Как вытащить тормозной поршень из суппорта тойоты

Обновлено: 03.05.2024

Подробно о самостоятельном ремонте суппорта передних тормозов автомобиля

В статье пойдет речь о том, как устроен суппорт тормозов и как в выполнить ремонт суппорта своими руками в домашних условиях.Когда водитель нажимает на педаль тормоза, колодки прижимаются к дискам и таким образом происходит остановка автомобиля. Но к сожалению еще не придумали механизмов, которые могли бы отводить тормозные колодки в исходное положение. Они просто перестают плотно прижиматься к дискам. Зачастую, после длительной эксплуатации тормозной механизм приобретает некоторые неисправности, что существенно сказывается на быстром или неравномерном износе тормозных колодок и дисков, повышенного шума и неприятного запаха. Колодки перегреваются и при этом теряют свои сцепные свойства. Одним словом тормозная система автомобиля становится неэффективной.

Причин, по которых возможны такие неисправности, на самом деле не так уж и много. Это или повреждённые направляющие, по которым перемещается суппорт, или грязь на рабочей поверхности, мешающая свободному перемещению колодок

Ну или сам суппорт. Последний вариант будет рассмотрен в данном материале:

-Небольшая поправка: таки есть в суппорте деталь, которая способствует именно возвратному движению поршня после пропадания давления – это манжета. С одной стороны она обеспечивает герметичность, с другой – является своеобразной пружиной. Квадратная в сечении, при перемещении поршня она деформируется, а потом стремится принять форму покоя, попутно слегка утапливая поршень в корпус.

Со временем эластичность манжеты теряется, колодки остаются прижатыми к дискам, повышенное трение, перегрев и все прочие прелести. Не всегда это очевидно. Как можно выявить неисправность?

Прежде всего, вывешенное колесо должно свободно крутиться, даже сразу после нажатия и отпускания педали тормоза.

Тормозные диски не должны иметь следы перегрева

наружная и внутренняя колодки не должны иметь разницу в толщине

поршень тормозного суппорта должен легко утапливаться в корпус.

Если же есть повод для беспокойства, начинаем искать проблему. Чаще всего она происходит из-за повреждённого пыльника

но даже если внешне цел, загляните под него

поверхность поршня должна быть идеально ровной, без каких-либо следов ржавчины или грязи.

VAG-ом предусмотрен ремкомлект, состоящий из резинок, есть и куча аналогов от сторонних производителей

но нет в продаже поршня. Однако это вовсе не проблема, можно спокойно использовать неоригинальные поршни, имеющиеся в свободной продаже для автомобилей предыдущих поколений

А теперь о самой процедуре ремонта:

-поддомкрачиваем автомобиль и откручиваем колесо, выворачиваем руль в крайнее положение

-снимаем фиксирующую пружину

-тщательно очищаем поверхность возле крепления тормозного шланга

-сполоснуть каким-нибудь очистителем, продуть воздухом

-что бы не потерять уровень тормозной жидкости, пережимаем тормозной шланг

-откручиваем полый болт, фиксирующий шланг,

-отводим шланг в сторону

-что бы грязь не попала внутрь, а жидкость не заливала всё вокруг, наживать в отверстие простой болт с резьбой 10*1,5

-снимаем защитные колпачки на направляющих

-откручиваем направляющие шестигранником на 7 мм.

-необходимо немного утопить поршень, для того с помощью толстой отвёртки отодвигаем корпус от диска

-снимаем суппорт, помогая себе отвёрткой (отвёртками)

-одна колодка может остаться в скобе, одна фиксируется пружинкой к суппорту

— тормозной суппорт в руках. Плоской отвёрткой снимаем чехол

-чудеса, но даже при внешнем благополучии внутри могла оказаться влага

-поршень из корпуса можно вынуть тремя способами:

—не отсоединив ещё суппорт от шланга, снять его с диска, и нажимать на педаль тормоза, пока поршень не выпадет. И сразу пережать шланг.

—зажать корпус в тисках, а поршень вытягивать большими “крокодилами”, совершая одновременно круговые движения

–но проще всего вынуть его с помощью воздуха. Однако не забудьте обеспечить упор, для безопасности собственных частей тела

-слив остатки тормозной жидкости, вынимаем старую манжету

-необходимо тщательно очистить посадочную поверхность защитного чехла

-а так же канавки для манжеты

-перед сборкой необходимо всё ещё раз промыть ( ELSA рекомендует спирт, но не внутрь) и продуть воздухом.

