Как снять руль вольво s40

Обновлено: 15.05.2024

Мануальчик по замене баранки

Как говориться лучшее враг хорошего!
По-этому поспешим заменить обычную вольвобаранку на баранку улучшенную с американсикими корнями испанского производства) Зная себя решил тут же на следующий день заняться перекидкой руля, иначе, если руль попадет в багажник, то порасти ему там мхом в три слоя) тем более на улице была обалденная погода…

И так по порядку:
1. Чаво имеем?

2. Поворачиваем руль на 90 градусов, (перед этим выдвигаем максимально рулевую колонку и опускаем максимально вниз, что случайно не ободрать торпеду)

Находим с тыльной стороны вот такое вот отверстие:

Засовываем в него плоскую отвертку, нащупываем сопротивление ( по началу очень ссыкатно там так бодро орудовать плоской отверткой т.к. фантазия рисует разнообразные картины из кучи проводов, подушки безопасности и тому подобного… Но не паримся, все в норме! Я проверял! ) и тянем рукоятку отвертки вверх. Если вы молодец и все сделали верно, то почувствуется что подушка вместе с сигналом высвободилась с одной стороны…
Теперь поворачиваем руль на 180 градусов, и видим с тыльной стороны такое же отверстие — повторяем все те же манипуляции с отверткой. ( Не забываем придерживать подушку, иначе она повиснет на двух хиленьких шлейфиках)

3. ВНИМАНИЕ! не забываем на каких капризулинах мы с вами ездим! не поленитесь и уделите две минуты на то чтобы вытащить ключ из замка зажигания и скинуть минусовую клемму с аккумулятора! Иначе поедете передавать привет официальному дилеру — загорится ошибка подушки и никак ее не сбросишь самостоятельно!
Пугалок хватит наверно) Дальше отсоединяем два шлейфа идущие к подушка и убираем её очень аккуратно в укромное местечко… (не старайтесь запомнить какой из них потом куда тыкать: шведы все продумали, коннектор каждого из шлейфов имеет свой цвет и разную форму)

Далее вооружаемся торксами и смекалкой! откручиваем и отсоединяем лоток с фиксаторами и проводами (держится на трех торксах) и отсоединяем все что в теории может помешать этот лоток вытащить… По центру руля видим болтик на 15, откручиваем аккуратненько ( лучше чтоб кто-нить придерживал руль) и спокойненько снимаем баранку.

4. Теперь перекидываем кнопки управления магнитолой и круиз (если есть) на новый руль, проводочки укалдываем в специальные каналы как было. И ставим новый руль на место прежнего! ( Надеюсь в запомнили в каком положении был руль перед снятием)

5. Собираем все компоненты в обратном порядке! Желательно не оставлять лишних деталей!

6. УР-Р-Р-А! Хлопаем в ладоши, бегаем, прыгаем, пускаем слюни! В общем радуемся проделанному! Наслаждаемся какие мы молодцы, какие у нас ровные ручки и как офигенно теперь преобразился салон!

На самом деле пока руль на свое место не прикрутил, не испытал такой настоящей детской радости! А когда я с ним поехал… это вообще не передаваемо. вот уж действительно как много заложено в мелочах… вроде такой же круглый, такой же черный… А нет! Рулишь и как-то совсем по-другому… машина как-будто опустилась к земле, прибавилось лошадей и на голове вырос шлем) Вот такие вот первые эмоции)
Если серьезно, то руль очень эргономичный, приучает правильно держать руль за счет своей формы. Сегодня уже два раза гудели на светофоре — засмотрелся как преобразился салон пока стоял на красный)

Ремонт рулевой рейки Volvo: причины и устранение неполадок

Одними из самых безопасных в мире много раз были признаны автомобили Вольво. Немаловажным элементом, обеспечивающим эту безопасность, является правильная работа рулевой рейки – главного узла механизма управления автомобилем. И, соответственно, какие-либо неисправности в работе рулевой рейки могут стать причиной аварии. Поэтому автомобилисту необходимо знать, какие бывают поломки, какие их основные признаки и, что самое важное, как проводится ремонт рулевой рейки автомобилей «Вольво».

Рулевая рейка Volvo: принцип работы и особенности конструкции

Рулевая рейка в автомобиле выполняет функцию передачи усилия водителя на руль к тягам колес. Рейки современных автомобилей дополняются усилителями, преимущественно гидравлическими и реже электрическими. Такие усилители способствуют более легкому управлению автомобилем: водителю не нужно прилагать большое усилие на рулевое колесо, удары и вибрации не передаются от колес на руль.

Конструкция шестерни-рейки автомобиля включает в себя следующие элементы:

Алюминиевый картер. Внутри него находится полость, обладающая специальной защитой;
Пружина. Она служит для надежного сцепления шестерни и зубцов рулевой рейки.
Зубчатое колесо с приводами. Устанавливается на подшипники и располагается в картере.
Втулка и ограничительное кольцо. Способствуют ходу рулевой рейки в нужном интервале.

Принцип работы рулевой рейки «Вольво» довольно прост. Усилия водителя, направленные на рулевое колесо, передаются на рейку через вал и шестерню, которая на него насажена. Вследствие рейка передвигается в нужную сторону, масло гидравлического усилителя насосом перекачивается через систему трубопроводов и клапанов в необходимую полость, упрощая скольжение рулевой рейки.

Как определить неисправность рулевой рейки: основные признаки

Умение вовремя выявить неисправности в автомобиле, безусловно, очень важно, ведь поломка рулевой рейки в процессе движения может спровоцировать довольно серьезные последствия – автомобиль становится неуправляемым.

Рекомендуется периодически осматривать рулевую рейку на наличие следующих признаков неисправностей:

Снижение гидрожидкости в бачке. Причина может быть в износе сальников уплотнения.
Люфты при повороте или стуки в области рулевой рейки. Вероятно, износился шаровый шарнир или непосредственно зубья рейки.
Если для вращения рулевого колеса приходится прилагать большие усилия, возможно, был погнут вал.
Во время движения по неровной дороге может проявляться «биение» рулевого колеса. В этом случае следует проверить наконечники на наличие повреждений.
Масляные пятна под автомобилем сигнализируют о том, что износились уплотнители в цилиндре гидроусилителя либо необходим ремонт рулевых шлангов.

Любой из перечисленных признаков должен служить сигналом для проведения ремонтных работ. Ни в коем случае нельзя продолжать ездить в автомобиле, особенно на большой скорости.

Основные причины поломки рулевой рейки

Есть несколько основных причин, по которым рулевая рейка автомобиля «Вольво» может выйти из строя.

Езда по неровным дорогам. Пожалуй, это основная причина. К сожалению, наши дороги действительно оставляют желать лучшего, но если уж приходится проезжать по плохим дорогам, необходимо беречь свой автомобиль. В ином случае в скором времени водитель услышит стук в рулевой рейке на Вольво.
Резкие ускорения, когда руль находится в крайнем положении. Так делать нельзя. Движение должно быть плавным.
Частые заезды на бордюры тоже могут вывести из строя рейку автомобиля.

Диагностика неисправности рулевой рейки Вольво

Проводить диагностику каких-либо неполадок рулевого механизма нужно крайне осторожно. Повернуть колесо, подергать за тяги, после чего пошатать саму рейку – это не диагностика, а прямая дорога к поломке вашего автомобиля.

В случае, если вы услышали, что во время движения что-то стучит под капотом, необходимо остановить машину и попробовать на заглушенном авто повернуть рулевое колесо в стороны, тем самым проверив свободный люфт руля. Увеличенный люфт может быть сигналом изношенной внутренней части рейки. Если же постукивание вы услышите на крайних моментах люфта, проблема может быть в рулевых наконечниках.

После этого можно визуально оценить состояние рулевой рейки, заглянув под капот. Также стоит проверить резиновые пыльники на наличие повреждений.

Регулировка рулевой рейки Вольво

Регулировка рулевой рейки имеет смысл только в случае небольшой выработки в рейке и сравнительно слабого люфта. На «Вольво» подтянуть рулевую рейку можно, прижав входной вал к телу рейки. Для этого следует подкрутить регулировочную гайку, тем самым при помощи пружины надавить на прижимную втулку.

Делать это следует крайне осторожно, плавными движениями, проверяя в процессе ход руля и наличие люфта. Но выполнить такой ремонт рулевой рейки, например автомобиля Вольво 850, может быть довольно трудно. Регулировочная гайка в форме шестигранника в этой модели находится за подрамником, а значит, добраться к нему, не снимая подрамник, будет невозможно.

Как производится ремонт рулевой рейки Вольво

При возникновении каких-либо неисправностей в рулевом механизме сотрудники автосервиса все чаще стали предлагать замену рулевой рейки в автомобиле «Вольво», а не ремонт. Тем самым гарантируя высокое качество и длительность работы механизма. Но в случаях, когда такое решение вопроса не устраивает в финансовом плане, можно попробовать провести ремонт.

Как проводится ремонт рулевой рейки автомобилей «Вольво», расскажем на примере модели S60.

В процессе ремонта рулевая рейка поддается полной разборке. Для этого сначала нужно отдать шарниры, снять рулевые тяги, затем отдать крепления перепускных трубок. После этого крепление корпуса распределителя отдать от корпуса самой рейки.
Теперь можно снять регулировочную гайку прижима и извлечь прижим штока.
Нужно снять распределитель в корпусе, после чего извлечь сам распределитель. А из корпуса снять верхний сальник и подшипник.
Из корпуса рулевой рейки надо извлечь шток, затем при помощи съемника удалить левый сальник штока. И в конце извлечь правый сальник из центрирующей опоры штока.
Полностью разобрав рулевую рейку, можно перейти к тщательному очищению деталей от пыли, грязи, остатков смазочных материалов и продуктов износа. Обязательно после этого все детали обезжирить.
Нужно отшлифовать поверхность штока и шейку распределителя, предварительно удалив из вала ржавчину.
Прежде чем приступить к сборке, провести замену всех сальников, втулок и резиновых уплотнителей на рулевой рейке автомобиля «Вольво».
С поршня штока следует удалить старое кольцо и резиновый уплотнитель и заменить их на новые. В центрирующую опору установить новый правый сальник, а на шток – новый левый сальник и центрирующую втулку.
Работоспособность поршня и сальника обязательно проверить, прежде чем продолжить сборку.
Теперь в корпус распределителя следует установить новый верхний сальник и новый подшипник. На вал распределителя нужно установить новый нижний сальник.
Нижний подшипник устанавливаем на вал, фиксируем кольцом. Распределитель установим в корпус. Обязательно нужно на нижний подшипник распределителя нанести смазку.
Теперь на перепускные трубки установим уплотнители, смажем шестерню распределителя и установим его на корпус рулевой рейки.
Затягиваем крепления перепускных трубок и крепления корпуса распределителя к корпусу рулевой рейки.
В конце нужно смазать и установить прижим штока и регулировочную гайку прижима. А также смазать и установить на шток центрирующую опору.

Ремонт рулевой рейки автомобилей «Вольво» s80, хс90, 940, s40 проводится по тому же принципу.

Полезные советы от автолюбителей

Опытные автолюбители рекомендуют постоянно отслеживать общее состояние рулевой рейки, в частности обращать внимание на защитные пыльники, вовремя менять их. Также, для того чтобы избежать быстрого износа гидроусилителя и роста нагрузки на все элементы редуктора руля и рулевой рейки, не стоит раскручивать двигатель, когда рулевое колесо находится в крайнем положении. Это к тому же может стать причиной пробоя уплотнителя в гидроусилителе либо загрязнения всей системы.

Нужно помнить, что лучший способ, который поможет избежать неисправностей и сэкономить деньги на ремонт, – профилактические работы и проверка автомобиля. Проводить замену изношенных деталей следует вовремя. А если уж неприятность произошла и ремонт неизбежен, не стоит откладывать его «на потом» и продолжать ездить на автомобиле с неисправной рулевой рейкой, это может стать причиной аварии.

Руководство по ремонту Volvo S40 (Вольво С40) 1996-2002 г.в. 7.4. Техническое обслуживание и ремонт рулевого управления

7.4. Техническое обслуживание и ремонт рулевого управленияПроверка и устранение люфта рулевого управления Проверка и регулировка рулевого механизма Поиск и устранение неисправностей в гидравлической системе усилителя рулевого управления Замена замка зажигания Замена замка рулевой колонки Замена наконечника рулевой тяги с шаровым шарниром Замена защитного чехла рулевой тяги Снятие и установка модуля надувн.

7.4.2 Проверка и устранение люфта рулевого управления

7.4.1. Проверка и устранение люфта рулевого управленияНеобходимо соблюдать следующий порядок проверки: — пустите двигатель и установите колеса в положение для прямолинейного движения, отметьте положение рулевого колеса (на ободе); — медленно поворачивая рулевое колесо слева направо, отметьте положение рулевого колеса в момент, когда колеса начинают поворачиваться; Рис. 7.24. Места проверки люфта рулевого управления — если люфт рулевого колеса превышает 30 мм, проверьте наличие люфта в шар.

7.4.3 Проверка и регулировка рулевого механизма

7.4.2. Проверка и регулировка рулевого механизмаПорядок проверки и регулировки следующий: — снимите корпус рулевого механизма; — затяните гайку моментом 15 Н·м; при этом рулевой механизм должен быть в центральном положении; Рис. 7.26. Проверка предварительного натяга на ведущей шестерне рулевого механизма — установите оправку 999 5053 на валу ведущей шестерни (рис. 7.26); — поверните зубчатый сегмент от упора до упора несколько раз с помощью динамометрического ключа 999 8081; — поверните.

7.4.4 Поиск и устранение неисправностей в гидравлической системе усилителя рулевого управления

7.4.3. Поиск и устранение неисправностей в гидравлической системе усилителя рулевого управленияВ комплект работ по устранению неисправностей гидросистемы входят: 1) подготовительные операции, которые необходимо выполнить перед измерением давления: — проверьте уровень и состояние гидравлического масла, при необходимости долейте (замените) гидравлическое масло и прокачайте систему; — проверьте натяжение и состояние поликлинового ремня; — проверьте крепление насоса усилителя рулевого урпвления; 2) подсоеди.

7.4.5 Замена замка зажигания

7.4.4. Замена замка зажиганияДля замены замка: — отсоедините провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи; — установите рулевое колесо в самое нижнее положение; — снимите нижнюю крышку рулевого колеса; — поверните ключ зажигания в положение 1; Рис. 7.30. Отжатие кернером стопора запирающего цилиндра — отожмите стопор запирающего цилиндра 2-мм кернером (рис. 7.30); — снимите замок зажигания; — вставьте ключ в новый замок; — поверните ключ зажигания в положение 1; — отожмит.

7.4.6 Замена замка рулевой колонки

7.4.5. Замена замка рулевой колонкиДля замены замка рулевой колонки: снимите рулевую колонку и установите ее в тисках; — просверлите отверстие в срезанных болтах; Рис. 7.31. Снятие замка рулевой колонки — удалите срезанные болты с помощью специального инструмента 998 5447 или аккуратно вылейте; снимите корпус замка рулевой колонки (рис. 7.31); — установите новый замок и его крепление на рулевую колонку; — затяните два срезных болта до фиксации рулевого колеса на своем месте; — поставьт.

7.4.7 Замена наконечника рулевой тяги с шаровым шарниром

7.4.6. Замена наконечника рулевой тяги с шаровым шарниромЗамену наконечника тяги с шарниром в сборе выполняйте в такой последовательности: — отверните контргайку; Рис. 7.32. Снятие (выпрессовка) шарового пальца — выньте разводной шплинт и отверните корончатую гайку шарового пальца; выпрессуйте палец с помощью инструмента 999 5637 (рис. 7.32); — свинтите наконечник рулевой тяги с шаровым шарниром в сборе (подсчитайте число оборотов); — установите наконечник рулевой тяги с шаровым шарниром.

7.4.8 Замена защитного чехла рулевой тяги

7.4.7. Замена защитного чехла рулевой тягиДля замены защитного чехла (рулевой тяги): Рис. 7.33. Рулевой привод: 1 — наконечник рулевой тяги; 2 — контргайка; 3 — рулевая тяга; 4 и 6 — хомуты; 5 — защитный чехол — снимите наконечник 1 (рис. 7.33) рулевой тяги с шаровым шарниром; — пометьте положение контргайки 2 отверните ее; — снимите хомуты 4 и 6 и защитный чехол 5 с рулевой тяги; — снимите стопорное кольцо; — заклейте зубчатый сегмент лентой; Рис. 7.34. Снятие рулевой тяги .

7.4.9 Снятие и установка модуля надувной подушки в рулевом колесе

Интересное

Данная статья посвящена небольшим, но полезным секретам, которыми делятся на форумах владельцы автомобилей Volvo. Конечно, не все функции, описанные ниже, будут входить комплектацию различных моделей данной марки автомобиля, но будет совсем неплохо, если даже малая часть автовладельцев сможет воспользоваться полученной информацией и использовать ее на практике.

Включение диагностического меню DTCS (Diagnostics Trouble Codes) на автомобилях Вольво

Меню точно работает на автомобилях volvo S60 и volvo ХС90.

Сброс межсервисного интервала на автомобилях Вольво

Чтобы вручную сбросить межсервисный интервал нужно повернуть ключ во второе положение, затем нажать и держать кнопку сброса дневного пробега до тех пор, пока на панели не загорится желтый треугольник и через три секунды отпустить.

Если первый вариант не дал результата, можно попробовать совершить сброс следующим образом:

Ключ зажигания в положение I;
Нажать и удерживать кнопку одометра до сброса суточного пробега;
Не отпуская кнопку быстро, в течение 2 секунд, перевести ключ зажигания в положение II;
Удерживать кнопку, пока на одометре вновь не появятся цифры суточного пробега;
После загорания оранжевого треугольника отпустить кнопку сброса.

Самозакрывание замков на автомобилях Volvo

Включить функцию самозакрывания замков при достижении автомобилем скорости 7-10 км/ч можно следующим способом:

Сесть в машину и захлопнуть двери;
Повернуть ключ в положение II;
Зажать и держать кнопку, запирающую водительскую дверь.

На дисплее высветится надпись ***** off или on, означающая, что автозапирание выключено или включено.

Опция включается следующим способом:

Необходимо заглушить двигатель и вынуть ключ, затем отвести на себя левый подрулевой переключатель. При этом включается ближний свет, время горения которого можно установить через меню. Этого времени достаточно для того, чтобы выйти из машины, закрыть ее и дойти до подъезда (парадного). Свет выключается автоматически.

Закрываем автомобиль с работающим двигателем

Удобная функция, когда необходимо ненадолго выйти из автомобиля (например, за газетой или сигаретами), особенно в зимнее время. Чтобы запереть автомобиль таким образом, нужно изнутри закрыть все двери, выйти из машины и, не закрывая водительскую дверь, нажать и держать у топленной кнопку запирания двери в течение трех секунд. После чего дверь можно закрыть и отправляться по своим делам.

Важный момент: открыть двери запертого таким образом автомобиля может только человек, у которого находится брелок. Так что, не стоит оставлять его в закрытой машине.

Запоминание положения водительского кресла

Компьютер запоминает настройки водительского кресла для каждого ключа-брелока. Для этого:

Открываем дверь первым ключом;
При включенном зажигании настраиваем кресло и зеркала и заводим в память бортового компьютера;
Выключаем зажигание и с помощью пульта ДУ на ключе закрываем машину;
Повторяем процедуры с другим (другими) ключом.

Компьютер запоминает настройки для каждого из ключей (пультов ДУ) и автоматически ставит кресло и зеркала в положение, зависящее от ключа, которым открыт автомобиль.

Сброс ошибок на автомобилях Volvo

Ключ в положение I, затем назад в нулевое положение;
Нажать кнопку сброса суточного пробега и одновременно повернуть ключ в первое положение;
Дождаться звукового сигнала или мигания какого-либо индикатора на панели приборов;
В левом табло через запятую отобразятся ошибки, которые должны сброситься.

Проблемы с сигнализацией

Многие владельцы Volvo частенько жалуются, что машина при постановке на сигнализацию закрывает двери, но не встает на охрану. Чаще всего в этом виноват концевой выключатель в левом замке капота. При мягком закрывании капота «концевик» не срабатывает в 50% случаев, вызывая отказ в работе охранной системы.

Вместо заключения еще несколько полезных для некоторых владельцев Вольво мелочей.

На отдельных моделях устанавливается компас, который можно активировать через отверстие, расположенное в салонном зеркале сзади.

Можно отключить сигнализацию непристегнутых ремней безопасности. Делается это при заглушенном двигателе и поставленном в положение II ключе зажигания. Необходимо вставлять и вытаскивать скобу ремня в замок до тех пор, пока не раздастся пикающий звуковой сигнал, после чего сигнализация будет отключена.

Снятие и перетяжка руля Volvo S80

Перетяжка сидений кожей, пошив салона,перетяжка руля в Москве. Перешив качественными материалами.

Снятие и перетяжка руля Volvo S80

by admin
в Перетяжка руля
вкл 29.07.2019

Эта статья относится к рубрике техническая часть в которой мы опишем процесс снятия руля и его конечный результат.

За многолетнюю практику мы встретили множество вариантов снятия руля с автомобилей. Самые простые и на наш взгляд удобные для простого водителя это на марках Toyota, Hyundai,Kia как видите марки корейского и японского производства с уважением относятся к своим покупателям т.к додумывают возможность ремонта или снятия рулевого колеса без помощи специалистов. Наглядный пример усложненного варианта снятия рулевого колеса у марки Land rover.

Вернемся к нашему автомобилю Volvo, здесь инженеры не пропустили возможность усложнить процесс. Мы расскажем Вам подробно, что необходимо для аккуратного и безопасного снятия руля.

НЕОБХОДИМО держать ключи в замке зажигания, для свободного прокручивания рулевого колеса. Клеймы аккумулятора снимаются после отщелкивания замков подушки.

Нам необходима отвертка, желательно плоская.

Толщина отвертки не более 0,7 мм. Длина 10 см максимальная т.к длинной больше отвертка не влезет между щитком панели приборов и самим отверстием.

Просунув отвертку горизонтально отверстию. (Плоская сторона). Необходимо за ручку потянуть вверх тем самым отжав замки подушки.

Далее процедура снятия клейм подушки, необходимо отжать фиксаторы на пластмассовой крышке тем самым освободив клеймы.

Ниже результат нашей работы. Надеемся, что данная статья будет полезна Вам в качестве наглядного пособия. Если вы не хотите тратить время обратитесь за перетяжкой руля в наше автоателье. Мы с радостью подберем необходимый цвет для перетяжки вашего руля или сидений.

Как поменять рулевую рейку Вольво S60

Рулевая рейка – проблемная часть многих автомобилей. Она быстро изнашивается из-за плохого качества дорожного покрытия и небрежной езды. Если вы часто ездите на Вольво за город по грунтовым дорогам, будьте готовы к необходимости ремонта рулевого управления.

Необходимые инструменты

Для замены рулевой рейки на Вольво S60 вам понадобятся стандартные автомобильные инструменты – ключи и головки разных размеров. Лучше всего всегда возить их с собой, чтобы иметь возможность оперативно устранить неисправности.

Молоток;
Плоскую отвертку;
Съемник наконечников;
Жидкий ключ.

Удобнее всего выполнять работы на яме, но можно поменять деталь на улице. Тогда вам понадобится несколько домкратов или деревянных подпорок.

В процессе работы нужно будет очищать механизмы на днище авто, для этого приготовьте сухие тряпки, ветошь и WD-40. Рекомендуется помыть машину перед тем, как начинать ремонт.

Подготовительные работы

Установите машину на ровную поверхность. Если погода позволяет, можно работать на улице или в хорошо проветриваемом гараже. Установите стояночный тормоз и подложите кирпичи под задние колеса. Теперь вы можете быть уверены, что автомобиль надежно зафиксирован.

Поставьте колеса в прямое положение и ослабьте крепления. Поддомкратьте авто и снимите передние колеса. Положите под кузов подпорки. Болты рулевых наконечников почистите жидкостью WD-40. Подождите, пока она разъест ржавчину. Можно воспользоваться металлической щеткой для очистки.

Снимите аккумулятор, под капотом уберите сирену сигнализации и адсорбер газов. Теперь доступ к рулевой рейке свободен.

Способ снятия наконечников:

Из гайки крепления достаньте шпонку.
Открутите гайку.
Вставьте вилкообразное крепление съемника под уплотнитель. Верхнюю часть установите на болт наконечника.
Закрутите гайку съемника до упора и молотком выбейте наконечник из стойки.

Порядок снятия рейки

После того как вы освободили доступ к рейке и сняли наконечники, можно приступить к снятию самой детали. Алгоритм:

В салоне под педалью тормоза уберите коврик и обшивку салона. Ослабьте крепления крестовины. Обратите внимание, что верхнее крепление держится на одной гайке.
Под капотом снимите крепления хомутов рулевой рейки.
Теперь механизм ничем не закреплен, и вы можете свободно снять его через колесную арку. Возьмитесь за корпус и потяните на себя. Если не поддается, возможно, заели соединения в салоне. Постучите несильно по ним молотком.
Вытяните рейку через арку колеса. Осторожно поворачивайте, чтобы шлицевое соединение прошло через отверстие.

Установка новой детали

Перед тем как ставить новую рулевую рейку на Volvo S60, очистите все соединение наждачной бумагой и смажьте их солидолом. Откройте заглушки на новой детали и заполните отверстия литолом.

Алгоритм установки рейки:

Заведите деталь через колесную арку на место. Проворачивайте ее, чтобы не задеть другие системы автомобиля.
Накиньте хомуты под капотом на место и закрутите гайки.
Чтобы установить шлицевое соединение, позовите помощника. Он будет направлять рейку снаружи, а вы соединять ее из салона. Следите за тем, чтобы выемка на шлице совпала с выемкой на хомуте.
Закрутите гайки шпилек.
Установите рулевые наконечники обратно и поставьте колеса на место.

Отрегулируйте развал-схождение самостоятельно или с помощью специалистов в автосервисе.

Замена рулевой рейки, если вы делаете ее самостоятельно, обойдется вам только в стоимость запчастей. Деталь на Вольво стоит 17000-20000 рублей. Рулевые наконечники обойдутся вам в 800-900 рублей.

Вы можете заказать эту услугу в автосервисе. Цена зависит от региона, в котором вы находитесь. В городах-миллиониках она стоит 2500-3000 рублей.

Замена рулевой рейки на Вольво S60 проходит так же, как и на других моделях. Ее несложно сделать самостоятельно при наличии времени и инструментов. Главное, соблюдайте последовательность действий, будьте аккуратны и у вас получится сэкономить на услугах автосервиса.

Volvo S40. Замена левого приводного вала

При вытаскивании вала из коробки скорее всего польется масло. Чтобы этого не было - сливаем его сразу. Тем более, что попутно все равно просили поменять. Здесь АКПП, самотеком из нее сливается 5 литров с маааленьким довесоком грамм в сто. Для слива масла на коробке есть пробка (под ключ аж на 24!), которая заметна не сразу. Там, кстати, рядом с пробкой какой-то прилив на корпусе, головка может и не налезть на пробку - тогда потребуется накидной на 24 (в стандартных наборах нет). Что до меня - я сразу крутил накидным:

Масло слили, можно приступать к основной задаче. Скидываем колесо:

Откручиваем ступичный болт. Голова на 13, застопорить можно отверткой в тормозной диск. Или пневмой откручивается без дополнительных действий. Болт одноразовый, затягивается с доворотом, рекомендуется это учитывать (иначе при повторной затяжке с доворотом запросто ломается):

После откручивания болта можно попробовать подергать за ШРУС, чтобы убедиться, что он ходит в ступице. Бывает так, что он закисает в шлицах, и стронуть его руками не получается. Тогда надо постучать в него с торца, стронуть с места, пока поворотный кулак жестко зафиксирован. После отсоединения от шаровой опоры стучать будет уже несподручно.

Когда убедились, что все свободно ходит, продолжаем. Для вытаскивания вала из ступицы надо отвести поворотный кулак в сторону. Для этого есть два пути - отсоединить поворотный кулак от шаровой опоры или отсоединить поворотный кулак от амортизатора. В данном случае проще сделать это с шаровой опорой. Чистим резьбу пальца шаровой опоры железной щеткой (чтобы гайка шла не по грязи, портя резьбу), и заливаем каким-нибудь жидким ключом на случай какой-нибудь ржавчины и тому подобного:

Надеваем на гайку накидной ключ на 21 (важно, так как в стандартных наборах такого ключа нет), страгиваем гайку усилием или легкими ударами молотком по ключу. Дальше смотрим, проворачивается ли палец шаровой опоры вместе с гайкой. Если нет - откручиваем до конца. Если да - слегка домкратим рычаг снизу, так, чтобы поджать его к поворотному кулаку. В этом случае конус на пальце шаровой прижмется к посадочному месту, и проворачиваться палец перестанет. На фотографии внизу видна "чашка" домкрата, поджимающая шаровую опору:

Открутили. Места для хода ключа не так уж много (хинт: его будет больше, если выкрутить руль влево до упора), а палец длинный, поэтому это уже событие. Теперь, даже если палец не прикипел к поворотному кулаку раньше, он хорошо поджался домкратом. Надо его освободить. Для этого берем проставку, упираем ее в поворотный кулак (место обведено красным), и колотим по проставке резкими быстрыми ударами. Можно, в принципе, вывернуть колесо и колотить молотком прямо по кулаку, но я предпочитаю аккуратничать - промахнешься так, и будешь потом думать, как выпрямить палец шаровой.

Побили-побили - пробуем стронуть рычаг вниз. Не идет - побили еще. Рано или поздно руки найдут то движение, с которым достигается нужная хлесткость, и шаровая отойдет. Ну, бывают совсем уж экстремальные ситуации, когда не отходит ни за что, и приходится греть все это горелкой. Но у нас сегодня иная ситуация, все отошло штатно:

На многих машинах даже после распрягания с шаровой опорой, степеней свободы не хватает, чтобы достаточно отодвинуть поворотный кулак и вытащить ШРУС. Здесь ситуация не та, отодвигается и достается все достаточно просто:

Теперь осталось только вытащить внутренний ШРУС из коробки. Это чуть сложнее, т.к. он фиксируется там стопорным кольцом. Чтобы преодолеть его сопротивление, надо вставить монтажку между корпусом коробки и стаканом ШРУСа. Примерно так:

И вот он снят. Рядом - новый вал:

Вот оно, стопорное кольцо:

А вот что стало причиной проблемы - порванный пыльник. Что интересно, на валу, установленном на машине, его практически не было заметно:

Смазка внутри превратилась в нечто пластилинообразное, правда, по фото этого особо не понять:

Ставим новый вал на штатное место. Чтобы его затолкнуть в коробку, тоже потребуется преодолеть сопротивление стопорного кольца. Скорее всего, этого не получится сделать, пока вал не будет вставлен другой стороной в ступицу. После этого его будет удобно толкнуть в сторону коробки прямо вместе со ступицей, и он зайдет практически сам, в процессе надевания поворотного кулака на шаровую опору:

Гайку шаровой опоры, понятно, накручиваем и затягиваем. И останется только затянуть болт ступицы. По мануалу он тянется моментом 35 Н*м, после чего доворачивается на 90 градусов. Протяжка таким моментом затруднений (при наличии динамометрического ключа) не вызывает, то доворот вызывает определенную тревогу. Не, он идет, но это уже где-то совсем на грани отламывания. Тянешь и все время ждешь хруста. Для финальной протяжки в целом отлично подходит обычная трещотка+выверенный глазомер:

После этого можно накидывать колесо и опускать машину - подвесочные работы закончились, осталось долить масло в коробку. Это тоже не совсем тривиально, потому что доступа к щупу сверху нет:

Кронштейн под массу впечатляет:

А щуп - щуп у нас, оказывается, внизу, со стороны радиатора:

К счастью, уж трубочка-то до него дотянется. Поэтому для заливки в итоге соображаем вот такую конфигурацию:

Провод - это универсальная оснастка к воронке, для тех случаев, когда ее надо подвесить (требуется часто).

В общем-то, на этом все. Доливаем все пять литров масла, вставляем щуп, надеваем защиту, заводим, убеждаемся, что все заводится, переключается и ездит штатно, наслаждаемся ездой.

Читайте также: