Как снять руль на ниссан санни fb15

Обновлено: 24.04.2024

Как снять руль на ниссан санни fb15

Рулевой приспособление
Общие Сведения

Предостережение
Настоящее повествование не относится к автомобилям, оборудованным подушкой
безопасности.

Рулевой Приспособление Без Гидроусилителя

Порядок Осуществления
1. Приподнимите переднюю часть автомобиля и поставьте на подставки.
2. Демонтируйте пара колеса.
3. Выставьте колеса в позиция езды по настоящий.

4. Расшплинтуйте и отпустите гайку рулевой тяги, выпрессуйте шарнир наконечника,
открутите гайку.
5. Отделите другой наконечник рулевой тяги.

6. Во внутренней части моторного отсека открутите гайки
(указаны стрелками) и стяните чехол
карданного шарнира.

7. Обозначьте взаимное позиция шарнира и
вала рулевого механизма, отпустите болт
(указан стрелкой) и отделите шарнир.
8. Открутите болты и демонтируйте кронштейны рулевого устройства.
9. Достаньте рулевой приспособление через нишу правого колеса (на а/м с правым рулем)
или приподнимите рулевой приспособление и достаньте из моторного отсека (на а/м с левым
рулем).

Порядок Осуществления
1. Измерьте присутствие признаков износа или порчи.
2. Измерьте свободу движения рейки, удостоверьтесь отсутствии люфтов и заеданий.
3. Поверьте присутствие деформации и порчи рейки.
4. Измерьте положение чехлов.
5. Измерьте люфт в наконечниках тяг.

Порядок Осуществления
1. Сцентрируйте рулевой приспособление.
2. Для этого определите число оборотов вала между крайними положениями рейки.
3. Из крайнего положения рейки открутите вал на половину этого числа оборотов.
4. Поставьте приспособление и кронштейны, зажмите болты.
5. Присоедините карданный шарнир, совместив риски (если устанавливается снятый
механизм).
6. Насадите чехол, рамку и закрутите гайки.
7. Присоедините шарнир тяги и накрутите гайку.
8. Зажмите гайку и зашплинтуйте.
9. Присоедините вторую тягу.
10. Поставьте колеса и опустите транспортное средство.

Рулевой Приспособление С Гидроусилителем

Порядок Осуществления
1. Приподнимите переднюю часть автомобиля и поставьте на подставки.
2. Демонтируйте пара колеса.

3. Открутите штуцера (указаны стрелками) на
рулевом механизме и слейте жидкость.
4. Демонтируйте переднюю выхлопную трубу.
5. Открутите гайку, выпрессуйте наконечник и отделите рулевую тягу.
6. Отделите вторую рулевую тягу.
7. Во внутренней части моторного отсека открутите гайки и стяните чехол карданного шарнира.
8. Обозначьте взаимное позиция шарнира и вала рулевого механизма, отпустите
болт и отделите шарнир.

9. Открутите болты хомута кронштейна с
левой стороны (указаны стрелками).

10. Открутите болты хомута кронштейна с
правой стороны (указаны стрелками).
11. Демонтируйте кронштейны рулевого устройства.
12. Демонтируйте рулевой приспособление с левой стороны автомобиля.

Порядок Осуществления
1. Очистите и измерьте присутствие признаков износа или порчи.
2. Поверьте присутствие деформации и порчи рейки.
3. Измерьте положение чехлов.
4. Измерьте люфт в наконечниках тяг.

Предостережение
Прежде немного подтяните нижние болты кронштейнов, далее закрутите остальные
болты и зажмите в указанной очерёдности.

Снятие и установка рулевого колеса Nissan Note 2004 - 2012

Снятие подушки безопасности водителя Ниссан Ноут

1. Поднимите капот и зафиксируйте его упором.

2. Отсоедините провод от «минусовой» клеммы АКБ и подождите около 15 минут (для полного разряда конденсатора активатора).

Предупреждение:

Попытка снятия модуля подушки безопасности на Ниссан Ноут без отключения его электропитания может привести к неожиданному срабатыванию подушки.

3. Подденьте отверткой и снимите заглушки пружинных фиксаторов модуля подушки безопасности с двух сторон рулевого колеса.

4. Через отверстия в кожухе рулевого колеса отожмите пружинные фиксаторы подушки безопасности.

5. Отсоедините модуль от рулевого колеса.

6. Отсоедините провод звукового сигнала от разъема на подушке безопасности.

7. Подденьте отверткой фиксатор колодки жгута проводов, поднимите его вверх, и отсоедините колодку от выводов модуля подушки безопасности.

8. Снимите подушку безопасности Ниссан Ноут.

Снятиерулевого колеса Ниссан Ноут

1. Удерживая руль от проворачивания, ослабьте затяжку гайки его крепления к рулевому валу.