-чистыми (!) руками укладываем новую манжету

-слегка смазываем её свежей тормозной жидкостью

-немного т.ж. проливаем на поверхность поршня (та же ELSA для этого предусматривает специальную пасту)

-кладём поршень в корпус строго вертикально, и слегка раскачивая, усилием пальцев, вдавливаем

-утопив почти до середины, надеваем защитный чехол

-убедившись, что резинка нигде не замята, напрессовываем чехол на корпус. В нём вварено проволочное кольцо, для ровной посадки VAG-ом предусмотрена специальная оправка

-но можно обойтись и без неё, главное – равномерное усилие

-утопить поршень полностью, а потом выдвинуть с помощью воздуха, и убедиться, что пыльник сел ровно, нигде не перекручен и не порван

-снова утопить поршень полностью, и можно приступить к сборке. Однако, раз уж мы дошли до ремонта и профилактики тормозов, делать всё нужно правильно. А значит – откручиваем скобы суппорта

-и тщательно вычищаем все поверхности, по которым перемещаются колодки

-убеждаемся, что не повреждена резьба, в которую ввинчиваются направляющие

*слабое место на VW последнего поколения. Часто при выкручивании направляющей, грязь и ржавчина, образовавшиеся на торчащей части, вытаскивают за собой и нити резьбы

-прикручиваем скобу на место ( болты перед повторным применением очистить, затягивать с усилием 190Nm ),

кладём колодку и убеждаемся, что она нигде не застревает

-очищаем направляющие от грязи. При следах ржавчины их лучше вообще заменить

-вставляем внутреннюю колодку пружиной в поршень,надеваем суппорт на скобу, пальцами (!) наживляем направляющие

обязательно убедитесь, что болт пошел по резьбе, и только потом затягиваем (30 Нм)

-надеваем колпачки, что бы потом не забыть, вставляем пружинку

-тормозной шланг крепится к тормозному суппорту полым болтом, и уплотняется двумя кольцами.

-можно смело назвать их одноразовыми.

И снимаются они только с помощью инструмента

-но при этом в ETKA найти их, как отдельную деталь, не предоставляется возможным. Смело можно ставить кольца из аналогичного узла, применяемые в отечественных автомобилях. Разве что перед установкой слегка подвигать взад и вперёд на мелкой шкурке

-перед сборкой продуть штуцер

-и очистить привалочную плоскость на шланге

-теперь можно собирать

-откручиваем штуцер прокачки, и освобождаем тормозной шланг

-обычно после такой работы прокачивать контур нет нужды, достаточно дождаться, когда из штуцера польётся жидкость, ровно и без пузырьков

-для любителей экологии можно подвесить бутыль, и контролировать воздух через прозрачный шланг

-затянуть шутцер ( 30Nm), сесть за руль и несколькими качками педали свести колодки.

-смыть остатки тормозной жидкости и прочие и следы деятельности

-особенно обратите внимание на пыльник ШРУСа, чехлы шаровой опоры и рулевого наконечника

Если таковых не наблюдается, прикручиваем колесо, опускаем домкрат. Открываем капот и проверяем уровень тормозной жидкости в бачке. При необходимости – долить.

Сделать пробную поездку. Если педаль при первом нажатии проваливается, а после пары качков становится выше, повторить процедуру по удалению воздуха.

Так же есть вероятность, что из-за разной эластичности манжет в старом и перебранном суппорте появится разница в скорости срабатывания тормозов. Поэтому желательно переборку производить сразу с обеих сторон.

Ну а теперь можно радоваться исправным тормозам.
Таким образом теперь вы узнали, как выполняется ремонт переднего и заднего тормозного суппорта

Как извлечь поршень из суппорта

Появилась проблема в виде плохих тормозов, решил снять суппорта что бы почистить и смазать цилиндры и поршни. Покопавшись в интернетах нашел несколько способов.

Разобрал суппорт и залил ВД

Собрал, и собственно сам способ заключается в шприце для смазки, стоит около 600 деревянных

Через тормозной шланг я присоединил шприц к суппорту и после нескольких прокачек поршень начал выходить

Далее зафиксировав струбциной поршень, качал пока не вылез второй

И повторил процедуру со второй парой поршней, затем с помощью молотка, отвёртки и какой-то матери, выбил поршни через отверстия для тормозных шлангов, к сожалению фото не сделал

Единственный минус это отмыть суппорт от солидола, хорошо помог очиститель для карбюратора

Надеюсь кому-нибудь помог) мой первый пост, судите строго, кидайте тапками. Спасибо за внимание)

Найдены возможные дубликаты

Если стояла задача достать поршни-не проще ли было бы все эти манипуляции выполнять не шприцем, а педалью тормоза? Или я чего-то не понимаю? Или они были заклинены?

тоже самое хотел написать, и почему то не думаю что в шприце рукой давление больше создастся чем через гтц педалью

Больше. Эти шприцы до 400 атмосфер дают. А ГТЦ край 70-80.

Он потом им ебальники разбил за такой "совет"?

Только нормальный компрессор стоит от 35к.

Просто если обслуживать автомобиль самостоятельно - то уж делать полностью. У меня такой принцип. Ну и компрессор сразу брать под процесс требующий наибольшей производительности - кузовные работы (расчёт на отечественный автомобиль). Там атмосфер 15 надо чтобы хотя б антигравий/антикор распылять и производительность огромную. Можно всякие гайковёрты и прочий пневмоинструмент подключать (он дешевле чем электро). А покупать компрессор ради того чтоб цилиндры выдуть - явно невыгодно, лучше в сервисе сделать. Вот и не подумал про маленькие модели компрессоров.

Ага, когда поршень один вообще нет проблем, а когда два - то один вылетит что и глазом моргнуть не успеешь, а второй потом всем набором словесного инструмента отечественных техников доставать! :D

Нда. Ладно. Но я так делать не буду.

Ну, если это 2140 то норм. Детей только не катай. Не порть статистику по детским смертям.

Не вижу ни каких предпосылок к увеличению смертности на дорогах. От смазки, конечно, ни какого эффекта не будет, тормозуха её растворит на раз-два, но в качестве профилактики от прикипевших поршней - норм. Если еще манжеты и прокладки поменяет, то эту процедуру можно даже назвать полноценным обслуживанием.

И вообще, чем больше человек занимается машиной, тем лучше. Не ошибается только тот, кто ничего не делает.

Пыль, грязь, ржавчину вычистит клинить не будет, подтекать и завоздушиваться не будет.
Чем не эффект

Я бы больше беспокоился по поводу отсутствия абс в сочетании с барабанными задними тормозами. У меня больше доверия проститутке под коксом, чем им. А передние супрорты, что с ними может случиться? Ну максимум течь будет, и то это сразу заметно, да и тормозуха сразу вся не уйдет, до дома хватит.

зачем вы так со мной(((

Эт чо на москвиче 4 поршневые тормоза чтоли?

если не совсем наглухо закисли, а просто надо достать поршень- беру обычный ножной насос, накручиваю обычный вентиль для бескамерной резины, прижимаю его резиновый "грибок" к отверстию куда подходит тормозная трубка и качаю. Что бы не выбило резко поршень вместо струбцины ставлю в распор гаечный ключ

4х поршневые, с доп контуром (аварийным). Не то что сейчас, один поршень и ходули (неравномерный износ что колодок, что диска). Эх :(

Был в семье раньше масян

Опачки, мне как раз в недалеком будущем предстоит обслуживать суппорта своей волжанки. Пост в сохранки, определённо.

если будете дуть воздухом то на место колодок досочку подкладывайте, летают поршниот возду хорошо так, а вообще на машине педалью качать безопаснее )

Поставь на перед колодочные тормоза. Эти суппорта это пиздец. Для колодочных можно новые цилиндрики наверноеиеще фенокс купить.

Делал тоже самое, но использовал обычный автомобильный компрессор (насос для колес) на конец которого одел "сосок" от безкамерки. и прижимал его к отверстию в суппорте)))

Из нормальных суппортов поршни пальцами вынимаются, если перед этим не рукожоп собирал. Максимум - дунуть продувочным пистолетом. Но бывает такое, что поршень закусучил напрочь, я использую ручной насос на 700 атмосфер в таких случаях.

Шутки-шутками, а я когда у паджеры поршни доставал компрессором, думал начать сбивать ими малую авиацию с соседнего аэродрома.

Это стандартный ручной гидронасос, они к прессам, стапелям для вытяжки, трубогибам и прочему идут. Дохуя, конечно, но у него маленький плунжер, т.е. подача очень маленькая, а давление, наоборот, офигенное. Очень удобно старинные американские суппорта расщеперивать, по чуть-чуть давишь, поршня вылазят помаленьку. Струбцинкой только придерживать надо.

Такой вот примерно:

Я им еще фитинги сваренные опрессовываю.

Но у меня щас лежат насосы на 1300 атмосфер. Вот это МОЩЩ.

А, бывает. Я бы и сам к воздуху под давлением 700 атмосфер не подошел бы близко:)

Мне хватает 250 у РСРшки.

так это ты в чёрное море воду закачивал ?

Как люди без компрессора страдают.

Из описаных выше способов могу назвать нифиговый минус компрессора - воздух сжимается, и при накачке воздуха есть шанс получить поршнем в голову, жидкость же не сжимается, поэтому выстрела поршнем не будет, косяк в способе автора - манжеты нельзя мазать такими смазками, они не маслостойкие, в этом отличие манжет для тормозов и гидравлики.

Это другое

Зря быканул

«Меня не беспокоить с 2х до 6ти»

Мой сын сегодня

С заботой о потребителе

Ну его нахрен

Такая картинка тут есть, но без подписи.

Бесценно

Итальянцы

Феминистка сменившая пол осознала, что быть мужчиной не так уж и легко

The Washington Post пост выкатил статью, в которой женщины сменившие пол делятся своими впечатлениями от жизни мужчиной.

И ВНЕЗАПНО выяснилось, что быть мужчиной в патриархальном мире не так просто, как им рассказывали.

Одна из историй:

Зандер Кейг, 52 года.

Зандер удивляется, что женщины ждут от него различных ухаживаний: дать им высказаться первыми, помочь сесть в автобус, уступить место и так далее. До перехода он был лесбиянкой и обнаружил, что мужчине построить равные отношения гораздо сложнее, ведь от него постоянно чего-то ждут.

"Что меня до сих пор поражает, так это то, что теперь, в общественных местах ко мне стало меньше дружелюбия и доброты. Теперь мне кажется, что я сам по себе: никто, кроме семьи и близких друзей, не обращает никакого внимания на мое благополучие".

Он ехал в автобусе когда услышал, как девушка говорит по телефону: "Все мужики мудаки". И всем мужчинам в автобусе было все равно. Зандер недовольно посмотрел на неё и та сказала: "О, один мудак смотрит на меня прямо сейчас!" Я был ошеломлен, потому что вспоминаю, что бывал в подобных ситуациях, но с противоположной стороны: мужчина говорил или делал что-то, что считалось неприятным или оскорбительным и я находил солидарность с женщинами вокруг меня, когда мы смотрели друг на друга, закатывали глаза или может быть, даже вслух комментировали ситуацию. Не уверен, что понимаю, почему мужчины не ответили, но это произвело на меня неизгладимое впечатление.

Фотоотчет Как вытащить поршень из тормозного суппорта

Суппорт от Golf 2, извлекаем поршень, его можно выдавить педалью тормоза жидкостью когда еще суппорт стоит на машине, а если снят то можно выдавить воздухом, для этого надо: первым делом взять тормозную трубку, любую старую, если нет старой можно купить маленький кусочек новой стоить будет копейки, резьба куда вкручивается шланг и резьба тормозной трубки одинаковая

Далее прикручиваем трубку в суппорт, туда где был прикручен шланг

Далее нужен будет компрессор, снимаем шланг со штуцера и прикручиваем хомутом к тормозной трубки, хомут затягиваем очень хорошо что бы не сорвало с трубки, перед этим закручиваем вентиль на компрессоре что бы не подавался воздух и накачиваем компрессор

Далее кладем молоток или что-то подходящее что бы поршень не вылетел а уперся в ручку молотка, это важный момент иначе поршень вылетет и остатки тормозной жидкости воздухом полетят в разные стороны

Далее вентелем который перекрывает воздух - такой есть на всех компрессорах, начинаем подавать воздух плавно крутя, как поршень начнет двигаться, вентелем регулируя давление выдвигаем поршень до упора в ручку молотка

потом вентель обратно закручиваем что бы не было давления, подкладываем под поршень уже что-то более узкое чем молоток и так пока поршень не выскочит

Все, поршень извлечен, далее можно, чистить, менять ремкомплект, восстанавливать суппорт

Zaryanskiy

Michalytsch

Оракул

kalifornia

Оракул

Zaryanskiy

Постоянный участник

Michalytsch

Оракул

Zaryanskiy

Постоянный участник

Да я впринципе ни чего не усложнял с разбором суппорта, соорудить такую конструкцию можно за считанные минуты - компрессор обычно у всех есть, один хомут, ну и кусок старой тормозной трубки у меня был (возможно у многих есть), быстро собрал, быстро за менее чем минуту выдавил поршень, зато качественно и надежно 100% извлечение поршня, без всяких разбрызгиваний тормозной жидкости (кстати на всякий случай лучше надеть защитные очки), вылетания поршня и т.п. Так как вентелем компрессора я контролировал плавное выдвигание поршня увеличивая / уменьшая давление. Если конечно нет компрессора то можно пробовать насосом, но если есть компрессор - подключил выдавил

По смазкам - к рекомендации "Michalytsch" напишу их номера, если затеяли менять ремкомплект заказывайте и сразу смазку - для смазки внутренностей суппорта, самого поршня, манжет, пыльников в exist и autodoc они доступны для заказа

Ate номер 03.9902-0511.2 стоит 500 руб
TRW номер PFG 110 стоит 180 руб

Как достать поршень из суппорта?

Спасибо вам, не ожидал так быстро). Суппорт уже снял(. После установки нужно будет в систему добавить тормозухи и прокачать, тогда вылезут? Как зафиксировать один поршень, чтобы оба вышли, а не только один (актуально и для продувки компрессором)? Cуппорт задний двухпоршневой от xjr1200.

Кстати давление при нажатии на тормоз (на авто) от 30 до 80 кг/см думаю у мото не намного меньше.Воздухом дуть щёки полопнут

Если со своего байка снял, то лучше всего, конечно, назад поставить, прокачать дешевой тормозной жидкостью (все равно она пригодится для промывки, а стоит рублей 70).
Если с чужого снял и теперь хочешь восстановить его или лень ставить по первому варианту, то да, . купи силиконовый спрей обязательно. Любой, по цене подходящий - там везде полиметилсилоксан, возьми деревянный чурбачок, заложи его в суппорт, как ограничитель для выходящих поршней. Закрути винт прокачки. Если поршневая система, сними пыльник, и побрызгай силиконом на поршневое уплотнительное кольцо. Если плунжерная система, то на уплотнитель плунжера. В отверстие под болт гидролинии пистолетом или компрессором подавай воздух. Учитывай, что камеры цилиндров сообщаются, поршня нужно выжимать одновременно (используй деревяшку), с воздухом аккуратнее.

После того, как выйдут поршни, разбери суппорт полностью, вынь все уплотнители из цилиндров, резиновые втулки направляющих, винт прокачки, все пластины. Суппорт (там все металлическое) замочи в ДТ и отмой. Резинки промой в ТЖ, вытри, обсуши и облей силиконовым спреем и дай впитаться для восстановления резины. Естественно, если уплотнители деформировались или износились, их нужно заменить на новые (ремкомплект по каталогу посмотри, тот который без поршней), 500-1000 р за ОЕМ.

Поршни проверь. Если там плунжер, то ОбязательнО должен быть гладким, каверзны нужно полирнуть пастой.

ЗАтем с использованием того же силикона собирай все взад. Если денег не жалко, купи медный спрей и смажь пространство под пластинами, обратную сторону тормозных колодок.

На направляющие, если они контактируют с резиной, нельзя наносить минеральных смазок. Полностью синтетическая, лучше на силиконовой основе. Тут посоветовать не могу ничего, т.к. смазок HUSKY не видал в Самаре.

Клинит тормозной суппорт: причины, диагностика, последствия

Неисправность тормозной системы крайней опасна в условиях современного автомобильного движения. Особенно, если неожиданно заклинил тормозной суппорт, прижимающий колодку к диску.Как правило, это происходит из-за невозвращения гидравлического цилиндра (поршня).

Почему скрипит и заклинивает тормозной суппорт

Второстепенные причины заклинивания:

колодки неправильно установлены изначально, поэтому начинают скрипеть;
изношены на 70-80 процентов диски — из-за агрессивной манеры езды или естественных причин;
неверно подобрана смазка или она отсутствует;
внутрь механизма попала грязь, влага.

Одна из главных причин, почему механизм скрипит, заклинивает — перегрев. Трение при активном торможении провоцирует выработку тепла. От этого испытывают высокие нагрузки не только колодки, но и сам прижиматель. Поэтому его, по крайней мере, добросовестные производители, стараются изготавливать из максимально прочного материала.

Признаки неисправности

маслянистые пятна с видимой или внутренней стороны колёсного диска, что указывает на течь жидкости DOT, снижении её уровня в расширительном бачке;
неожиданный, самопроизвольный увод машины в сторону после торможения — при этом колёса нормально накачаны, а подвеска полностью исправна;
скрежет после отпускания тормозной педали — основной признак ситуации, когда поршень вдавливается и не возвращается в исходное положение;
сильно перегреваются диски, от них идёт неприятный горелый запах — причём после езды с относительно нечастыми торможениями.

Заклинило передний суппорт

Если заклинил передний тормозной суппорт, то это часто происходит из-за агрессивной манеры ездить. Объяснить такое можно конструктивным отличием современных авто, где тормоза быстрее срабатывают спереди. Поэтому нагрузка сюда ложится неимоверная. Многие автомобили оснащаются регулятором давления или «колдуном». Во время резкого торможения он закрывает доступ жидкости, но только к задней оси. Передняя же ось продолжает работать и греться.

Однако если задний суппорт оснащается системой ручника, что предусмотрена на некоторых модификациях, здесь также увеличивается вероятность поломок и темп износа.

Заклинило задний суппорт

Как и было сказано выше, конструкцию заднего суппорта усложняет стояночный тормоз. Он включает несколько дополнительных элементов — шток, муфту, пружину, шарики. Повреждение любого из них отражается на работе прижимного механизма. Опытные автослесари быстро определяют неисправности, связанные с ручником, по плохому его срабатыванию. Но присутствуют также косвенные признаки: аритмичный износ накладок, неприятный скрип и визг, регулярное притормаживание задней оси.

Что делать, если суппорт заклинило в дороге

Первое, что рекомендуется сделать — дать элементам полчаса на остывание. Затем определить проблемное колесо, проведя эффективный тест. Надо проехать метров 20-30, остановиться и притронуться пальцем ко всем четырём дискам через предусмотренные отверстия. Если деталь горячая, клинит именно данное колесо. Оно снимается, машина перед этим ставится на домкрат.

Поможет быстро остудить элементы холодная вода, но поливать ею разрешено поверхность уже частично остывшую. Иначе диск просто разнесёт от сильного перепада температур.

Если клинит трос ручника, скорее всего, повреждена внутренняя или наружная оплётка. Возможно, что ослабла возвратная пружина, которую надо заменить новой. Также часто загрязняются обе возвратные скобы. Их надо в этом случае очистить от ржавчины и обработать составом ВД-40.

Но что делать, если на всё это порой не бывает времени. Тогда остаётся единственный способ — так ударить молотком по возвратной скобе, чтобы трос вернулся в начальное положение. Можно ездить дальше, но только больше не пользоваться ручником до его ремонта.

Если заклинило сам поршень, то быстро решить проблему может также молоток. Надо простучать им аккуратно, через деревянную проставку, по всему механизму. Если колодки не расклинит, попробовать вставить отвёртку между накладкой и диском. Наконец, самый верный, но опасный способ — пережать струбциной шланг. Но ехать надо крайне осторожно, без тормоза.

Последствия

Когда подклинивает скоба, колодка остаётся в прижатом состоянии. Диски от этого сильно нагреваются, а башмаки — сжигаются. Если скорость движения высокая, а степень зажатости максимальная — то докрасна. Очевидно, что эффективность торможения резко падает, накладки и диск «замыливаются», теряют свои свойства.

После нескольких процедур нагревания и остывания диски обязательно деформируются. После нажатия педали будет ощущаться биение, и тормозить вообще не получится. Придётся заменять ремкомплект, но на этом беды не закончатся, ведь причина неисправности в суппорте. Если нагреваться станет уже ступица, то не избежать рассыпания подшипника и разрушения ШРУСа.

Меры профилактики

Профилактика суппорта обязана проводиться при каждой замене колодок, каждые два года. Именно за этот период смазочный материал теряет свои изначальные свойства. В российских условиях сроки проверочного мероприятия надо значительно сокращать, проводить осмотр при любых посторонних звуках, уводе машины и других перечисленных выше признаках повреждения механизма.

Большие нагрузки, которым подвергается прижиматель, требуют применения особых смазок. Некачественные составы быстро затвердевают, уничтожаются водой или агрессивной тормозной жидкостью. Использовать нужно только высокотемпературную смазку, с минимальными характеристиками каплепадения, влагостойкую и не подверженную воздействию химии. Кроме того, правильная смазка должна совмещаться с пластиковыми и каучуковыми деталями. Особого типа смазка применяется для пальцев — элементов, которые направляют скобы механизма.

Заключение

Суппорт — это технически сложный узел. Работает он в зоне высоких нагрузок и температур — при агрессивной езде она может достигать 500-600 градусов Цельсия. Поэтому механизм требует к себе регулярного внимания. В противном случае он заклинит неожиданно на дороге.

Не реже одного раза в год заменяйте тормозную жидкость, независимо от пробега автомобиля. Иначе в ней накопится критическое количество воды, быстро образующей коррозию на прижимной скобе. Периодически осматривайте диски и колодки, своевременно заменяя их новыми — особенно, перед длительной дорогой! Таким образом, своевременная замена изношенных и повреждённых элементов, а также периодическая смазка значительно продлят ресурс суппорта.

Замена поршня переднего и заднего тормозного суппорта

Любому водителю известно, что тормозная система является залогом безопасности и глупо ею пренебрегать, когда она нуждается в срочном ремонте. В этой статье мы рассмотрим такое важное мероприятие, как замена поршня переднего и заднего тормозного суппорта, разберем особенность их работы, устройство, основные неисправности и их признаки.

Как устроен тормозной суппорт?

Тормозная система представляет собой гидравлическую часть автомобиля, выполненную из стальных трубок, внутри которых перемещается тормозная жидкость. Для того чтобы привести ее в движение и создать необходимое давление, используется мускульная сила человека, с помощью которой он давит на педаль газа. Для чего же нужно это давление? А давление жидкости используется для приведения в действие рабочего органа тормозной системы – суппорта. Он зажимает тормозные колодки, которые останавливают тормозной диск, а следом и колесо.

Суппорт состоит из главного корпуса, который крепится к поворотному кулаку и имеет в своем составе крепления для колодок и дополнительных частей тормозной системы. Поршень устанавливается таким образом, чтобы между его частями находился тормозной диск. Далее на эти части изнутри вставляются тормозные колодки. Колодки имеют нежесткое крепление при помощи специальной проволоки, которая исключает их вылет из суппорта.

Основной частью суппорта является тормозной поршень, который приводит в действие тормозные колодки и прижимает их к диску. Поршень приводится в движение от давления, создаваемого в тормозной системе. При ослаблении усилия нажатия на педаль, давление падает, а поршень возвращается в исходное положение под действием возвратной пружины механизма.

Для уплотнения данного поршня применяются специальные сальники, выполненные в виде колец. Они исключают любую утечку тормозной жидкости в процессе работы поршня.

Неисправности тормозного поршня

Для начала стоит отметить, что не имеет никакого значения, на каком суппорте была обнаружена неисправность. Дело в том, что конструктивно эти детали выполнены одинаково, а значит, имеют одинаковый принцип действия и схожие неисправности. Самая первая и частя неисправность поршня – это плохая герметизация. Она сопровождается утечкой тормозной жидкости и как следствие, снижением эффективности торможения. Главным признаком такой неисправности является то, что при нажатии на педаль тормоза, водитель чувствует сопротивление педали, но торможения не происходит, либо оно происходит медленно.

Причиной такого отказа поршня принято считать нарушение работы сальников, которые отвечают за уплотнение. Со временем эти сальники приходят в негодность и трескаются, а через полученные трещины тормозная жидкость вытекает наружу. Таким образом, на поверхности дисков или колеса можно обнаружить следы тормозной жидкости, а ее уровень в бачке резко снизится.

Другая проблема данных поршней – это их заклинивание. Оно может быть вызвано плохим качеством сборки, в результате чего можно часто наблюдать такую картину, когда педаль не прожимается, и колеса не блокируются. Однако самым распространенным случаем остается тот, когда тормоз срабатывает, но не отключается, так как поршень застрял в этом положении и колодки не разжимаются.

Иногда данные неисправности могут комбинироваться друг с другом. Чаще всего оно так и происходит, поэтому при первых их признаках сразу же проведите соответствующие ремонтные работы.

Видео - Выпрессовка поршня из суппорта

Как поменять передний и задний поршент суппорта

Как было сказано ранее, совершенно не имеет разницы, с каким суппортом мы имеем дело, так как объем работ по ремонту будет у них один и тот же, а значит и комплектующие точно такие же. Перед тем, как провести замену поршня, необходимо приобрести новую деталь в соответствии с тормозной системой вашего автомобиля. Поршни с других суппортов абсолютно не взаимозаменяемы и могут привести к возникновению новых поломок. Чтобы этого не случилось, заранее приобретайте только качественные комплекты вашей марки автомобиля.

Вначале нужно слить тормозную жидкость из главного тормозного цилиндра. Для этого нужно аккуратно открутить болт на ее конце и вовремя подставить под небольшой напор специальную чистую тару. Как только тормозная жидкость перестанет литься, можно попробовать подкачать ее с помощью интенсивно нажатия на педаль тормоза. Благодаря этому, оттуда выйдет дополнительная и довольная большая порция ТЖ, которая не будет мешать нам в дальнейшем.
Теперь снимите колесо, на стороне которого будут производиться работы по замене, и открутите штуцер тормозной системы от суппорта. После того, как штуцер будет отсоединен, и него могут выйти остатки тормозной жидкости, сливать которые нужно все в ту же емкость.
Открутите крепления суппорта к поворотному кулаку, разожмите крепления колодок и снимите их. При необходимости замена тормозных колодок производится сразу же.
Как только суппорт окажется на верстаке, его необходимо разобрать. Для каждой модели этот процесс будет различным, поэтому единственное, что можно порекомендовать всем – это иметь универсальный набор инструментов, с помощью которого можно производить любые виды ремонта.
После разборки суппорта, из него извлекается тормозной цилиндр и его сальник, а на его место устанавливаются новые детали и суппорт подвергается сборке в обратной последовательности. После его установки, необходимо выполнить заливку и прокачку тормозной системы и только после этого продолжать эксплуатацию автомобиля.

Видео - Как вдавить поршень заднего суппорта

Вот так выполняется замена тормозного поршня. Как видите, данная задача не представляет собой ничего сложного и подвластна любому начинающему автомеханику.

Замена поршня суппорта

Замена поршня суппорта на реальном примере с фото и видео. Замена поршня суппорта не является сложной процедурой, но требует правильного подбора смазок и аккуратности.

Тормозной суппорт является надёжным и долговечным механизмом. Если регулярно следить за состоянием пыльников и периодически проводить профилактику, тогда суппорт прослужит очень и очень долго.

Также очень важно производить эту профилактику правильно и пользоваться правильными смазками. Но как показывает практика, автовладельцы по неопытности смазывают суппорта совершенно не теми смазками, которые приводят к заклиниванию поршня и направляющих, а также к разрушению пыльников.

В конце увидите, к чему может привести вовремя не замеченный изношенный пыльник поршня суппорта.

Чтобы в будущем не тратить довольно не малые деньги на замену поршня суппорта, необходимо всегда выполнять эти не сложные условия:

Регулярно смазывать поршень суппорта и направляющие правильными смазками. Чем смазывать суппорт подробно изложено на этой странице. Как смазывать суппорт можно посмотреть на примере этой статьи
Если обнаружено разбухание или разрушение пыльника, тогда необходимо в срочном порядке произвести замену пыльников, чтобы избежать коррозии поршня. Как это сделать показано на странице Ремонт суппорта своими руками

Но если эти моменты упущены и поршень уже пришёл в негодность, тогда остается только его замена.

Замена поршня тормозного суппорта

Для работы нам понадобятся следующие инструменты и материалы:

Набор ключей для демонтажа суппорта с автомобиля. Как это сделать, описано здесь
Ремкомплект, состоящий из поршня, уплотнительной манжеты и пыльников

Этот комплект для ремонта переднего суппорта обошелся в 330 грн. Комплект без поршня обойдётся в 100 грн. Обратите внимание, что, допустим, на Лачетти хэтчбек предлагают поршень 48 мм, хотя по факту там обычно стоит поршень 54 мм, как и на седане с универсалом!

Также в комплекте имеется смазка, но я ей не пользуюсь, а пользуюсь проверенными материалами.

Смазка для поршня суппорта
Смазка для направляющих суппорта
Смазка для направляющих колодок
Небольшой полиэтиленовый пакет
Чистая ветошь
Какой-нибудь очиститель

Под крышку тормозного бачка подкладываем пакет, чтобы при отключении тормозного шланга жидкость сильно не уходила

Демонтируем суппорт с автомобиля. Как это сделать, показано по ссылкам выше.

Через отверстие, где был прикручен тормозной шланг, выдавливаем или выбиваем поршень из цилиндра. Если есть компрессор, тогда можно подать воздух через это отверстие и поршень выйдет

Хорошо вымываем цилиндр суппорта и добросовестно вычищаем пазы установки манжеты и пыльника

Поршень был на столько в плохом состоянии, что работал с перекосом, и это можно увидеть по потёртостям на стенках цилиндра

Если перекос был очень долго, тогда, возможно, заменой только лишь поршня уже не обойтись, а придётся заменить колодки и вероятно тормозной диск, чтобы новый поршень не принял положение перекоса из-за криво изношенных колодок и диска.

Вот такой красавец отправляется в металлолом

А вот он со своим наследником, за которым будут следить лучше, чтобы больше такого не повторилось

Смазываем смазкой для поршня посадочные места манжеты и пыльника на цилиндре суппорта. Также смазываем ей саму манжету и устанавливаем на своё место

Теперь смазываем сам поршень

Одеваем сзади на поршень пыльник, но ту часть пыльника, которая вставляется в паз цилиндра, оставляем немного свисать

Теперь вставляем пыльник в паз и сразу же вставляем поршень. Можно помочь себе отвёрткой в тех местах, где пыльник не попал в паз. Только аккуратно, чтобы не порвать пыльник! К слову сказать, он вставляется довольно легко, когда там всё смазано

Теперь под пыльник наносим ещё этой же смазки. Это удобно сделать, если выдавить смазку в шприц и шприцем нанести под пыльник

Утапливаем поршень и лишняя смазка вылезет из под пыльника. Значит воздуха там осталось минимально и у поршня меньше шансов быть подверженным коррозии.

Теперь тщательно вычищаем посадочные места направляющих и их пыльников

Всё вытираем и высушиваем. Также поступаем с направляющими колодок

Теперь самое главное! В виду своеобразного крепления пыльников направляющих на передних суппортах, не стоит сразу после чистки устанавливать пыльники!

Необходимо сначала смазать всё внутри. Для этого выдавливаем смазку для направляющих и при помощи направляющей равномерно распределяем её внутри

Если мы сделаем наоборот, то при установке направляющей, пыльник снимет с неё всю смазку!

Теперь можно установить пыльники и нижнюю направляющую на свои места

Устанавливаем это всё дело на своё место и смазываем торцы и заднюю часть колодки высокотемпературной смазкой

Устанавливаем колодки на место. Смазку кладите тонким слоем, чтобы она не попала на рабочую поверхность колодок и тормозной диск!

Смазываем верхнюю направляющую и устанавливаем её вместе с цилиндром на место

Прикручиваем торм озной ш ланг, не забыв поменять медные уплотнительные шайбы или хотя бы проходим по ним напильником перед установкой. Откручиваем крышку бачка и убираем пакет. Откручиваем прокачной штуцер и ждём, пока не пойдёт из него тормозная жидкость.

К слову сказать, я не устанавливал новый штуцер из ремкомплекта, а оставил старый, так как новый штуцер оказался под ключ на 11 мм, а также его грани мне не внушили доверия.

Жидкость вытеснит из цилиндра воздух и после этого штуцер можно закрутить.

Желательно после этого кого-то попросить несколько раз накачать педаль тормоза и немного прокачать тормоза. Если не знаете, как это делается, то посмотрите на этой странице.

Внимание! Не забудьте перед выездом нажать несколько раз на педаль тормоза, чтобы поршень занял своё рабочее положение!

На этом замена поршня суппорта окончена.

Во время не замеченный изношенный пыльник и отсутствие смазки привели к ужасной коррозии поршня

Вследствие чего поршень заклинил и тормозная система на этом колесе не работала.

Что привело к полному ремонту суппорта

Берегите себя и свой автомобиль!

Вот видео всего этого процесса на примере заднего колеса

Читайте также: