Как снять рулевую колонку на газ 21

Обновлено: 10.05.2024

ГАЗ 21 Советская "Акула" › Бортжурнал › Рулевое управление ГАЗ М21 (диагностика и ремонт) Ч.1

Давно не было записей, потому как очень долго мудохался со снятием рулевой колонки и её разборкой.
Итак, для того чтобы понять что в рулевой редуктор надо залезть и чего нибудь поменять не нужно быть вундеркиндом. Достаточно на стоячей машине сперва внимательно посмотреть на рулевое управление, покрутить рулём, потом подёргать за рулевые тяги, ну и можно прокатиться. Если при всём при этом вы услышите стуки, либо большой люфт рулевого колеса (более 10 градусов), либо просто увидите что из редуктора вытекает масло — стоит залезть.
В моём случае я увидел что подтекает масло с крышки редуктора и еще потому что… я лезу во все элементы машины.

Тэк-с. Демонтаж рулевой колонки стоит начать с отсоединения рулевых тяг. Это самое геморное во всей процедуре. Особенно если нет подходящего съёмника.
Рулевые тяги подходят от поворотного кулака с левой стороны машины и от сошки закреплённой на правом лонжероне. Подходят они к рулевой сошке. (Это рычаг который сидит на шлицах вала рулевого редуктора).
Чтобы снять тяги — выбиваем шплинты гаек фиксирующих рулевые наконечники, откручиваем гайки на 5-6 оборотов. После этого подготовив фомку и молоточек на килограмм, начинаем греть газовой горелкой рулевую сошку в том месте где она скрепляется с левой рулевой тягой. Погрели? — Отлично. Теперь ставим фомку в распор так что бы вы надавливая на фомку создвали тянущее усилие на рулевую тягу вниз. И как только создадите усилие — бейте молотком по сошке с боку. Ударить надо быстро и четко. Тогда рулевой наконечник вылетит. После этого до конца откручиваете гайку и вынимаете рулевой наконечник тяги.

По резьбе рулевого наконечника лучше не бить.
Так же расправляетесь со второй рулевой тягой. После того как тяги вынули из сошки. Ключом на 32 откручиваете гайку фиксирующую рулевую сошку.

Далее отключаем провод звукового сигнала. Это тот провод который проходит через всю рулевую колонку. И выходит через крышку рулевого редуктора.
После — перемещаемся в салон. Поворачиваем эмблему руля по часовой стрелке утопив её. Вынимаем эмблему и пружину. Откручиваем три винта под шлиц — снимаем кольцо руля с подложкой вместе с пружиной. Отключаем провод сигнала и вытягиваем его в салон. Откручиваем гайку фиксации руля (по-моему ключ на 27 или на 30) снимаем руль. Далее с правой стороны вывинчиваем через отверстие винт под шлиц — он фиксирует корпус подрулевого переключателя на трубе рулевой колонки. По левую сторону откручиваем кожух проводки поворотников, вывинчиваем с обратной стороны корпуса подрулевого переключателя еще два винта под шлиц.
После этого снимаем хомут с рычага переключения передач, снимаем резиновый пыльник. Утопив с двух сторон подпружиненные цапфы — вытаскиваем рычаг переключения передач. Снимаем стопорное кольцо. После этого можно стащить корпус подрулевого переключателя.

Как снять рулевую колонку на газ 21

Рулевую колонку снимаем для ремонта или для замены

Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.

Отвернуть два болта крепления и снять усилитель 1 панели приборов с установленной на ней розеткой под переноску.

Отвернуть один винт крепления верхнего кожуха, четыре винта 2 крепления нижнего кожуха рулевой колонки и снять оба кожуха.

Отсоединить колодку с проводами замка зажигания.

Отвернуть три винта 1 крепления и снять основание 2 с подрулевыми переключателями в сборе.

Основание с подрулевыми переключателями можно отложить в сторону, не отсоединяя от переключателей провода.

Если не хватает длины жгутов, чтобы снять основание с подрулевыми переключателями в сборе с рулевой колонки, то можно отвернуть по два винта крепления обоих подрулевых переключателей и отсоединить их от основания.

Отвернуть два болта 1 крепления рулевой колонки к кронштейну.

Опустить рулевую колонку и снять втулки, установленные между рулевой колонкой 2 и кронштейном 3.

Отвернуть гайку 1 крепления, вынуть клин 2 и отсоединить вал 4 рулевой колонки от карданного шарнира 3. Вынуть рулевую колонку из автомобиля

Подробно в картинках:

Отверткой отворачиваем винт крепления основания подрулевых переключателей к рулевой колонке.

Ключом на 10 отворачиваем два болта крепления усилителя панели приборов.

Отсоединяем разъемы от выводов выключателя указателей поворота, нарисовав схему их взаимного положения

Ключом на 12 отворачиваем два болта крепления рулевой колонки к кронштейну

Разборка

1. Установить замок зажигания с помощью ключа в положение «0», отключив тем самым противоугонное устройство.

2. Зажать в тисках рулевую колонку за проушины трубы рулевой колонки. Снять с обоих концов вала рулевой колонки стопорные кольца 1, шайбы 2 и втулки 3.

3. Выпрессовать вал рулевой колонки из трубы, ударяя по нижнему концу вала молотком 1 через деревянную оправку 2.

4. Верхний подшипник рулевой колонки снять с вала, а нижний вынуть из трубы.

5. При необходимости отвернуть два болта крепления и снять замок зажигания с противоугонным устройством в сборе.

Подробно в картинках:

Отворачиваем два винта крепления контактной части к выключателю зажигания.

Снимаем контактную часть.

Закрепив колонку за ушки хомутов рулевой трубы, зубилом отворачиваем два специальных болта крепления запорного устройства выключателя зажигания.

Снимаем крепление запорного устройство

Щипцами снимаем стопорное кольцо с нижнего конца рулевого вала

Через оправку выпрессовываем вал с подшипником в сторону верхней части трубы рулевой колонки.

Снимаем с верхнего конца вала запорное кольцо, шайбу и подшипник.

Осмотр и дефектовка деталей рулевой колонки

1. Проверить трубу рулевой колонки. На трубе и кронштейне не должно быть трещин и вмятин.

Проверить целостность сварного соединения кронштейна с трубой.

2. Подшипники должны свободно вращаться от руки без шума и заеданий.

Проверить целость сепараторов.

3. Шлицы на валу рулевой колонки не должны иметь механических повреждений.

4. Осмотреть и убедиться в отсутствии трещин на ступице рулевого колеса.

Проверить надежность крепления обода к спицам.

Обод рулевого колеса не должен иметь деформации.

5. Дефектные детали подлежат обязательной замене.

Сборку рулевой колонки проводят в порядке, обратном разборке. В подшипники набиваем смазку.

1. Устанавливают рулевую колонку в порядке, обратном снятию.

Не забудьте при этом установить втулки между крепежными проушинами рулевой колонки и кронштейном.

Моменты затяжки резьбовых соединений крепления рулевой колонки к кронштейну 12–18 Нм (1,2–1,8 кгс·м), гайки крепления вилки карданного шарнира – 18–25 Нм (1,8–2,5 кгс·м).

Как снять рулевую колонку на газ 21

Рулевой механизм (рис. 92) с глобоидальным червяком и двойным роликом имеет передаточное число 18,2 (среднее). Система рулевых тяг (рулевая трапеция) расположена впереди поперечины передней подвески.

Рулевой механизм автомобиля «Волга» отличается от рулевых механизмов автомобилей М-20 «Победа» и ГАЗ-12 только рулевым колесом, длиной рулевого вала и рулевой колонки.
Червяк 24, напрессованный на нижний конец полого вала 5, установлен на двух конических роликоподшипниках 23 и 25, не имеющих внутренних колец. Внутренними беговыми дорожками подшипников являются конические поверхности на обоих концах червяка.
Наружное кольцо верхнего роликоподшипника 23 запрессовано в картер 5, а наружное кольцо 26 нижнего подшипника 25 имеет скользящую посадку; оно используется для регулировки затяжки обоих подшипников.
Затяжку подшипников регулируют изменением числа прокладок 27. Эти прокладки являются одновременно и уплотнительными. Применяют прокладки двух видов: картонные толщиной 0,25 мм и пергаментные толщиной 0,1 мм.
Двойной ролик 4 установлен в головке вала сошки и вращается на двухрядном радиально-упорном шарикоподшипнике, который собран с предварительным натягом. Наружной обоймой этого подшипника служит сам ролик, в котором сделаны беговые дорожки для шариков. Внутренние кольца подшипников соприкасаются своими торцами, чем обеспечивается необходимый предварительный натяг. Концы оси 5 ролика 4 осажены с применением злектронагрева.
Вал сошки верхним концом опирается на роликоподшипник 15, сидящий в верхней крышке 16, а нижним — на тонкостенную бронзовую втулку 18. В месте выхода вала сошки из картера установлен резиновый самоподжимной сальник 9.
Как видно из рис. 92, ролик 4 не лежит в одной вертикальной плоскости с червяком, а несколько сдвинут; поэтому при осевом перемещении вала сошки изменяются расстояние между центрами ролика и червяка, следовательно, изменяется зазор в зацеплении ролика с червяком. Перемещение вала сошки осуществляется винтом 12, выступы которого входят в канавку вала сошки. Винт стопорят при помощи стопорной шайбы 11, штифта 14 и гайки 13, навернутой на винт.
Зазор в зацеплении ролика с червяком переменный. При положении ролика, соответствующем движению автомобиля по прямой, зазора не должно быть. По мере поворота рулевого колеса зазор увеличивается и достигает наибольшего значения при наибольших поворотах рулевого колеса. Поэтому регулировать указанный зазор нужно при положении деталей рулевого механизма, соответствующем движению автомобиля по прямой.
Рулевой вал заключен в трубу (рулевую колонку), нижний конец которой надет на картер и закреплен стяжным хомутом. В верхней части рулевой колонки установлен радиально-упорный шарикоподшипник рулевого вала. Внутреннее кольцо подшипника постоянно поджимается пружиной через разрезную втулку, сидящую на рулевом валу, чем предотвращается появление зазоров и стуков в подшипнике при движении автомобиля.
На верхнем конце рулевого вала имеются коническая поверхность и шлицы для установки рулевого колеса, закрепляемого гайкой.
На верхнем конце рулевой колонки под ступицей рулевого колеса установлен механизм переключателя указателей поворотов.
РЕГУЛИРОВКА РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА Вследствие износа рабочих поверхностей ролика, червяка и конических подшипников в рулевом механизме появляются зазоры, вызывающие свободный ход рулевого колеса. Эти зазоры могут быть причиной вибрации передней части автомобиля, ухудшения устойчивости автомобиля, стука во время движения и других вредных явлений.
При эксплуатации сначала появляется повышенный зазор в зацеплении ролика с червяком, позднее — свободное осевое перемещение червяка (вместе с рулевым валом). Эти зазоры необходимо устранить регулировкой рулевого механизма.
Значительное осевое перемещение червяка иногда возникает при прогибе крышки (рис. 92) вследствие сильного удара переднего колеса о препятствие. Причинами значительного свободного хода рулевого колеса, кроме того, могут быть ослабление креплений сошки на ее валу, рулевого механизма к раме или рулевой колонки к кронштейну педалей, а также зазоры в шарнирах рулевых тяг. Поэтому перед регулировкой рулевого механизма следует проверить и, если требуется, подтянуть крепления и проверить систему рулевых тяг.
Состояние рулевого механизма считается нормальным, если свободный ход рулевого колеса в положении, соответствующем движению автомобиля по прямой, не превышает 40 мм (приблизительно 10°) при измерении на его ободе. Если свободный ход рулевого колеса превышает 40 мм (после подтягивания соединений), то необходимо отрегулировать рулевой механизм.
Зазор в зацеплении червяка с роликом регулируют без снятия рулевого механизма с автомобиля. Перед регулировкой сначала следует проверить, нет ли осевого перемещения червяка, так как для устранения осевого перемещения червяка рулевой механизм требуется снять и разобрать. Для этого нужно, приложив палец руки к ступице рулевого колеса и к корпусу переключателя указателей поворотов, немного поворачивать рулевое колесо вправо и влево. При наличии зазора в подшипнике червяка будет ощущаться осевое перемещение ступицы рулевого колеса относительно корпуса переключателя указателей поворотов. Предварительно надо убедиться в том, что корпус переключателя указателей поворотов посажен на рулевой колонке надежно, без качки. Если осевого перемещения червяка нет, то нужно отрегулировать только зацепление червяка с роликом. Для этого необходимо отвернуть гайку 13 и, приподняв стопорную шайбу 11 настолько, чтобы она снялась со штифта 14, повернуть специальным ключом, имеющимся в комплекте инструмента, регулировочный винт по часовой стрелке (рис. 93). Винт нужно повертывать на несколько вырезов в стопорной шайбе, проверяя каждый раз после поворота свободный ход рулевого колеса.

Регулировка считается законченной, когда свободный ход рулевого колеса (при неподвижных передних колесах) будет не более 10—15 мм. По окончании регулировки гайку 13 (см. рис. 92) следует поставить на место и туго затянуть.
Правильность регулировки зацепления червячной пары рулевого механизма обязательно нужно проверить при движении автомобиля. Если усилие на рулевом колесе стало слишком велико, надо отвернуть винт на 2-3 выреза в стопорной шайбе и повторно проверить свободный ход рулевого колеса и легкость управления при движении автомобиля.
Для устранения осевого перемещения червяка нужно снять с автомобиля рулевой механизм, разобрать его и промыть все детали.
После этого надо произвести сборку в следующем порядке:
1. Установить в картер рулевой вал с червяком и подшипниками и надеть на шлицы вала рулевое колесо.
2. Удалить одну тонкую прокладку 27 из-под крышки 2, поставить остальные прокладки на место и туго затянуть четыре болта крепления крышки.
3. Проверить осевое перемещение червяка и легкость вращения рулевого колеса.
Если осевое перемещение не устранено, надо снять одну толстую прокладку и поставить на ее место тонкую, снятую ранее. Регулировку заканчивают, если при отсутствии осевого перемещения червяка усилие, необходимое для вращения рулевого колеса и приложенное на его ободе, находится в пределах 0,22—0,45 кГ.
4. Поставить на место вал сошки с роликом и крышку 16 с роликоподшипником 15. Вращая винт 12, отрегулировать зацепление ролика с червяком, как указано выше. В правильно отрегулированном рулевом механизме усилие, необходимое для вращения рулевого колеса (влево или вправо от среднего положения) на ободе, должно быть в пределах 0,7—1,2 кГ.
5. Поставить стопорную шайбу 11, надев на штифт 14, и туго затянуть гайку 13.
6. Установить рулевой механизм на место так, чтобы избежать изгиба рулевого вала. Для этого сначала предварительно затянуть три болта 19 закрепления картера рулевого механизма и два болта 4 (см. рис. 91) крепления рулевой колонки, затем затянуть болты крепления картера рулевого механизма и отпустить болты колонки. Рулевая колонка займет при этом определенное положение, в котором она и должна остаться, причем между распоркой 5 крепления колонки и кронштейном педалей может образоваться зазор, который необходимо заполнить прокладками 2. Болты крепления рулевой колонки могут свободно перемещаться в горизонтальном направлении, так как они ввернуты в гайки, свободно перемещающиеся в гайкодержателях кронштейна педалей.
7. Установить сошку и надежно закрепить ее гайкой. Сошку ставить так, чтобы при среднем положении рулевого механизма она была расположена вдоль рулевой колонки, вперед по ходу автомобиля.
Нужно иметь в виду, что при чрезмерно затянутом рулевом механизме рулевое колесо не будет самостоятельно возвращаться в среднее положение после выхода автомобиля из поворота, т. е. ухудшится устойчивость автомобиля при движении с большой скоростью. Если это наблюдается, то следует повторить регулировку. Рулевое колесо должно вращаться легко, без явно ощутимого сопротивления.
РУЛЕВАЯ ТРАПЕЦИЯ
Рулевая трапеция передняя. Она состоит из двух поворотных рычагов 8 и 16 (рис. 94), прикрепленных к поворотным кулакам, тяги 13 сошки, соединяющей шарнирно сошку 12 с маятниковым рычагом 14, и двух боковых тяг 11 и 15, также шарнирно соединяющих поворотные рычаги с сошкой и маятниковым рычагом. Размеры деталей рулевой трапеции подобраны так, что обеспечивают правильное соотношение углов поворота колес. При предельном угле поворота внутреннего колеса, равном 32°, наружное колесо поворачивается на 28°.

Тяга сошки представляет собой стержень с головками, служащими корпусами сферических шарниров. Боковые тяги сделаны также в виде стержня, но имеют только одну головку — корпус сферического шарнира. На другом конце каждой боковой тяги имеются резьба, на которую навинчена трубка 10 с левой и правой нарезкой на концах. Во второй конец трубки ввернут сферический шарнир, палец которого установлен на конусе в рычаге рулевой трапеции. Поворотом трубки изменяется длина боковой тяги (рис. 95) что необходимо для регулировки схождения колес. Чтобы предотвратить самоотвинчивание трубок и устранить зазоры в резьбе на концах трубок установлены стяжные хомуты. Все сферические шарниры рулевой трапеции самоподтягивающиеся, не требующие регулировки в эксплуатации.

От попадания грязи каждый шарнир защищен сферическими шайбами и резиновым кольцом, которые постоянно прижимаются лапками пружинного колпачка.
Конструкция шарниров рулевой трапеции показана на рис. 94.
В корпус 3 (головку тяги) запрессован сухарь 2 с внутренней сферической поверхностью, на которую опирается рабочая сферическая поверхность пальца 1. Коническая пружина 5, установленная большим диаметром к пальцу, через опорную пяту 4 постоянно прижимает палец к сухарю. Опорная пята снабжена двумя выступами a, которые ограничивают угол качания шарового пальца в плоскости, перпендикулярной к продольной оси тяг. Усик опорной пяты, входящий в отверстие для масленки, служит для фиксации пяты в шарнире в определенном положении. При такой конструкции обеспечивается правильное взаимное расположение шаровых пальцев и головок тяг. Внизу корпус шарнира закрыт заглушкой 7, закрепленной плоским пружинным стопорным кольцом 6. Шарнир имеет масленку для густой консистентной смазки.
Детали четырех средних шарниров рулевых тяг одинаковы. Расположение масленок у крайних шарниров иное; в связи с этим у них изменены корпусы (головки) и опорные пяты. Отверстия для масленок у корпусов и усики опорных пят смещены на 45° вправо у левого шарнира и на 45° влево у правого, как показано на рис. 94.
Маятниковый рычаг 6 (рис. 96) закреплен на резьбовом пальце 4 зажимом. Палец вращается в резьбовых втулках 1 и 5. На наружной поверхности нижней втулки сделана резьба, вследствие чего втулка надежно удерживается в кронштейне маятникового рычага при тугой затяжке. Верхняя втулка удерживается от проворачивания зажимом. Кронштейн рычага закреплен тремя болтами на правом лонжероне. Войлочные кольца 7 защищают палец от попадания грязи.

Реставрация руля газ 21 своими руками.

Для владельцев газ 21 и для поклонников авторетро известно, что пластик в те годы был довольно несовершенным и капризным.

По итогу он будет выглядеть примерно вот так:

Трещины, об которые можно порезаться, неприятные на ощупь вздутия и изменение цвета налицо!

Для проведения работ понадобятся:

руки прямые 2 штуки (работать будем ими)
набор для ремонта бампера Novol со стеклотканью 1-3 штуки (в зависимости от запущенности руля)
шпатлевка универсальная (для выравнивания неровностей)
шпатели для тонировки (для нанесения шпатлевки)
грунт 2х компонентный 4+1 (для адгезии краски и эпоксидки и изоляции слоев)
кисточки №1 2-3 штуки (для нанесения эпоксидки и грунтовки)
наждачная бумага с номерами 80-180-360-500
растворитель 646 МОЖХИМ (1 литр для промывки инструмента и разбавления материалов)
смывка силикона (ей будем обезжиривать)
аэрограф/краскопульт с компрессором (этим инструментом будем красить/грунтовать)
краска в цвет, смесь 50/50 235 и 040 цветов (ей будем красить)

Итак, порядок работы по реставрации руля:

Если руль в очень плохом состоянии, формируем основу из эпоксидки смешанной со стеклотканью, но в этом примере таких повреждений нет.

С большой долей вероятности за раз убрать все трещины не выйдет. Ничего страшного если за раз не выйдет убрать все трещины, допустимо повторить процедуру несколько раз.

Я остерегаю вас использовать эпоксидку «с завода» или из хоз. товаров так как сохнет она долго и каждый раз с сомнительным результатом…..

9.1.1. ГАЗ-53А и ГАЗ-66. Ремонт рулевого механизма

Для устранения отдельных неисправностей и для регулировки подшипников червяка необходимо снять рулевой механизм и полностью или частично разобрать его.

Снятие и разборка рулевого механизма.

Рулевой механизм автомобиля ГАЗ-53А необходимо снимать в следующем порядке:

снять кнопку сигнала, повернув её по часовой стрелке;
снять контактную чашку, пружину и седло пружины;
отсоединить и вынуть провод сигнала;
отсоединить провода переключателя поворотов;
снять защитный кожух проводов переключателя поворотов в сам переключатель;
съёмником снять рулевое колесо (рис. 94);
вынуть пружину, распорное кольцо и подшипник верхнем части рулевого вала;
снять накладку и планку крепления рулевой колонка;
снять сошку, пользуясь съёмником;
отвернуть винты крепления уплотнителя щитка передка у pyлевой колонки;
отвернуть гайки крепления картера рулевого меванизма к продольной балке рамы и вынуть рулевой механизм.

Рис. 94. Снятие рулевого колеса

Рулевой механизм с автомобиля ГАЗ-66 необходимо снимать в следующем порядке:

снять кнопку сигнала, повернув её по часовой стрелке;
снять пружину и контактную вилку;
снять пластину, удерживающую кнопку сигнала;
отсоединить провод cигналa;
снять накладки крепления рулевой колонки к рычагам кронштейна педалей сцепения и тормоза;
отвернуть гайку, вынуть болт крепления нижней вилки кардана рулевого вала к валу червяка и снять с вала червяка карданный вал в сборе с колонкой и рулевым колесом;
снять сошку пользуясь съёмником;
отвернуть гайки болтов крепления картера рулевого механизма к продольной балке рамы и снять рулевой механизм.

Рулевой механизм автомобиля ГАЗ-53А необходимо разбирать в следующем порядке.

Слить масло из картера рулевого механизма.
Ослабить гайку болта хомута нижней части рулевой колонки, снять трубу колонки, а также опорную шайбу, пружину уплотнительного кольца, шайбу кольца и уплотнительное кольцо.
Зажать рулевой механизм в тиски за фланец картера и отвернуть болты крепления боковой крышки картера. Лёгкими ударами медной или алюминиевой выколотки по концу вала сошки вынуть вал сошки вместе с роликом и боковой крышкой.
Снять верхнюю крышку картера с верхним подшиником и прокладками.
Снять нижнюю крышку, нижний подшипник с прокладками, уплотнительное кольцо вала с пружиной и шайбой, вынуть рулевой вал.

Рулевой механизм автомобиля ГАЗ-66 разбирают аналогично. При этом обратить вникание на то, что широкое кольцо подшипников червяка установлено со стороны верхней крышки (на рулевом механизме автомобиля ГАЗ-53А это кольцо ставится со стороны нижней крышки).

Определение технического состояния деталей рулевого механизма.

Если на рабочей поверхности червяка обнаружено отслоение закаленного слоя, то его заменить вместе с валом червяка. Червяк ремонту не подлежит. При обнаружения на поверхности ролика трещин или вмятин его также заменить. Для этого рассверлить головку оси ролика, выбить ось и снять ролик. Затем вставить в паз вала сошки новый ролик и ранее выбитую ось и закрепить её со стороны рассверленной головки электросваркой.
В процессе эксплуатации бронзовая втулка картера рулевого механизма под вал сошки подвержена одностороннему износу, что уменьшает запас регулировки зацепления червяка с роликом. При значительном износе втулку заменить с последующей разверткой отверстия под номинальный размер. Рекомендуется после разборки проверить состояние и других деталей рулевого механизма. Номинальные и предельные размеры, до которых допустим износ основных деталей, приведены в табл. 16.

Номинальные и допустимые размеры основных деталей рулевого механизма Табл 16

Наименование размера	Размер, мм
Наименование размера	номин.	допус. без ремонта
Диаметр отверстия втулки картера под вал сошки	35 +0,027	35,150
Диаметр отверстия в картере под верхний (для ГАЗ-66) или нижний (для ГАЗ-53А) роликовый подшипник червяка	68 +0,057 _+0,012	68,090
Диаметр отверстия в картере под нижний (для ГАЗ-66) или верхний (для ГАЗ-53А) роликовый подшипник червяка	66 -0,008 _-0,040	66,070
Диаметр отверстия под игольчатый подшипник ролика вала сошки	17,8 +0,030	17,860
Диаметр оси ролика вала сошки	12,75_-0,008	12,720
Наружный диаметр внутреннего кольца подшипника вала сошки	25_-0,014	24,960

Сборка и установка рулевого механизма.

Рулевой механизм собирают и устанавливают на автомобиль в последовательности, обратной разборке и снятию с автомобиля. В процессе сборки регулируют подшипники червяка, зацепление червяка с роликом, как указано в разделе " 9.1. Рулевой механизм. Техническое обслуживание и неисправности". При сборке рулевого вала с рулевой колонкой и рулевым колесом автомобиля ГАЗ-66 регулируют подшипники верхней части рулевого вала при помощи регулировочных шайб 8 (см. рис. 93), которые устанавливают между торцом вилки верхнего кардана и распорной втулкой нижнего подшипника. После регулировки рулевой вал не должен иметь осевого люфта и должен легко вращаться.

Устройство рулевого механизма на ГАЗ-3110

Любой автомобилист скажет, что рулевой механизм газ 3110 является одним из важнейших узлов машины. Без этого невозможно вести автомобиль. Если есть неполадки в узле рулевого механизма, тогда эксплуатация ГАЗ-3110 строго запрещается. Даже если в рулевом колесе появился люфт, то уже надо на это обратить внимание. При выявлении люфта, водитель первым делом обращается на станцию технического осмотра для диагностики Волги.

Детали для ремонта рулевого механизма Газ 3110

Когда выявляется причина, есть 2 варианта её решения. Первый – оставить машину профессионалам, которые сделают за определённую плату узел рулевого механизма или разобраться в этом самому и устранить причину поломки.
Для того чтобы знать как устранить проблему, нужно иметь представление из чего состоит рулевое управление ГАЗ-3110:

Схема устройства и конструкция рулевого управления

Руль.
Колонка.
Рулевой механизм.
Гидроусилитель.
Привод.

Ещё было бы очень хорошо рассмотреть, а лучше выучить схему, что к чему крепится и как это выглядит.

Проверка механизма

Если водитель заметил какие-то неполадки в рулевом механизме. Это будет видно и слышно. Рулевое колесо может дрожать, отдаваться барабанная дрожь. При повороте руль будет «клинить» или «выбивать».

Чертеж с названиями элементов рулевой колонки газ 3110

Можно самому проверить узел. Для этого надо:

Поставить ГАЗ-3110 на ручник.
Под задние колеса поставить опоры.
Спереди ослабить крепление колеса слева.
Спереди автомобиль следует поднять и поставить на опоры.
Снять колесо.
После этого снять защитный брызговик. отсоединить полностью вал узла от механизма внизу.
Требуется сделать отметки положения вала и сошки управления.
Снять сошку с вала.
После снятия болтов извлечь механизм.

Разборка механизма

Требуется тщательно всё очистить от пыли и грязевого налёта.
Вылить изнутри масло.
Далее, все снимается поочередно: гайки, болты, винты, крышка.
После чего выпрессовывается подшипник.
Снять крышку и прокладки.
Вытащить червяк и сальники.

Анализ повреждений

Для выявления неисправности, требуется проверить картер. Если на нём есть трещина или скол, тогда он ремонту не подлежит, надо новый.

Втулки выглядят стертыми. Также требуется их замена. Можно в точках продажи деталей найти картер в сборе.

Червяк и ролик – при обнаружении деформации – замена. Подшипник должен быть смазан и без явных изъянов.

Снятые с автомобиля рулевые колонки

Если время от времени происходит подтекание масла, требуется замена прокладок и сальников.
Сборка производится в обратном порядке, согласно меткам, сделанным при разборке.

Регулировка рулевого механизма

Колеса спереди поставить ровно. Надо положить отвертку низом на руль в точке сверху. Вращать колесо рулевое до тех пор, пока не появится сопротивление. Колеса при этом находятся в исходном положении. При нахождении люфта, надо отметить точки.

Если люфт составляет 17 мм и больше, требуется найти эту причину. Если меньше указанного расстояния, то просто идет регулировка зазора между роликом и червяком.
Снять переднее колесо слева. С помощью ключа на 30 отвернуть гайку колпачковую и снять оттуда шайбу. Взять ключ на 12 шестигранник и отвернуть на немного винт регулировки по часовой. Таким образом проверять люфт на руле, пока не будет меньше 17-ти мм, сборка в обратном порядке.

Если в Волге при повороте руль возвращается в исходное положение, требуется ещё раз замерить люфт.

При появлении хруста в рулевом колесе при езде по плохой поверхности дороги, или при переезде «лежачих полицейских». Это происходит при малой скорости или при большом угле поворота. Требуется обращение в автомобильный сервис технического обслуживания. При диагностике может быть выявлена проблема, связанная с рулевым редуктором.

Так выглядит рулевой редуктор газ 3110

Если есть достаточно денежных средств, можно оставить автомобиль в ремонтной мастерской, где мастера своего дела устранят эту проблему путем замены на новый. Но, если нет доверия или денег, можно попробовать самому отремонтировать рулевой редуктор. Для этого требуется, прежде всего, соблюдение правил безопасности. Наличие ямы в гараже, знания о рулевом механизме 31-ой Волги и все необходимые ключи для разборки-сборки механизма.

Снятие и разборка рулевой колонки

Выключаем зажигание, снимаем минусовую клемму с аккумуляторной батареи.

Пальцами поддев край накладки рулевого колеса, снимаем ее.

Головкой “на 24” отворачиваем гайку крепления рулевого колеса, при этом удерживайте руль.

Оставив на валу гайку завернутой на 1–2 витка, ударами ладоней со стороны панели приборов сбиваем рулевое колесо со шлицев.

Бывает, что рулевое колесо сидит на шлицах очень плотно. Тогда наверните гайку заподлицо на вал рулевой колонки. Подперев коленями обод снизу и ударяя через латунную оправку по торцу вала, спрессовываем рулевое колесо.

Снятие рулевой колонки

Снимаем с рулевого вала пружину.
Отверткой отворачиваем три винта, соединяющих верхнюю часть кожуха рулевой колонки с нижней (см. Снятие панели приборов).

Отверткой отворачиваем винт крепления основания подрулевых переключателей к рулевой колонке.

Отверткой отворачиваем два винта крепления нижнего кожуха и снимаем кожух (см. Снятие панели приборов).

Ключом “на 10” отворачиваем два болта крепления усилителя панели приборов.

Отсоединяем колодку выключателя стеклоочистителей (см. Снятие панели приборов).

Отсоединяем разъемы от выводов выключателя указателей поворота, нарисовав схему их взаимного положения.

Отсоединяем колодку выключателя зажигания (см. Снятие панели приборов) и снимаем переключатели с вала.

Ключом “на 12” отворачиваем два винта крепления рулевой колонки к кронштейну.

Ключом “на 12” отворачиваем гайку клина крепления вилки крестовины на рулевом валу. Через латунную оправку выбиваем клин и вынув вал из вилки, снимаем колонку (см. Снятие рулевого механизма).

Разборка рулевой колонки

Щипцами снимаем стопорное кольцо с нижнего конца рулевого вала.

Снимаем с верхнего конца вала запорное кольцо, шайбу и подшипник.

Заложив смазку “Литол-24” в подшипники, собираем и устанавливаем рулевую колонку в обратной последовательности. Провода к выводам переключателей указателей поворота подключаем в соответствии со сделанным рисунком.

Мифические проблемы ГАЗ-21

Для начала стоит усвоить вот что: ГАЗ-21 — это не игрушка, а автомобиль, требующий ухода, внимания, вложения средств, сил и затрат времени. И финансовые затраты на его содержание никак не меньше, чем на содержание и обслуживание современного авто. Да и трудности бывают разные.

Зачастую автомобилисты обращают внимание на очень тяжелое управление ГАЗ-21. Это немного неверно. Да, действительно, процесс управления «Волгой» сильно отличается от вождения других автомобилей, как правило, за счет непривычного расположения большинства органов управления. Кроме того, некоторые элементы управления автомобилем довольно специфичны. На рис.1 показана панель управления полностью аутентичной машины:

Рис.1 — Панель приборов и органы управления ГАЗ-21 «Волга»

ручка регулировки притока воздуха;
рукоятка управления системой обогрева и вентиляции;
переключатель режима работы вентилятора;
центральный переключатель света;
кнопка теплового предохранителя цепей освещения;
контрольная лампа стояночного тормоза (ручника);
контрольная лампа температуры охлаждающей жидкости;
включатель зажигания и стартера;
включатель стеклоочистителя;
радиоприемник;
рукоятка управления дроссельной заслонкой (подсосом);
пепельница;
головка часов для перевода стрелок;
прикуриватель;
ручка насоса омывателя ветрового стекла;
контрольная лампа дальнего света;
амперметр;
указатель уровня топлива;
спидометр;
одометр (счетчик пройденного пути);
указатель температуры охлаждающей жидкости;
указатель давления масла в системе смазки;
контрольная лампа указателей поворотов;
кнопка воздушной заслонки карбюратора;

Положения рычага показаны на рис.2:

Рис.2 — Положения рычага штатной коробки переключения передач ГАЗ-21

Как видим, на самом деле, не все так сложно, как некоторые описывают. Необходима всего лишь небольшая практика.

Вообще, проблемность ГАЗ-21 несколько надумана. Почему? Рассмотрим основные претензии к автомобилю, которые представляют собой просто распространенные мифы:

Миф номер 1: тугое рулевое колесо

Это может показаться странным, но на новых моделях ГАЗ, даже на самых современных (кроме моделей с гидроусилителем), крутить руль тяжелее, чем на ГАЗ-21. Здесь надо учесть немалый диаметр рулевого колеса, тщательный расчет передаточного числа рулевого механизма и небольшую колесную базу. Все это делает рулевое управление относительно легким. Конечно, если сравнить «Волгу» с «Калиной» или любой иномаркой, их превосходство очевидно. Но ведь речь идет о полноразмерном седане, длина которого около 5-ти метров, и который, ни в коем случае, не претендует на роль дамского автомобиля.

Миф номер 2: рычаг коробки передач расположенный на руле и всего три передачи создают неудобства в управлении

На всех «Волгах», за редким исключением, установлена трехступенчатая коробка переключения передач, с рычагом управления на рулевом валу. Однако усилие, прилагаемое к механизму переключения передач (если он, конечно, исправен) минимально, а руки водителя все время находятся на рулевом колесе. Для большинства водителей это гораздо удобнее, чем тянутся к рычагу на полу.
Что касается трех передач, то такое количество уменьшает количество переключений и облегчает управление. Снижение скорости и разгон можно выполнять, не переключая передачи, а используя великолепные тяговые качества двигателя. Обслуживание же четырехступенчатой коробки с рычагом переключения передач на полу сложнее, более трудоемко и в случае выхода из строя требует приобретения дорогостоящих запасных частей. В то время как «родная» КПП демонстрирует потрясающую отказоустойчивость и долговечность.

Да, не надо забывать и о том, что подобная коробка передач — своеобразная визитная карточка ГАЗ-21, без которой автомобиль сразу потеряет свой неповторимый стиль.

Миф номер 3: динамика автомобиля просто ужасна

Тут нужно понимать, что динамика — это не основное достоинство любого автомобиля, влияющее на выбор. Да, действительно, определенные проблемы с разгонной динамикой у ГАЗ-21 присутствуют. Но при этом автомобиль вполне пригоден для движения по городу в современных условиях. Кстати, если говорить о третьей серии, то «Волга» с исправным штатным двигателем мощностью 75 л.с. по динамике приближается к классическим моделям ВАЗ, превосходя Оку и Ниву.

Миф номер 4: неэффективная тормозная система

ГАЗ-21, как впрочем, и все автомобили «Волга» , выпущенные до 90-го года, оснащался тормозной системой барабанного типа. Разумеется, дисковые тормоза гораздо эффективнее, но с учетом скоростей, развиваемых ГАЗ-21 эффективность штатной тормозной системы (в исправном состоянии) вполне приемлема. Более того, в случае установки вакуумного усилителя тормозов от автомобиля ГАЗ-24, эффективность работы тормозов многократно повышается.

Миф номер 5: высокий расход топлива

Это в корне неверно — на самом деле ГАЗ-21 расходует бензина не больше, чем современные модели ГАЗ. Во всяком случае, при исправном двигателе это на самом деле так. Средний расход топлива при вождении в городском режиме колеблется от 12.5 до 15 литров на сто километров. На трассе эта цифра гораздо ниже — примерно 10.5 литров на сотню. Что же, вполне приемлемо для столь габаритного и тяжелого автомобиля.

Но не стоит думать, что проблем с Волгой совсем нет. Они имеются, и к этому надо быть готовым. А теперь поговорим о реальных проблемах.

Читайте также: