителя, несколько раз нажав на педаль тормоза при выключенном двигателе. 2. Снимите колпачок с бачка главного цилиндра и заполните бачок тормозной жидкостью. Установите колпачок на место.

Предупреждение Постоянно следите за уровнем тормозной жидкости в бачке при прокачке тормозов и добавляйте тормозную жидкость, если необходимо, для того, чтобы воздух не попал в главный цилиндр.

3. Вам потребуется помощник, а также запас свежей тормозной жидкости, чистый пластиковый контейнер, частично заполненный тормозной жидкостью, резиновая или пластиковая трубка диаметром примерно 4,76 мм для установки на клапан выпуска воздуха и гаечный ключ для того, чтобы открывать и закрывать клапан. 4. Прокачку тормозной системы необходимо начинать с заднего колеса, расположенного на противоположной стороне от главного цилиндра. Немного открутите клапан выпуска воздуха, а затем закрутите его настолько, чтобы он плотно закрывал отверстие, но его легко можно открутить.

5. Наденьте один конец трубки на клапан выпуска воздуха и опустите второй конец трубки в контейнер с тормозной жидкостью. Выходящий воздух будет заметен по пузырькам в трубке и в банке. Перед тем, как переходить к другому колесу, необходимо удалить весь воздух из пормозной системы этого колеса. 6. Попросите помощника медленно выжать педаль тормоза несколько раз для создания давления в системе, а затем задержать ее в выжатом положении. 7. Когда педаль тормоза выжата, откройте клапан выпуска воздуха настолько, чтобы тормозная жидкость потекла по шлангу. Следите за пузырьками, выходящими из конца шланга, погруженного в тормозную жидкость. Когда поток тормозной жидкости остановится спустя несколько секунд, закройте клапан и попросите помощника отпустить педаль тормоза. 8. Повторяйте пункты 6 и 7 до тех пор, пока из шланга не будет вытекать тормозная жидкость, свободная от пузырьков воздуха. После этого, закрутите клапан выпуска воздуха и приступайте к прокачке тормоза на диагонально противоположном переднем колесе, затем втором заднем колесе и закончите прокачкой тормоза оставшегося переднего колеса. Не забывайте часто проверять уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра. 9. Никогда не используйте старую тормозную жидкость. Она содержит влагу, которая приводит к коррозии элементов тормозной системы. 10. Заполните бачок главного цилиндра тормозной жидкостью по завершении прокачки. 11. Проверьте работу тормозов. Педаль должна становится жесткой при нажатии и не поддаваться. Если необходимо, повторите всю операцию по прокачке тормозной системы.

Предупреждение Не ездите на автомобиле, если вы сомневаетесь в состоянии тормозной системы.

Прокачка сцепления автомобиля

Сцепление прокачиваем аналогично, нажимаем несколько раз педаль сцепления и стравливаем через штуцер прокачки сцепления на цилиндре сцепления старую тормозную жидкость DOT4. При этом не забываем постоянно контролировать уровень тормозной жидкости в бачке, чтобы не завоздушить систему.

Прокачка сцепления на тойота королла 2005

Заодно заказал на экзисте и поставил колпачки на прокачные штуцера, у меня два колпачка отсутствовали. В магазинах я не встречал колпачков. Заказал не оригинал: Болт воздушного клапана Metzger артикул Z 0125, стоимостью 32 рубля 14 копеек за два колпачка. Оригинал Toyota стоит 150 рублей штука, но оно того не стоит.

Колпачок (болт воздушного клапана) Metzger артикул Z 0125

Для моделей с обычной тормозной системой

Тормозная система Работает без перерыва, только если используемая жидкость не сжимается. В противном случае давление педали тормоза не передается на суппорты или колесные цилиндры. Загрязнение жидкости приводит к ее способности сокращаться.

В результате нажатие на тормоз создает ощущение мягкости, которое в конечном итоге может привести к полной дисфункции.

Вам понадобится помощь помощника для устранения проблемы, так как просто невозможно выполнить некоторые действия самостоятельно. Последовательность:

Полная прокачка тормозов Toyota

Полис Osago и другие виды страхования без посещения офисов, регистрация онлайн. Все просто и надежно

Как поменять тормозную жидкость и накачать Тормоза Тойота Камри

Мастер класс по насосам тормоз

Автомобильные системы в ГБОУ ПТ №47 им. В.Г. Федоров.

1. Установите машину на ровную поверхность после выключения двигателя. рычаг переключения передач передачи на задней или первой передаче. Поддержите колеса и отпустите ручной тормоз.

2. Перед перекачкой необходимо заполнить рабочую жидкость (типы SAEJ 1703 или FMVSS 116 DOT3 или DOT4).

3. После снятия главного цилиндра или, если бак был пуст, из цилиндра необходимо удалить воздух. Воздух также может попасть внутрь, когда количество рабочей жидкости ниже минимального уровня.

4. Снимите тормозные трубки с главного цилиндра

5. Осторожно нажмите и удерживайте педаль тормоза

6. Подсоедините выпускные отверстия цилиндров, отпустите тормоз. Повторите шаги 3-4 раза.

Важно! Откачка начинается с самой длинной тормозной магистрали.

1. Подсоедините тормозную трубку к тормозной опоре.

2. Нажмите на тормоз несколько раз, отпустите выпускной клапан, чтобы выпустить воздух. Отпустите педаль тормоза.

3. Продолжайте процедуру до тех пор, пока рабочая жидкость не остановится и не появятся пузырьки, указывающие на наличие воздуха в системе.

Аналогичная операция должна быть выполнена для каждого колеса. Если уровень жидкости больше не является нормальным, его следует добавить.

