Как разработать задний тормозной цилиндр ниссан альмера классик

Обновлено: 11.05.2024

Nissan Almera: проверка и замена колодок тормозных механизмов задних колес

Осмотр лучше проводить на смотровой канаве или эстакаде.

Степень износа колодок тормозного механизма заднего колеса оцениваем по состоянию его передней колодки, которая изнашивается быстрее задней. Для этого в щите тормозного механизма выполнено смотровое окно (отверстие), закрытое резиновой заглушкой.

2283-4-26-04 (Копировать)

2283-4-26-05 (Копировать)

2283-4-26-06 (Копировать)

Если толщина колодки (накладка вместе с основанием) менее 5,0 мм, колодки обоих тормозных механизмов необходимо заменить.

Работу по замене колодок проводим на ровной площадке, смотровой канаве или эстакаде.

Внимание! Колодки тормозных механизмов задних колес необходимо заменять комплектом — все четыре колодки. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.

Замену колодок показываем на левом заднем колесе. Перед снятием барабана тормозного механизма опускаем рычаг стояночного троса до упора — автомобиль должен быть расторможен.

Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке заводского изготовления.

Чтобы снять барабан, колодки нужно свести.

2283-14-03-01 (Копировать)

2283-14-03-02 (Копировать)

Храповую гайку на левом и на правом колесах вращаем за зубцы сверху вниз.

2283-14-03-03 (Копировать)

2283-14-03-04 (Копировать)

2283-14-03-05 (Копировать)

2283-14-03-06 (Копировать)

Внимание! Не нажимайте педаль тормоза после снятия тормозного барабана, так как поршни могут полностью выйти из колесного цилиндра.

При большом пробеге автомобиля штангенциркулем измеряем внутренний диаметр барабана.

2283-4-26-07 (Копировать)

При износе рабочей поверхности до максимально допустимого диаметра, а также при наличии глубоких борозд заменяем тормозной барабан.

Снимокььь

2283-14-03-07 (Копировать)

2283-14-03-08 (Копировать)

2283-14-03-09 (Копировать)

2283-14-03-10 (Копировать)

2283-14-03-11 (Копировать)

2283-14-03-12 (Копировать)

2283-14-03-13 (Копировать)

Снимаем переднюю и заднюю колодки в сборе с распорной планкой.

DSC_4747 (Копировать)

2283-14-03-14 (Копировать)

2283-14-03-15 (Копировать)

Снимок1111

Проверяем техническое состояние деталей и очищаем их.

Механизм автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном состоит из составной распорной планки колодок, рычага регулятора и его пружины. Он начинает работать при увеличении зазора между колодками и тормозным барабаном.

Снимок55588888

При нажатии педали тормоза под действием поршней колесного цилиндра колодки начинают расходиться и прижиматься к барабану, при этом выступ рычага регулятора перемещается по впадине между зубьями храповой гайки. При определенном износе колодок и нажатии педали тормоза рычагу регулятора хватает хода, чтобы повернуть храповую гайку на один зуб, тем самым увеличивая длину распорной планки и одновременно уменьшая зазор между колодками и барабаном. Так постепенное удлинение распорной планки автоматически поддерживает зазор между тормозным барабаном и колодками.

Перед установкой новых колодок очищаем резьбу наконечника распорной планки и храповой гайки и наносим на резьбу тонкий слой пластичной смазки.

Устанавливаем механизм автоматической регулировки зазора в исходное состояние, руками ввернув наконечник распорной планки в отверстие планки (резьба на наконечнике распорной планки и храповой гайке — левая).

Устанавливаем новые колодки тормозного механизма заднего колеса в обратной последовательности.

Перед установкой барабана тормозного механизма очищаем его рабочую поверхность металлической щеткой от грязи и продуктов износа колодок. Аналогично заменяем колодки тормозного механизма правого колеса (резьба на наконечнике распорной планки и храповой гайке — правая).

Чтобы отрегулировать положение тормозных колодок, нажимаем педаль тормоза несколько раз. Удерживаем ее в нажатом положении и затем многократно поднимаем и опускаем стояночный тормоз (при перемещении рычага нужно все время держать кнопку выключения стояночного тормоза на рычаге нажатой, чтобы храповой механизм не работал). При этом в тормозных механизмах задних колес будут слышны щелчки от работы механизма автоматической регулировки зазоров между колодками и тормозными барабанами. Рычаг стояночного тормоза поднимаем и опускаем до тех пор, пока не прекратятся щелчки в тормозных механизмах.

При необходимости регулируем стояночный тормоз.

Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода системы и при необходимости доводим его до нормы.

После установки тормозного барабана гайку подшипника ступицы затягиваем предписанным моментом 175 Н∙м.

Желательно устанавливать новую самоконтрящуюся гайку, но если ее нет, то можно использовать старую гайку.

Как разработать задний тормозной цилиндр ниссан альмера классик

Можно попробовать подтянуть задние колодки. Как вариант. Это можно сделать не снимая барабан. Кто то меня поддержит?

Хотя многие могу посоветовать обратиться к дилеру с такой претензией, что Ваш автомобиль не проходит ГТО.. показав дилеру распечатку о не прохождении.

А пробег то какой?

Купил в салоне Nissan Almera Classic 11 декабря
Видимо совсем небольшой..

а Когда заедешь на стенд , то можешь еще слегда поднять ручник , на пару тройку щелчков .

Если на комерческом- то не прокатит. Там тебя на вьезде из машины выгоняют за ограждение и сами катаются. После всего сажают обратно у других ворот и типа- уё.

да блин в нашем гандурасе везде по разному ..

Однозначно мешок цемента вам в помощ.
P/s/ Самого завернули 2007 г.в. без АБС, МКПП

и чо реально цемент помог ?

да блин в нашем гандурасе везде по разному ..

и чо реально цемент помог ?
Ерунда полная- нет у нас "Колдуна" как на жигах- хоть весь обложись- не поможет.

да блин в нашем гандурасе везде по разному ..

и чо реально цемент помог ?
Да, тока цемент в 500рэ обошелся :099:

да блин в нашем гандурасе везде по разному ..

и чо реально цемент помог ?
Ерунда полная- нет у нас "Колдуна" как на жигах- хоть весь обложись- не поможет.

Однозначно к дилеру - обязаны сделать!

Брал в марте, с АБС, прошел ТО на ура, что за место хз(на мичуре), но ментов не было, только пара дедов что проверяли, из машины не выгоняли.

Брал машину в феврале-такая же ботва была!
Варианта 2
1-Хотят денег
2- шипованная резина(хотя первый убедительней)

В моем случае я подождал почти до апреля( +20 дней же дали мне) и поехал на повторный осмотр на летней резине-все сразу прошел.
Трудно сказать где правда была, но знакомые из Пеликана говорят что может быть из-за шипов. И вообще на шипах даже они не дают гарантию на результат измерений.
Я в этом месяце проходил на шипах- прошёл. А первый раз ( из салона када забрал) проходил с пробегом около 100км всего- тоже без проблем.

этих специалистов я бы слушал меньше всего .

Я сам у дилера работаю,поэтому хотя бы из-за уважения немного доверяю им

Вот я к ним ни разу и не ездил вообще за 3 года.

Согласен-иногда разводят или просто несут чепуху-лишь бы клиент свалил( повторюсь: сам работаю у дилера). Я к тому что-это мои хорошие знакомые и они знают где я работаю. Меня им не за чем обманывать. У нас на работе такого стенда просто нет-диагностика усилий тормозов не входит в график ТО. А в ниссане входит. Поэтому и спросил у них.
Мне дилер нужен только из-за печати о ТО,дабы если что был гарантийный ремонт. Я и сам могу полностью обслужить НАК,как и многие форумчане.

Не нетак ! Иногда не разводят бывает .. :102:

У каждого свое мнение,может у нас просто более-менее честные люди работают.Как на других СТО-я не знаю.
Может -это из-за того что зарплаты у нас приличные,по сравнению с тем же пеликаном. Есть стимул нормально работать!

как у нас поиск хорошо работает :099:

Если не ошибаюсь, то там это все обсуждали. Задние тормоза действительно слабые, но вроде это лечится как-то.

как у нас поиск хорошо работает :099:

Если не ошибаюсь, то там это все обсуждали. Задние тормоза действительно слабые, но вроде это лечится как-то.
ок))) согласен))) а глупый вопрос можно))))) барабаны долго ходят. пробег 50+

Hardron.
Серег , так их тоже сансинг делает :19:

DMITRIY561 , проблемма задних тормозов присутствует . Особенно на машинах без АБС . Были случаи люди на новых машинах ТО не могли пройти . Один товарищ наш даже так растроился ,что продал НАК по этому поводу .
Короче надо колодки подводить периодически . Крутить колесико в механизме через окошко в пылезащитном щитке .
Можно еще сделать так (частично помогает) : выжимаешь до упора тормоз и дергаешь что есть силы(в разумных приделах) ручник ..Немного подведеться .

про щетки поехало в свою тему .

если что заранее спасибо, смотрел в мануале цветном вобщем понял только примерно где оно. разрешение картинки слабое плохо видно было

если правильно понял это колесико зазор между барабанами и колодками регулирует?

Серег , так их тоже сансинг делает

Делать-то делает, но они по-качеству крайне слишком отличаются от обычных сангсин :)
в лучшую сторону, естественно.

но они по-качеству крайне слишком отличаются от обычных сангсин

как и по цене
ага
в два раза дороже "обычных сангсин"
и ходить будут раза в три дольше обычных сангсин (минимум, а точно сколько еще предстоит узнать)

так что экономия крайне сомнительная :)

а хардрон, я только передние видел.
так и я про передние.

А заднике колодки у меня родные самсунги лежат, ждут своего времени, когда менять буду.

кстати насчет подвода. раньше замечал, когда медленно ехал, был какой то слабый звук сзади, типа как стук чтоли, не знаю как описать, сегодня выехал все ок.

а старые колодки скорее всего в масло и до лучших времен:ag:

Поэтому и колодки задние ХОДЯТ ВЕЧНО :ag::ag::ag::ag::ag:

Что нужно делать? зазор выставлять самому между колодкой и барабаном ? или что?

Поэтому и колодки задние ХОДЯТ ВЕЧНО
Совершенно верно !

Что нужно делать?
Ручками подводить ;)

Бред какой-то. Тормоза, которые сами должны регулироваться нужно раз в год лезть и регулировать. Это что ж получается, колодки значит стерлись на 1 мм и всё?! уже не работают. Чушь какая-то? Зазор увеличится и это должно означать более долгий ход колодок до барабана, т.е. срабатывать позже будут. При сильном нажатии на тормоз всё отработает как надо.
PS// ЭТО ЖЕ ИНОМАРКА ВЫ ЧТО . :an::an::an:

До НАК у меня была ВАЗ-2110. дык когда продавал машину пробег был 120 тыщ.км, отвечаю - задние колодки были родные, с износом ну не более 50%.
PS// это же российская машина :an::an::an:

ЭТО ЖЕ ИНОМАРКА ВЫ ЧТО . :an::an::an:

До НАК у меня была ВАЗ-2110.
PS// это же российская машина :an::an::an:

Тормоза, которые сами должны регулироваться нужно раз в год лезть и регулировать.

Звучит реально бредово, уж не поспоришь.
Ну можно продолжать раздувать тему, сами они от этого подводиться не начнут, и узкоглазые конструкцию на заводе не поменяют. Хотя благодоря теме я полезу смотреть и подводить когда дача "наступит".
А че они не подводятся сами то? Кто-то пишет что сами должны подводиться, кто-то что для этого нужно несколько раз ручником наярить :ai: :ag: , может проблема известная есть? Чистить нужно или еще че? Вот народ пишет что только после 60т туда лазит в лучшем случае, а для меня это 4 года езды в моем сегодняшнем темпе.

Да и еще: нашемарки я бы в пример не ставил, не знаю как в последних монделях но вообще там колдуны стоят, это офигенное чудо такие вещи вытворяет, ну вы в курсе, если тебя при резком тормозе не сильно развернуло потому что одно заднее колесо юзом тормозило, а второе вообще не схватило, то считай тебе повезло в этот раз. А склонность настоящих пацанов ставить четки проставки на зад вообще сводит на нет нормальную работу задних тормозов. :ag:

Бред какой-то. Тормоза, которые сами должны регулироваться нужно раз в год лезть и регулировать.

Чушь какая-то? Зазор увеличится и это должно означать более долгий ход колодок до барабана, т.е. срабатывать позже будут. При сильном нажатии на тормоз всё отработает как надо.
PS// ЭТО ЖЕ ИНОМАРКА ВЫ ЧТО .
Продолжайте -продолжайте , самовнушение и самотренинг великие вещи и творят чудеса порой :ag:

и узкоглазые конструкцию на заводе не поменяют.Конструкция на самом деле убогая,менять нужно.

Чистить нужно или еще че?Макс,что можно сделать,держать подвижным весь этот механизм.

нашемарки я бы в пример не ставилА почему нет?Проблем с тормозами нету:)

это офигенное чудоНа то они и колдуны:ag:

если тебя при резком тормозе не сильно развернулоСчитай не верно отрегулирован регулятор давления,он же колдун:)или не работает один из тормозных цилиндров,качество пост Советское,как всегда хромало.

Руководства по ремонту Ниссан Альмера Классик: замена рабочего цилиндра тормозных механизмов задних колес

Если в процессе эксплуатации появились потеки тормозной жидкости на тормозном барабане и внутренней стороне колеса или заклинило поршни в цилиндре, замените рабочий цилиндр.

Вам потребуются: ключ «на 10», специальный ключ «на 10» для гаек трубопроводов.

1. Включите 1 передачу и установите упоры под передние колеса.

2. Снимите заднее колесо с соответствующей стороны.

3. Очистите от грязи место крепления тормозной трубки и болта крепления рабочего цилиндра с обратной стороны тормозного щита.

4. Снимите тормозные колодки.

5. Аккуратно поднимите рычаг стояночного тормоза - верхние концы колодок отойдут от упоров поршней.

6. Отверните гайку крепления тормозной трубки к рабочему цилиндру и заглушите отверстие трубки, например, колпачком клапана выпуска воздуха.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

После длительной эксплуатации гайка тормозной трубки «срастается» с трубкой в одно целое, поэтому при попытке отвернуть гайку трубка скручивается и ломается. В этом случае надо только немного стронуть гайку трубки, затем вывернуть болты крепления цилиндра и отсоединить его от трубки, свинчивая цилиндр с ее гайки. После отсоединения цилиндра от трубки подвижность освободившейся гайки можно восстановить, смочив ее тормозной жидкостью и поворачивая гайку ключом попеременно в обе стороны.

7. Выверните два болта крепления рабочего цилиндра, придерживая его с другой стороны…

8. …и снимите рабочий цилиндр.

9. Если на клапане выпуска воздуха нового цилиндра нет защитного колпачка, снимите его со старого клапана.

10. Установите рабочий цилиндр в порядке, обратном снятию.

11. Установите тормозной барабан.

12. Удалите воздух из тормозной системы (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы») .

13. Несколько раз резко нажмите на педаль тормоза, чтобы подвести тормозные колодки к барабану.

Как разработать задний тормозной цилиндр ниссан альмера классик

Автомобиль Nissan Almera оборудован двумя независимыми тормозными системами: рабочей и стояночной

Первая, оснащенная гидравлическим приводом с вакуумным усилителем, обеспечивает торможение при движении автомобиля, вторая затормаживает автомобиль на стоянке.

Рабочая система двухконтурная с диагональным соединением тормозных механизмов передних и задних колес.

Один контур гидропривода обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, другой - левого переднего и правого заднего.

При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется второй контур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной эффективностью.

Педаль тормоза — подвесного типа. В кронштейне педального узла над педалью тормоза установлен выключатель сигналов торможения — его контакты замыкаются при нажатии педали.

Для снижения усилия на педали тормоза служит вакуумный усилитель, использующий разрежение в ресивере работающего двигателя.

Вакуумный усилитель расположен в моторном отсеке между толкателем педали и главным тормозным цилиндром и крепится четырьмя гайками (через щиток передка) к кронштейну педалей.

Вакуумный усилитель — неразборный, при выходе из строя его заменяют.

Главный тормозной цилиндр крепится гайками к двум шпилькам корпуса вакуумного усилителя.

Сверху на цилиндре установлен бачок гидропривода тормозной системы, в котором находится запас рабочей жидкости.

На корпусе бачка нанесены метки максимального и минимального уровней жидкости, а в верхней части установлен датчик, который при понижении уровня жидкости ниже отметки MIN включает сигнализатор в комбинации приборов.

При нажатии педали тормоза поршни главного цилиндра перемещаются, создавал давление в гидроприводе, которое подводится по трубкам и шлангам к рабочим цилиндрам тормозных механизмов колес.

Тормозной механизм переднего колеса — дисковый, с плавающей скобой, включающей в себя суппорт, выполненный вместе с однопоршневым колесным цилиндром.

Направляющая тормозных колодок двумя болтами прикреплена к поворотному кулаку, а скоба крепится двумя болтами к направляющим пальцам, установленным в отверстиях направляющей колодок.

На пальцах установлены защитные резиновые чехлы.

В отверстия для пальцев направляющей колодок закладывается пластичная смазка.

При торможении давление жидкости в гидроприводе тормозного механизма возрастает и поршень, выдвигаясь из колесного цилиндра, прижимает внутреннюю тормозную колодку к диску.

Затем скоба (за счет перемещения направляющих пальцев в отверстиях направляющей колодок) перемещается относительно диска, прижимая к нему наружную тормозную колодку.

В корпусе цилиндра установлен поршень с уплотнительным резиновым кольцом прямоугольного сечения.

За счет упругости этого кольца между диском и колодками тормозного механизма поддерживается постоянный оптимальный зазор.

Тормозной механизм заднего колеса — барабанный, с двухпоршневым колесным цилиндром и двумя тормозными колодками, с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном.

Тормозной барабан одновременно является ступицей заднего колеса и в него запрессован подшипник.

Механизм автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном состоит из составной распорной планки колодок, рычага регулятора и его пружины.

Он начинает работать при увеличении зазора между колодками и тормозным барабаном.

При определенном износе колодок и нажатии педали тормоза рычагу регулятора хватает хода, чтобы повернуть храповую гайку на один зуб, тем самым, увеличивая длину распорной планки и одновременно уменьшая зазор между колодками и барабаном.

Так постепенное удлинение распорной планки автоматически поддерживает зазор между тормозным барабаном и колодками.

Колесные цилиндры тормозных механизмов задних колес одинаковые.

Передние колодки тормозных механизмов задних колес одинаковые, а задние различаются — на них зеркально-симметрично установлены несъемные рычаги привода стояночного тормоза.

Распорная планка и храповая гайка тормозных механизмов левого и правого колес различаются.

На храповой гайке и на наконечнике распорной планки левого колеса выполнена левая резьба, а на храповой гайке и на наконечнике распорной планки правого колеса — правая резьба. Рычаги регуляторов тормозных механизмов левого и правого колес зеркально-симметричные.

Автомобиль оснащается антиблокировочной системой тормозов (ABS), которая обеспечивает более эффективное торможение за счет снижения давления жидкости в тормозных механизмах колес в момент возникновения их блокировки.

Жидкость из главного тормозного цилиндра поступает в блок ABS, а из него подводится к тормозным механизмам всех колес.

Блок ABS, закрепленный в моторном отсеке на правом лонжероне, около щитка передка, состоит из гидравлического блока, модулятора, насоса и блока управления.

ABS действует в зависимости от сигналов датчиков скорости вращения колес. Датчики — индуктивного типа.

Датчик скорости вращения переднего колеса расположен в ступичном узле колеса — вставлен в паз специального установочного кольца датчика, зажатого между торцевой поверхностью наружного кольца подшипника ступицы и буртиком отверстия поворотного кулака под подшипник.

Задающим диском датчика скорости вращения переднего колеса является защитная шайба подшипника ступицы, расположенная на одной из двух торцевых поверхностей подшипника.

Эта шайба темного цвета выполнена из магнитного материала. На другой торцевой поверхности подшипника расположена обычная защитная шайба светлого цвета, выполненная из тонкого листового металла.

При торможении автомобиля блок управления ABS определяет начало блокировки колеса и открывает соответствующий электромагнитный клапан модулятора для сброса давления рабочей жидкости в канале.

Клапан открывается и закрывается несколько раз в секунду, поэтому убедиться в том, что ABS работает, можно по слабому дрожанию педали тормоза в момент торможения.

Привод стояночного тормоза — ручной, механический, тросовый, на задние колеса. Он состоит из рычага, переднего троса с регулировочной гайкой на его наконечнике, уравнителя, двух задних тросов и рычагов в тормозных механизмах задних колес.

Рычаг стояночного тормоза, закрепленный между передними сиденьями на туннеле пола, соединен с передним тросом.

К заднему наконечнику переднего троса крепится уравнитель, в отверстия которого вставлены передние наконечники задних тросов.

Задние наконечники тросов соединены с рычагами привода стояночного тормоза, закрепленными на задних колодках.

В процессе эксплуатации (до полного износа колодок задних тормозных механизмов) регулировка привода стояночного тормоза не требуется, т.к. удлинение распорной планки тормозного механизма компенсирует износ колодок.

Привод стояночного тормоза необходимо регулировать только в случае замены тросов или рычага стояночного тормоза.

Возможные неисправности тормозной системы и методы исправления

Причина неисправности Способ устранения

Увеличенный рабочий ход педали тормоза

Утечка тормозной жидкости из рабочих тормозных цилиндров - Замените вышедшие из строя рабочие тормозные цилиндры, промойте и просушите колодки, диски и барабаны

Воздух в тормозной системе - Удалите воздух, прокачав систему.

Повреждены резиновые уплотнительные кольца в главном тормозном цилиндре - Замените главный цилиндр

Повреждены резиновые шланги гидропривода тормозов - Замените шланги и прокачайте систему.

Повышенное биение тормозного диска (более 0,03 мм) - Прошлифуйте или замените диск, если толщина тормозил дисков передник колес менее 19,8 мм

Недостаточная эффективность торможения

Замасливание накладок колодок тормозных механизмов - Промойте и просушите колодки

Заклинивание поршней в рабочих цилиндрах - Устраните причины заклинивания, поврежденные детали замените

Полный износ накладок тормозных колодок - Замените тормозные колодки

Перегрев тормозных механизмов - Немедленно остановитесь и дайте остыть тормозным механизмам

Применение низкокачественных колодок - Применяйте оригинальные колодки или продукцию фирм, специализирующихся на выпуске деталей тормозных систем

Нарушение герметичности одного из контуров (сопровождается провалом педали тормоза) - Замените поврежденные детали, прокачайте систему

Нарушение положения педали тормоза - Определите причину увеличения полного хода и замените поврежденные детали

Нарушение регулировки выступания штока вакуумного усилителя тормозов - Обратитесь в сервис для регулировки усилителя

Нарушения в работе антиблокировочной системы тормозов (ABS) - Обратитесь в сервис для проверки антиблокировочной системы тормозов

Неполное растормаживание всех колес

Отсутствует свободный ход педали тормоза

Увеличено выступание штока вакуумного усилителя тормозов - Замените главный тормозной цилиндр

Обратитесь в сервис для регулировки усилителя

Разбухание резиновых уплотнителей главного цилиндра вследствие попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т.п. - Промойте и прокачайте всю систему гидропривода, замените резиновые детали

Заклинивание поршней главного цилиндра - Проверьте и при необходимости замените главный цилиндр

Притормаживание одного колеса при отпущенной педали

Излом или ослабление стяжных пружин колодок стояночного тормоза - Замените пружину

Заедание поршня в рабочем цилиндре вследствие загрязнения или коррозии корпуса - Замените рабочий цилиндр и прокачайте систему гидропривода тормозов

Разбухание уплотнительных колец рабочего цилиндра из-за попадания в жидкость посторонних примесей - Замените рабочий цилиндр и прокачайте гидропривод тормозов

Нарушение положения суппорта относительно тормозного диска при ослаблении болтов крепления - Затяните болты крепления, при необходимости замените поврежденные детали

Неправильная регулировка стояночной тормозной системы - Отрегулируйте стояночную тормозную систему

Нарушения в работе антиблокировочной системы тормозов - Обратитесь на сервис для проверки антиблокировочной системы тормозов

Занос или увод автомобиля в сторону при торможении

Заклинивание поршня рабочего цилиндра - Проверьте и устраните заедание поршня в цилиндре

Закупоривание какой-либо трубки вследствие вмятины или засорения - Замените или прочистите трубку

Загрязнение или замасливание дисков, барабанов и накладок тормозных колодок - Очистите детали тормозных механизмов

Нарушены углы установки колес - Отрегулируйте углы установки колес

Разное давление в шинах - Установите необходимое давление в шинах

Не работает один из контуров тормозной системы (сопровождается снижением эффективности торможения) - Замените поврежденные детали и прокачайте систему.

Если это не приведет к желаемому результату, обратитесь на сервис для проверки антиблокировочной системы тормозов (если она установлена на автомобиль)

Увеличенное усилие на педали тормоза при торможении

Неисправен вакуумный усилитель - Замените усилитель

Поврежден шланг, соединяющий вакуумный усилитель и впускную трубу двигателя, или ослаблено его крепление - Замените шланг

Разбухание резиновых уплотнителей цилиндров из-за попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т.п. - Замените цилиндры, промойте и прокачайте систему

Писк или вибрация тормозов

Замасливание фрикционных накладок - Зачистите накладки металлической щеткой с применением теплой воды с моющими средствами.

Устраните причины попадания жидкости или смазки на тормозные колодки

Износ накладок или инородные включения в них - Замените колодки

Чрезмерное биение или неравномерный износ (ощущается по вибрации педали тормоза) тормозного диска - Прошлифуйте или замените диск, если толщина тормозных дисков передних колес менее 19,8 мм

Прокачка тормозов Nissan Almera

Как определить, что тормозную систему требуется прокачать? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

неравномерное тормозное усилие на колёсах – при торможении авто уводит с траектории
требуется применить дополнительное усилие при нажатии на педаль, чтобы машина остановилась
увеличился ход педали
произошла разгерметизация гидропривода (как при поломке, так и планово в процессе ремонта)

Доверяйте прокачку тормозной системы только профессионалам!

КОГДА НУЖНО ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗА Nissan Almera?

Прокачивание тормозов – удаление воздуха – может потребоваться по нескольким причинам:

Был осуществлён ремонт тормозной системы Nissan Almera с отсоединением магистральных трубок, то есть произошло завоздушивание: замена шлангов и патрубков, демонтаж главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя, проводился тюнинг тормозов.
Произошла разгерметизация – повреждение магистралей тормозной жидкости.
Проводилась замена тормозной жидкости Nissan Almera.
Уровень тормозной жидкости в расширительном бачке снизился до критической отметки.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ Nissan Almera ЕСТЬ ВОЗДУХ?

Когда тормоза завоздушены, заметно меняются ощущения водителя от нажатия на тормозную педаль:

Заметно увеличивается длина тормозного пути.
Остановка происходит рывками.
Ход педали также увеличивается.
Педаль тормоза Nissan Almera становится неестественно мягкой, «ватной».

КАКУЮ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ЗАЛИТЬ В СИСТЕМУ Nissan Almera?

Существует четыре класса тормозной жидкости: DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Как правило, в системе автомобилей применяется состав на гликолевой основе – DOT 3, DON 4 и DOT 5.1. DOT 5 изготовлена на основе силикона, который не способен вбирать влагу, но зато в процессе эксплуатации насыщается воздухом, что неприемлемо для ABS, ESP и остальных электронных систем торможения. Чтобы понять, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, достаточно взглянуть на её цвет: гликоль – жёлтого цвета, силикон – красного.

Смешивание силиконовых и гликолевых жидкостей в системе тормозов Nissan Almera недопустимо! Добавлять в состав, предназначенный для тормозов с ABS, жидкость, для этого не предназначенную, также не следует. При смешивании DOT 5.1 или DON 4 с DOT 3 приводит к значительному снижению температуры кипения тормозной жидкости.

Если вы не знаете, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, рекомендуется провести осмотр шлангов, трубок и соединений на предмет течей, а затем полную замену жидкости с последующей прокачкой тормозной системы.

МОЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Nissan Almera, ЕСЛИ ОНА ОБОРУДОВАНА ABS И ESP?

Прокачку тормозов Nissan Almera с АБС самостоятельно проводить не рекомендуется. Когда блок клапанов и гидроаккумулятор представляют одну конструкция – достаточно отключить систему ABS, но в случае расположения этих элементов в разных местах потребуются дополнительные знания и профессиональный сканер, который имеется только в автосервисах. То же касается и автомобилей с ESP.

КАКОВ ПОРЯДОК ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Nissan Almera?

Перед началом процесса прокачивания тормозов обязательно проверяют объём жидкости в бачке – он должен быть на максимальной отметке. Также следует разблокировать регулятор давления, расположенный на задней оси и провести чистку клапанов для стравливания воздуха на каждом суппорте.

Стандартный алгоритм прокачки тормозной системы Nissan Almera требует начинать процедуру с заднего правого колеса, затем приступать к заднему левому, далее работать с передним правым и закончить работу на переднем левым. Однако, стоит ознакомиться с последовательностью в сервисной книжке вашего автомобиля. Если такие данные недоступны, то применяется стандартный подход, описанный выше.

ОШИБКИ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ Nissan Almera.

Мастерам автосервиса не раз приходилось проводить ремонт Nissan Almera после самостоятельной прокачки тормозов автовладельцем. Как правило, встречаются три типовые ошибки:

В тормозную систему добавляют жидкость, не соответствующую той, которая уже залита. Это приводит к разрушению резиновых уплотнителей и, как следствие, к разгерметизации. Этапы ремонта: замена всех резиновых элементов, замена тормозной жидкости Nissan Almera, повторная прокачка тормозов.
Допускают падение уровня тормозной жидкости ниже минимального значения. Многие забывают о том, что в процессе прокачки следует постоянно доливать тормозную жидкость в бачок Nissan Almera, в противном случае воздух снова попадает в систему. Этапы ремонта: добавить жидкость в систему, повторно произвести прокачку.
Превышают давление в бачке до критического. Рекомендованное давление не должно быть выше 0,8 Атм, иначе бачок лопается. Этапы ремонта: замена бачка Nissan Almera, добавление тормозной жидкости в систему, прокачка тормозов.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛОМАЛСЯ ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Nissan Almera?

Рассмотрим причины поломки клапана:

Жидкость давно не менялась, а значит систему не прокачивали долгое время, из-за чего клапан заклинило.
При проведении работ штуцер слишком сильно зажали.
Клапан подвергся коррозии.

Обломок штуцера извлекают высверливанием или навариванием вспомогательного элемента. Если же причина в окислении, стоит осмотреть весь суппорт Nissan Almera на предмет износа: возможно, замена детали в сборе будет актуальной.

Задние колодки Almera Classic

Almera Classic

Причины и признаки износа барабанных колодок

Задние колодки на Альмера Классик изнашиваются по следующим причинам:

деталь за время эксплуатации вырабатывает свой ресурс;
изделие изготовлено из материала плохого качества;
при установке допущена ошибка;
автомобиль побывал в ДТП;
владелец практикует экстремальный стиль вождения.

На передних колесах, где установлены диски, неисправность бросается в глаза. Иное дело – барабанный механизм, в котором накладки скрыты. Тем не менее, эффективность торможения при износе снижается, что особенно заметно при езде по мокрому дорожному покрытию.

Каковы признаки, указывающие на износ деталей и необходимость замены? Во-первых, рабочий ход педали тормоза заметно увеличивается. Во-вторых, возрастает длина тормозного пути. В-третьих, автомобиль замедляется с рывками, а водитель ногой ощущает вибрацию. В-четвертых, появляется характерный скрежет, который издают изношенные задние колодки при трении об барабан.

Ресурс снижается и по причине постоянного контакта детали с агрессивной средой – повышенная влажность, реагенты для дорог (актуально зимой). Фрикционный слой стирается медленнее по сравнению с дисковым аналогом.

Если условия эксплуатации Альмера Классик не экстремальные, то замена потребуется лишь после 60-70 тысяч км пробега.

Со временем ввиду усталости металла ломаются пружины и стойки тормозного устройства, отслоившаяся накладка провоцирует перекос изделия. Своевременная замена позволит избежать серьезной поломки.

Точно определяем степень износа барабанных тормозных механизмов

Для определения того, насколько изношены детали барабанного тормозного механизма Альмера Классик, нужно выполнить следующие действия:

демонтировать колесо;
снять барабан;
с помощью специального инструмента замерить толщину накладок задних колодок.

Измеряется толщина накладок при помощи штангенциркуля или линейки. Этим инструментом нужно также измерить внутренний диаметр барабана. Он представляет собой чашу, внутренние поверхности которой воспринимают трение. Со временем металл истирается до максимально допустимых производителем значений. На Альмера Классик эта цифра равна 204,5 мм.

Предельные значения толщины фрикционной накладки – 1,5 мм.

Регулярное использование авто с такими показателями не допускается. Кроме того, задние накладки изогнуты под форму чаши, поэтому при чрезмерной нагрузке (когда она стерта по максимуму) деталь может развалиться, потребуется немедленная замена. В полевых условиях при отсутствии запчастей это станет настоящей проблемой водителя.

Во время проверки степени износа внимание нужно обратить и на тормозной цилиндр. Наличие подтеков тормозной жидкости будет свидетельствовать о неисправности элемента.

Меняем задние тормозные колодки на Альмера Классик

Чтобы произвести замену задних колодок на Альмера Классик, потребуются:

домкрат и баллонник;
упоры под машину и колеса (кирпичи, пенек, демонтированное колесо);
крупная отвертка (плоская или с крестообразным шлицем);
пассатижи;
молоток;
сухая тряпка.

Порядок действий при замене задних колодок таков

Автомобиль устанавливается на ровной поверхности, фиксируется путем установки упоров под передние колеса, включения передачи.
Крепление ослабляется баллонником.
Авто приподнимается домкратом, крепеж выкручивается до конца, колесо снимается.
Молотком простукивается внешняя поверхность барабана. Накладки при этом должны слегка отойти от его внутренней поверхности.
Раскачивающимися движениями деталь снимается. Если сделать это не удалось, нужно вкручивать два длинных болта в отверстия до тех пор, пока они не сдвинут ее с посадочного места.
Демонтированный барабан протирается тряпкой, внутренние поверхности осматриваются на предмет царапин, сколов и иных повреждений. Наличие повреждений свидетельствует о необходимости замены. Альтернативный вариант – шлифовка. Если поверхность ровная, можно продолжить использовать барабан.
Осматривается тормозной цилиндр. Следы тормозной жидкости – признак повреждения пыльников поршней, отвечающих за разведение задних колодок. Цилиндр ремонтируется или полностью меняется.
Для демонтажа накладок необходимо убрать направляющую пружину, расположенную по центру. Элемент барабанного механизма торможения отвечает за равномерное прилегание фрикционной накладки к поверхности чаши.
Стопорная шайба, сдерживающая пружину, проворачивается. С обратной стороны в этот момент нужно держать направляющий палец. Пружина вместе с пальцем убираются.
При помощи пассатижей и отвертки снимается верхняя пружина. Любая колодка на выбор отводится в сторону.
Снимается нижняя пружина, а также шток-регулятор. Демонтируется еще одна накладка. Отсоединяется привод стояночного тормоза.
Тряпкой убирается мусор, образовавшийся в результате трения.
Новые задние колодки ставятся на авто в обратном порядке.
Прежде чем ставить барабан на место, нужно вдавить поршни цилиндра вглубь. После установки нужно проверить, свободно ли он вращается. Если все сделано правильно, новые накладки не должны препятствовать вращению.
Те же операции проводятся и на втором колесе.
Финальным этапом должна стать проверка работоспособности стояночного тормоза. При необходимости трос от ручника к задним колесам подтягивается.

Новые задние колодки Альмера Классик первое время притираются. Поэтому первые 300-400 км резких торможений нужно избегать.

Заключение

Nissan Almera Classic и замена задних тормозных колодок

Замену задних тормозных колодок на Nissan Almera Classic можно осуществить у себя во дворе, при этом затратив на это минимум времени и средств.

Прост, надежен, с жесткой подвеской, при должном уходе Almera Classic не составит проблем. Конечно, взяв экземпляр с пробегом в 400 тыс.км., опрометчиво будет думать, что вкладывать средства в ремонт вам не придется.

Двигатель чугунный;
Придется раз в 100 тыс.км. регулировать клапана;
Цепь ГРМ ходит порядка 200 тыс.км.;
Кузов коррозии не подвержен;
АКПП более надежна, чем ручная коробка;
Плохой ближний свет.

Меняем тормозные колодки на Almera Classic своими руками

Сам процесс замены колодок не вызовет больших сложностей, но есть несколько моментов на которые стоит обратить внимание.

1. Домкратим автомобиль;

2. Несильно ударив несколько раз молотком по барабану, пробуем снять его руками. При большой выработке, снять его руками не получиться. Придется найти на задней части кожуха резиновую заглушку и снять ее. Вставить плоскую отвертку и, крутя звездочку, свести колодки.

За кожухом находится заглушка, снимаем ее и сводим колодки перед снятием барабана (Рис.1)

Некоторые бывшие владельцы отечественных автомобилей, привыкшие к радикальным мерам, сразу вкручивают болты в барабан и пытаются таким способом снять его. После такого издевательства на руках у владельца останутся куски колодок и погнутый механизм разводки.

Отверстия под болты

Между прочим, распорная планка будет стоить порядка 1 500 рублей каждая;

3. Снимаем центральные пружины (солдатики);

4. Снимаем верхнюю пружину;

Пружины, которые нужно снять

5. Очередь за нижней пружиной;

6. Отсоединяем стояночный тормоз с колодки;

7. Осматриваем тормозной цилиндр, проверяем пыльники;

8. Ставим колодки (колодки должны стоять как на Рис.1, одна тормозная накладка находится выше, чем у второй колодки). Собираем в обратном порядке;

Распорка колодок, с ее помощью осуществляется регулировка расстояния между колодками.

9. Устанавливаем барабан (если барабан имеет большую выработку, то его лучше заменить);

10. Новые барабаны желательно до установки покрасить (ржавеют они моментально);

Неудачное снятие тормозного барабана, справа болты, используемы для снятия барабана, в центре погнутый механизм разведения колодок.

Читайте также: