Как снять руль на пежо 208

Обновлено: 12.05.2024

Как снимается центральная накладка (подушка)на руле?

Как снимается центральная накладка (подушка)на руле? ⇐ Boxer 3. Ходовая, рулевое

Информация

Активные темы раздела Peugeot Boxer 3

Вставьте отвертку в нижние отверстия рулевого колеса и нажмите на пружину, чтобы открепить подушку безопасности (1) (в зоне " a ") .
Выньте частично подушку безопасности (1) .

Установите подушки безопасности (1) и нажмите сверху, чтобы защелкнулись фиксаторы (в зоне " c ") .
Проверьте функционирование различного оборудования .
ВНИМАНИЕ : Использовать метод включения централизованной системы подушек безопасности (см. соответствующую операцию) .
ОБЯЗАТЕЛЬНО : Процедура инициализации ; При помощи прибора диагностики .

про безопасность не забываем! до того как снимать накладку:
Приведение в неработоспособное состояние : ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА ПОДУШЕК И РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Отсоединить минусовый провод (1) от аккумуляторной батареи .
Принять защитные меры против случайного контактирования минусовой клеммы и провода аккумулятора .
ВНИМАНИЕ : Подождать 5 минут перед проведением любых работ ( Разряд резерва энергии компьютера системы подушки безопасности ) .
Отсоединить разъем компьютера подушки безопасности .
ВНИМАНИЕ : Ни при каких обстоятельствах компьютер нельзя снимать при подключенном разъеме .

Приведение в работоспособное состояние : ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА ПОДУШЕК И РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Пространство вокруг надувных подушек безопасности и пиротехнических ремней должно быть свободно от посторонних предметов .
Зажигание включено : Подсоединить разъем компьютера подушки безопасности .
Подключить минусовый провод к аккумуляторной батарее .
Со стороны водительской двери включить зажигание, не занимая пространства, предназначенного для разворачивания водительской подушки безопасности .
Проверить правильность работы системы с помощью сигнализаторов неисправности подушки безопасности .
ПРИМЕЧАНИЕ : После отсоединения аккумуляторной батареи некоторые электрические системы (впрыска топлива, предохранительная система стеклоподъемника. ) требуют проведения процедуры инициализации ; Выполнить соответствующие процедуры инициализации

ДД! Подскажите, плз, на 406-м как снять руль

Принять защитные меры против случайного контактирования минусовой клеммы и провода аккумулятора.

Подождать 5 минут перед проведением любых работ (разряд резерва энергии компьютера системы подушки безопасности.

Вставить отвертку с головкой типа torx 6 в отверстие под рулевым колесом и нажать на отвертку, с силой нажав ладонью на центральную часть подушки безопасности.

Отпустить подушку безопасности рулевого колеса; теперь подушка безопасности вышла из фиксаторов.

Спасибо, правда у меня оказалось несколько иначе > Отсоединить минусовый провод от аккумуляторной батареи.
>
> Принять защитные меры против случайного контактирования минусовой клеммы и провода аккумулятора.
>
> Подождать 5 минут перед проведением любых работ (разряд резерва энергии компьютера системы подушки безопасности.
>
Это все так.

> Вставить отвертку с головкой типа torx 6 в отверстие под рулевым колесом и нажать на отвертку, с силой нажав ладонью на центральную часть подушки безопасности.
>
> Отпустить подушку безопасности рулевого колеса; теперь подушка безопасности вышла из фиксаторов.
>
По-видимому есть различия в креплениях до/рестайл. На дорестайле узрел с тыльной части руля два отверстия, в них винтики (оказались по торкс 25 штыревой, не головка), вывинтил-снял, все оказалось просто.

> Далее разберешься :-)

Читаем Хайнса > По-видимому есть различия в креплениях до/рестайл. На дорестайле узрел с тыльной части руля два отверстия, в них винтики (оказались по торкс 25 штыревой, не головка), вывинтил-снял, все оказалось просто.

Подушка безопасности со стороны водителя. Снятие.

Отвинтите 2 винта крепления подушки безопасности, расположенные с задней части рулевого колеса. Для доступа к ним поверните рулевое колесо. Снимите подушку.

Хотите кожаный руль в своем автомобиле? Вы можете значительно сэкономить, а полученный результат будет не хуже, чем в ателье. Чтобы установить такую кожаную оплетку нужно снять руль, это не так сложно, как кажется. Чтобы сэкономить время, мы расскажем Вам как это сделать быстро и просто.
Для этого потребуются следующие инструменты: торцевая головка 24 мм, торцевая головка 10 мм, шестигранный ключ HW3, отвертка шлицевая (плоская), отвертка крестовая, большая трещотка с длинным переходником.
Отключите питание от аккумулятора, который находится в нише пола под ногами водителя.
После чего можно приступать к снятию руля. Чтобы снять руль потребуется снять подушку безопасности. Есть два способа:
1 способ – вставить отвертку в специальные отверстия по бокам спиц и отщелкнуть замок подушки безопасности (данный способ наносит рулевому колесу повреждения в виде трещин, разломов в местах этих отверстий, куда продевается отвертка. Т.к. усилия на отщелкивание замка приличное и потребуется большое отклонение от первоначального положения отвертки, в следствии этого происходит разрушение.) Чтобы использовать данный способ без повреждений, нужна специальная загнутая отвертка.
2 способ – Не приносит ущерб рулевому колесу. Для снятия подушки безопасности потребуется в районе рулевой колонки открутить пластик крестовой отверткой, который прикрывает блок предохранителей (3 шурупа).
Далее снять защитный пластик с рулевой колонки со стороны водителя (4 шурупа) шестигранным ключом HW3.
После чего снять нижнюю часть пластика.
После этих манипуляций появляется доступ к еще одним отверстиям под шлицевую отвертку, через которые можно отщелкивать замки подушки безопасности не повреждая рулевое колесо.
Каждое отверстие подводится в нижнее положение, как на фото, путем поворота колеса, т.к. это самое удобное положение. В этом положении, для того чтобы отщелкнуть замок, рукоятка отвертки отводится с усилиями на себя.
После отщелкивания трех замков подушки безопасности требуется разъединение контактов ведущих к газовому патрону подушки безопасности и сигналу.
После отсоединения двух контактов (сигнала и газового патрона), подушка извлекается. Тем самым дает доступ к гайке крепящей руль на рулевой колонке. Гайка находится под резиновым колпачком, который легко удаляется при помощи шлицевой отвертки.
Под резиновым колпачком находится шестигранная гайка на 24 мм.
Торцевой головкой соответствующего размера (24 мм ) через переходник (удлинитель) и большой трещоткой, против часовой стрелки, приложив усилия, откручиваем гайку.
Снимаем руль, провода из рулевого колеса извлекаем аккуратно.
Оплетка одевается на руль и шнуруется нитью, которая идет в комплекте, шить ничего не нужно. Края качественно прошиты, концы нитей запаяны, места соединений сплошной и перфорированной кожи сшиты, проклеены и запрессованы. В инструкции, которая идет в комплекте, описаны все мельчайшие подробности с фото каждого этапа. Результат на лицо!
Удачи!

Снятие и установка рулевого механизма

При снятии и установке рулевого механизма сервисные центры Peugeot используют следующий специальный инструмент:

- съемник шаровых опор - 0709;

- приспособление для снятия шаровых опор - 0216-G2.

Снятие рулевого механизма проводите в следующем порядке:

- поднимите переднюю часть автомобиля и установите на опоры;

- отверните гайки крепления шаровых пальцев шарниров наконечников рулевых тяг;

- отсоедините шаровые пальцы от поворотного кулака;

- слейте рабочую жидкость из гидравлического контура;

Предупреждение

Чтобы предотвратить попадание грязи в контур гидроусилителя рулевого управления, закройте пластиковыми пробками два отверстия в распределительном клапане и двух трубках гидроусилителя.

Рис. 8.1. Отсоединение карданного вала рулевого управления: 1 - болт; 2 - прокладка; 3 - вал рулевого колеса

- отверните болт 1 (

Рис. 8.2. Снятие выхлопной трубы: 1 - гайка; 2 - выхлопная труба; 3 - крепление штанги стабилизатора

- снимите переднюю выхлопную трубу 2 (

Рис. 8.3. Установка домкрата: 1 - стопор; 2 - шпильки; 3 - домкрат; 4 - подмоторная рама

- освободите тягу от стопора 1 (

Рис. 8.4. Положение уплотнителя: 1 - уплотнитель; А - бобышка

- проверьте правильность расположения уплотнителя 1 (

Рис. 8.5. Рулевой механизм с гидроусилителем: 1 - грязезащитные чехлы; 2 - трубки; А - опорная поверхность

- смажьте опорную поверхность А (рис. 8.5) смазкой LUBRICOMET SP70;

- проверьте надежность крепления скобами трубки 2 и ее соединение с гофрированными грязезащитными чехлами 1;

- завершите установку рулевого механизма в последовательности, обратной снятию;

Предупреждение

Шпильки 2 (см. рис. 8.3) затягивайте строго моментом 5 Н·м. При моменте затяжки более 5 Н·м произойдет разрушение.

- залейте свежую рабочую жидкость в гидравлический контур рулевого управления и удалите из него воздух;

- отрегулируйте углы установки передних колес.

Видео про "Снятие и установка рулевого механизма" для Peugeot 206

Как снять рулевую рейку Пежо/Peugeot 206/306/307/406/806 двигателем 2.0 hdi 8v рычаг и рулевая тяга пежо 206 Как правильно заменить рулевые тяги в автомобилях Citroen- Peugeot

Как снять руль на пежо 206

Снятие рулевой колонки проводите в следующем порядке:

Рис. 8.1. Отсоединение карданного вала рулевого управления: 1 — болт; 2 — прокладка; 3 — вал рулевого колеса

— отверните болт 1 (см. рис. 8.1);

— отключите единую систему подушек и ремней безопасности, соблюдая меры предосторожности;

Рис. 8.6. Крепление рулевого колеса: 1 — болт

— отверните на несколько витков болты 1 (рис. 8.6);

— снимите рулевое колесо со шлицев вала;

— установите колеса в положение движения прямо;

— нанесите установочные метки на рулевое колесо и вал для того, чтобы при обратной установке посадить его на то же место;

— отверните болт 1 и снимите рулевое колесо;

Снимайте рулевое колесо с особой осторожностью, чтобы не повредить про этом контактный разъем жгута проводов.

Рис. 8.7. Крепление кожухов: 1, 3 — кожухи; 2 — винты

— снимите крепление 2 (рис. 8.7), после чего снимите облицовочные кожухи 1 и 3;

— отсоедините и отведите в сторону разъемы контактных колец;

Рис. 8.8. Положение аналогового модуля: 1 — аналоговый модуль

— при помощи отвертки снимите фиксаторы и потяните аналоговый модуль 1 (рис. 8.8), освободив его от противоугонной блокировки руля, и оставьте в висячем положении;

Рис. 8.9. Контактные разъемы подрулевых переключателей: 1 — контактные разъемы; 2 — кронштейн блока подрулевых переключателей

— отсоедините контактные разъемы 1 (рис. 8.9) от кронштейна 2 подрулевых переключателей 2;

Рис. 8.10. Крепление кронштейна блока подрулевых переключателей: 1 — кронштейн блока подрулевых переключателей; 2 — болты

— отверните болты 2 (рис. 8.10) крепления кронштейна 1 подрулевых переключателей 1;

Рис. 8.11. Контактные разъемы: 1 — кожух; 2, 3 — контактные разъемы; А — нижняя часть кожуха

— разъедините контактные разъемы 2 и 3 (рис. 8.11);

— освободите жгуты проводов от кожуха 1;

— снимите карданный вал, сняв защитный фиксатор;

Рис. 8.12. Крепление рулевой колонки: 1 — гайки; 2 — болты

— отверните гайки 1 (рис. 8.12) и болты 2;

— снимите рулевую колонку.

Рис. 8.13. Снятие защитной распорки: 1 — распорка

Установку рулевой колонки проводите в последовательности, обратной снятию, при этом выполните следующее:

Рулевые колонки поставляются в запчасти вместе с распоркой 1 ( рис. 8.13 ), предохраняющей карданный шарнир от повреждений при транспортировке. После установки рулевой колонки удалите распорку.

— заверните, но не затягивайте гайки 1 (см. рис. 8.12) и болты 2;

— разблокируйте механизм регулировки;

— затяните гайки 1 моментом 40 Н·м;

— заблокируйте механизм регулировки;

— затяните болты 2 моментом 40 Н·м;

— установите и отрегулируйте контактное кольцо;

— подключите единую систему подушек и ремней безопасности;

— проверьте работоспособность сигнализатора подушек безопасности;

— убедитесь в нормальной работе электрических приборов;

— проведите инициализацию всех компьютеров.

Ремонт подрулевого переключателя пежо 206

Проблема:
а) горит ошибка подушки водителя
б) не работает бибикалка
в) иногда отключаются поворотники (электрический контакт плохой, т.к. сам рычаг чуть двинешь и уже заработало).

Варианты решения:
а) купить новый подрулевой
б) наши руки — не для скуки.

Начну с общего.
Что такое подрулевой? Правильно называется «подрулевой блок переключателей». Это «прокладка» между рулём и. нет не сиденьем, а передней консолью. Это такая штучка, из которой торчат 2 рычага (3, если есть джойтсик управления магнитолой), в которой расположен замок зажигания, и которая находится за рулём.

Скидываем клемму с аккумулятора, лучше её чем-то обернуть, или сделать так, чтобы она точно не коснулась вывода. Ждём минут 5-10 и приступаем к работе.

Чтобы снять подрулевой нужно сначала снять руль. Как это делается на форуме уже описано, на всякий случай повторюсь.

Снимаем руль:

Для этого, поворачиваем руль на 90 градусов влево или вправо, чтобы увидеть и получить доступ к отверстию, в которое видно металлическую спицу. Берём отвёртку и давим на эту спицу по направлению к центру руля, и в левую и правую стороны, чтобы освободить крепление подушки безопасности к рулю. Давить нужно довольно сильно, смелее, там сломать ничего не получится. Результатом освобождения крепления подушки будет её приподнимание над рулём с соответствующей стороны.

На рисунке непрерывной и пунктирной линией отмечена спица, на которую надо давить, а так же стрелками показаны направления в которых это надо делать. В бока давить нужно, чтобы освободились по очереди левое и правое крепления. Кружками обведены клипсы (зацепы) которые нужно освободить.

Итак, подушка снята и болтается на проводах — это плохо! Не давайте ей болтаться, придерживайте.
Нужно отсоединить 4 разъёма:

Два по бокам подушки, один закреплённый на руле и один подсоединённый к металлической планке подушки.
Первые два снимаются так:

Поддевается сначала сверху пластиковая крыжечка, как показано на рисунке, а затем вытаскивается разъём. Можно его тоже чем-нибудь поддеть.

Сняли подушку, руль выглядит так.

Ставим руль и колёса прямо.
Берём ключ Torx 50 и откручиваем центральный болт отмеченный на рисунке стрелкой.
Берём маркер или острый предмет и делаем пометки на валу руля (туда куда вкручивался болт) и на металлическом каркасе руля, чтобы не перепутать положение при установке.
Рывками на себя (не сильными) снимаем рулевое колесо с вала. Важно при этом не дёрнуть слишком сильно, когда руль соскочит с вала, т.к. можно оторвать либо шлейфы, либо разъёмы, которые проходять сквозь руль. Аккуратнее!

Сняли руль.

Снимаем кожух.

Берём Torx 20 и откручиваем два винта, которые скрепляют половинки кожуха.

Нижняя половинка выглядит так:

В ней же находится один из источников поскрипывания и брякания — брусок пенопласта. Странная вещь, но то, что должно служить для звукопоглощения само вносит шум. Я её пока вынул, но не выкинул. Посажу на двусторонний скотч. А в дальнейшем, когда шумоизоляцию буду делать вместо неё приклею шумку.

Нам открылся вид на сам подрулевой.
К нему подсоединены 4 разъёма (у меня по крайней мере).
Два крайних отвечают за подушку, средние отвечают за передачу сигналов управления клаксоном и светом.
На рисунке стрелками показано расположение разъёмов:

А так оно выглядит с обратной стороны:

Снимаем подрулевой.
Для этого нужно ослабить винт хомута.

После чего, поддеваем две клипсы, как показано жёлтыми стрелками и потихонечку стягиваем подрулевой с вала.

Можно идти домой и в тепле заниматься.
Итак, общий вид подрулевого:

Корпус состоит из двух половинок: передней и задней.
Стрелками отмечены крепления, которые необходимо освободить, для разборки. Я рядом с ними подсовывал тонкую отвёртку и на манер рычага снимал. Тут важно терпение, т.к. одну освободил и пока освобождал вторую, первая защёлкнулась обратна. Рекомендую начинать с нижних двух креплений, и постепенно двигаться наверх и к центру. Аккуратность тоже не помешает, подсовывайте отвёртку рядом с защёлками, а то я одну поломал, подсунув прямо под защёлку отвёртку.

Вот вид с задней стороны. Продублировал стрелками места креплений.

Аккуратно отсоединяем половинки корпуса друг от друга.
Важно, не допустить, чтобы рычаги выпали или повисли — придерживайте их. Т.к. держаться они будут на тонюсеньких шлейфах, которые довольно легко можно порвать.

Общий вид задней части корпуса:

1 — механизм фиксации правого рычага.
2 — динамик тикающий при включении поворотников
3, 4 — поверхности фиксирующие рычаги в соответствующих положениях при вертикальных перемещениях

Общий вид передней части корпуса с рычагами и платой.

1, 2, 3 — подвижные контакты отвечающие за включение заднего дворника (1), включение поворотников (2) и включение дальнего света (3).
4, 5 — разъёмы подключение шлейфов рычагов.

Отсоединяем шлейфы рычагов от платы. Для этого нужно поддеть разъёмы вверх, они зафиксируются в промежуточном положении, затем отогнув одну из боковинок подвижной части разъёма снять его. Главное тут аккуратность. Силы не надо. Разъёмы дурацкие — прижимные. Т.е. подвижная часть разъёма, которая находится на шлейфе, с ним никак не закреплена. Имейте это в виду и не потеряйте их.

Вид передней части корпуса и платы без рычагов.

Снимайте подвижные контакты (1, 2, 3). Как видно, места соединения подвижных контактов с ответными дорожками подзасрались и подокислились. Берём спирт (я одеколон взял) и протираем как можно тщательнее. Можно чуть-чуть пройтись очень мелкой наждачкой.

Внешний вид рычага:

осмотрите поверхность цилиндров крепления рычага в корпусе (1) на предмет износа. Вряд ли он будет, но мало ли. У меня не было. Подозреваю, что при появлении износа, появляетя люфт, который нарушает геометрию перемещения элементов рычага и подвижные контакты могут перемещаться не так как нужно, могут появляться глюки с включениемвыключением оборудования за которое рычаг отвечает.
Аналогично с номером 2 и 4.
Почистить контакты 3.
Изношенные поверхности можно восстановить либо наплавив пластмассы и обработав до нужной формы, либо эпоксидным клеем с, опять же, последующей обработкой напильником и наждачной бумагой.

Чтобы понять, как рычаг переключения поворотов крепится в подрулевом:

Его нужно сначала прижать по стрелке 1 к ребристой поверхности, затем поместить выпирающую часть с отверстием в корпусе (стрелка 2 — показано на ближней части, речь, естественно, идёт о дальней), и переместить подпружиненную фигню по направлению к рычагу (стрелка 3). Это не обязательно, но понимая, как оно работает будет проще собрать подрулевой.

На этом этапе можно решить проблемы глюков с переключением рычагов — контакты и износ трущихся поверхностей.
Если больше проблем нет, то переходим к сборке.

Поскольку у меня проблемы другого рода, опишу разборку дальше.
Разобрать осталось только подвижную часть, которая передаёт сигналы с подвижного руля на неподвижную часть подрулевого. Она показана стрелкой.

Освобождаем крепления:

Жёлтыми кружочками показаны 4 клипсы-защёлки, которые надо освободить нажимая на них изнутри (отвёрткой) и смещая деталь на себя. Аккуратнее, под ней пружина, не сильная, но в глаз прилететь может.

Вот так оно выглядит в разобраном виде.

Желтым отмечены ответные отверстия клипс-защёлок.
Вот общий вид подвижных деталей:

При сборке нужно совместить элемент отмеченый красной стрелкой с пазом отмеченным жёлтым, деталь должна провалиться вниз до самого конца. Потом помещаем пружину и верхнюю деталь защёлкиваем на место.

Разъединяем подвижную и неподвижную части:

Соединение выполнено в виде спирального шлейфа (как пружина в часах), который при поворотах руля либо наматывается на подвижную часть, либо разматывается с неё.
Как видно на картинке у меня шлейф был тупо порван. Переломился.

Я взял и разъединил дорожки шлейфа разрезав изоляцию между ними вдоль. Затем спаял соответствующие дорожки «лесенкой». Главное не перепутать положение частей шлейфа при пайке, лучше 10 раз вернуть подвижную часть к неподвижной и прикинуть, как оно было.
Вот что получилось:

Такой метод пайки практически избавляет от необходимости изолировать проводники друг от друга, но не от других металлических частей, с которыми может соприкасаться.
Прозваниваем шлейф тестером, на предмет правильной спайки и отсутствия замыканий.

Место пайки усилил кусочками 1.5 литровой пластиковой бутылки, которые приклеил на резиновый клей.

Как сделать так, чтобы шлейф не натягивался при вращении руля:
укладываем шлейф по внешней стороне неподвижной части, совмещаем подвижную и неподвижную, следя, чтобы ничего нигде не пережалось (довольно просто). Крутим подвижную часть по часовой стрелке (при этом шлейф наматывается). вращение идёт довольно легко, как только ощутили, что шлейф натянулся, крутим в обратную сторону, пока не совместятся метки, указанные на рисунке:

После чего, поворачиваем против часовой стрелки подвижную часть на 4 оборота. Никаких заеданий быть не должно. После чего возвращаем в среднее положение (2 оборота по часовой стрелке) так, чтобы метки были совмещены. Итак, что мы имеем — свободный ход шлейфа в каждую сторону по 2 оборота, при том, что руль из крайнего в крайнее положение перемещается на 3 оборота.
Собираем ответную часть подвижной системы, как уже было описано выше (с совмещением детальки с пазом, пружинкой и защелкиванием).

Устанавливаем рычаги обратно, как на рисунке

Следим, чтобы штырьки подвижных контактов 1, 2, 3 вошли в нужные углубления на рычагах.

Придерживая рычаги, одеваем заднюю часть корпуса, постепенно приближая её к закрытому состоянию, надо пошевелить рычагами, чтобы механизмы фиксации вошли в нужные положения. и начинаем защелкивать с нижней части, наверх.
Не знаю, как более точно описать этот процесс, руками всё понятнее делается.

Открываем для себя Нормандию за рулём Peugeot 308

До сих пор это был самый популярный автомобиль гольф-класса во Франции, и вряд ли что-то изменится. В России точно будут продавать хэтчбек 308, а вот решение об импорте универсалов пока не принято.

После суетливого и порой тревожного Парижа (особенно на окраинах) Нормандия — словно глоток свежего воздуха. Курортный городок Ле-Туке-Пари-Плаж буквально с первых минут увлекает тебя размеренным ритмом зажиточной жизни. А какое удовольствие фланировать вдоль побережья на велосипеде, наполняя лёгкие морским воздухом! Не зря презентация нового Peugeot 308 устроена именно здесь. Холёный «триста восьмой» уверенно смотрит на мир светодиодными фарами, в колёсных арках крутятся большие диски в стиле Ferrari. Но, став на вид богаче, он как-то утратил изрядную долю эмоциональности.

Несмотря на то что у Peugeot прежний индекс 308, автомобиль радикально изменился. Как и в модели 508, в «триста восьмом» теперь много немецкого. Что это за Peugeot без привычной львиной пасти, без растянутых чуть не до передних стоек фар, без плавных обводов кузова? Какой-то Маугли-Golf, воспитанный людьми из Сошо. Конечно, внешнюю строгость кое-как разбавляет замысловатая оптика, но сути дела это не меняет. Салон более оригинален: приборная панель расположена так же, как в Peugeot 208. Однако по ощущению качества, оснащению и эргономике «триста восьмой» уже не отличается от лучших немецких аналогов.

Да и к технике французы подошли серьёзно. В основе «триста восьмого» — новейшая модульная платформа EMP 2 (Efficient Modular Platform 2). Схема подвесок прежняя, но оптимизация компоновки и материалов конструкции позволили уменьшить снаряжённую массу на 70 кг одной только сменой «тележки». А суммарная экономия массы составила впечатляющие 140 кг. Отныне Peugeot 308 — чуть ли не самый лёгкий в классе. Например, бензиновые версии весят от 1075 до 1165 кг. Для сравнения: тот же Volkswagen Golf тянет минимум на 1205 кг в модификации 1.2 TSI. При этом хэтчбек 308 короче Гольфа всего на пару миллиметров, но заметно шире и выше.

Мероприятие в Нормандии актуальнее для европейских журналистов, чем для российских. Во-первых, большую часть времени мы проездили на популярных в Старом Свете (почти треть всех продаж) универсалах 308 SW. Во-вторых, гамма моторов была представлена агрегатами, которые россияне не увидят, — трёхцилиндровым турбомотором 1.2 e-THP и мощными версиями двухлитрового турбодизеля. А у нас, как водится, своя история — с моторами 1.6. Базовым в России станет заслуженный 110-сильный «атмосферник» в сочетании с пятиступенчатой «механикой». Две более мощные бензиновые версии — 125 л.с. или 150 — будут оснащаться наддувным двигателем с новым шестидиапазонным «автоматом» Aisin. Ждём и 95-сильный турбодизель в паре с ручной пятиступкой.

Трёхцилиндровый моторчик 1.2 e-THP с непосредственным впрыском заслуживает аплодисментов — 130 сил и 230 Н•м. Это не тот случай, когда характеристики впечатляют только на бумаге — наддувная «трёшка» с удивительной лёгкостью перемещает в пространстве универсал, который тяжелее хэтча на центнер. Тяги хватает и на низах, и в зоне средних оборотов момента по горло, и до предельных 6000 об/мин коленвал раскручивается шустро. Рычаг шестиступенчатой «механики» работает чётко и без лишних усилий. Лишь длинноходной и невесомой педали сцепления не хватает информативности.

Пятидверный хэтчбек с двухлитровым турбодизелем весит аж 1310 кг (против 1190 кг у «сарая» 308 SW 1.2 e-THP), но и отдача двигателя будь здоров — 150 сил и 370 Н•м. Пусть до 2000 об/мин такой «триста восьмой» вяловато отзывается на акселератор, зато потом водителя и пассажиров убедительно вдавливает в плотные кресла под быструю и мягкую смену передач в шестиступенчатом «автомате». На средних скоростях коробка передач умело держит мотор в тонусе, а обгоны попутных соседей доставляют наслаждение. Фейерверка эмоций нет, но есть приятное ощущение, что четырёхцилиндровый дизель вытянет автомобиль в любой ситуации, особо не напрягаясь. Греет душу.

А как настроена ходовая часть! Казалось бы, никаких сюрпризов — стойки McPherson спереди и скручивающаяся балка сзади. Но баланс подвески образцовый. В поворотах «триста восьмой» демонстрирует твёрдый характер — едет плотно, предсказуемо, за траекторию держится, словно за жизнь. В меру острый руль легковат при отклонениях на малые углы, но у него нет от тебя секретов — необходимая информация доходит до водителя быстро, без искажений, потому и решения принимаются быстро. Академическим настройкам шасси слегка не хватило лишь какой-то чертовщинки, искры на пределе возможностей, которой могли похвастаться прежние незабвенные Peugeot.

У покупателей нынче другие приоритеты — под них французы отлично подстроились. «Триста восьмой» не только ублажит водителя, но и пассажиров расслабит. Мы не говорим о мерседесовской плавности хода (да и так ли мягки современные Мерседесы?), но пятидверка 308 очень дружелюбна к обитателям салона. Лишний раз не потревожит на мелких и средних неровностях, а микропрофиль полотна разгладит без остатка. Плотным толчком обозначаются лишь внушительные колдобины. И не нужны никакие дорогостоящие адаптивные амортизаторы, не нужны дополнительные настройки — всё откалибровано, как надо, раз и навсегда с помощью обычных пассивных клапанов. Ощущение уюта усиливается неплохой шумоизоляцией, выверенной геометрией посадки на обоих рядах и простором салона.

Мерло смешали с рислингом, но получилось вкусно. Удачное rose удостоилось звания «Европейский автомобиль года — 2014», наблюдается и покупательский ажиотаж. Мировая премьера состоялась осенью 2013 года во Франкфурте, а уже к весне 2014-го было собрано почти сто тысяч заказов. На данный момент реализовано 70 тысяч машин, а за год должны сделать 115 тысяч. Peugeot и в будущее смотрит смело, обещая к 2015-му довести ежегодное производство до 230 тысяч штук. У нас Peugeot 308 тоже не обделён любовью граждан: в лучшие времена продавали свыше 20 тысяч штук в год. И наверняка многим россиянам понравится, что «француз» отчасти превратился в «немца». Только вот даром всё это не прошло. В Германии, например, новый Peugeot 308 по цене почти догнал Volkswagen Golf — их разделяет всего 575 евро.

Паспортные данные

Peugeot 308	1.2 e-THP	2.0 BlueHDi
Кузов
Тип кузова	хэтчбек	хэтчбек
Число дверей/мест	5/5	5/5
Длина, мм	4253	4253
Ширина, мм	1804	1804
Высота, мм	1457	1457
Колёсная база, мм	2620	2620
Колея передняя/задняя, мм	1559/1553	1559/1553
Снаряжённая масса, кг	1090	1290 (1310)
Объём багажника, л	470–1309	470–1309
Двигатель
Тип	бензиновый с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом	турбодизель
Расположение	спереди, поперечно	спереди, поперечно
Число и расположение цилиндров	3, в ряд	4, в ряд
Число клапанов	12	16
Рабочий объём, см³	1199	1997
Макс. мощность, л.с./об/мин	130/5500	150/3750
Макс. крутящий момент, Н•м/об/мин	230/1750	370/2000
Трансмиссия
Коробка передач	механическая, шестиступенчатая	механическая, шестиступенчатая (автоматическая, шестиступенчатая)
Привод	передний	передний
Ходовая часть
Передняя подвеска	независимая, пружинная, McPherson	независимая, пружинная, McPherson
Задняя подвеска	полузависимая, пружинная	полузависимая, пружинная
Передние тормоза	дисковые вентилируемые	дисковые вентилируемые
Задние тормоза	дисковые	дисковые
Шины	195/65 R15	205/55 R16
Эксплуатационные характеристики
Максимальная скорость, км/ч	207	218 (214)
Время разгона с 0 до 100 км/ч, с	9,6	8,6
Расход топлива, л/100 км
— городской цикл	5,8	4,4 (4,7)
— загородный цикл	3,9	3,5 (3,6)
— смешанный цикл	4,6	3,8 (4,0)
Норма токсичности	Евро-6	Евро-6
Ёмкость топливного бака, л	53	53
Топливо	АИ-95–98	дизтопливо