Примечание:

Не отворачивайте полностью гайку крепления. При резком отсоединении руля Ниссан Ноут от рулевого вала, можно нанести себе травму.
Зафиксировать рулевое колесо от проворачивания можно с помощью запорного механизма противоугонного устройства замка зажигания.

2. Небольшими ударами руки сзади по рулю, сбейте рулевое колесо со шлицев рулевого вала. Если руль не поддается, покачайте его влево-вправо, а потом потяните вверх.

3. Открутите гайку крепления до конца.

4. Снимите рулевое колесо Ниссан Ноут.

Установка рулевого колеса Ниссан Ноут

1. Для установки руля, совместите метку на его ступице с меткой на торце рулевого вала.

2. Установите руль Ниссан Ноут в порядке, обратном снятию.

3. Затяните гайку крепления руля соответствующим моментом.

Тюнинг Ниссан Санни — модернизация своими руками Nissan Sunny

Тюнингом автомобиля называется изменение его внешнего и внутреннего вида, а так же улучшение его характеристик за счет внесения изменений в устройство мотора и прочих агрегатов. Внешний тюнинг Ниссан Сани правильнее называть Стайлинг.

Это изменение внешнего стиля кузова или салона Ниссан Санни без изменения характеристик авто, что допустимо по закону. Вмешательство в устройство мотора и прочих агрегатов является незаконным и может привести к штрафам и даже конфискации автомобиля.

Зачем нужен тюнинг?

Характеристики автомобиля Nissan Sunny претензий у хозяев не вызывают, зато внешность и салон хотят изменить многие. Машина выпускалась с 1981 года, тогда японский дизайн был модным и стильным, с годами серьезных стилистических изменений в него внесено не было. Поэтому на фоне современных машин ниссан санни 2001 года и модели более нового выпуска, сильно проигрывает, вызывая желание владельцев улучшить его внешность.

Тюнинг салона Ниссан Санни

Чтобы повысить комфортность и функциональность салона авто Nissan Sunny необходимо:

Сменить ГУ автомобиля со штатного на новое. Заводская аудиосистема имеет посредственные показатели и выглядит не модно. Лучшее решение этого вопроса – установка комплекса мультимедийного, со встроенной навигацией. Такая система улучшает звучание музыки и упрощает эксплуатацию машины. Выйдет 20 тысяч рублей (если брать самую навороченную);
Произвести полную замену ретро сидений Nissan Sunny на кресла спортивного стиля. Как минимум двух передних, если средств на все не хватает. Полупрофессиональные спортивные кресла, оснащенные боковыми поддержками обойдутся около 40 тысяч (если брать самые дорогие);
Заменить приборную доску Nissan Sunny на новую мультимедийную с неоновой подсветкой. Это и стильный дизайн автомобильного салона и облегченное управление машиной в ночное время. Замена приборки доходит до 20 тысяч рублей;
Если вы хотите достичь наилучшего аудио звучания и наименьшего проникновения в салон посторонних звуков и тарахтения двигателя, стоит задуматься о шумоизоляции. Стоимость комплексной кузовной шумоизоляции – около 20 тысяч рублей ( до 30 тысяч, если выбрать премиум класс изоляции);

Тюнинг фар Ниссан санни fb14 и фб15

Самым популярным вариантом изменения фар Ниссан Санни фб14 стали так называемые «ангельские глаза». Когда неоновые (либо светодиодные) лампочки расположены на кромке фары по кругу, создавая необычный привлекательный эффект. Самым распространенным цветом неона стал ярко белый.

Получить эффект можно, монтируя по кромке фары светодиоды или неновые лампы. Светодиодный вариант обходится дешевле и не наносит ущерба внешности машины. Кроме этого, меняют отражатели в основных фарах и на боковых, указывающих повороты.

Еще один модный и даже необходимый тюнинг Nissan Sunny – постановка стоп-сигнала, который отсутствует в модели fb15. Пристраивают этот сигнал либо на заднее стекло, либо в багажное отделение. Работа занимает всего 2-4 часа.

Тюнинг двери Ниссан санни 3

Из тюнинга дверей Nissan Sunny самыми популярными являются:

Доводчики дверей, дающие предохранение замков двери от разрушения чрезмерно приложенным усилием. Вдобавок, обеспечивается плотное прилегание двери к корпусу, что повышает шумо, тепло и гидроизоляцию. Комфорт при входе и выходе из транспорта. Стоимость с работой по установке обойдется до 120 тысяч рублей;
Установка подсветки дверей с логотипом, если выполнять самостоятельно, обойдется около 300 рублей за штуку (одну дверь);
Молдинги на двери, обходятся всего около 500 рублей штука;
Дефлекторы на окна обойдутся не более 2 тысяч рублей;
Различные декоративные накладки на двери, украшающие дизайн салона;

Тюнинг Nissan Sunny fb14 и fb15: обвесы

Переходим а внешнему дизайну, изменить который помогут различные обвесы:

Кардинально изменить внешний вид автомобиля поможет замена бамперов. Задний бампер можно ставить по своему вкусу, он практически ни на что не влияет. А вот к выбору переднего стоит подойти основательно, он влияет на управляемость автомобилем и меняет динамику разгона;
Установка фронтальных динамических обвесов расширяет кузов и повышает обтекаемость автомобиля. Это благоприятствует ускорению и повышает максимально возможную скорость. При правильно подобранных боковых обвесах происходит усиленный обдув дисков и колодок, что препятствует перегреву тормозной системы;
Установка на капоте агрессивного спойлера, повысит прижимную силу, воздействующую на автомобиль. Перед установкой рекомендуется рассчитать площадь спойлера и его форм-фактор;
Установка спортивных шин повышает сцепление авто с дорогой, улучшая управляемость и ускоряя разгон до максимальной скорости;
Переделка подвески, уменьшающая просвет (клиренс), но дающая повышение прижимной силы, что препятствует переворачиванию автомобиля при маневрах на больших скоростях;

Тюнинг приборной панели

Приборную панель лучше полностью заменить на мультимедийную с подсветкой. Это позволяет сделать управление машиной комфортнее, особенно в ночное время. В сочетании с заменой кресел и прочим тюнингом салона эффект будет потрясающий.

Как снять руль на ниссан санни fb15

у нас я думаю не много отличий хотябы смысл понять можно.

Вопрос:
Загорается лампочка Airbag. Это что?
Ответ:
Вообще-то лампочка Airbag сигнализирует о неисправности системы безопасности SRS. Наиболее распространенная причина, по которой это происходит в Субару (почему-то чаще в Импрезах и Форестерах) - пропадание контакта с подушкой в руле из-за трещины в подрулевой контактной ленте. Наступает на втором-третьем-четвертом году эксплуатации машины (смотря как активно руль крутят). Точно локализовать причину можно встав на месте и поворачиваю руль от упора до упора. Если в каком-то положении руля лампочка Airbag зажглась (потом она уже не гаснет до выключения зажигания) - оно. Вскоре проблема усугубляется - лампочка начинает гореть практически всегда, потом отказывает звуковой сигнал (кнопка на руле подключена через ту же ленту). Бояться самопроизвольного выстреливания подушки в этмо случае не стоит - она наоборот не сработает если понадобится (не дай бог). Но починить надо.

Замена подрулевой ленты (Rolling Connector) в авторизованном сервисе стоит 350-400 долл., и деталь эта, как правило, идет под заказ.

При наличии известного фанатизма, большого желания сэкономить, аккуратности и навыка обращения с паяльником - можно починить самостоятельно.

Первое: снятие рулевой подушки и руля, снятие подрулевой ленты.

1. Отключаем аккумулятор, ждем 10-15 минут (должны разрядиться все емкости с системе SRS, во избежание самопроизвольного срабатывания подушек).
2. Лезем под руль, ищем разъем подушки - желтого цвета на проводе в желтом кембрике (все провода системы SRS - в ярких желтых кембриках). Разъединяем разъем (требуется сдвинуть зеленый фиксатор на нем). Теперь можно лезть к самой подушке.
3. Берем отвертку Torx (звездочка) и выкручиваем винты крепления подушки по бокам руля.
4. Аккуратно снимаем подушку, отсоединяем желтый разъем на ее проводе и кладем подушку на мягкое (например на заднее сиденье), обязательно мордой вверх и так, чтобы не грелась солнечным светом и проч. Все. Подушка обезврежена. Главное ее не ронять, не бить и т.п. Пусть лежит в сторонке.
5. Откручиваем гайку крепления руля (не до конца, оставляем ее на резьбе), разъединяем разъем на руле, и аккуратно снимаем руль. Насажен он плотно, на конус, снмиаем методом частого подергивания с двух сторон. Когда стронулся с места и стал сниматься - тогда уже до конца откручиваем гайку и снимаем руль. Оставленная на резьбе гайка - воспрепятсвтует удару рулем по зубам снимающего, если слишком сильно дергать и тянуть.
6. Видим черную бобышку, из которой выходят провода к рулю и подушке. Это и есть Rolling Connector. Прослеживаем еще один уходящий от нее под руль провод, разъединяем разъем на нем, выкручиваем саморезы, которые креят бобышку, уносим бобышку домой, где приготовлено место и инструменты для ее ремонта.

Второе: ремонт подрулевой ленты

Запаслись инструментом - плоские отвертки, разной ширины и достаточно тонкие (острые). Еще нужна приспособы в виде тонких узких металлических пластин, желательно гибких. Можно попробовать нарезать такие пластинки например из пластин трансформаторного железа марки УШ или Ш. Ну или еще где найти. Мной использовались отобранные у дочки заколки для волос, но не тоненькие "невидимки", а довольно широкие такие, металлицеские защелкивающиеся. В общем по ходу станет ясно, что нужно :-)

Силу молодецкую на всех этапах прилагать вредно - можно сломать пластик. Напротив нужна аккуратность, то есть занятие требует стола и сосредоточения.

У бобышки есть неподвижная часть из которой торчат провода и подвижная (вращающаяся) из которой тоже провода.
Действие первое - разбираем неподвижную часть (шесть узких и довольно тугих пластиковых защелок). Методика типовая - отжимаем защелку (вот сила таки нужна) и пытаемся открыть. Хорошо поможет тонкая пластинка, вставляемая с обратной от защелки стороны по мере ее отжима. После того, как одну открыли - остальные можно открыть путем отвертки вставленной в щель (плоско) и двигаемой по касательной, в щели между двумя частями пластика к остальным защелкам.
Колодку, из которой выходят провода на неподвижной части, можно снимать, можно не снимать - дело вкуса и удобства.
После рабора неподвижно части - видим ролик и уложенную ленту. Обязательно запомнить, как она была уложена. Хоть зарисовать. И пока не запомнили - не разматывать, иначе потом окажется плохо.
Теперь самое сложно - надо разобрать подвижную часть.
Сначала разматываем изоляцию (типа пластыря) с колодки проводов подвижной части и снимаем пластиковый фиксатор с этой колодки (опять же тонкой отверточкой, аккуратно, чтобы ничего не сломать).
Если внимательно посмотреть ей (подвижной части) внутрь центральной дырки, там видно четыре защелки. Отжимать их бесполезно, они упираются в разный там пластик. Нужно оттянуть тонкие пластиковые полосы, за которые эти защелки цепляются. Если приложить в это место чуть больше силы, чем надо - пластик будет сломан. Освободить для разборки подвижной части нужно 4 защелки одновременно. Посему - берем те самые тонкие пластинки подходящей ширины . Со стороны разъема на подвижной части - подсовываем под пластиковые перемычки у защелок плоскую отвертку, аккуратно, чтобы их не сломать. С другой стороны вставляем в образовавшуюся щель ту самую пластинку. И так 4 раза. Делать лучше вдвоем. Теперь подвижная часть легко рабирается, с приложением минимального усилия. Ну а лента разматывается и вся бобышка распадается на составные пластиковые части.
Лента переламывается обычно в том месте, где выходит из подвижной части. Либо переламывается совсем, либо изоляция цела, а проводники треснули.
Совсем освобождаем колодку с проводами, видим, что выходящая из нее лента заходит в маленькую пластиковую "закладку", где перегибается под 90 градусов. Вытаскиваем эту "закладку" (опять мелкие защелки, аккуртано тонкой отверточкой помогаем себе), вынимаем из нее ленту, запоминаем, как она была изогнута и туда заложена.
Обрезаем ленту по переломившемуся месту. Начинаем разбрать колодку, из которой выходили провода на подвижной части. Защелки, защелки, защелки. Разбираем пока разбирается. В итоге получаем маленький кусочек пластика, вокруг корого обернута зачищенная до проводников контактная лента и к ней то ли контактной сваркой, то ли обжимкой прихвачены провода от разъемов. Берем паяльник ("радиолюбительский", с тоненьких жалом и ватт 25, не мощнее). Зачищаем край оставшейся контактной ленты (можно начать с легкого обжига, потом зачистить плоские проводники миллиметров на несколько, чуть надрезать изоляцию между ними - на полсантиметра). Ну и припаеваем проводники зачищенной ленты к тому, куда приходят провода. Лишнее отрезаем. Главное, чтобы все провода были соединены как надо. Прозванием - во избежание замыканий (внимание! разъем айрбэга, тот который с зеленым фиксатором, замывает свои контакты, когда из него вынута ответная часть - это надо учесть).

Ну вот теперь начинается пора сборки в обратном порядке, причем при сборке ленту надо намотать на подвижную часть, в направлении "как было" и изгиб ленты и тоже надо повторить "как было". Избегать переламывания ленты (кроме мест где она перегнута была при стандартной укладке). Иначе будет заедать при движении, крутиться на меньшее, чем надо число оборотов - и вся работа насмарку.

Кстати, как вариант - можно подобрать подходящую гибкую контактную ленту (например от принтеров и т.п.) на замену.

Устранение вертикального люфта рулевого колеса Nissan Sunny b15

Надоело мне бренчание руля на кочках. Я решил устранить данного свечка. Из инструмента мне понадобились:

1. Разводной ключ (или как у меня газовый).

2. Накидной ключ на 19.

4. Отвертка с широкой битой.

5. Самое главное - ключ Т-30Н (звёздочка с углублением).

Для начала обесточиваем автомобиль сняв минус с аккумулятора. Затем ключом Т-30Н откручиваем два винта аирбега, снимаем его, отключаем и убираем в сторону.

Вот такие винты

Накидным ключом на 19 срываем гайку фиксации рулевого колеса и откручиваем её, но не полностью.

Откручиваем рулевое колесо

Примерно на столько откручиваем гайку

Сдергиваем руль со шлицов, откручиваем полностью гайку фиксации, снимаем руль и отсоединяем разъем сигнала.

Снимаем кожух рулевой колонки

Откручиваем как я понял катушку аирбега и снимаем её с рулевой колонки.

Откручиваем блок подрулевых переключателей и снимаем его.

И видим виновника люфта гайку, которая спокойно крутиться пальцами.

Закручиваем её и затягиваем, я пользовался маленьким ключиком.

Все сверчок устранен. Сборка производиться в обратном порядке.

Рулевая рейка Nissan Sunny b11, b15

Разбор рулевой рейки Nissan Sunny b11
Сборка рулевой рейки Nissan Sunny b11
Установка рулевой рейки Nissan…

Устранение скрипа торпедо Nissan Sunny b15

Долго, очень долго меня выводил из себя небольшой скрип со стороны торпедо, а именно — из под воздуховодов лобового стекла, потрескивающий глуховатый шум, как будто подшипники в мелкую пластиковую тару насыпали и на трещинах дорожного полотна они шныряют туда-сюда. продавливание Торпедо по контуру показало что проблема куда глубже и внешними воздействиями тут не обойтись. купил вибропласт на всякий случай и антискрип (ткань на липучке), вероятно позднее докуплю сплен для доп. Оклейки щита двигателя. Надеюсь кому пригодится мой опыт разборки Торпедо и многих навесных пластиковых деталей интерьера.

Снимается просто — дергаем на себя. Держится на 3 зажимах со стороны стекла и на бортах — спереди. Отсоединяем сзади фишку аварийки, вынимаем саму аварийку спереди, и вставляем аварийку в фишку (без нее поворотники не будут работать).

Далее. Поддеваем панельку с прикуривателем в паз (возле стаканов, минусовой отверткой или ножом) и тянем чуть вверх, после чего панель легко вынимается из пазов панели плеера.

Начинаем снимать бардачок-панель с ручки акпп и ручника. Первым делом со стороны ног задних пассажиров снимаем панельку (см. на фото).

Видим следующую картину. С двух сторон, по бокам, откручиваем два винта. Так же выкручиваем два винта спереди.

Лучше вначале выкрутить ручку акпп (два винта). После чего спокойно снимается бардачок. Я поздно об этом подумал, — снял так. К счастью ничего не сломал.

Тут же, можно снять табло акпп — по 2 зажима с двух сторон, снимаются поддеванием. Под табло, снизу, находится патрон лампочки, если есть возможность — лучше поменять на светодиод или небольшую ленту, цвет сильной роли не играет, но советую брать менее яркий свет или прокрасить лампочку лаком. Днем от лампочки никакого толку, а ночью будет через-чур яркой.

Центральную часть держат по два винта — сверху и снизу. Сзади будет фарш из проводов и фишек, вероятно здесь придется повозиться, рекомендую запастись терпением — пластик фишек задубел, мне удалось снять их приложив немало сил.

Панель в ногах водителя держат пару винтов и зажимы сверху. После снятия панели — откручиваем фишку компьютера и динамика.

Со стороны пассажира снимается бардачок для перчаток, он держится изнутри на двух заклепках. Тут же — снимаем порог (держится на зажимах), и панельку защитную (держится на клипсе). Видим гайку которая держит Торпедо (откручиваем ее лишь перед самим съемом Торпедо).

Откручиваем панель защиты подушки. Держится на 4 винтах. Два из которых так же держат металлический замок бардачка (снимается оттягиванием назад).

Со стороны лобового стекла есть две панельки, поднимаются они поддеванием в пазы (со стороны сидений). Советую сперва глянуть на расположение пазов с улицы. Эти болты меня так же расстроили — т.к. стекло мешает, пришлось использовать гибкий разъем, в него очень неплохо гасится все усилие, в итоге — не захотели откручиваться.

Остается у нас только приборная панель. Кожух держится на 2 винтах и на зажимах снизу. Вытащить кожух возможно лишь при полностью опущенном руле. Сама приборка держится на 3 винтах, плюс фишка сзади. ввиду предыдущих двух моментов решил оставить пока все так.

Решил чуть отложить снятие самой Торпедо. Пластик отнес домой для помывки и устранения некоторых косяков. Так же антискрипом решил проклеить места контакта пластика. Панель держится очень крепко, не прыгает, не люфтит, машина полностью на ходу — можно и так пока поездить.

Очень долгое время поскрипывала рамка проигрывателя, решено было с нее и начать.

Бутерброд в сборе.

Всю эту полочку проскрипил вкруг, в т.ч. и со стороны металлических держателей.

Так же решил проклеить зашарпанные места и где касается пластик.

При раскачке панели прикуривателя очень звучно играла пепельница, так же пришлось обклеить. Результат получился отменный — даже вынимается\ запихивается с трудом и ничего нигде не бряцает.

Продолжим далее. И снова — зашарпанные места и места крепления.

Стало тише, но не на много. Правильнее сказать — более глухой звук. Решил — пусть будет.

Далее, бардачок. Японская наклейка совсем поизносилась — на принтере была распечатана новая и аккуратно заклеена скотчем. Масштаб подбирался опытным путем посредством Word'a.

Может кому пригодится.

Так же была проблема с ним.

Пришлось снять, выгнуть и проклеить пружинку — проблема устранилась.

Раз уж разобрал панель АКПП, решил заодно его помыть, от пыли, грязи, сока и еще бог знай чего. От царапин, конечно, не избавился, — вероятно, придется чего-то другое потом думать.

Так же взял завалявшуюся бумагу, ее решил пустить на обшарпанные стаканы.

Еще конечно остались некоторые мелочи. К примеру:

Чуть позже куплю эпоксидный клей и пройдусь снизу.

Ну а так в целом — все что беспокоило — было сделано.

Проклейка торпедо аинтискрипом и снятие аирбега Nissan Sunny b15

Два болта TORX — звездочка, открутились весьма легко. Быстросъемное соединение, отличается от стандартных — открывается нажимом белого язычка до упора, для такой роли был использован ключ.

После снятия торпедо, решил оставить подушку в машине.

Пришлось повозиться с фишками (мысленно ненавижу создателя этих неразъемных разъемов).

Лапша из проводов.

Торпедо — на разборку, помывку и промаделиннование.

Разная мелочь с нее.

Мест где голый пластик касается пластика было море. не знаю, дает ли оно ощутимый звук. но все же раз уж снял — проклеил всё, до чего додумался.

Из обозримого — осталось перепеленать проводку (врезанную сигнализацию в первую очередь), разобраться с креплением блока предохранителей (тот, кто ставил сигналку и крепление сломал и провода перекрутил), пробитопластить щит моторного отсека, поверх него маделин и заводскую обшивку.

Шумоизоляция торпедо Nissan Sunny и сборка

Первое что кинулось в глаза после снятия панели — проводка. Не очень красивая "врезка" сигнализации, там, где смогли дотянуться. К тому же, было сломано боковое крепление и выгнута верхняя металлическая планка-держатель, из-за чего блок предохранителей был в подвешенном состоянии, а ящичек не закрывался. И бонусом — мешанина из проводов за приборной панелью.

Встало. Пришлось дважды выгибать крепление, первый раз одно из креплений вбок, второй раз уже после установки торпедо — бардачок не становился, пришлось выгнуть крепление еще и в сторону ног. зато судя по боковому креплению, теперь то он встал как надо.

Стало. Все провода справа — крепятся за приборной панелью. Блок сигналки был обернут в маделин и закинут поближе к моторному щиту, так чтоб чувствовал себя непоколебимо и нигде не бряцал.

Так же, вернемся к шумке.
Оценив масштабы работ (балка, кондиционер, печка, проводка и прочее), состояние штатной шумоизоляции моторного щита, и проехавшись пару раз. Стали очевидны две вещи: сама торпедо очень неплохо поглощает шум, однако, почти все слышимые звуки идут не от моторного щита (он как раз весьма тихий) — а с боков, с отверстий. Поэтому снятие балки + подлаз к моторному щиту счел излишним, как оказалось впоследствии — верно сделал.

Из того что сделал:

Стойки полностью заделывать не увидел особого смысла, т.к. это весьма жесткие к тому же трубные элементы конструкции, слабо подверженные вибрациям. Обычно звенит пластик из-за плохого крепления. Даже для трассы, маленьких заплаток должно хватить с головой.

Позднее все проклеил маделином.

Возвращаясь к звукам извне. Со снятой торпедой и пребывая в полной тишине, именно из этой области доносились все слышимые шумы. Слева и справа.

Тестировать не стал, хотелось уже побыстрее вернуть все по своим местам.

Торпедо встало на удивление быстро и легко,

10 минут времени. обычно жалуются именно на трудоемкость процесса возвращения ее на место. Тут же, обновил антискрип аирбега. Остальное вернул так же без особых проблем.

Что касается результатов:
То из-за чего затеял все это, скрип под лобовым стеклом, дребезжание блока сигналки, скрип панельки проигрывателя, повисший блок предохранителей, позвякивание патрубков воздуховода при максимальной работе печки\ кондиционера. От всего этого я избавился.
Так же во время движения автомобиля создается некий дисбаланс — по бокам дребезжит пластик дверей, отчетливо слышно, как подошва обуви скрипит по пластику педалей, в то же время спереди (на уровне лобового стекла) воздушный вакуум, т.е. отсутствие шумов реально доставляет дискомфорт, — ездить в машине без музыки или открытых окон просто невозможно. Дверями надо заняться обязательно.

Окончательные результаты конечно будут позднее, уже после шумки дверей, но пока что результатом более чем доволен. Особенно учитывая бюджет всего действа (лист вибропласта и маделина).

Шумоизоляция Nissan Sunny b15

Шумоизоляция салона Nissan Sunny b15
Шумоизоляция дверей Nissan Sunny b15
Шумоизоляция багажника Nissan…

Как производится ремонт рулевой рейки «Ниссан»

Обязательным элементом рулевого управления является автомобильная рулевая рейка. Эта деталь имеется практически во всех автомобилях, которые выпускаются в современности, в том числе и в автомобилях марки «Ниссан». Именно рулевая рейка обеспечивает поворот колес авто вследствие воздействия водителя на руль. Поэтому очень важно знать вероятные причины поломок, а также как подтянуть и произвести ремонт рулевой рейки автомобиля «Ниссан».

Рулевая рейка Nissan: особенности конструкции и принцип работы

Существует три разновидности рулевых реек:

Гидравлическая рейка установлена практически во всех легковых автомобилях современности. Она наиболее популярна. Водителю не нужно прилагать много усилий, чтобы управлять автомобилем, поскольку используется усилитель руля гидравлического типа.
Более простое устройство свойственно механической рулевой рейке. Привод руля контактирует с зубчатой рейкой, которая, в свою очередь, имеет контакт с зубчатым механизмом, располагающимся на одном из концов рулевой рейки.
Электрическая рулевая рейка кардинально отличается от двух предыдущих видов. Чтобы увеличить усилия водителя, в автомобиль устанавливается отдельный электродвигатель.

В зависимости от модели автомобиля устройство рулевой рейки несколько отличается. Она может иметь верхнее расположение и нижнее. В первом случае рейка крепится к кузову автомобиля сзади мотора, во втором случае – соединение с кузовом осуществляется за счет балки или подрамника.

Конструкция рулевой рейки состоит из следующих элементов:

Принцип работы гидравлической рулевой рейки заключается в передаче мощности при помощи гидравлического устройства от двигателя к зубчатой рейке. Давление в системе ГУР создает насос, который крепится к двигателю и в действие приводится с помощью ременной подачи. В результате давления масло переходит в распределитель.

На рулевом валу находятся специальные клапаны, которые пропускают масло в маслопроводы и выпускают его оттуда. А на зубчатом валу установлен поршень. И в зависимости от того, куда будет повернуто рулевое колесо, масло будет давить с одной стороны и без проблем уйдет в бак гидроусилителя с другой.

Таким образом, при работающем двигателе можно повернуть колеса в любую сторону без особых усилий.

Как определить неисправность в рулевом управлении: основные признаки

Поломки в рулевом управлении считаются одними из самых серьезных неисправностей в автомобиле.

Рассмотрим основные признаки неисправностей управления.

Характерные стуки и биение в рулевой рейке автомобиля «Ниссан». Причиной может быть ослабление крепления шаровой опоры, износ подшипника рулевого вала или шарнира наконечника рулевой тяги.
Увеличенный люфт руля. Возможно, износился шарнир наконечника рулевой тяги, передающий пар, либо же подшипник рулевого вала.
Рулевое колесо вращается вхолостую, поворот при этом не производится. Часто причиной становится обычное засорение деталей привода. Вторая причина – нарушение угла установки колес. Еще один возможный вариант – это низкий уровень гидрожидкости.
Течет рулевая рейка в автомобиле «Ниссан». Скорее всего, износился пыльник рулевой тяги, в результате чего нарушилась герметичность рулевого механизма. Также, возможно, были повреждены шланги либо ослабилось само крепление.

Причины поломки и износа рулевых реек

Основной причиной того, что рулевое управление вышло из строя, можно считать низкое качество дорог. Пыльные улицы и тряска на ухабах довольно негативно скажутся на системе управления автомобилем, особенно если водитель не привык притормаживать перед ухабами и ямами на дорогах.

Также очень важно следовать правилам эксплуатации. Необходимо использовать качественные комплектующие, хорошую рабочую жидкость, регулярно проводить техническое обслуживание автомобиля.

Некоторые водители оставляют свой автомобиль при низкой температуре с вывернутыми колесами, даже не подозревая, что это может вывести из строя гидравлические рулевые рейки. Несвоевременная замена гидрожидкости в системе гидроусилителя руля также поспособствует быстрому износу.

Диагностика неисправности рулевой рейки «Ниссан»

Профессиональная диагностика проводится в три этапа:

Первичный осмотр на автомобиле. Такой осмотр исключит вероятность принятия неисправности ходовой за поломку рулевого механизма. При первичной диагностике проверяется целостность гидросистемы, цвет и уровень жидкости в баке, состояние червячной пары, рулевые наконечники и тяги.
Диагностика снятого агрегата в тисках с целью выявления стуков и люфтов. На люфт проверяется опорная втулка, осматриваются яблоки рулевых тяг на наличие ржавчины.
Детальный осмотр рулевой рейки на наличие дефектов (дефектовка). Рейка полностью разбирается, и осмотру подлежит каждый механизм и элемент, чтобы понять целесообразность замены рулевой рейки для «Ниссан».

Только после проведения всех этапов диагностики можно точно определить состояние системы рулевого управления автомобиля и, соответственно, решить, что будет более правильным – ремонтировать рейку для «Ниссан Альмера», или же провести замену рулевой рейки.

Регулировка рейки «Ниссан»

Регулировку рулевой рейки в автомобиле «Ниссан» можно провести самостоятельно. Но важно понимать, что в связи с тем, что состояние зубчатой рейки и шестерни без полной разборки неизвестно, подтяжка может не решить проблему с люфтом.

Регулировка проводится методом подтяжки регулировочного винта, который находится в торцевой крышке рулевого механизма. Понадобится яма либо эстакада. В крайнем случае подойдет домкрат, но в таком случае нельзя забывать в целях безопасности дополнительно укрепить автомобиль после его подъема. При использовании домкратов передние колеса следует выставить прямо.

С помощью люфтомера нужно измерить люфт руля. Показатель не должен быть выше 10 градусов.

Регулировочный винт следует подтягивать очень медленно, регулярно проверяя ход руля и присутствие стука в колонке или наличие люфта.

После того как работа будет закончена, нужно обязательно провести ходовое испытание. В процессе движения рулевое колесо должно двигаться плавно. Если же присутствует «тяжесть», регулировочный винт нужно немного ослабить.

Регулировка проведена правильно, если стук и люфт исчезли, а рулевое колесо плавно вращается в центральное положение.

Как производится ремонт рулевой рейки «Ниссан»

Ремонт рулевой рейки автомобилей «Ниссан Примера», «Альмера» и «Кашкай» проводится примерно по одному и тому же принципу. Начинается работа с полной разборки самой рейки. Сначала снимаются пыльники и шарниры рулевых тяг. После этого скидываются крепежные болты распределителя от корпуса рулевой рейки. Затем, открутив гайку прижима, нужно извлечь пружину и прижим.

С рейки снимается распределитель в корпусе, после чего его из корпуса извлекают и выбивают сальник и подшипник.

Дальше нужно снять с рулевой рейки тыльник и извлечь шток. Левый сальник штока можно извлечь, воспользовавшись съемником.

С распределителя снимается подшипник, с тыльника – центрирующая втулка. В конце извлекается сальник.

Все детали тщательно промываются и обрабатываются специальными обезжиривающими средствами с целью избавиться от пыли, песка, грязи и отработанного масла. Можно использовать специальный ремкомплект рулевой рейки для «Ниссан Альмера».

Затем нужно провести шлифовку штока и шейки распределителя до зеркальной поверхности.

Все внутренние элементы (уплотнительные и стопорные кольца, втулки и т. д.) необходимо заменить на новые. Замена сальников рулевой рейки автомобиля «Ниссан» также обязательна. Остаются валы и корпус.

После того как новые комплектующие будут подобраны, рулевую рейку можно собирать.

Используя оправку, нужно запрессовать верхний сальник в корпус распределителя. Таким же образом запрессовывается подшипник. Распределитель промазывается специальной смазкой, и его помещают в корпус, который предварительно тоже смазывается.

Запрессовывается новый левый сальник штока. Гребенка штока промазывается смазкой, и шток возвращают в корпус рулевой рейки. Нужно нанести смазку на червяк распределителя и, поместив его в корпус, установить на место. Возвращается прижим штока.

Пружина заполняется смазкой, ставится на место и притягивается гайка.

В тыльник следует установить втулку рулевой рейки автомобиля «Ниссан». Запрессовывается новый сальник. На него одевается уплотнительное кольцо, и промазанный тыльник возвращается на штатное место.

Когда рулевая рейка собрана, можно установить ее на автомобиль, залить масло и прокачать систему.

Советы автолюбителей

Предлагаем некоторые рекомендации опытных водителей, которые помогут поддерживать исправное состояние рулевой системы вашего автомобиля.

Читайте также: