Как прокачать тормоза на луаз

Обновлено: 25.04.2024

Тормоза автомобиля ЛУАЗ-969М

Рис. Привод тормозов ножной:
1 — целиндр тормозной главный; 2 — гайка; 3 — толкатель; 4 — шток; 5 — пружина; 6 — шайба упорная; 7 — палец; 8 — кронштейн педалей; 9 — педаль тормоза; 10 — наконечник выключателя сигнала торможения; 11 — выключатель сигнала торможения; 12— цилиндр сцепления главный

В гидравлическом приводе тормозов применена педаль 9 подвесной конструкции, которая вращается на оси на полиамидных втулках, не требующих смазки в процессе эксплуатации.

При нажатии на педаль тормоза выключатель 11 включает лампы сигнала торможения («стоп») и контрольную лампу на щитке приборов.

В процессе эксплуатации автомобиля с исправной тормозной системой наблюдается двойное загорание контрольной лампы на одно торможение (при нажатии и отпускании педали тормоза).

Если в одном из контуров тормозной системы нет давления, то при нажатии на педаль тормоза контрольная лампа будет продолжать гореть.

Положение выключателя сигнала торможения должно быть таким, чтобы пластмассовый наконечник, навернутый на выключатель до упора, слегка подпирал педаль тормоза, это достигается вворачиванием или выворачиванием выключателя при отпущенной контргайке.

Внимание! Не выключайте зажигание при движении автомобиля, так как при остановке двигателя отключается гидровакуумный усилитель тормозов и необходимое для торможения автомобиля усилие на педаль тормоза возрастает.

Полный ход педали тормоза при неизношенных колодках и барабанах составляет около 168 мм. При эксплуатации по мере износа колодок и барабана увеличивается ход педали тормоза.

Для быстрого восстановления хода педали тормоза следует на ровном сухом шоссе произвести 5—6 резких торможений, двигаясь со скоростью 30 км/ч вперед, а также произвести несколько резких торможений, двигаясь задним ходом.

Заполнение тормозной системы рабочей жидкостью и удаление воздуха из нее

Систему гидравлического привода заполняют только тормозной жидкостью «Томь» или «Нева».

При замене жидкости гидроприводы должны быть полностью освобождены от ранее заправленной и тщательно промыты свежей жидкостью.

Запрещается смешивать жидкости разных марок.

Прокачку тормозной системы необходимо производить отдельно для передних и задних колес в таком порядке:

Заполнить бачок главного тормозного цилиндра передних тормозов (левый по ходу движения) тормозной жидкостью до уровня 10—15 мм ниже его верхней кромки.
Очистить от пыли и грязи клапаны для выпуска воздуха. Снять резиновые колпачки с клапанов выпуска воздуха передних колес.
Надеть шланг на головку клапана выпуска воздуха переднего правого тормозного цилиндра. Свободный конец шланга опустить в стеклянный сосуд с тормозной жидкостью.
Нажать резко 4—5 раз на тормозную педаль (с интервалом между нажатиями 1—2 с), после чего при нажатой педали отвернуть на 1/2—3/4 оборота клапан выпуска воздуха. После выхода через шланг избыточного количества жидкости с пузырьками воздуха завернуть клапан. Указанные операции производить до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха. Во время прокачки после каждых 12—15 нажатий на педаль доливать в бачок свежую жидкость, не допуская значительного понижения уровня жидкости в бачке во избежание попадания в систему воздуха.
Плотно завернуть клапан выпуска воздуха, снять шланг с головки клапана и надеть резиновый колпачок. Завертывать клапан нужно при нажатой педали и опущенном в сосуд с жидкостью шланге.
Повторить тот же процесс на левом переднем колесе.
После прокачки передних тормозов следует долить жидкость в бачок главного цилиндра до необходимого уровня.
Повторить прокачку переднего контура при работающем двигателе, так как только при этом условии можно добиться полного удаления воздуха из контура.
Отсоединить вилку главного тормозного цилиндра передних тормозов от рычага педали и отвести в сторону.
Повторить указанные операции (1—7) соответственно для задней ветви тормозной системы, начиная с правого колеса.
Подсоединить толкатель поршня главного тормозного цилиндра передних тормозов к рычагу педали.
При отсутствии воздуха в системе и правильной регулировке тормозов тормозная педаль не должна опускаться при нажатии более чем на 2/3 возможного ее хода, после чего нога должна ощущать «жесткую» педаль.

Тормозная жидкость, выпущенная в сосуд, может быть вновь использована для заправки лишь после того, как она отстоится (не менее суток) до полного удаления содержащегося в ней воздуха и будет профильтрована.

Регулировка ручного привода тормоза

Необходимость регулировки ручного тормоза в эксплуатации вызывается двумя причинами:

Износом фрикционных накладок тормозов задних колес.
Вытягиванием и ослаблением троса привода.

Регулировку натяжения следует производить таким образом, чтобы при подъеме рычага на 15—20 мм торможение не происходило. Для этого необходимо регулировку натяжения троса производить так: отвернуть четыре болта 6, крепящие кронштейн, и передвинуть кронштейн в овальных отверстиях вперед, затянуть болты и проверить правильность регулировки. Если длина отверстий кронштейна полностью использована, дальнейшую регулировку проводить следующим образом: при отвернутых болтах 6 использовать для регулировки два отверстия в ролике-уравнителе 2 и два отверстия в щеке рычага о (нужную комбинацию). Если произведенная регулировка оказывается неэффективной, необходимо отрегулировать положение разжимных рычагов на задних тормозных колодках. Перед регулировкой положения разжимного рычага следует полностью ослабить натяжение троса. Снять тормозной барабан, отпустить гайку 17 на два-три оборота. Отжав пружину 6, охватывающую трос, вращать регулировочный эксцентриковым винт 12 по часовой стрелке и передвинуть верхний конец рычага 14 к ободу колодки 3. При этом зазор между наконечником троса и ободом колодки должен быть 4—6 мм. Далее, удерживая винт 12 отверткой от проворачивания, плотно затянуть гайку 17.

Рис. Привод стояночного тормоза:
1 — трос ручного привода колодок заднего тормоза; 2 — ролик; 3 — ось ролика; 4 — кронштейн рычага; 5 — ось рычага; 6 — болт; 7 — шайба: 8 — рычаг ручного привода тормозов; 9 — кнопка рычага; А, В — отверстия для регулировки

Когда положение регулировочного винта будет зафиксировано, установить и закрепить тормозной барабан и колесо.

Таким же образом следует отрегулировать положение разжимного рычага на другом заднем тормозе. После этого произвести регулировку натяжения троса передвижением кронштейна рычага ручного привода.

По мере износа тормозных накладок регулировка зазора между наконечником троса и ободом колодки с помощью эксцентрикового регулировочного винта может оказаться недостаточной. На этот случай в конструкции тормоза предусмотрена возможность смещения рычага в сторону обода колодки путем использования другой пары прорезей в распорной планке.

Рис. Тормоз задних колес:
1 — пружина; 2 — опора колодок тормоза; 3 — колодка тормоза в сборе; 4 — накладка; 5 — трос ручного привода тормоза; 6 — пружина троса привода ручного тормоза; 7 — наконечник троса; 8 — накладка фрикционная; 9 — щит заднего тормоза; 10 — барабан тормозной; 11 — планка распорная,; 12 — винт регулировочный; 13 — шайба; 14 — рычаг разжимной; 15 — втулка регулировочного винта; 16 — шайба пружинная; 17 — гайка; 15 — цилиндр колесный в сборе; 19 — пружина стяжная длинная; Б — отверстие 0 диаметром мм; В — отверстие дренажное

Для реализации запаса регулировки по распорной планке следует полностью ослабить натяжение троса, снять колесо и тормозной барабан, отсоединить стяжные пружины от колодок, вынуть распорную планку и, развернув ее на 180е, поставить на место, установить стяжные пружины, переставив длинный конец стяжной пружины в дополнительное отверстие Б диаметром 5 мм. Затем отрегулировать с помощью эксцентрикового винта положение рычага по отношению к колодке и поставить на место тормозной барабан.

После того, как перечисленные работы с тормозными механизмами левого и правого задних колес будут выполнены, отрегулировать натяжение троса. Для предупреждения неправильной установки распорных планок при выполнении сборочных работ на планках предусмотрена специальная маркировка: на планке тормозного механизма левого колеса — две вертикальные риски на боковой поверхности, обращенной в сторону тормозного барабана, на планке тормозного механизма правого колеса — три риски.

При эксплуатационной регулировке ручного тормоза соответствующие планки переставляют на 180°, т. е. маркировочными рисками в сторону щита тормозного механизма.

Техническое обслуживание тормозов

Необходимо систематически проверять уровень жидкости в главных цилиндрах тормозов и в случае необходимости доливать ее до нормы. Уровень должен быть расположен на 10—15 мм ниже верхней кромки бачка. Постоянно следить за герметичностью соединений трубопроводов гидравлического привода тормозов. Следует систематически проверять состояние трубопроводов, а также надежность закрепления трубок на раме. При осмотре необходимо убедиться в отсутствии повреждений трубок и гибких шлангов.

Для проверки работоспособности гидровакуумного усилителя тормозов: нажать 5—6 раз на педаль тормоза при неработающем двигателе; остановить педаль тормоза, нажатой до середины ее хода, и запустить двигатель. При исправном усилителе педаль тормоза после пуска двигателя должна «уйти вперед». В противном случае проверить герметичность подсоединения шланга к впускному коллектору двигателя и к усилителю. Если после герметизации соединений шланга неисправность не устранится, обратиться на станцию технического обслуживания автомобилей.

Трубки и шланги с повреждениями должны быть заменены новыми. Необходимо периодически снимать тормозные барабаны и очищать детали тормозов от пыли и грязи.

Для предотвращения попадания смазки из картера колесного редуктора на тормозные колодки необходимо периодически очищать дренажное отверстие В от грязи.

Обратить внимание на степень износа фрикционных накладок, а также состояние тормозного барабана. Тормозные накладки, замаслившиеся в процессе работы, необходимо заменить новыми. Если нет новых накладок, можно использовать старые. Для этого следует опустить их на 20—30 мин в бензин (неэтилированный). Затем тщательно очистить рабочие поверхности накладок металлической щеткой. Колодки необходимо заменить и в том случае, если толщина фрикционных накладок уменьшилась до 1,5 мм.

В процессе эксплуатации автомобиля накладки колодок передних тормозов изнашиваются значительно быстрее задних. В связи с этим при износе фрикционных накладок, близком к допустимому, необходимо поменять местами комплекты тормозных колодок передних и задних колесных тормозных механизмов по диагонали: правого переднего с левым задним и левого переднего с правым задним.

Для безотказной работы тормозов необходимо регулярно промывать систему и заливать в нее свежую жидкость. Следует иметь в виду, что для тщательной промывки системы необходимо производить полную разборку главных и колесных цилиндров, а трубопроводы продуть. При прокачке без разборки цилиндров полностью удалить загрязненную тормозную жидкость из системы невозможно. При разборках цилиндров необходимо соблюдать чистоту. Резиновые и металлические детали цилиндров можно промывать только в спирте или тормозной жидкости. Ни в коем случае для этих целей нельзя применять керосин или бензин, так как это вызывает набухание резиновых деталей и выход тормозов из строя.

В процессе эксплуатации автомобиля может возникнуть необходимость замены манжет гидровакуумного усилителя. В связи с тем, что это очень ответственный процесс, требующий чрезвычайной чистоты, аккуратности и достаточного навыка, производить замену манжет необходимо только в специальных мастерских по обслуживанию и ремонту автомобилей.

При эксплуатации необходимо постоянно следить за исправным действием тормозов, своевременно проводить их регулировку, и устранять возникающие неисправности.

Дисковые тормоза на луаз своими руками

Прокачиваем тормоза с АБС: Схемы и варианты прокачки

При замене есть некоторые неприятные моменты, которые надо учесть.

В машинах с дисковыми (и не только) задними тормозами есть регулятор давления задних тормозов, и если машина висит на подъемнике, то прокачать задние тормоза (при исправном регуляторе) может и не получиться.
В некоторых машинах (например, Toyota Land Cruiser в 80 кузове) в регуляторе давления есть свой прокачной штуцер, так что и его тоже надо прокачивать.

Автовладельцы зачастую считают, что тормозная жидкость в их автомобиле вечная и заливается раз и навсегда, либо просто ленятся производить плановую замену тормозной жидкости, предусмотренную производителем. Совершенно напрасно.

К тормозной жидкости по стандарту предъявляются достаточно высокие требования, ведь от нее зависит безопасность автомобиля на дороге. И это не пустые слова. Судите сами. Одно из требований – температура кипения тормозной жидкости. Чем выше эта температура, тем более качественной считается жидкость. Дело в том, что рабочие тормозные механизмы нагреваются до приличной температуры даже зимой, а уж в жаркую погоду могут нешуточно раскалиться. Попробуйте потрогать после рядовой городской поездки диск переднего колеса. Только осторожно. АЙ! Я же предупреждал, осторожно! Недаром на горных дорогах сплошь и рядом установлены плакаты “Тормози двигателем!”

При частом использовании тормозов диски и колодки сильно нагреваются, после достижения определенной температуры тормозная жидкость закипает, и автомобиль неожиданно становится неуправляемым. Можно возразить, что при обычном движении по городу это неактуально, поскольку затяжных серпантинов в городах нет, и закипать жидкости нет причин. Это действительно так. Вскипятить качественную жидкость можно только на затяжном спуске, игнорируя рекомендации о торможении двигателем.

Однако, картина может сильно измениться, если жидкость не меняли несколько лет. Основных причин две. Во-первых, тормозная жидкость гигроскопична, то есть, впитывает в себя влагу. Соответственно, температура кипения снижается. Бывает, до такой степени, что закипеть образовавшийся коктейль может в банальной пробке. Во-вторых, тормозная жидкость работает как смазка в главном и рабочих цилиндрах, вымывая продукты трения пар поршень-цилиндр, то есть, мелкую металлическую пыль. Первыми страдают резиновые манжеты (цилиндр начинает подтекать), затем появляются раковины на зеркале цилиндров, а поскольку жидкость давно не менялась, и в ней много воды, коррозия распространяется быстро. Тут уже требуется недешевый ремонт тормозной системы. А ведь его можно было бы избежать просто вовремя поменяв жидкость.

И еще хорошо, если ремонтировать придется только тормоза, а не прибегать к услугам жестянщиков и, не дай бог, врачей.

На большинстве автомобилей достаточно менять тормозную жидкость раз в два года или каждые 40 тысяч километров пробега, что наступит раньше. При этом не надо экономить и лить отечественную жидкость – служит она меньше, а механизмы тормозной системы портит больше. Жидкость должна быть светлая и прозрачная. Если она темная и на дне бачка есть осадок, не надо тянуть с заменой жидкости. Не забудьте промыть систему и тщательно вымыть бачок. Увидеть, какой не должна быть тормозная жидкость, можно почти на любых Жигулях с пробегом от 20 тысяч километров. Как правило, до прозрачности ей далеко.

По датам: 15.08.2020 — 16.08.2020 — 17.08.2020

Комментируемое видео:

Говорящий Том и Друзья, 33 серия — Джетпак ниндзя

⇒ «Круто. » Смотреть полностью… Добавлено — 16.08.2020
Урок 1.1: Общие положения ПДД, полный видеокурс ПДД простым человеческим языком (2017-2018)
⇒ «скачать ПДД» Смотреть полностью… Добавлено — 16.08.2020
Видео приколы. Остановитесь, бабушки!
⇒ «Это не в гейевропе переписали — это ваши переписали и у вас по открытым архивам, которые от народа скрывали и нам школьникам сказки рассказывали «о доброй стране, где дети так счастливо жили.»» Смотреть полностью… Добавлено — 16.08.2020
Силы и средства МЧС России
⇒ «Прикольный мультик» Смотреть полностью… Добавлено — 16.08.2020
Смотрим видео Славы (SlavaShow)
⇒ «Крутой стрим, особенно понравилось прохождение Half-Life 2, мы с братом проходили его раз 5, то меняясь каждый час, то в одиночку. Потрясающая игра и когда смотрел этот стрим, то прям ностальгия нахлынула И главное очень приятно видеть, что не смотря на свой солидный возрас…» Смотреть полностью… Добавлено — 16.08.2020
Новый Губка Боб Губка Боб в бегах Трейлер
⇒ «мне нравиться этот мультик» Смотреть полностью… Добавлено — 16.08.2020

Как правильно прокачать тормоза

Подготовив все необходимое, можно приступать к прокачке тормозов. Правильно действовать по следующему алгоритму:

В бачок главного тормозного цилиндра заливается тормозная жидкость таким образом, чтобы она доходила до о на емкости;
На всех колесах очищается от грязи и пыли клапан выпуска воздуха, чтобы избежать попадания мусора в систему;
Далее в подготовленную емкость наливается немного тормозной жидкости, и шланг натягивается на клапан выпуска воздуха колеса, с которого начинается прокачка. Не забудьте предварительно снять с клапана колпачок (не потеряйте его). Второй конец шланга погружается в тормозную жидкость, налитую в тару;

Когда педаль выжата, необходимо вполоборота открутить клапан воздуха. В этот момент важно, чтобы шланг продолжал находиться погруженным в тормозную жидкость. При откручивании через него пройдет часть лишнего воздуха, что ознаменуется появлением пузырей на поверхности тормозной жидкости;

Важно: В процессе работы тормозная жидкость из бочка главного цилиндра будет уходить. За ней необходимо следить, чтобы она не опустилась ниже минимально допустимой нормы.

Выполнив процедуру прокачки, проверьте тормозную систему, перед тем как выезжать на оживленные дороги и набирать большую скорость. Если педаль остается мягкой, нужно провести диагностику тормозной системы, особое внимание обратив на износ колодок и дисков.

(436 голос., средний: 4,59 из 5)

Пластиковый, металлический, алюминиевый бензобак – что лучше

Непосредственно прокачка тормозной системы вашей машины

Подготовиться к выполнению данной задачи можно достаточно просто. Многие владельцы авто предпочитают покупать в автомобильном магазине специальное приспособление для прокачки тормозов, но оно оказывается бесполезным. Все, что вам понадобится, — это силиконовая трубка, которую можно надеть на штуцер тормозной системы, а также бутылка или баночка для тормозной жидкости.

Также нужно обзавестись помощником, роль которого может выполнять даже ребенок, но только послушный. Помощника усадите в салон автомобиля на место водителя и скажите, что он должен по вашей команде энергично нажимать педаль тормоза три-четыре раза, выдавливая педаль до предела, а затем нажать и держать тормоз до вашей команды. Ваши же задачи будут следующие:

изучите мануал и узнайте, какие инструменты вам понадобятся для отворачивания штуцеров тормозной системы;
возьмите все инструменты, баночку с жидкостью и силиконовую трубку и опуститесь в смотровую яму;
наденьте трубку на штуцер тормозного цилиндра на одном из колес (порядок мы рассмотрим ниже);
отвинтите штуцер и командуйте помощнику качать педаль тормоза;
во время прокачки из штуцера будет течь тормозная жидкость, а отсутствие в ней пузырьков расскажет вам об отсутствии воздуха в системе.

Такую процедуру нужно провести со всеми четырьмя колесами, периодически доливая жидкость в бачок тормозной системы. Поочередность прокачки чаще всего определяется по отдаленности колес от главного тормозного цилиндра. Сначала прокачивают заднее правое, затем заднее левое колесо, передние колеса также начинают прокачивать с правого. Но в некоторых автомобилях есть специальные схемы прокачки, о которых можно узнать в мануале.

Выбирать тормозную жидкость нужно только по рекомендациям производителя. Неправильный тип жидкости часто становится основной причиной проблем с автомобилем и его поведением на дороге.

Тормоза ЛуАЗа в вопросах и ответах

К сожалению, вот конкретно эта пружина не подлежит регулировке во время эксплуатации. Во время сборки необходимо выставить монтажный размер до установки ГТЦ на авто, и больше его уже никогда не регулировать.

Во время установки ГТЦ нужно добиться такого результата, при котором пальцы обоих штоков в педали будут сидеть свободно. Иначе говоря, при отпущенной педали оба пальца должны болтаться. Для этого, сначала, упор педали настраивается так, чтобы палец штока заднего контура был свободен, далее, по такому же принципу настраивается длина и для штока переднего контура.

Если смотреть оболочки троса на картинках, то они на самом деле намного длиннее, поскольку от рычагов протянуты до отдельных кронштейнов позади рычага, а не до лонжеронов. Значит, на 1302 система старая и это 969, поскольку там они идут до лонжеронов. Да и круглые, короткие наконечники 9-ти мм – это наконечники старого образца, такие только на заводских тросах. Потом позже видел меньшего диаметра и более длинные, видимо, сам завод на такие перешел? Их, кстати, гораздо проще протолкнуть через ржавые подвески и заросшие грязью трубки в рычагах.

Трос на 100% заводской, я его снял с ЛуАз-1302, у меня есть полностью разобранный 1302, с десяток лет назад купил его в качестве донора к 967. Это один из старых 1302, в него еще не успели воткнуть дизель и поставить на учет, как было после ввода Евро-2. Такой ЛуАз сейчас поставить на учет невозможно, да я его уже и на четыре части разрезал, так как занимал много места, хранить было негде.

Как идентифицировать рабочие тормозные цилиндры? Предлагают взять москвичёвские, но они какие-то не такие как на ЛуАЗе.

На мой взгляд, проблема именно с гидровакуумным усилителем, в той манжете, куда упирается сам шток. Она запрессована в поршень, и при рабочем ходе в ней упирается конус штока, при этом перекрывая канал в поршне и отключая ГТЦ от рабочего цилиндра ГВУ и тормозного контура.

Вы правы, но такой эффект дает и перепуск ТЖ, и его большой манжет разделительного поршня, так он, вроде, называется.

У меня, однажды, её просто вырвало от резкого торможения. При рабочем ходе тормозная жидкость не только в рабочие цилиндры вытесняется, но и обратно, в главный тормозной цилиндр, что и дает «отдачу» педали.

Здесь вы тоже на 100% правы. Но здесь возможен и следующий дефект – «зависание» разделительного поршня в промежуточном положении (забилось грязью или раздуло), его ведь назад возвращает всего лишь пружинка (особенно после того как перепускают уплотнения).

Да и какая разница, дело ли в манжетах или в том, что шток не достает до поршня. Да и тут мне кажется, когда происходит вышибание педали при сохранившем хоть какую-то эффективность усилителе, по мере набора давления в системе перепуск в ТЖ в один из моментов прекращается. И другого способа найти объяснение этому явлению на языке физики я не могу. Мой старый ЛуАз накладывает на это запаздывание срабатывания усилителя, педаль при торможении часто сначала вроде проваливается, а через некоторое мгновение её вышибает обратно с одновременно резким ростом хода машины, постепенно доходя до «нормального». Но пока катаюсь и так, времени нет засесть основательно с этой мутью и разобраться.

А у меня при нажатии педали, она как бы слегка проваливается и загорается красная лампочка (индикатор давления в контурах), загорается и тут же гаснет, потом опять загорается. Надавил педаль сильнее, лампочка погасла и опять загорелась. Мне кажется, что течет внутрь вакумного цилиндра.

Да нет же, если бы травило в вакуммный цилиндр, тормозная жидкость в бачке заканчивалась бы так быстро - не успел бы подливать. Тут скорее перепускает главный тормозной одного из контуров.

А на толкателе заднего ГТЦ при свободной педали, какая длина у пружины?

Даже не задумывался об этом, не знаю. Раньше если и регулировал, то из простого расчета на одновременную блокировку колес передней и задней оси при небольшой нагрузке на авто.

Как прокачать тормоза на уаз буханка видео

Прокачиваем тормоза с АБС: Схемы и варианты прокачки

При замене есть некоторые неприятные моменты, которые надо учесть.

В машинах с дисковыми (и не только) задними тормозами есть регулятор давления задних тормозов, и если машина висит на подъемнике, то прокачать задние тормоза (при исправном регуляторе) может и не получиться.
В некоторых машинах (например, Toyota Land Cruiser в 80 кузове) в регуляторе давления есть свой прокачной штуцер, так что и его тоже надо прокачивать.

Автомобиль ЛуАЗ-969М. Руководство — часть 12

Затем пометьте уровень жидкости в бачке и при работающем двигателе нажмите 6…8 раз на педаль тор-

моза с усилием 35…45 кгс — уровень жидкости в бачке не должен понижаться. При понижении уровня про- верьте герметичность соединений контура — определите и устраните причину течи.

Присоединить к педали шток цилиндра.

Прокачка контура.

Наличие в контуре даже небольшого объёма воздуха приводит к увеличению рабо-

чего хода педали, делает педаль «мягкой» и, следовательно, снижает эффективность торможения.

Прокачка контура производится после замены какого-либо звена контура: колёсного цилиндра, трубки,

гибкого шланга, центрального соединителя трубопроводов, гидровакуумного усилителя (см. «Заполнение гидропривода рабочей жидкостью с удалением воздуха и проверка герметичности»).

Замена троса стояночного тормоза:

— отпустите болты 2

(рис. 194) и сдвиньте рычаг
3
в заднее крайнее положение;

— отпустите гайки крепления задних колёс;

— вывесьте задние колёса;

— отвинтите гайки крепления колёс и снимите колёса;

— снимите тормозные барабаны (см. «Снятие и установка тормозного барабана»);

— разогните в месте разреза шайбы 15

(рис. 192) и снимите их с троса. Выньте концы троса
13
из разжим-

ных рычагов 17;

— снимите трос с кронштейна 5

(рис. 194),освободите его из поддерживающих скоб и вытащите из на-

правляющих трубок щитов тормоза и рычагов подвески.

Установку троса производите в последовательности, обратной снятию. При затяжке болтов крепления

рычага ручного привода тормоза отрегулируйте натяжение троса (см. ниже).

Регулировка натяжения троса стояночного тормоза.

Натяжение регулируйте перемещением рычага

привода стояночного тормоза в пределах овальных отверстий а
(рис. 194). После использования запаса регу- лировки переставьте кронштейн-уравнитель на переднее отверстие bрычага и затем повторно можно исполь- зовать овальные отверстия.
Регулировку производите при установке троса и затем в эксплуатации по мере его растяжения.

Нормальным есть такое исходное натяжение троса, при котором рукоятка рычага привода стояночного

тормоза при затормаживании автомобиля поднимается на 3…5 щелчков защёлки на зубчатом секторе рычага. При этом при опущенной вниз до упора рукоятке рычага между бонками на концах троса и ободами колодок тормоза допускаются зазоры не более 6 мм (размер

на рис. 192) — контроль визуальный через отверстие

тормозного барабана. При больших зазорах ослабьте натяжение троса и отрегулируйте привод стояночного тормоза кулачковым винтом; затем повторите регулировку натяжения троса.

Регулировка привода стояночного тормоза кулачковым винтом.

По мере износа колодок тормоза и

тормозного барабана образуется зазор

(рис. 192) между распорной планкой 18

и разжимным рычагом
17
и,

следовательно, увеличивается ход верхнего конца рычага. В результате этого даже при номинальном ходе рукоятки рычага ручного привода тормоза эффективность затормаживания снижается.

Для устранения упомянутого зазора

предусмотрены кулачковый винт 19

(эксцентрик кулачка 5 мм) и

выступ на левом конце распорной планки 18,

на 6,5 мм больший выступа правого конца (при виде на метки установленной планки). После использования запаса регулировки кулачковым винтом необходимо переста- вить на 180° распорную планку, и затем повторно использовать кулачковый винт. При перестановке планки на 180° левый конец стяжной пружины
9
установите в расположенное под этим концом концентричное от- верстие колодки.

Регулировка заключается в перемещении нижнего конца разжимного рычага влево до упора в распорную

планку (без большого усилия) поворотом кулачкового винта по часовой стрелке с последующей затяжкой контргайки.

Конструкция кулачкового винта такова, что при новых накладках колодок и барабане шлиц винта распо-

лагается вертикально (положение

на рис. 192). Запас регулировки исчерпывается при повороте винта ровно

на 180° (положение

Исходя из расположения шлица определите запас регулировки кулачковым винтом.

Регулировка производится с помощью отвёртки, трубчатого двустороннего гаечного ключа и плоского

гаечного ключа через отверстие

тормозного барабана. Перед регулировкой после проведения ремонта со

снятием тормозного барабана 2…3 раза энергично нажмите на педаль тормоза для получения рабочего распо- ложения колодок тормоза в тормозном барабане.

Гидровакуумный усилитель.

Гидровакуумный усилитель включён в контур гидропривода тормозов пе-

редних колёс и предназначен для облегчения управления тормозами: развиваемое им усилие суммируется с усилием, прилагаемым водителем. Усилие в усилителе создаётся разрежением во впускном коллекторе рабо- тающего двигателя. Управление — включение усиления, его нарастание и выключение — производится ав- томатически в связи с величиной усилия, прилагаемого к педали тормоза.

В случае отказа гидровакуумного усилителя без нарушения герметичности его гидравлических полостей

гидропривод остаётся работоспособным с приложением к педали тормоза повышенного усилия.

Основными узлами гидровакуумного усилителя являются гидравлический цилиндр и собранные на нём

следящий механизм и вакуумный цилиндр.

Что делать, если прокачка тормозов не помогла?

Если вы выполняете регулярное обслуживание тормозной системы, то прокачка не особо изменит поведение педали тормоза. Но в случае попытки исправления определенных неполадок нужно добиться упругости и былой реакции педали на ваши действия. Если этого не произошло, скорее всего, вы столкнулись с проблемами поломки одного из элементов системы торможения. Зачастую провал и мягкость педали тормоза говорят о следующих неполадках:

чрезмерный износ тормозных дисков, что определяется замером их толщины;
предельный износ колодок — исправляется обычной заменой данных элементов;
пробой одного из тормозных цилиндров, что также лечится заменой на сервисе;
пробитие шланг тормозной системы — диагностируется на СТО и ремонтируется там же.

Поменять колодки можно и самостоятельно, а вот с остальными проблемами лучше бороться руками специалистов. Даже замена тормозных дисков на некоторых современных авто требует специального оборудования и опытной руки профессионала. Потому лучше поехать на станцию для диагностики неполадки и выполнить своевременное устранение данной поломки.

Конечно, есть народные умельцы, которые не только умудряются самостоятельно прокачивать тормоза, но и делать это без помощников, как на следующем видео:

Отличия и специфика прокачки тормозов с ABS

Антиблокировочная система позволяет контролировать управляемость автомобиля при торможении. После нажатия на педаль, на центральный пульт управления поступает сигнал реагирования датчиков, установленных на передних и задних колесах. Благодаря системе контроля, колеса замедляются с такой же скоростью, как и сам автомобиль. Иными словами, благодаря ABS автомобиль не может уйти занос.

Вне зависимости от производителя, большая часть устройств имеет общие характеристики:

Электронные датчики скорости движения на ступицах;
Контроллеры давления для главных магистралей тормозной жидкости;
Электронный блок для обработки сигналов.

В отличие от большинства автомобилей с простой тормозной системой, производить прокачку тормозов с системой антиблокировки сложно. Чтобы процедура увенчалась успехом, необходимо детально ознакомиться с теорией работы ABS. Однако, если гидроаккумулятор, клапаны и насос из-за конструкторского решения находятся рядом – технология прокачки будет очень схожа со стандартной.

Дисковые тормоза на луаз своими руками

Тюнинг ЛуАЗ

Луаз давно уже не выпускается, да и когда выпускался, был больше похож на «выкидыш» «Укроавтопрома», чем на нормальный автомобиль! Но… он задумывался БОЙЦОМ, и за это я его люблю и уважаю, и это самый лучший, отечественный «проходимец»… просто надо немного его доделать!) Вернёмся чуток в прошлое…

Тюнинг ЛуАЗ: Увеличить

От рождения своего, «Луазка», имеет все необходимые данные, которые присущи только настоящим джипам, и даже в стоке, на бездоре, даст фору нивам и уазам! Но по злой иронии, и прихоти «Хруща», попавший в кривые руки «укроатопрома», из него сделали х.знает что… А именно: мотор-никакой, тормозов нет, и рулевое полное г…

ЛуАЗ и ЛуАЗик )

В общем, в предыдущей версии авты, все что можно было сделать, и опробовать с обычным «Луазом», было сделано и опробовано, были разные варианты, но задержался на самой удачной «комплектации», а именно установлен мотр-21083, усилены и увеличены рычаги, даже несколько вариантов, рулевое переделано, и установлена «рейка» с «гольфа», бортовые редуктора были модифицированы, устанавливались, испытывались «пары»от 1.6- 2.0, тормоза дисковые, колеса 30″…и т.д и т.п. включая блокировку переднюю(задняя есть уже в стоке)…

ЛуАЗ на 35 колесах

Но все равно, мне хотелось чего нибудь переделать, т.к реально не хватало «понижаек», да и родная «коробка» тоже, при детальном знакомстве, оказалась Г… Да и по условиям соревнований, простая замена мотора, даже на стоке, ставила «Луазку» в класс ТР3(аж смешно)… где юзают монстры. В общем в июне, прошлого года, попрощалсо и раскидал своего «старого» Лузку… И вот что получилось…

Тюнинг ЛуАЗ: Снегоуборочный скребок

Силовой агрегат «Тайга», немного «раздутый» и «подваленый», т.е 1.8V, установлен в корме, раздатка «нивская», с доработанной понижайкой 2.95, рычаги самодельные, «А»-образные, главные редуктора «родные»(задние), переделанные под «уазкин» кардан, вместо полуосей, тормоза все дисковые: «мазда6» перед, задние «мазда6″ зад. Колеса 35″, диски ауди, расширенные до 8», два с «бедлоками», два бака по 36 литров, по бортам, лебедка в салоне, это позволяет лебедится и вперед, и назад, кузов водозащищен, т.е авта держится на плаву, и пока хоть не большие, но водные преграды преодолевает, и почти готов движетель по воде…

Когда нужно прокачивать тормоза

При исправных тормозах все каналы для тормозной жидкости вполне герметичны, и возможная утечка происходит лишь при их повреждении. При возникновении утечки «тормозухи» понадобится ее слив, ремонт путепроводов и последующая заливка с устранением воздуха из системы посредством прокачки. Воздуха в тормозной системе не должно быть априори, так как его наличие там может привести к трагическому исходу, когда на дороге случается экстренная ситуация, а педаль тормоза проваливается, вместо того, чтобы активировать работу тормозных колодок.

Водители обычно чувствуют возникновение люфта соответствующей педали, при нажатии на которую тормоза не сразу реагируют должным образом. Такое поведение этого органа управления автомобилем называется по-гаражному просто – «ватные тормоза». И причиной такого их состояния могут быть различные ситуации:

Тема: Прокачка тромозной системы ЛуАЗ сжатым воздухом

Для прокачки заднего контура тормозной системы ЛуАЗа (касается всех моделей) необходимо отсоединять шток от главного цилиндра переднего контура, иначе исправный передний контур не даст продавить педаль до пола, как это необходимо для прокачки. Так же при прокачке переднего контура, исправный задний контур мешает продавить педаль на достаточную глубину хотя и не в такой степени как передний контур, при прокачке заднего.

По этому я прокачиваю тормоза сжатым воздухом, это намного проще и быстрей, чем прокачивать при помощи «топтания» педали. При этом способе к тому же нет необходимости отсоединять штоки от главных тормозных цилиндров.

Для прокачки сжатым воздухом я использую штатный шинный насос из комплекта шоферского инструмента. Если в распоряжении имеется компрессор, то он для этой операции обязательно должен быть снабжён редуктором позволяющим ограничить давление воздуха на выходе до 1,5 бар. Большее давление для прокачки не рекомендуется, иначе может разорвать бачки на главных тормозных цилиндрах или сорвать крышку с бачка. Так же компрессор на выходе в обязательном порядке должен быть оборудован осушителем воздуха. Иначе влага из воздуха от компрессора будет поглощена тормозной жидкостью, что серьёзно ухудшает её качество и приводит к быстрой коррозии деталей тормозной системы.

Мой набор инструмента для прокачки тормозов:
1- Шинный насос из набора шоферского инструмента.

2- Торцевой ключ с ручкой.
Он изготовлен из тонкостенного торцевого ключа 12х13. Ключ был разрезан по середине на две половинки, к обоим половинкам были приварены ручки из стального прутка. В итоге получаются два специальных ключа для обслуживания ЛуАЗа. Ключ на 12 мм используется для прокачки тормозной системы, ключ на 13 мм для регулировки эксцентриков механизмов ручного тормоза.

3- Крышка для главного тормозного цилиндра.
Как видно на фото, крышка изготовлена из штатной крышки главного тормозного цилиндра, в которую установлен штуцер от мотоциклетной камеры. Под штуцер с внутренней стороны подложена резиновая прокладка, таким образом она укреплена в крышке и не выпадает.

4- Бутылка с шлангом.
В один конец шланга вставлена прозрачная пластмассовая трубка, которая в свою очередь пропущена в бутылку через отверстие в пробке. Через прозрачную трубку хорошо видны пузырьки воздуха идущие вместе с тормозной жидкостью. Так же эта конструкция не позволяет разлиться тормозной жидкости в случае опрокидывания бутылки.

Для прокачки сначала надеваем ключ на шланг.

… потом шланг на штуцер тормозного цилиндра на который затем одеваем ключ.

Начинают прокачку обычно с самого удалённого от главного тормозного цилиндра колеса. Так как у ЛуАЗа гидравлика обоих контуров никаким образом друг с другом не связана, оба контура могут прокачиваться отдельно друг от друга. При прокачке заднего контура пр этом начинают с правого заднего колеса, при прокачке переднего контура с правого переднего.

Для прокачки соответствующий бачок заполняют до верху свежей тормозной жидкостью и закрывают специальной крышкой ( A ). Сито ( B ) при этом следует убрать в сторону, иначе оно мешает герметизации крышки. Однако далеко убирать сито не следует, при доливке тормозной жидкости, его каждый раз следует ложить на бачок, во избежание случайного попадания грязи внутрь бачка.

Торцевой ключ при прокачке следует надеть на штуцер таким образом, что бы ( C ) штуцер за один приём можно было открыть ка можно больше ( D ). Это важно, что бы тормозная жидкость могла прогоняться через систему довольно быстро, унося с собой таким образом пузырьки воздуха и не давая им собиратьсся в полостях (например в ГВУ) или изгибах трубок.

Теперь присоединяем насос к штуцеру на крышке бачка главного тормозного цилиндра прокачиваемого контура и медленно создаём давление. Давление не должно превышать 1,5 бар. Для этого достаточно одного или полтора полных хода штоком насоса.

После отпускания штока насоса он должен оставаться примерно на половине хода, обратный клапан насоса при этом не даст сбросить давление в бачке главного тормозного цилиндра. После этого можно лезть под машину и открыть на как можно больший угол перепускной штуцер прокачиваемого рабочего цилиндра, на который заранее надет ключ со шлангом. При этом следует наблюдать за вытекающей из трубки в бутылку тормозной жидкостью. Как только движение жидкости (видно по пузырькам в трубке) прекратится, следует немедленно закрыть перепускной штуцер. После этого следует вылезти из под машины и опять создать давление в бачке главного тормозного цилиндра, при необходимости сперва долить в него тормозную жидкость (не забывая при этом положить на бачок сетку).

При наличии помощника, он может постепенно медленно подкачивая насосом воздух, создавать постоянное давление в бачке. Таким образом перепускной штуцер на рабочем тормозном цилиндре можно держать открытым до тех пор, пока уровень тормозной жидкости в бачке опустится примерно до одной трети. Ниже опускать уровень жидкости не следует, иначе в систему может попасть воздух. Для доливки жидкости насос необходимо сперва отсоединить от крышки, что бы сбросить давление в бачке, перепускной штуцер на рабочем тормозном цилиндре при этом должен быть закрытым.

После того как из трубки в бутылке вместе с тормозной жидкостью прекратится выделение воздуха, перепускной штуцер на рабочем тормозном цилиндре можно окончательно закрыть и продолжить прокачку на втором колесе. После прекращения выделения воздуха вместе с тормозной жидкостью на рабочем тормозном цилиндре второго колеса, прокачка тормозного контура закончена.

Этим способом оба тормозных контура можно прокачивать в любой последовательности независимо друг от друга. При прокачке переднего контура с ГВУ нет необходимости запускать двигатель.

В заключение следует довести уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра до нормы и надеть защитные колпачки на перепускные штуцеры рабочих тормозных цилиндров.

Неисправности и прокачка тормозной системы ВАЗ 2107

3 октября 2014
5 мин

Обслуживание тормозной системы автомобиля — важнейший фактор безопасности вашей поездки. Если тормоза давно никто не прокачивал, автомобиль начинает показывать низкую эффективность торможения, а также подставлять неприятные опасные ситуации в дороге. Прокачивать тормозную систему необходимо после выполнения любых ремонтных работ, а также в случае обнаружения плохой работы тормозов. Существует определенный ряд показателей, которые говорят о необходимости работы с тормозами.

Если вы решили заниматься ремонтом и обслуживанием тормозной системы самостоятельно, придется найти помощника, ведь самостоятельно прокачать тормоза и обеспечить их качественную работу практически невозможно. Рассмотрим основные моменты ремонта и обслуживания системы торможения в вашем авто.

Как часто надо менять и проверять уровень тормозной жидкости

Производители рекомендуют менять тормозную жидкость не чаще 1 раза в 2 – 3 года. Это примерно соответствует 30-50 тыс. км. Более точные сроки замены указаны в технической документации, которая прилагается к конкретной марке авто.

Кроме того, жидкость следует заменить и тогда, когда она изменила цвет с золотистого на грязно-коричневый.

Проверять ее уровень следует регулярно, поскольку от этого зависит качество торможения и безопасность на дороге.

Последовательность прокачки тормозов

Прокачивать тормозную систему обычно начинают с самой длинной трубки. Как правило, это задняя правая (то есть к рабочему цилиндру заднего правого колеса). Далее – «по убывающей»: задняя левая, передняя правая, передняя левая. Как правило, процедуру дублируют – «для верности». Не забудьте снять крышку с бачка тормозной жидкости – придётся добавлять жидкость по мере её убывания. Действия просты:

При всех закрытых штуцерах напарник (тот, что в салоне) усиленно «работает» педалью тормоза. Если после нескольких нажатий педаль остаётся «мягкой», он, удерживая её в выжатом положении, даёт другому напарнику сигнал, чтобы тот открывал штуцер – просто в трубке слишком много воздуха и его необходимо стравить.
Напарник (тот, что у колеса) закрывает штуцер и подаёт сигнал к повторной «накачке».
Процедура повторяется, пока из штуцера не перестанет выходить воздух.

Как отремонтировать тормозной суппорт своими руками прочитать можно здесь.

Правильнее всего на штуцер надевать трубку, помещённую в ёмкость – будут видны пузырьки воздуха и тормозная жидкость не будет проливаться на пол. Важным во время прокачки является согласованность действий напарников. То есть в тот момент, когда штуцер прокачки ещё не закрыт, ни в коем случае нельзя отпускать выжатую педаль – иначе воздух снова «всосёт» в цилиндр. После того, как прокачаны задние тормоза, необходимо переходить к передним цилиндрам. Передние тормоза прокачиваются так же, как и задние.

Рекомендуем: Измерение компрессии в цилиндрах двигателя — проверенная методика обнаружения неисправностей своими руками

Впрочем, в экстренных случаях – когда, например, пришлось срочно менять лопнувший передний тормозной шланг, допускается прокачать лишь передние тормоза – как применение временной меры. Именно они наиболее влияют на эффективность торможения – в силу распределения нагрузок. Но в процессе ремонта случается всякое – например, обламывается штуцер. Как прокачать тормоза, если сломан штуцер прокачки? В таких случаях – если нет возможности быстро приобрести новый цилиндр, – прокачивают через трубку, подводящую жидкость к цилиндру.

То есть действуют сходным образом – ослабляют гайку для того, чтобы выпустить воздух. А вообще, даже самые «закисшие» штуцеры зачастую удаётся успешно выкрутить. Обстукивайте цилиндрик с разных сторон небольшим молоточком и пробуйте повернуть его в ту и другую стороны. Иногда, правда, эта процедура отнимает много времени и сил, но в большинстве случаев приводит к успеху.

Что понадобится?

Те, кому приходилось прокачивать ГТЦ, знают, что в одиночку это сделать тяжело. Проводить прокачку самостоятельно, действительно, неудобно, поэтому советую привлечь к этому делу помощника, главная задача которого буде заключаться в нажатие на педаль тормоза. Необходимы также автомобильные инструменты (гаечные ключи, в том числе ключ для штуцера), свежая тормозная жидкость и шланг.

Перед тем, как начать, всегда советую проверять наличие повреждений на шлангах и трубках. Если таковые имеются, в первую очередь стоит их заменить, а потом продолжать. Ремонт машины своими руками требует определенных навыков и умений, но он намного дешевле, чем услуги СТО, главное, знать несколько правил и следовать алгоритму. Чтобы прокачка была осуществлена правильно и успешно, ее следует делать по определенному алгоритму.

Когда нужна прокачка тормозов

Первой из них является то, что трубопроводы привода подвергаются негативным воздействиям внешней среды. Трубопроводы задних тормозных механизмов на ВАЗ сделаны из мягких металлов (меди, латуни) и проходят они под днищем авто. Окислительные процессы и возможные ударные нагрузки в процессе эксплуатации могут стать причиной появления трещин или пробоев трубопровода. Привод же передних механизмов – составной, одна часть трубопровода – металлическая, а вторая – резиновая. Со временем резина «стареет» и на ней появляются трещины.

Вторая причина, по которой в системе может оказаться воздух – плановое обслуживание тормозной системы. Жидкость, которая используется в приводе, имеет свой ресурс, поэтому она периодически должна заменяться. Вот именно в процессе замены внутрь системы и попадает воздух. Оказаться в системе он может также после ремонта механизмов, к примеру, во время замены колодок. Поэтому обязательно надо прокачивать тормоза после замены колодок.

Рекомендуем: Чистка и адаптация дроссельной заслонки на автомобиле

Но на автомобилях ВАЗ предусмотрена возможность удаления воздушных пузырей путем прокачки – процесса, при котором из жидкости выгоняется воздух. Для этого к конструкции тормозных механизмов предусмотрены специальные штуцеры.

Выявить, что система требует прокачки несложно – провал педали, легкость ее нажатия и снижение эффективности тормозов, вплоть до полного их отсутствия, указывает на завоздушенность системы.

Но перед тем, как приступать к прокачке, следует тщательно осмотреть все трубопроводы и составные узлы системы на наличие подтеков, а также количество жидкости в бачке. При обнаружении следов подтекания, следует устранить неисправность путем ремонта с использованием ремкомплектов (главный и рабочие тормозные цилиндры), заменой поврежденного участка системы (трубопроводы), а после замены провести прокачку. Если воздух попал в систему из-за недостатка жидкости, то следует предварительно восполнить ее до уровня.

Подготовительные работы

Заглядываем в бачок и смотрим, что у нас там плавает. Если черная жидкость или непонятная жижа, то рекомендуется сменить тормозную жидкость, а заодно почистить бачок. Для этого, шприцом «отсасываем» тормозуху. Отсоединяем клемму датчика уровня, в большинстве моделей он находится в самом бочке, а не в крышке. Если автомобиль оборудован механической коробкой передач – отсоединяем шланг сцепления. Находим болты крепления бачка, откручиваем его и снимаем со штуцеров главного тормозного цилиндра, накрыв ветошью окружающее его оборудование.

Вымываем тщательно бачок снаружи и внутри. Протираем чистой тряпкой поверхность штуцеров главного цилиндра, чтобы, при одевании его на них, грязь не попала вовнутрь.

Очищаем резиновый уплотнитель на крышке бачка. Под ним находится сапун (отверстие или канал для связи с атмосферой). Возвращаем все на место, наливаем новую жидкость. Льем плавно, убедившись, что она заполнила все углубления, камеры тормозного бачка.

Переходим к колесам, окручиваем их. Проверяем состояние прокачных штуцеров. Снимаем защитные колпачки, щеткой по металлу счищаем грязь и элементы коррозии с граней штуцера. Обливаем их и места контакта с суппортом WD-40 или любым преобразователем ржавчины. Это нужно сделать, чтобы не сломать штуцерок для прокачки и не «слизать» грани на нем. Если его нет, то ВД-40 можно изготовить самостоятельно. Ключом на «8» срываем его и закручиваем обратно.

Рекомендация. Если обнаружили отсутствие защитных колпачков – нужно выкрутить штуцер, заткнуть отверстие в суппорте, чтобы не потерять жидкость и прочистить канал штуцера. Есть большая вероятность, что грязь попала вовнутрь и качество прокачки будет низкой. Возможно, что не получится вообще «выгнать» воздух из системы.

Антиблокировочная система тормозов ABS: типы, виды

В зависимости от типа и вида ABS классифицируются на:

Одна схема работы система АБС — это, когда все устройства, составляющие АБС, расположены в одном узле. То есть, блок гидроклапанов, гидроаккумулятор и насос находятся в одном узле.
Вторая схема ABS — это, когда составляющие устройства (блок гидроклапанов, гидроаккумулятор и насос) расположены в разных местах. В таком виде тормозной системы, кроме модуля ABS, есть еще модуль ESP и модуль SBC.

От того, какой вид тормозной системы в вашем авто, зависит сможете ли вы прокачать эту тормозную систему своими руками.

Если в машине система первого типа, то легко можно сделать правильную прокачку АБС.

Система ABS состоит из:

Датчики (устанавливаются на ступицах). При замене ступиц заднего колеса, а также некоторых передних, можно заметить специальные выемки для датчиков. Занимаются передачей данный о скорости движения.
Клапаны управления (устанавливаются в тормозной системе). Служат для изменения давления в системе.
Электронный блок. Получает информации о скорости от датчиков и регулирует клапаны управления.

Ремонт кузова

При ремонте кузова УАЗ следует учитывать, что наиболее уязвимый металл находится снизу машины. Коррозии подвержены рифленый пол, крылья, балки и перегородки. Ослабление жестких элементов конструкции вызывает лифт кузова.

При демонтаже сидений и внутренней обшивки легко получить доступ к любым деталям. В случае капитального ремонта можно усилить кузов заменой стандартных несущих узлов и установкой дополнительных элементов жесткости. Несварные швы лучше промазать герметиком — это устранить ненужные шумы.

Автомобили семейства УАЗ хорошо поддаются тюнингу и доработкам. На них устанавливают сверхпроходимые шины, электрические лебедки, делают проставки рессоры, усиливают трансмиссию для компенсации широкой резины.

Последовательность прокачки тормозов с абс своими руками

Современные авто оснащены системой АБС, которая позволяет избежать блокировку колес во время торможения. Для того, чтобы правильно прокачивать тормоза, необходимы знания о конструкции тормозной системы.

С колеса начинать прокачку тормозов необходимо с переднего левого, потом переходят на правое. После этого процедуру выполняют на задних колесах – левом, а затем на правом.

Рекомендуем: Как самостоятельно развальцевать тормозную трубку

Прежде всего необходимо осмотреть резьбу штуцера. Иногда деталь покрывается ржавчиной и прикипает, поэтому ее следует смазать универсальной смазкой. Чтобы прокачать тормоза с абс, следует отключить противоблокирующую систему. Процедуру лучше выполнять на яме, в противном случае придется снимать колеса по очереди.

Порядок прокачки тормозов:

Клапан для прокачки тормозов подключить к штуцеру.
Рычаг КП ставят в нейтральное положение.
Педаль тормоза выжимают до упора и закрепляют ее в таком положении, пока не начнет выходить воздух.
После того, как педаль оторвется от пола, штуцер закручивают.
Действие выполняют до тех пор, пока высота тормозного раствора не снизится до патрубка.
По мере того, как воздух выдавливается, теряется некоторое количество тормозной жидкости, которую потом следует долить до требуемого уровня. После этого подключить АБС.

Схема прокачки тормозной системы повторяется на каждом колесе.

Специалисты рекомендуют проверить сразу масляные шлаги, крепления, их герметичность.

Чтобы проверить работоспособность системы, следует завести машину и выжать педаль тормоза до упора буквально на 10 сек. Если все в порядке – на приборной доске загорится индикатор ABS и через несколько секунд погаснет.

Вывод

После проведения ремонтных и обслуживающих работ с ответственными узлами автомобиля, перед поездкой сначала надо проверить герметичность системы и работоспособность узлов машины.

ABS — Anti-lock Braking System – это система против блокировки колес при резком торможении. Благодаря тому, что АБС не дает автомобилю «плыть» юзом по дороге, повышается безопасность в экстренных ситуациях. Антиблокировочная система будет правильно работать, если система не завоздушена.

Посмотрите полезное видео. Испытания показывают, что даже исправная система ABS отключается в конце тормозного пути, поэтому все равно надо дорабатывать ногой.

Автор публикации

не в сети 2 дня

Как прокачать главный тормозной цилиндр

Оптимальным вариантом прокачки ГТЦ является прокачивание каждой секции по отдельности – выпуская воздух через гайки.

Оптимальным вариантом является прокачивание каждой секции ГТЦ по отдельности – выпуская воздух через гайки. Но, например, на ВАЗ 2108 и им подобных трудно обеспечить прокачку секций порознь. Поэтому зачастую поступают проще – наливают тормозную жидкость в бачок, присоединённый к цилиндру (в отверстиях под трубки – заглушки).Надевают ГТЦ на шпильки вакуумного усилителя, не затягивая гаек. Плотно прикручивают трубки, после этого окончательно крепят цилиндр. Как правило, этого достаточно. Но наиболее щепетильные автовладельцы могут и прокачать всю тормозную систему – так сказать, «для души».

Читайте также:

Как прокачать тормоза на луаз

Тормоза автомобиля ЛУАЗ-969М

Заполнение тормозной системы рабочей жидкостью и удаление воздуха из нее

Регулировка ручного привода тормоза

Техническое обслуживание тормозов

Дисковые тормоза на луаз своими руками

Прокачиваем тормоза с АБС: Схемы и варианты прокачки

Комментируемое видео:

Как правильно прокачать тормоза

Похожие записи

Пластиковый, металлический, алюминиевый бензобак – что лучше

Непосредственно прокачка тормозной системы вашей машины

Тормоза ЛуАЗа в вопросах и ответах

Как прокачать тормоза на уаз буханка видео

Прокачиваем тормоза с АБС: Схемы и варианты прокачки

Автомобиль ЛуАЗ-969М. Руководство — часть 12

Что делать, если прокачка тормозов не помогла?

Отличия и специфика прокачки тормозов с ABS

Дисковые тормоза на луаз своими руками

Когда нужно прокачивать тормоза

Тема: Прокачка тромозной системы ЛуАЗ сжатым воздухом

Неисправности и прокачка тормозной системы ВАЗ 2107

Как часто надо менять и проверять уровень тормозной жидкости

Последовательность прокачки тормозов

Что понадобится?

Когда нужна прокачка тормозов

Подготовительные работы

Антиблокировочная система тормозов ABS: типы, виды

От того, какой вид тормозной системы в вашем авто, зависит сможете ли вы прокачать эту тормозную систему своими руками.

Система ABS состоит из:

Ремонт кузова

Последовательность прокачки тормозов с абс своими руками

Вывод

Автор публикации

Как прокачать главный тормозной цилиндр