Когда нужно прокачивать тормоза

Тормоза прокачивают когда нужно удалить воздух из тормозной системы. Зачастую это происходит при замене тормозной жидкости, что делается примерно каждые 50-60 тыс. км. пробега или раз в 2 года.

Прокачивать тормоза также надо после ремонта тормозной системы: замены главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя тормозов. Необходимость в прокачке возникает и тогда, когда случается разгерметизация

из-за повреждений шлангов, или когда жидкость в расширительном бачке падает ниже минимальной отметки.

О том, что требуется прокачать тормоза подскажет педаль – она станет мягкой, начнет западать. Да и сами тормоза станут более вялыми. Впрочем, это также может свидетельствовать о более серьезной проблеме

, связанной с тормозным диском или колодками. Так что, если прокачка не помогла, возможно, стоит все же обратиться к специалисту – с тормозами не шутят!

Дополнительные элементы тормозных контуров

Недостаток старых тормозов заключался в блокировке одного либо нескольких колес при нажатии педали «в пол». В результате машина теряла управляемость и уходила в занос, особенно на скользкой дороге. Позже традиционная система подверглась модернизации путем добавления следующих элементов:

блок гидравлических клапанов;
электрический насос;
емкость – гидроаккумулятор;
датчики вращения колес;
электронный модуль управления (ЭБУ).

Перечисленные узлы и детали являются составляющими антиблокировочной системы. Благодаря им автомобиль с ABS никогда не движется «юзом», поскольку автоматика имитирует многократные резкие нажатия на педаль тормоза, хотя водитель давит на нее до упора.

На автомобилях встречается 2 разновидности схем тормозов: трех– и четырех канальные. В первом случае передние колеса присоединены к главному тормозному цилиндру отдельными ветвями, а два задних – единым контуром. Во второй схеме к каждому колесу ведет своя жидкостная магистраль.

Чтобы понимать, чем отличается прокачка тормозной системы с АБС, стоит разобраться в ее работе:

Когда водитель притормаживает в обычных дорожных условиях, датчики на колесах фиксируют примерно одинаковое замедление (с учетом поворота) и ABS никак себя не проявляет.
При резком нажатии на педаль одно либо несколько колес блокируются и вращаются медленнее других, о чем датчик сообщает ЭБУ.
По команде контроллера гидроблок открывает соответствующий клапан и давление в контуре остановившегося колеса падает. Излишек тормозной жидкости перетекает в аккумулирующую емкость.
Колодки отпускают диск (или барабан) и колесо крутится вместе с остальными. Но поскольку стоит цель быстро затормозить, ЭБУ снова переключает клапаны, колодки «хватают» и удерживают диск, пока датчик снова не зафиксирует блокировку. Цикл повторяется до полной остановки.
Чтобы давление в главном цилиндре не падало в процессе срабатывания клапанов, электрический насос пополняет запас тормозной жидкости, перекачивая ее из гидроаккумулятора.

Один описанный цикл занимает долю секунды. Взаимодействие жидкостных контуров с ABS ощущается на полностью выжатой педали. За счет быстрого срабатывания клапанов и подкачки жидкости насосом водитель чувствует серию толчков.

Прокачка тормозов при наличии АБС

Любой транспорт нуждается в уходе, за ним постоянно приходится следить, чтобы он находился в исправности. Одним из важнейших составляющих любого транспортного средства являются его тормоза, без их работы транспорт будет негоден. Если не проследить за работой тормозов, возможны различные аварийные ситуации на дорогах, что чревато серьезными последствиями как для автомобиля, так и для его владельца.

Многие машины оборудованы тормозной системой АБС, а ее необходимо регулярно прокачивать. Прокачка тормозной системы АБС – важнейшая часть при профилактике постоянной работы тормозов. Система АБС является доминирующей в ряде других тормозных систем, без нее современные автовладельцы не представляют существование своей машины.

Тормозная система АБС присутствует в любой модели машины, ее внедряют еще при производстве автомобиля как базовую. Самые опытные водители не в силах проконтролировать тот процесс, когда машина уходит в занос от того, что колеса ее блокируются. Именно поэтому для безопасности, спокойствия и надежности водителей машин была придумана АБС – антиблокировка системы тормозов.

Антиблокировка системы предотвращает блокировку колес, которая может возникнуть вследствие резкого торможения из-за смены давления в системе торможения. Такая антиблокировка не дает машине произвольно катиться вперед, водитель обладает правом регулировать свой транспорт.

АБС, как и любая другая система, состоит из ряда составляющих, в нее входит следующее: электронный блок управления, датчики и клапаны управления. Как же прокачать тормозной механизм с антиблокировочной системой, что включает в себя это понятие? Сделать это можно автовладельцу и самостоятельно, последовательно изучив инструкцию к автомобилю.

Проще всего прокачать АБС в том случае, если насос, гидроаккумулятор и блок гидроклапанов находятся в одном месте. Такая процедура будет очень схожей с процедурой смены колодок. Перед прокачкой тормозов самостоятельно нужно снять предохранитель, чтобы привести систему АБС в пассивный режим.

Если же насос, гидроаккумулятор и блок гидроклапанов спроектированы в разных местах автомобиля, самостоятельная прокачка будет неуместна, лучше всего воспользоваться диагностическим сканером. Причём сканером, предназначенным именно для вашего авто – дилерским автосканером. То есть, если у вас Nissan, то используйте Consult 3, если Toyota, то, например, Toyota Techstream, BMW — BMW ISIS.

Конечно же, наиболее распространенным способом прокачки тормозов с системой АБС является прокачка в автосервисе.

Чтобы самостоятельно прокачать тормоза, необходим помощник обладателя транспорта. Делать это нужно последовательно, начиная с переднего левого колеса и заканчивая задним правым.

Читайте также: