Как проверить тормозные диски на биение самому киа рио

Обновлено: 03.05.2024

Износ тормозных дисков

Износ тормозных дисков является неизбежным результатом воздействия на его поверхность фрикционного материала тормозных колодок. Зависит от исправности тормозной системы, условий эксплуатации машины, стиля вождения ее владельца, пробега, при котором используются диски, их качества и типа, а также сезонности, поскольку на работу тормозов оказывают отрицательное воздействие грязь, влага и химические реагенты, рассыпанные на дорогах. Допуск износа тормозных дисков, часто, сам их производитель, указывает непосредственно на поверхности изделия.

Признаки износа тормозных дисков

Определить износ дисков по косвенным признакам, то есть, по поведению автомобиля достаточно сложно. Однако имеет смысл проверить толщину дисков в следующих случаях:

Изменения в поведении педали. В частности, сильный провал. Однако этот признак может указывать и на другие проблемы с элементами тормозной системы — износ тормозных колодок, поломка тормозного цилиндра, снижение уровня тормозной жидкости. Тем не менее проверить следует проверить и состояние тормозных дисков, в том числе их износ.
Вибрация либо рывки при торможении. Такие симптомы могут возникнуть по причине перекоса, кривизны либо по причине неравномерного износа тормозного диска. Однако при этом нужно проверить и состояние тормозных колодок.
Биение на руле. Одной из распространенных причин в таком случае — глубокие борозды износа, перекос диска либо его деформация. Проблемы могут быть также по причине износа или повреждения тормозных колодок.
Свистящие звуки при торможении. Обычно они возникают при повреждении либо износе тормозных колодок. Однако при выходе из строя последних велика вероятность, что металлическая основа колодок может повредить и сам диск. Поэтому желательно проверить его общее состояние и износ.

При возникновении одного или нескольких из перечисленных выше дефектов необходимо обязательно проверить исправность работы тормозной системы, а также оценить состояние ее элементов, в том числе обратить внимание на износ тормозных дисков.

Что сделать	Залипание дисков	Занос автомобиля при торможении	Свист тормозов	Вибрация руля в процессе торможения	Рывки в процессе торможения
Неисправности	Залипание дисков	Занос автомобиля при торможении	Свист тормозов	Вибрация руля в процессе торможения	Рывки в процессе торможения
Заменить тормозные колодки	✔	✔	✔	✘	✘
Проверить работу тормозного суппорта. Проверить поршни и направляющие на коррозию и наличие смазки	✔	✔	✔	✔	✔
Проверить толщину и общее состояние тормозного диска, наличие биения при торможении	✔	✘	✔	✔	✘
Проверить состояние фрикционных накладок на колодках	✘	✔	✘	✘	✘
Проверить ступичные подшипники. Проверить состояние механизмов рулевого управления, а также подвески	✘	✘	✘	✔	✔
Проверить шины и диски колес	✘	✘	✘	✔	✘

Какой износ тормозных дисков

Любой автовладелец должен знать, какой износ тормозных дисков допустимый, при котором их еще можно безопасно эксплуатировать, а какой уже предельный, и стоит сменить диски.

Дело в том, что при превышении максимального износа тормозных дисков существует вероятность возникновения аварийной ситуации. Так, в зависимости от конструкции тормозной системы тормозной поршень может либо заклинить, либо он попросту вывалиться из своего посадочного места. А если это случится на большой скорости — это очень опасно!

Допустимый износ тормозных дисков

Итак, какой допустимый износ тормозных дисков? Нормы износа тормозных дисков прописывает каждый производитель. Данные параметров зависит от мощности двигателя автомобиля, размера и вида тормозных дисков. Предельный износ будет отличаться для различных типов дисков.

Например, толщина нового тормозного диска для популярного автомобиля Шевроле Авео составляет 26 мм, а критический износ наступает при снижении соответствующего значения до 23 мм. Соответственно допустимый износ тормозного диска составляет 24 мм (по одной единице с каждой из сторон). В свою очередь производители дисков наносят информацию о пределе износа непосредственно на рабочую поверхность диска.

Делается это одним из двух методов. Первый — непосредственная надпись на ободке. Например, MIN. TH. 4 мм. Другой метод — метка в виде выемки на торцевой части диска, но с внутренней ее стороны (чтобы колодка не чиркала по ней). Как показывает практика, второй метод удобнее, поскольку при увеличении износа вплоть до критического диск начинает тормозить рывками, что будет наглядно ощущаться водителем при торможении.

Что касается барабанных тормозных дисков, то у них по мере своего износа они не уменьшаются, а увеличиваются в своем внутреннем диаметре. Поэтому чтобы определить какой у них износ нужно проверять внутренний диаметр и смотреть, чтобы он не превышал допустимые нормы. Максимально допустимый рабочий диаметр тормозного барабана выштампован на его внутренней стороне. Как правило это 1-1,8 мм.

На многих ресурсах в интернете и в некоторых автомагазинах указывается, что износ тормозного диска не должен превышать 25%. На самом же деле износ ВСЕГДА измеряется в абсолютных единицах, то есть, в миллиметрах! Для примера приведем таблицу, аналогичную тем, которые приводятся для различных автомобилей в их технической документации.

Название параметра	Значение, мм
Номинальная толщина тормозного диска	24,0
Минимальная толщина диска при максимальном износе	21,0
Максимально допустимый износ одной из плоскостей диска	1,5
Максимальное значение биения диска	0,04
Минимально допустимая толщина фрикционной накладки тормозной колодки	2,0

Как определить износ тормозных дисков

Проверка износа тормозных дисков довольно не сложная, главное иметь под рукой штангенциркуль либо микрометр, а если таких инструментов нет, то в крайнем случае можно воспользоваться линейкой или монеткой (об этом ниже). Толщина диска измеряется в 5… 8 точках по кругу и если она меняется значит кроме износа тормозной площади имеется кривизна, либо неравномерность истирания. Следовательно необходимо не только будет менять его при пределе, но и выяснить причину из-за которой происходит неравномерный износ тормозного диска.

Как проверяется

Для того, чтобы узнать степень износа лучше всего демонтировать колесо так как толщину диска иначе не измерить, а если требуется проверка износа задних тормозных барабанов, то придется снимать полностью весь тормозной механизм. При проведении дальнейшей проверки необходимо учитывать, что диски изнашиваются с обеих сторон — внешней и внутренней. Причем не всегда равномерно, поэтому требуется узнать степень изношенности диска по двум сторонам диска, но об этом ниже.

Перед проверкой обязательно нужно знать информацию о том, какая толщина нового тормозного диска для конкретного автомобиля. Ее можно узнать в технической документации либо на самом диске.

Предельный износ тормозных дисков

Значение максимально допустимого износа будет зависит от начального размера диска и мощности двигателя автомобиля. Обычно общий износ всего диска для легковых автомобилей составляет порядка 3…4 мм. А для конкретных плоскостей (внутренней и внешней) около 1,5…2 мм. При таком износе уже нужно их менять. Для тормозных дисков, состоящих из одной плоскости (обычно устанавливается на задние тормоза), процедура будет аналогичной.

Проверка износа тормозных дисков подразумевает проверку толщины обеих плоскостей диска, величины буртика, а затем сравнение этих данных с номинальным значением, которое должен иметь новый диск, или рекомендуемыми параметрами. Также оценить общий характер истирания рабочей области диска, а именно, равномерность, наличие борозд и трещин (размер трещин не должен быть больше чем 0,01 мм).

При плановом осмотре необходимо смотреть величину канавок выработки и их структуру. Небольшие регулярные канавки это нормальный износ. Рекомендована замена дисков в паре с колодками если имеются глубокие нерегулярные канавки. При коническом износе тормозного диска нужно обязательно его менять и выполнить проверку тормозного суппорта. Если на диске заметны трещины или другая коррозия и изменение цвета, то обычно связано с тепловыми явлениями, возникающими из-за частых и чрезмерных изменений температуры диска. Они приводят к шуму при торможении и снижают эффективность торможения. Поэтому диск желательно также заменить и желательно ставить более качественные с улучшенным отведением тепла.

Заметьте, что при износе диска по окружности образуется некий бортик (колодки по нему не трут). Поэтому при измерении нужно мерить именно рабочую поверхность. Делать это проще с помощью микрометра, поскольку его «обхватывающие» рабочие элементы позволяют с ним не прикасаться. В случае использования штангенциркуля под его измерители нужно подложить какие-либо предметы, толщина которых совпадает с износом колодок (например, кусочки жести, металлические монеты и прочее).

Если значение толщины диска в целом либо какой-либо из его плоскостей ниже допустимой — диск нужно менять на новый. Эксплуатировать изношенный тормозной диск нельзя!

Если у вас нет под рукой микрометра, а с помощью штангенциркуля проверять неудобно по причине наличия бортика, то можно воспользоваться металлической монетой. Например, по официальным Центрального Банка России толщина монеты номиналом 50 копеек и 1 рубля составляет 1,50 мм. Для других стран соответствующую информацию можно найти на официальных сайтах центральных банков соответствующих стран.

Для проверки толщины тормозного диска с помощью монеты необходимо приложить ее к рабочей поверхности диска. В большинстве случаев критический износ одной поверхности диска находится в пределах 1,5. 2 мм. С помощью штангенциркуля таким образом можно узнать толщину износа как одной половины диска, так и общую толщину всего диска. Если бортик не износился измерять можно прямо от него.

От чего зависит износ тормозных дисков

Степень износа тормозных дисков зависит от многих факторов. Среди них:

Стиль вождения автолюбителя. Естественно, что при частых резких торможениях происходит чрезмерный износ диска и износ тормозных колодок.
Условия эксплуатации машины. В горной либо холмистой местности тормозные диски изнашиваются быстрее. Это объясняется естественными причинами, поскольку тормозная система таких автомобилей используется чаще.
Тип трансмиссии. У автомобилей с механической коробкой передач диски, как и колодки, изнашиваются не так быстро. И наоборот у автомобилей, оснащенных автоматической трансмиссией либо вариатором износ диска происходит быстрее. Объясняется это тем, что для остановки машины с АКПП водитель вынужден пользоваться исключительно тормозной системой. А машину с «механикой» зачастую можно притормозить за счет двигателя.
Тип тормозных дисков. В настоящее время на легковых автомобилях используются следующие типы тормозных дисков: вентилируемые, перфорированные, диски с насечками, а также сплошные. Каждый из перечисленных типов имеет свои преимущества и недостатки. Однако как показывает практика быстрее всего выходят из строя сплошные диски, а вентилируемые и перфорированные — ходят дольше.
Класс износостойкости. Он напрямую зависит от цены и указанного выше типа диска. Многие производители вместо класса износостойкости просто указывают минимальный пробег для автомобиля, на который рассчитан тормозной диск.
Жесткость тормозных колодок. Чем более мягкая тормозная колодка — тем она в более щадящем режиме работает с диском. То есть, ресурс диска увеличивается. При этом торможение автомобиля будет более плавным. И наоборот, если колодка жесткая, то она быстрее изнашивает диск. Торможение при этом будет более резким. В идеале желательно, чтобы класс жесткости диска и класс жесткости колодки совпадали. Это продлит ресурс не только тормозного диска, но и тормозных колодок.
Масса автомобиля. Обычно на более крупные автомобили (например, кроссоверы, внедорожники) устанавливают диски с большим диаметром, а их тормозная система является более усиленной. Однако в данном случае указывается, что у загруженного автомобиля (то есть, перевозящего дополнительный груз или буксирующего тяжелый прицеп) тормозные диски изнашиваются быстрее. Это объясняется тем, что для остановки груженного автомобиля необходимо большее усилие, возникающее в тормозной системе.
Качество материала диска. Зачастую дешевые тормозные диски сделаны из некачественного металла, который быстрее истирается, а также может со временем иметь дефекты (искривления, наплывы, трещины). И соответственно, чем качественнее металл, из которого сделан тот или иной диск — тем дольше он прослужит до замены.
Исправность тормозной системы. Такие неисправности, как проблемы с рабочими цилиндрами, направляющими суппортов (в том числе отсутствие в них смазки), качество тормозной жидкости может повлиять на быстрый износ тормозных дисков.
Наличие антиблокировочной системы. Система АБС работает по принципу оптимизации усилия, при котором колодка давит на тормозной диск. Поэтому это продлевает срок эксплуатации как колодок, так и дисков.

Обратите внимание, что обычно износ передних тормозных дисков всегда превышает износ задних так как на них оказывается значительно большее усилие. Поэтому ресурс передних и задних тормозных дисков разный, но при этом и разные требования к допуску износа!

В среднем же, для стандартного легкового автомобиля, используемого в городских условиях, проверку диска необходимо выполнять примерно через каждые 50…60 тысяч километра пробега. Следующий осмотр и замер износа делают в зависимости от процента износа. Многие современные диски для легковых автомобилей легко работают на протяжении 100…120 тысяч километров пробега при средних условиях эксплуатации.

Причины неравномерного износа тормозных дисков

Иногда при замене тормозных дисков можно увидеть, что старые имеют неравномерный износ. Перед тем, как устанавливать новые диски, необходимо разобраться с причинами, почему же тормозной диск стирается неравномерно, и соответственно, устранить их. Равномерность износа диска сильно влияет на эффективность торможения! Так, неравномерная выработка тормозного диска может быть вызвана следующими факторами:

Дефект материала. В редких случаях, особенно это касается дешевых тормозных дисков, они могут быть изготовлены из некачественного материала либо без соблюдения соответствующей технологии изготовления.
Неправильная установка тормозных дисков. Чаще всего это банальный перекос. В результате этого будет иметь место конический износ диска, а также неравномерный износ тормозных колодок. На начальном этапе диск можно проточить, однако все же лучше такой диск заменить на новый.
Неправильная установка тормозных колодок. Если какая-либо из колодок была установлена криво, то соответственно, и износ будет неравномерный. Причем неравномерно изнашиваться будет как диск, так и сама тормозная колодка. Такая причина характерна именно для уже поношенных тормозных дисков, поскольку колодки изнашиваются гораздо быстрее, чем диск.
Попадание грязи в суппорт. При повреждениях защитных пыльников тормозного суппорта попадает мелкий мусор и вода на движущиеся части. Соответственно если возникают трудности движении (неравномерный ход, закисание) в рабочего цилиндра и направляющих, то нарушается равномерность усилия колодки по площади диска.
Кривая направляющая. Она может быть неровной по причине неправильной установки тормозных колодок либо механического повреждения. Например, в результате ремонта тормозной системы либо аварии.
Коррозия. В некоторых случаях, например, после длительного простоя автомобиля в атмосферных условиях с повышенной влажностью диск может покрыться коррозией. Из-за нее диск при дальнейшей эксплуатации может изнашиваться неравномерно.

Обратите внимание, что протачивать тормозной диск, на котором имеется неравномерный износ, допускается, но не рекомендуется. Это зависит от его состояния, степени износа, а также рентабельности процедуры. О том, что диск имеет искривление подскажет стук, возникающий во время торможения. Поэтому прежде чем стачивать борозды с поверхности диска обязательно необходимо измерять его биение и износ. Допустимое значение искривления диска составляет 0,05 мм, а биение возникает уже при искривлении 0,025 мм. Станки позволяют проточить диск с допуском 0,005 мм (5 микрон)!

Заключение

Износ тормозных дисков нужно проверять примерно через каждые 50…60 тысяч километров пробега, либо при возникновении проблем в работе системы торможения автомобиля. Для проверки значения величины износа нужно демонтировать диск и воспользоваться штангенциркулем либо микрометром. Для большинства современных легковых автомобилей допустимый износ диска составляет 1,5…2 мм на каждой плоскости или около 3…4 мм по всей толщине диска. При этом нужно всегда оценивать износ внутренней и внешней плоскостей дисков. Внутренняя сторона диска всегда имеет чуть больший износ (на 0,5 мм).

Textar › Блог › Почему появляется биение тормозных дисков и что с этим делать

Если пожаловаться в автосервисе на биение в дисках, то скорее всего мастер, даже не глядя на машину, ответит так: «Купили плохие диски или тормоза перегрели, а потом в лужу заехали. Вот диск и повело. Заезжайте на проточку, исправим».

На самом деле не всё так однозначно. Перегрев дисков — только одна из причин, которые создают вибрации при торможении. Поэтому и проточка диска не всегда оправдана: в некоторых случаях биение пропадает само после 200-300 км пробега «в городском режиме», когда-то придётся снять диск, удалить ржавчину и грязь со ступицы, а иногда проблема решается только заменой диска.

Чтобы помочь драйвовчанам, мы собрали небольшое руководство о частых причинах появления биения и о том, как эти причины можно устранить.

Ошибки при установке

Некачественно очистили ступицу. Обычно диск меняют так: старый снимают, со ступицы щеткой смахивают пыль, щедро брызгают очистителем, иногда смазывают ступицу, ставят новый диск. После такой установки может появиться незаметное пока для водителя биение диска, которое увеличивается со временем.

Почему так происходит
Между новым диском и ступицей могла остаться грязь, пыль или ржавчина. И диск встает с небольшим перекосом. Во время торможения плохо установленный диск с бо́льшим усилием будет прижиматься к колодке «бьющим» концом. В зависимости от степени перекоса, водитель либо сразу почувствует странные вибрации кузова, биение на руле или импульсное торможение, либо неприятности начнутся чуть позже.

Что делать
Такие вибрации могут прогрессировать после установки диска, а могут и, наоборот, исчезнуть со временем. Это зависит от манеры езды и материала колодок. Поэтому лучше не рисковать, а устанавливать диск на подготовленную ступицу.

Для очистки ступицы удобно применять специальную насадку на дрель в виде колокола. Если ступица имеет шпильки, то сначала тщательно очищают поверхность вокруг каждой шпильки ещё одной специальной насадкой, а уже потом используют металлическую щётку.

Не проверили биение после установки. Даже при правильной установке диска на подготовленную ступицу, биение диска сразу же может превышать норму.

Почему так происходит
Во время установки ступица и диск «неудачно» встали относительно друг друга (наложились максимальные биения двух деталей) или же между ними попала песчинка или кусочки грязи.

Как избежать
Притянуть новый тормозной диск к ступице колесными болтами с помощью динамометрического ключа. Проверить биение диска с помощью индикатора часового типа. Показания индикатора нужно сравнить со значением, которое рекомендует автопроизводитель.

Драйвовчанин Squeze проверяет биение на своем Ford Fiesta после пробега в 1500 км на новых дисках: «Справа снаружи — 0,08, внутри — 0,07… Форд допускает биения не больше 0,05… Печаль-печаль». Фото: Squeze

Если найти оригинальные спецификации не получается, Textar советует придерживаться таких значений: биение диска, притянутого к ступице, не должно превышать 0,07 мм, биение ступицы без диска — не более 0,03 мм.

Если биение больше указанного производителем, то нужно проверить ступицу и диск. Возможно, стоит провернуть диск вокруг своей оси на одно или несколько отверстий, добившись минимального биения.

Перегрев дисков

Когда температура дисков превышает допустимые значения, то металл может обратимо или необратимо деформироваться. В последнем случае диск изменит оттенок или даже геометрию. Водитель сразу же ощутит необычные вибрации или толчки в момент торможения.

Неправильно подобрали диск. У каждой модели автомобиля есть свои модификации: более мощный двигатель, другая конфигурация подвески, адаптация для той или иной страны. Для каждой модификации производители тормозных систем выпускают диски. Внешне похожие диски для одной и той же модели могут отличаться толщиной самого диска или его стенок, конфигурации вентиляционных каналов, коэффициенту теплопроводности и других параметров. Если подобрать артикул неточно, в процессе эксплуатации диски могут перегреваться, ведь рассчитаны они для другой модификации машины.

Почему так происходит
Интернет-каталоги даже крупных магазинов запчастей не всегда точные, да и порой опыт мастера: «Да знаю я эту машину!» может сыграть злую шутку.

Как избежать
Для корректного подбора любой запчасти рекомендуем пользоваться сервисным каталогом автопроизводителя и каталогом производителя запчасти:

— в сервисном каталоге автопроизводителя по VIN можно узнать номер подходящего оригинала;

— фирменный каталог производителя запчасти поможет перекроссировать оригинальный номер.

Диск уже изношен — может перегреться даже в обычных условиях эксплуатации.

Почему так происходит
По мере износа диск уменьшает толщину. Чем тоньше стенки, тем быстрее нагревается материал.

Как избежать
Для каждого диска производитель указывает минимальную толщину. Во время очередного ТО нужно проверять состояния дисков, измерять их толщину и вовремя поменять.

Отсутствие должной обкатки при замене дисков и колодок.

Почему так происходит
Новые колодки прилегают к диску не всей поверхностью. Поэтому зоны контакта греются сильнее чем оставшаяся поверхность.

Как избежать
Первые 200-300 км избегать агрессивной езды и опасных ситуаций. Постарайтесь ездить более спокойно в этот период. Тогда вам не придется экстремально тормозить.

Тяжелые условия эксплуатации. Частые интенсивные торможения на трассе, передвижения по гористой местности, длительные спуски и перевалы — это довольно тяжелые условия для тормозных систем. Если вдобавок к этому колодки подклинивают и не до конца отходят от диска после торможения, перегрев диска может наступить крайне быстро.

Почему так происходит
Когда подвижность колодки в суппорте ограничена, то после торможения она не возвращается в нейтральное положение, и в течение долгого времени трётся о диск. Это может происходить из-за грязи и ржавчины, отсутствия или затвердевания смазки, неправильного подбора колодок, подклинивания поршня и десятка других причин.

Перегрев диска ощущается так: нарастающая вибрация в руль, переходящая на весь кузов. Фото: big-fusion

В тяжелых условиях эксплуатации температура диска быстро поднимется выше максимально допустимой: диск перегреется, может изменить структуру или деформироваться.

Как избежать
Обслуживать тормозную систему по регламенту и вовремя менять компоненты.

Перенос фрикционного материала колодки. Когда подвижность колодки ограничена и она отходит от диска не до конца, то перегрев может наступить и при простом движении по трассе.

Почему так происходит
После очередного торможения из-за каких-либо проблем колодка не возвращается в нейтральное положение, а остается рядом с диском. Так как у диска всегда присутствует допустимое биение в 0-0,02 мм, то колодка постоянно «чиркает» о диск.

Подклинившая колодка в течение 1500 километров тёрлась о диск — диск покрылся слоем фрикционного материала, поэтому изменил цвет на синеватый. Владелец просто удалил «налипший» материал наждачной бумагой. Фото: eqll

Если поездка длительная, то за 200-300 километров пути часть фрикционного материала переносится на диск. Этот сегмент диска выше остальной поверхности. Поэтому во время торможения, колодка трётся именно об него, а водитель ощущает вибрацию на руле, на кузове или «прерывистое» замедление машины.

Как избежать
Можно попробовать самостоятельно «сточить» фрикционный материал с диска обычными торможениями в городском режиме. Колодки «съедят» лишний материал и вибрация исчезнет.

Конечно, бывает и так, что выступающая часть диска попадает в такой температурный режим, когда чугун здесь превращается в цементит. В этом случае металл локально станет настолько твердым, что его проточка станет проблематичной и поможет только замена дисков.

Водитель недосмотрел

Фрикционный материал налип на горячие диски. Бывает так, что водитель использовал уже упоминавшийся агрессивный стиль вождения, а затем остановился на светофоре. При следующем торможении появляется биение в тормозах или руле.

Почему так происходит
Колодка на светофоре надолго прижалась к перегретому диску. Часть фрикционного материала прилипла к металлу. Другая причина – разница в скорости охлаждения открытой части диска и участка, зажатого колодками.

Как помочь
После серьезного торможения не оставляйте колёса в том положении, в котором вы остановились. Отпустите педаль тормоза так, чтобы колеса сделали примерно пол-оборота.

Машина долго стояла — скажем, провела на улице несколько месяцев. При возобновлении эксплуатации могут появиться вибрации в педали или руле во время торможения.

Почему так происходит
Если оставить машину без движения надолго, на дисках может появиться коррозия определенной глубины. Когда нужно будет совершить поездку на машине, колодки «очистят» эту ржавчину, на диске появятся неровности, водитель ощутить неприятные вибрации при торможении.

За две недели, пока машина драйвовчанина happiness-all стояла в зимнем Петербурге, диски покрылись такой коррозией, которую колодки не смогли счистить. Фото: happiness-all

Как помочь
Желательно не оставлять машину надолго без эксплуатации, особенно во влажных условиях. Тормозам нужно работать: во время поездок компоненты избавляются от лишней влаги и ржавчины. И колодкам, и дискам, и суппортам это необходимо для правильной работы.

Что делать, если при торможении бьет в руль

Как видите, биение может появляться по разным причинам, для каждой причины — своё решение (и не одно), поэтому однозначных простых советов не может быть. Общий алгоритм решения проблемы выглядит так:

Если диски новые, заменили только что:
— проверьте по VIN и номеру детали, подходят ли тормозные диски к вашей модели машины.
— вернитесь в сервис и опишите проблему. Возможно, между ступицей и диском попала грязь или мусор или сами запчасти не очень качественные.

Если диски поменяли давно, бить начало после какой-либо ситуации:
— осмотрите диски: не изменил ли металл цвет на синеватый или радужный.

— если цвет не поменялся, ощущаются разные типы вибраций, а до этого была длительная поездка по трассе — стоит подождать, не пройдёт ли вибрация сама по себе.

— если вибрация не пропала после 200-300 километров пробега, то лучше обратиться в сервис: измерить биения, разнотолщинность дисков и вместе с мастером решить, что делать дальше. Стоит ли отдавать диски на проточку, поможет ли она в данном случае или нужно лучше заменить сам диск.

Наша страница на DRIVE2:

Комментарии 436

Помогайте спасайте.
После проточки спустя 5000км и 1 год. Сняли по три сотки с каждого переднего диска. Диски Textar снова повело. В прошлом году вы меня консультировали. Подбор правильный. Действовал по вашей инструкции. Перегревов не было. Стиль езды пробка.

Добрый день! Мы подняли нашу переписку в ЛС. Предлагаем продолжить общение там же, поскольку проблема Ваша — частная и решение надо искать индивидуально.

Что может быть?после проточки дисков-выехал с сто и при резком торможении пошли стуки…справа с колеса как будто(

Стуки проявляются только при резком торможении?

Да, только при резком(на этом суппорте почему то были болты разной длины(и этот длинный проходил насквозь(думаю из за низ и был это стук…может такое быть?поменял их местами, длинный поставил на нижнюю резинку

Ну если болт торчал наружу, то, возможно, в этом и было дело (по фото трудно судить). Также надо быть уверенным в герметичности пыльников, т.к. пальцы должны работать в смазке.

Стуки проявляются только при резком торможении?

Здравствуйте. Такое дело… Приобрёл недавно передние тормозные диски TEXTAR и обнаружил на привалочной поверхности к ступице, под слоем антикоррозийного напыления несколько инородных твёрдых частиц. Как Вы считаете, могут ли возникнуть из-за этого какие-то негативные последствия и можно ли использовать такой диск?

Добрый день! Могут. Это брак и диск нужно вернуть. Но если по каким-то причинам это затруднительно, то их надо просто аккуратно удалить, чтобы на посадочной плоскости не было выступов. В любом случае, сожалеем, что Вы столкнулись с этой неприятностью.

Возвращать не вариант. Так что будем выковыривать и ставить.

Автомобиль Форд Мондео 3. Оригинальные диски прошли больше 200тыс.км. Решил заменить и началось. За два года поменял три комплекта передних дисков. 2-3месяца и привет биение. Максимальная скорость на трассе 120км/ч. Режим вождения спокойный . Суппорты работают исправно, направляющие регулярно чищу и смазываю. Новые диски прикатываю. Резких и длительных торможений не бывает вообще.
Диски были после оригинала Ремса, Wagner.
В ноябре 2020 поставил на перед диски Бош Премиум и такие же колодки. На заднюю ось диски и колодки Феродо. Зная ситуацию, произвёл полный разбор суппортов с чисткой, смазкой и прокачкой. Ступицы также вычищены. Собрал и решил проехать.Останавливаю машину, а она не катится. Словно на ручнике.
Подъём машины, вращаю колёса.С передом порядок. Заднее правое колесо проворачивается на 2/3 оборота и застревает. С большим трудом проворачиваю, и дальше свободно. Снимаю колесо и диск, чищу ступицу снова, вдруг что-то попало.Прикручиваю диск и пытаюсь его провернуть без колеса.Ситуация та же.В одном месте он клинит.
Это новый диск премиальной марки Феродо! И он кривой с завода. Причём настолько, что клинит в суппорте.
О какой стойкости к нагреву может идти речь?
В январе, т.е. 2 месяца эксплуатации с пробегом около 400км, и передние диски начинает бить.
Т.е. и Бош премиум сдался. 400км и 8тыс.р пошли лесом.
Так что тогда ставить?
Какие ещё варианты есть, что я не досмотрел?
Сам занимаюсь ремонтом авто более 15 лет, подбором и продажей запчастей более 10 лет.Свой автомобиль всегда обслуживаю вовремя и ставлю только хорошие детали.

Добрый день! Мистика какая-то. Тормозные диски разных (и приличных) марок, передняя и задняя ось. С чего рекомендуем начать. Проверить правильность подбора дисков, заодно и колодок. Приобрести или взять в аренду индикатор для проверки биения. Можно просто обратиться в сервис где такой прибор есть. Берем новые диски Textar (лучше высокоуглеродистые), новые колодки (какие — в данной ситуации не столь важно, но лучше тоже Textar). Если пришлете VIN в личку, поможем с подбором. Чистим ступицы до металла, проверяем индикатором биение (должно быть не более 0,03 мм). Проверяем осевой люфт (по данным Форд). Если все ОК, ставим диск (без смазки!). притягиваем диск колесными болтами одинаковым моментом. Проверяем биение диска. Сверяем с нормой Форд Мондео. Если биение больше (или больше 0,07 мм) пробуем поставить диск в другом положении относительно ступицы, снова проверяем биение. Таким образом либо находим оптимальное положение, либо бракуем диск. Если биение в норме, собираем, прикатываем 300 км, а потом ездим в свое удовольствие.

Мистики никакой нет. Качество современных брендов. Не иначе. Напомню, я занимаюсь продажей деталей.Поэтому с подбором могу сам помочь кому угодно. При неправильном подборе детали обычно не подходят.
Жили как-то 100 лет без индикаторов и ничего. Я про то, что это не первая машина лично моя, на которой менялись диски. Не говорю уже о клиентских авто.
Проблемы подобные начались 3-4 года назад и носят массовый характер.
Первым стал клиент на 8ом аккорде.После замены оригинальных дисков, каждый следующий комплект жил максимум 1000км. Но там стиль езды был агрессивный, скорости за 200 обычное дело. За год он поменял 4 комплекта. Можно рассуждать о замерах биений на ступице, но проблема у него решилась после того, как он купил оригинальные диски с разборки. Уже 40 тыс на них проехал, биения нет.
Другой знакомый с тем же результатом. Автомобиль Киа Оптима. Диски перепробовали всех именитых марок. Феродо, Брембо, ТРВ. Бьют.
Последними были установлены премиальные Отто Цимерманн с перфорацией(которая уж точно снимает тепловые деформации). 4т.к. и их повело. Вопрос так же решён оригинальными дисками с разборки, с износом около 50%. Уже больше 20 тыс проехал.Всё в порядке.
По поводу прибора и замеров. Прибор есть, нужно только кронштейн изготовить. Данную процедуру уже неоднократно проделывал с мотодисками.И правил их до допустимых значений.
Пробег у меня на данный момент 278тыс. км. Задние диски были заменены 500км назад.Стоял естественно оригинал. Если бы были проблемы со ступицей, то биение наблюдалось бы и до замены.А так бракованный диск.

Кстати могу многим ответить, если рывки при торможении, то это кривой диск сзади.
При кривизне передних дисков бьёт в руль.

По поводу передних дисков. На предыдущих комплектах биение было таким, что диск перемещался от края до края скобы.Т.е. около 1см. Какие там микронные допуски?
Опять же, если бы присутствовала кривизна ступицы, то снял старые диски, поставил новые, а биение так и осталось.Это же логично.
Но первые сотни километров всё отлично.
На втором комплекте(Вагнер) делал проточку. При наличии кривизны ступицы биение бы никуда не ушло(диски точились снятыми).Однако после проточки больше 1000км было идеальное торможение, причём это больше, чем они новые проехали до появления биения.
Диски Текстар не вижу смысла ставить. Ибо уже напокупался дороговизны.
Теперь прямой путь на Стеллокс.Тем более, что на них год расширенной гарантии. И можно запросто вернуть.
Единственный виход брать их и возвращать раз в пол года и ставить новые.
Колодки Текстар у меня уже стояли с дисками Ремса. По ним я писал рекламацию официалам.
После пробега в 1000км колодки скрежетали так, словно там не накладки, а кусок гранита.Словно в накладке несколько слоёв материала.Первый — мягкий стёрся, а за ним — наждак. Снимал колодки чистил поверхность наждачкой. Два торможения и снова звук напильника. Эти — то колодки и запустили процесс биения дисков.
До них, вместе с новыми дисками, оставил старые колодки. Проехал около 15 тыс.км.
Поэтому можно сделать выводы:
1. с новыми дисками можно спокойно оставлять старые колодки и дотирать их в ноль. Потом менять колодки.На диск это не влияет.
2.Металл новых дисков, вне зависимости от производителя и цены примерно одинаково низкого качества.
3. Одной из вероятных причин перегрева дисков( а другой причины их биения просто нет), вижу материал самих колодок. Чем дороже колодки, тем жёстче у них состав и соответственно больший износ дисков и тепловая нагрузка.

Тормозные диски: менять или протачивать?

Тормозные диски — дорогие расходники. Обычно их хватает на два комплекта колодок. Но бывает, что они обращают на себя внимание гораздо раньше — например, когда по причине резкого перепада температур возникает заметное биение. Проехал по луже после интенсивного торможения — вот диски и покоробило. Симптомы: вибрации на руле и педали тормоза, которые при замедлении порой переходят даже на кузов.

Прежде «кривые» диски получали отставку. Лишь отдельных счастливчиков выручали знакомые токари, имеющие станки для проточки. Лет пятнадцать назад автомастерские начали закупать соответствующее оборудование, но работу делали на кустарном уровне. Лишь с появлением новых станков дело вошло в более-менее цивилизованное русло. Проточка дисков обходится недорого — порой в несколько раз дешевле комплекта новых дисков.

Бить или не бить

Станки для проточки бывают двух видов, а устанавливают их непосредственно на ступицу тормозного диска. Те, что подороже, выполнены единым узлом и обеспечивают лучшую точность обработки; такой станок соединяют со ступицей через переходник. Устройства попроще имеют отдельный узел с резцами; они требуют больше времени на установку, а резцы монтируются на скобу тормозного суппорта.

В обоих случаях станок сам вращает ступицу: двигатель автомобиля не работает, коробка — в «нейтрали». Резцы постепенно смещаются по поверхностям диска — сродни граммофонной игле, но которая движется от центра пластинки. За один проход резцы снимают пару десятков микронов металла с каждой стороны. Далее их переставляют и повторяют проточку. Обычно диск полностью обрабатывают за два-три таких прохода. Причем сначала срезают фаски, образовавшиеся от работы тормозных колодок, — это снижает нагрузку на станок и резцы и обеспечивает хорошее качество обработки поверхности.

Перед проточкой механик обязательно осматривает диски и подвеску машины. Нельзя проводить обработку, если у ступичного подшипника люфт или перекаты. В противном случае диск начинает гулять между резцами и о ровной проточке можно забыть. Даже если подшипник лишь гудит, нужно предварительно его поменять: если замену проводить после проточки диска, нет гарантии, что при последующей запрессовке ступица встанет идеально ровно, а вместе с ней и проточенный диск.

Диски проверяют на остаточную толщину, величину биения и степень коррозии рабочей поверхности. Слишком тонкие нельзя точить, они и так уже плохо переносят тепловую нагрузку. Допустимая толщина зависит от конкретной модели и ее модификации (размера тормозных механизмов). Биение диска по нескольким радиусам проверяют индикатором. Фактически это измерение разности толщин в разных точках — она не должна превышать 0,05 мм. Нельзя проводить проточку при глубокой коррозии: есть риск, что на выходе диск окажется слишком тонким.

collage

После проточки нужно поменять колодки, иначе поработавшие с кривым диском фрикционные накладки убьют обработанный диск. Ради эксперимента возьмите такую колодку и потрите на наждачной бумаге, которая лежит на ровной плоскости, — на визуально ровной поверхности проступят опасные впадины!

ЗОНА РИСКА

Чугун — самый распространенный материал для тормозных дисков. И довольно коварный: при резких перепадах температур чугун заметно меняет физические свойства — твердость, объем и даже внутреннюю структуру. Эта особенность приводит к чрезмерному короблению рабочих поверхностей диска. Конечно, существуют более стойкие аналоги (например, керамические или композитные), обеспечивающие лучшую стабильность и динамику торможения, — но их цена зашкаливает.

Щиток тормозного диска не защищает от воды: она обильно попадает на обе его поверхности. Если чугунный диск подвергся слишком резкому перепаду температур, возможно повреждение его внутренней структуры. Обработка на станке снимет поведенный верхний слой, но после пары интенсивных торможений (то есть нагрева и охлаждения) поверхность вновь поведет — это случается в пяти случаях из ста. Убитый диск при проточке способен вычислить только опытный токарь — по изменению тональности шелестящего звука от резцов.

Чаще внутреннюю часть диска ведет сильнее, чем наружную. Это бывает на машинах с суппортами с так называемой плавающей скобой: первой срабатывает внутренняя колодка — и, соответственно, эта поверхность диска больше нагревается.

Биение передних дисков обычно отзывается вибрациями на руле, биение задних — на педали тормоза и на кузове. Передние диски чаще страдают от перепада температур (они сильнее нагружены), а задние — от коррозии. Вибрации увеличиваются с ростом температуры диска и окружающей среды — из-за расширения металла. Иногда ощутимое биение сходит на нет в зимнюю пору.

Проверка тормозных дисков на дефекты

Чем дольше эксплуатируется автомобиль, тем больше возникает проблем у автовладельца из-за вышедших из строя узлов и деталей. В таких случаях нельзя медлить и попытаться сразу найти причину появившихся неприятностей, особенно, если это касается тормозной системы автомашины. Если вовремя не обратить внимания на вибрацию и биение тормозных дисков, то можно остаться без автомобиля в прямом смысле слова, подвергнув не только свою жизнь серьезной опасности, но и других участников дорожного движения.

Сильная вибрация и биение являются следствием неверной балансировки колес или преждевременного износа материала шин, выхода из строя элементов подвески авто или рабочей поверхности дисков тормозной системы. Поэтому рекомендуется во избежание неприятностей периодически производить проверку тормозных дисков.

Причины возникновения биения и его коррекция

Наиболее вероятные причины возникновения биения в случае торможения автотранспортного средства являются:

износ и незначительная деформация поверхности тормозного диска;
нарушение работы ходовой автомобиля;
не полностью закрученные гайки колеса;
деформирование диска колеса;
возникновение грыжи на покрышке.

Как проверить на биение тормозной диск авто и устранить его своими руками?

Тормозной суппорт не разбирая снимают и фиксируют его проволокой.
Тормозной диск наживляют при помощи гаек ступицы.
Устанавливают прибор на расстоянии 5 мм от края тормозного диска и выполняют измерения.

Значение не должно превышать: для переднего колеса – 0,06 мм, заднего – 0,08 мм..

При наличии результата замеров выше предельно-допустимых, следует выполнить настройку (коррекцию) в следующем порядке:

в том месте, в котором биение слышится более отчетливо, ставят мелом отметины на ступицу;

снимают диск и с помощью часового индикатора замеряют люфт, двигая ступицу в осевом направлении. Работа считается законченной, если люфт будет отсутствовать. В случае обнаружения люфта колесную ступицу демонтируют для дальнейшей проверки и с ней поворотный кулак;
далее изменяют положение тормозного диска и приступают к замерам биения.

Бывает, что биение не проходит и после изменения положения тормозного диска. В этом случае выход один – установка нового тормозного диска.

Совет. После замены старого тормозного диска на новый узел нужно его отшлифовать на авто при помощи специального токарного станка. Если этого не сделать, то со временем может появиться вибрация и на новом диске.

Работы по шлифовке поверхности нового диска нужно выполнять очень внимательно. Для этого на резьбовые шпильки нужно поставить шайбы М12 с переходниками. Шайбы не дадут деформироваться диску во время шлифовки, если она будет производиться некачественно. Все гайки должны быть туго затянуты по диагонали.

Прежде, чем делать какие-либо выводы нужно выполнить некоторые мероприятия и определиться, что послужило началу биения тормозных дисков.

Предмет осмотра	Причины возникновения
Наличие повреждений на поверхности диска в виде царапин и ржавчины, а также влажность фрикционных накладок и их износ	Наличие ржавчины на диске может быть вызвано долгим простоем автомобиля. Это может служить причиной появления шума и вибрации в дальнейшем. Если микро канавки и царапины не зашлифованы при первоначальной установке, то это приводит к наличию влаги между колодкой и диском. Со временен это проходит по мере приработки двух соприкасающихся поверхностей.
Биение колеса при торможении	Тормозные диски начинают бить по поршням тормозных цилиндров, в связи с чем увеличивается нажатие на педаль тормоза.
Изменение толщины	Качающаяся педаль означает значительное изменение толщины диска.
Деформирование	Неправильная эксплуатация тормозной системы при движении автомобиля служит к возникновению перегрева диска, его прогибания и искривления.

Определение толщины диска

Измерение толщины тормозного диска выполняют следующим образом:

Отмечают на диске 8 точек по окружности, в которых будут выполняться замеры.
Микрометром получают необходимые значения. Для передних колес нормативный показатель должен быть в пределах 24,4 – 26,0 мм, для задних – 8,4 – 10 мм.

Кривизна тормозных дисков и как решить эту проблему

Такое явление возникает из-за перегрева поверхности материала диска. Это вызвано плохой эксплуатацией автомобиля: длительное и сильное торможение авто, а также частая езда по городу в плотном потоке автотранспортных средств. При проезде машины через водные преграды при перегретом тормозном диске, он начинает быстро охлаждаться и появляется искривление самого диска.

Однако, после такой обработки значительная часть металлической поверхности снимется, что влечет за собой быстрый износ детали. Есть еще способ избежать токарных работ – приобрести диски, бывшие в употреблении, но такой вариант может не принести гарантированного эффекта. Наиболее действенный метод в исправлении кривизны заключается в покупке совершенно новых деталей с последующей заменой, а выполнить работу своими руками не составит особой сложности.

Выбирать изделие нужно в зависимости от силового агрегата автомобиля, поскольку они отличаются по размеру друг от друга.

Читайте также: