Какие тормозные колодки лучше на рено сценик 2

Обновлено: 13.05.2024

Если кому интересно(тормоза Мегане-2 Сценик-2)

80%. :( При этом внешние сохраняют приблизительно 60-70% исходной толщины. Внешняя поверхность торм. диска гладкая - внутренняя с неравномерным износом, гораздо большим внешнего. При таком раскладе тормозной диск вряд ли будет доживать (учитывая проточку) до третьей смены колодок. То есть 2 комплекта колодок и диск в помойку. Учитывая, что это будет 30-35 тыс то это просто круто. Замечу, на машине ездит женщина и не рвет ее на части.На Лагуне-1 езжу я:) Итак пробег 23т.км, грязеотсекатели(как оказалось) тоже отсутствуют, но при вдвое большем пробеге, такой разницы нет. Внешняя стерта процентов на 50. Внутренняя на 70. Вполне нормальный износ.На 19ой грязеотсекатели стоят и с самого начала на ней колодки изнашиваются больше внешние причем разница чуть больше чем на Лагуне, но быстрее уходит внешняя колодка, когда внешняя начинает скрести внутренней еще где-то четвертая часть остается.Сценик и 19ая на открытых литых дитках, Лагуна на штамповке. У всех очень похожие тормоза (а-ля Гирлинг). Различаются только диаметры дисков и размер системы 19ая

280 ммОчень похоже, что в силу Сцениковской аэродинамики под скобу и колодку засасывает грязь и та начинает свое темное абразивное дело(судя по волнам на торм диске), при этом с внешей стороны этого не происходит ибо колесный диск этому чуть препятствует. Итак, для установки грязеотсекателя нужно демонтировать суппорт(скобу-суппорт), основу крепления скобы к кулаку, торм. диск и в случае отсутствия крепежных отвестий их в кулаке просверлить и нарезать резьбу. + к этому найти похожий грязеосекатель от другой машины (Лагуна, Сценик 1).Вопрос к конфе, у кого-то в Dyalogsys по 2ым сценикам можно посмотреть PARTNUMBERS по колодкам, дискам, суппортам, грязеотсекателям?Вопрос к дилерам и представителям Рено: -Если я переделаю это по человечески (поставлю грязеотсекатели) меня лишат гарантии? -Если лишат, то имею ли я право ехать к ближайшему дилеру и менять раз в 15 тысяч диски по гарантии ибо они с внутренней стороны неровные, а значит будут приводить к неравномерному и более длительному охлаждению, быстрому износу колодок и т.д.? WBR Алексей.

Renault Scenic II с пробегом: стуки рейки, неудачная компоновка и задиры вкладышей

Из первой части обзора старых Сцеников мы (не без удивления) выяснили, что кузов этих машин даже спустя 15 лет после выпуска держится достаточно прилично. Салон может раздражать низким качеством отделки, зато выдерживает многие сотни тысяч километров пробега. Электрика не самая удачная, но конструктивно простая. Есть ли сюрпризы по ходовой части, моторам и трансмиссии? Разбираемся во второй части.

Ходовая часть

Тормозная система

Тормозные механизмы имеют отличный ресурс, роторы дисков способны прослужить более 100 тысяч пробега, колодки на машинах с МКП порой тоже оказываются в «долгожителях», могут пройти и 50-80 тысяч километров, какими-то лишними хлопотами система не отличается.

АБС работает нормально, чуть грубовато, но надежно, датчики и гребенки держатся долго, проводка не страдает, разве что шланги после 10 лет нужно проверять, да и трубки корродируют понемногу.

Если сзади барабаны, не беда, механизмы работают исправно и хлопот не доставляют, жаль, проверить и заменить колодки не так легко… У дисковых задних тормозов более хлопотный суппорт, с закисающим винтовым механизмом «ручника». Но настоящей бедой является сам привод ручного тормоза. Он тут электрический, но выполнен как на Citroen C5: единый блок установлен над задней осью и тросами приводит непосредственно механизмы в колесах. Есть механический привод для растормаживания и блок управления, завязанный на электронику двигателя и салона. Сам привод изнашивается, в нем протекают сальники и тогда корродирует механизм. При вытягивании тросов или подклинивании механизмов, а также при перекосе в усилии ломается как винтовой механизм натяжения, так и моторедуктор электропривода. Поломки моторчика тоже случаются, особенно если внутрь проникла влага. Умирает реле на плате управления, и корродируют контакты. Оригинальное реле Omron G8ND-2 стоит в пределах 20 долларов. Контактная колодка привода расположена под днищем кузова, и если она зарастает грязью, то в нашем влажном климате провода неизбежно сгнивают. Еще бывает, что в салоне отказывают микропереключатели привода, а кроме того, система может глючить будучи полностью исправной. Тогда для диагностики и сброса ошибок пригодится любительский сканер PyRen/PyClip, ну а если его нет, иногда помогает просто отключение аккумулятора.

Деталь	Цена оригинала	Цена неоригинала	Цена неоригинала 2
Тормоза
Тормозные колодки передние	1 956	Ate 4 097	Febi 2 621
Тормозные колодки задние	3 013	Ate 2 083	Febi 1 763
Тормозной диск передний 280х24	9 085 — 2 шт в наборе	Ate 3 220	Febi 1 891
Тормозной диск задний со ступицей	4 880	Ate 7 285	SNR 5 324

Подвеска

Подвеска у машин Renault обычно крепкая, даже если они созданы на японской платформе – сказывается ориентация их в том числе на страны Третьего мира. У Scenic II подвеска крепкая, но совсем не вечная. К пробегам 200+ возрастают шансы поломки задних пружин, и амортизаторы обычно уже просятся на замену. Сайлентблоки задней балки и передних рычагов, а также опоры стойки спереди могут пройти 100-150 тысяч, чаще меняются лишь стойки стабилизаторов и втулки задних амортизаторов. Все эти элементы недороги. Главное, чтобы машину не перегружали и не гоняли по бездорожью, ибо подвеска все же легковая и хорошо нагружена тяжелым кузовом.

Деталь	Цена оригинала	Цена неоригинала	Цена неоригинала 2
Подвеска и трансмиссия
Передний L-образный рычаг	4 217	Febest 3 218
Опора стойки	4 421	SNR 2 419	Dello 1 747
Шаровая опора	741	Lada 616	SKF 623
Сайлентблок задней балки	3 727	Febest 1 051	Sidem 1 328
Амортизатор	9 980	Boge 3 946	Trialli 2 534

Рулевое управление

Рулевая рейка здесь с электрическим усилителем, и довольно часто стучит. Причина проста – разбиваются боковые втулки. Самое простое решение – поставить от BMW, за номером ZF 7820 023 188. Правда, они короткие и изнашиваются быстрее оригинальных, так что ресурс до замены будет уже не 80-100 тысяч, а меньше. Идеально – выточить удлиненные втулки из капролона или аналогичного материала, они должны изнашиваться меньше. Но с учетом простоты замены (не нужно даже снимать рейку с машины) можно обойтись и ZF.

Механизм ЭУР на машине довольно капризный. Сбои из-за ошибки датчика момента редки, но зато дурит датчик положения, слетает предустановка калибровки, капризничает блок управления из-за сбоев с питанием, низкого напряжения или плохих разъемов. Опять же, крайне полезными в этой ситуации оказываются дилерские сканеры или их копии.

Трансмиссия

Общие проблемы

Привод у машин только передний, а моторы – в основном не слишком мощные дизеля. Правда, пробеги реальные могут быть сильно «за 300», так что жалобы на ШРУС пусть вас не удивляют. В конце-то концов, машины могли разменять две сотни еще на момент ввоза в Россию, а сколько накатали еще за десяток лет…. В продаже ШРУСы есть отдельно, да и приводы в сборе имеются за вполне вменяемые суммы от приличных производителей, покупать оригинал за 800 долларов вовсе не обязательно. Дополнительно стоит уделить внимание подвесному подшипнику правого привода, во многих случаях о нем просто «забывают», а он шумит и накапливает люфты.

Механические коробки

Самые распространенные МКП для Scenic II – это JH3 и JR5, в теории с мощными версиями дизелей 1,9 и с 2,0 ставили 6-ступенчатую PF6, но на практике ее можно встретить, только если владелец сам заморочился на такой тюнинг.

Механические коробки у Renault далеко не идеальные, а кроме того, компания откровенно «жабится» поставить коробку с запасом по моменту. Так, более крепкая JR5 встречается только с бензиновым 2,0 и с дизельными двигателями мощнее 100 сил, остальным положена весьма слабенькая JH3. Если бы везде стояла JR5, то меньше было бы проблем с муфтами, дифференциалом и подшипниками. Из поломок грозит, в первую очередь, разбалтывающийся привод, закисающие тросы и постепенный износ синхронизаторов 2-й и 4-й передач, который проявляется ближе к 200 тысячам пробега.

Маховики у большинства моторов обычные, лишь наддувному бензиновому 2,0 и дизельным 1,9 и 2,0 достался двухмассовый, так что если вовремя менять диск и корзину, то особых хлопот нет. Выжимной надежный, привод подводит редко и в основном при пробегах больше 300 тысяч и никогда не сменяемой жидкости.

Автоматические коробки

Единственный вариант автоматической трансмиссии – это печально известная DP0, она же AL4. На Scenic она встречается только в сочетании с бензиновыми моторами 1,6 и 2,0. И их не то чтобы совсем мало, но выбор будет сильно ограничен.

Несмотря на «печальную известность», коробка эта на данный момент – вовсе не причина отказываться от покупки машины. Достаточно запомнить несколько простых правил. Первое: следить за температурой АКП: если она при вашем режиме эксплуатации устойчиво выше 100-110 градусов, то нужно монтировать внешний радиатор, для чего поставить переходную плиту от Duster. Второе: следить за чистотой масла, а лучше просто менять его раз в 30 тысяч и поставить заодно внешний фильтр. Несмотря на «четырехступечатость», у коробки очень нагружены накладка блокировки ГДТ и соленоиды. При этом соленоиды быстро изнашиваются, а рабочий диапазон у них небольшой.

Ну и третье: не тянуть с ремонтами, если есть проблемы. Эта коробка сравнительно проста и недорога в ремонте, но «болячки» нельзя запускать. Да, она умеет ехать «до последнего», благо конструкция простая, и пока маслонасос жив и пакет «драйв» еще тянет, при максимальном давлении коробка будет ехать. Но если она каталась в аварийном режиме, то велики шансы, что проще будет взять б/у агрегат на восстановление. Потому что забивающийся наглухо внутренний фильтр и термочувствительность плиты гидроблока, соленоидов и поршней оставят коробку без давления, со сгоревшими пакетами и мертвым маслонасосом. Хотите подробностей о том, что там внутри ломается? В статье про Megane II всё описано достаточно подробно.

Моторы

Общие проблемы

Плотная компоновка с доступом к моторам через узкую щель сильно ухудшает качество обслуживания и затрудняет диагностику. Это, увы, типично для минивэнов, и ничего не поделать, стоимость разборки передка при любых серьезных бедах стоит держать в уме. И, конечно же, надо помнить про посредственное качество электрики этих машин. Именно подкапотная проводка страдает больше всего от грязи, температуры и пренебрежительного отношения инженеров к логичности и удобству обслуживания.

Бензиновые моторы

Это тот редкий случай, когда бензиновых моторов настолько мало и они настолько банальны, что описывать их не имеет смысла. Двигатели 1,6 и 2,0 – это всем отечественным реноводам отлично известная пара из K4M и F4R. Их ставили на Logan, Duster, второй Megane и еще множество машин. Они крепкие, ресурсные и простые. Их проблемы – это возраст, обслуживание, течи, вибрации, проводка и много всякой мелочевки.

В основном надо следить за катушками, дросселем, демпферным шкивом, течами масла по поддону и сальникам, целостности впускного коллектора и пластиковых трубок. И они пройдут свои 300 тысяч километров, а в режиме «такси и трасса» – и все 500 без особых проблем. Жаль только, что расход топлива высоковат: с двухлитровым мотором по городу он устойчиво держится в районе 12 литров, а с АКП будут и все 15 литров на сотню, 1,6 при этом немногим экономичней. Во многом это обусловлено не только архаичностью моторов, но и высокими передаточными числами. На правах семейного минивэна (который предполагалось эксплуатировать с большой загрузкой) Scenic должен был быть достаточно тяговитым. У малообъемных атмосферников с этим трудно, так что естественную нехватку момента пытались компенсировать трансмиссией.

Дизельные моторы

Из дизельных двигателей на Scenic II в основном встречается 1,5-литровый K9K. Причем в основном 105- и 110-сильные с топливной аппаратурой Siemens и индексами 732/734/832. Такие версии однозначно лучше с точки зрения ресурса и удобства обслуживания, чем менее мощные варианты того же дизеля с топливной аппаратурой Delphi.

Самая большая неприятность у этого мотора – задраные вкладыши. Он очень не любит высокой нагрузки на малых оборотах, а эту ошибку совершают почти все. Тем более что масло льют жиденькое, а после 100 тысяч пробега износ маслонасоса, скорее, правило, чем исключение. Да и меняют масло вовсе не раз в 7-8 тысяч, хорошо если раз в 15. Стук вкладышей отлично маскируется шумом дизельного мотора, так что пробитый блок и задраное колено – очень распространенный сценарий. При минимальном обслуживании и понимании процесса этого можно было бы избежать, но… лучше менять вкладыши каждые 100 тысяч пробега, это гарантирует отсутствие проблем. Благо операция на этом моторе не очень дорога.

Остальные беды не так серьезны. Рвется гофра EGR, разбиваются шкивы, очень сильно забиваются сажевые фильтры и катализаторы (маломощный мотор их не может продуть), прикипают форсунки, если им не делать профилактику и не менять уплотнительные кольца.

Топливная система крайне чувствительна к чистоте дизтоплива, любит хорошие фильтры и частую их замену, и лучше с фильтром тонкой очистки лучше заводского. Особенно важно это для машин с топливной Delphi, где особенности питания форсунок с короткозамкнутой обраткой, не проходящей через основной фильтр даже при однократном загрязнении, создают угрозу для полного выхода топливной аппаратуры из строя из-за забивания ее продуктами износа ТНВД. А вот пьезофорсунки Siemens тут крепкие и вполне ресурсные, благо мотор не горячий, а основная проблема керамики – это именно перегрев и деградация рабочего элемента.

Ресурс турбины умеренный: после 150 тысяч возможны люфты, закоксовка и трещины горячки, но она сама по себе стоит недорого, можно купить новую даже дешевле 30 тысяч рублей, а иногда вообще за 12-15. Самая удачная турбина на 734-м моторе, а вот на 732 она ходит строго менее 200 тысяч, чтобы владелец не делал.

Распознать тип топливной аппаратуры несложно: у систем по-разному разведена магистраль «обратки», разные фильтры и сам насос. Кроме того, можно просто посмотреть маркировку на форсунках и ТНВД – соответственно, должно быть или Siemens, или Delphi. Демонизировать Делфи не стоит, но ее топливная однозначно более проблемная.

Более того, есть у неё и плюсы: компоненты значительно дешевле, и при условии промывки форсунок раз в 30 тысяч и промывки ТНВД раз в 50-60 тысяч «дельфийская» аппаратура может дотянуть до 300-400 тысяч пробега. Кроме того, проблемы хорошо заметны, из-за износа обратного клапана мотор очень плохо пускается уже через полчаса простоя, это основной признак неприятностей. Но, учитывая возраст машины, при покупке такой примитивной диагностикой, как холодный и горячий пуск, ограничиваться не стоит. Лучше найти дилерский сканер для контроля давления, работы форсунок, отсутствия ошибок по экологии и тому подобных неприятностей.

Крепкий и мощный дизель 1,9 F9Q встречается крайне редко и стоит дорого. Топливная аппаратура Bosch не сильно надежнее Сименса, да и проблемы со вкладышами и топливной у мотора тоже имеются. ТНВД течет, у турбин закисает «геометрия», чаще клинит EGR. И что неприятно, здесь очень нежный маслонасос, который не любит грязного масла и больших интервалов замены. В итоге тоже есть проблемы с ресурсом шатунных вкладышей, они хоть и ходят в среднем подольше, но следить за давлением масла придется уже по двум причинам.

Деталь	Цена оригинала	Цена неоригинала	Цена неоригинала 2
Деталь
Радиатор	4 170	Behr 10 349	Nissens 5 263
Комплект ГРМ 1,5 K9K	3 549 / 5 007 (с помпой)	Ina 3 050	Dayco 3 117
Турбина 1,5	114 131	Mahle 15 857	Stellox 21 042
Форсунка 1,5	14 037	Delphi 16 324
Ремень комплект ГРМ 1,6 K4M	3 093	Ina 3 845	SKF 3 437
Помпа 1,6	3 399	Luzar 1 340	SKF 2 312

Брать или не брать?

Однозначно определить удачные и неудачные модификации Сценика сложно – как бы это ни банально звучало, но всё зависит не от конструкции, а от пробега и качества обслуживания. При достаточно ответственном подходе свои 300-400 тысяч и более может отъездить до капитального ремонта и «слабый» дизель 1,5, и автоматическая коробка. При прочих же равных наименее рискованным вариантом будет, конечно, машина с бензиновым атмосферником и механикой. Если пробег будет не скручен с полумиллиона километров, у вас будут неплохие шансы поездить года 3-4 без разорительных вложений.

Тормозные колодки для Renault Scenic

Купил новые колодки от фирмы «Делфи», диски решил не менять так как у меня стоят от фирмы «TRW». Торможение у колодок отличное, но правда чуть-чуть пылят и скрип присутствует, особенно в самом начале езды во влажную погоду скрип стоит ошеломительный. Из плюсов запасные болты суппортов в комплекте.

Пришло время заменить передние колодки, старые стояли стелокс. Стелокс не стал брать, сильно грызут диск.

Колодки LPR уже 4 года … за 90 000 пробега менял 2 раза … в соотношении цена /качество мне нравяться … хотя пришел к выводу что жестковаты — дисков тормозных хватило на

Лично я доверяю только керамическим тормозным колодкам. Последний раз в сервисе порекомендовали колодки фит. Поставил, отъездил уже 15 т/к, ничего не скрипит, не свистит.

Stellox скрипят и едят диск, мне колодки vite больше понравились, скрипа нет вообще, тормозят нормально и диск не жрут.

Колодки REMSA 1387.10. Тормозят нормально, не скрипят.

Проехал 15 000 км после замены задних тормозных дисков TEXTAR PRO 92232603 и колодок FERODO FDB4182W. Как раз «переобувался», короче я доволен. Вид сохранили нарядный, выработки нет и красивое покрытие сохранилось.

Не всегда цена имеет огромное значение. На Рено ставил колодки Vite, друг посоветовал, ни один комплект «изтормозил».

С брендом заморачиваться не стал, машина больше чем гражданская, стелокс диск, колодки part one. Для 65 л. с более чем достаточно.

Напишите свой отзыв о тормозных колодках

Помогите другим - расскажите о своем опыте эксплуатации запчасти.

загрузка.

загрузка.

загрузка.

загрузка.

Vectra
Mokka
Antara
Astra
SPORTS TOURER
Meriva
Zafira Tourer

Проголосовал ЗА тормозные колодки МарКон на странице рейтинга

У ковриков WeatherTech только 7 отзывов. Возможно, Вы добавите еще один?

У стоек амортизатора damp только 2 отзыва. Возможно, Вы добавите еще один?

У масел АКПП FUCHS только 3 отзыва. Возможно, Вы добавите еще один?

У сальника привода Febest только 5 голосов! Рекомендуете?

У масла АКПП OEM Citroen появился первый отзыв!

У ГБО KING появился первый отзыв!

У тормозных дисков POWER STOP только 10 голосов! Рекомендуете?

У прокладки ГБЦ ERISTIC только 15 голосов! Рекомендуете?

В авторейтинге приводных ремней для Renault Logan участвует уже 10 производителей!

В авторейтинге высоковольтных проводов для Chevrolet Lacetti участвует уже 10 производителей!

ВАЗ (Lada) Priora

В авторейтинге аккумуляторов для ВАЗ (Lada) Priora участвует уже 20 производителей!

На ШРУСы TRIALLI написанно уже 50 отзывов.

На ШРУСы GSP написанно уже 50 отзывов.

8 августа 2021, 22:02

Хорошие резиновые ковры .

8 августа 2021, 18:58

Проголосовал ЗА масло в вариатор ZIC на странице рейтинга

8 августа 2021, 16:32

На наборы инструментов LICOTA написанно уже 50 отзывов.

8 августа 2021, 15:27

Вибрацию при разгоне дают трипоиды(внутрение гранаты) .

8 августа 2021, 15:24

На Камри нет задней подушки! .

8 августа 2021, 14:22

Filtron OP575. Второй раз ставлю данный фильтр. Пробег 80к. Масло меняю, каждые 10тыс. Протечек не замечено, долив не тр .

8 августа 2021, 14:21

В рейтинге лучшие фаркопы только 14 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?

8 августа 2021, 14:13

Проголосовал ЗА масляный фильтр Filtron на странице рейтинга

8 августа 2021, 14:02

На 80к, менял антифриз с промывкой, заказал 4 и 2 литра totachi coolant g11. При замене с промывкой из 6 литров в систем .

Мойка высокого давления

8 августа 2021, 12:56

В рейтинге лучшие мойки высокого давления учавствует уже 30 производителей!

8 августа 2021, 11:51

8 августа 2021, 11:26

Проголосовал ЗА тормозные колодки Brembo для ВАЗ (Lada) Vesta на странице авторейтинга.

8 августа 2021, 11:26

Проголосовал ПРОТИВ тормозных колодок PILENGA для ВАЗ (Lada) Vesta на странице авторейтинга.

8 августа 2021, 11:26

Проголосовал ЗА тормозные колодки ATE для ВАЗ (Lada) Vesta на странице авторейтинга.

Крышка расширительного бачка

8 августа 2021, 04:49

В рейтинге лучшие крышки расширительного бачка учавствует уже 30 производителей!

8 августа 2021, 04:32

В рейтинге лучшие топливные фильтры учавствует уже 70 производителей!

7 августа 2021, 22:10

В рейтинге лучшие жидкие стёкла только 12 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?

7 августа 2021, 09:47

В рейтинге лучшие пламегасители только 14 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?

3 августа 2021, 22:19

Это подделка, сам несколько раз снимал коробку. На вид райнз по качеству не уступает оригиналу а продающиеся подделки на .

Материалы по теме на

194
2
211k

97
2
117k

199
5
387k

ТОП производителей тормозных колодок для Renault Scenic

Данную запчасть для автомобилей Renault Scenic делают в разных точках мира. На сайте имеются отзывы о производителях тормозных колодок из таких стран как: Тайвань, США, Великобритания, Испания, Канада и других.

В августе 2021 года в рейтинге тормозных колодок для Renault Scenic на PartReview приняли участие 9 производителей. Он построен на базе 10 отзывов и 32 голоса.

Какие тормозные колодки выбрать для Renault Scenic?

В прошлом месяце пользователи PartReview отдали предпочтение VITE. 18% положительных голосов принадлежит этому производителю.

На втором месте оказались тормозные колодки TRW - 9%.

Замыкает тройку фирма Ferodo с результатом в 9% голосов.

В общем рейтинге тормозных колодок, в котором учитываются мнения владельцев разных марок и моделей авто, эти бренды занимают такие позиции:

VITE еще не удалось собрать достаточное количество отзывов для участия в рейтинге. Добавление отзыва (с указанием вашего авто) поможет этому производителю попасть в рейтинг.
TRW заняли 10 место, с оценкой PR - 64. На основе из 33 отзывов и 1694 голоса.
Ferodo - 4 место, а оценка PR составила 72. Учитываются данные из 294 отзыва и 955 голосов.

Другие запчасти для Renault Scenic

Выяснив, какие тормозные колодки предпочитают ставить владельцы Renault Scenic, можно посмотреть и другие популярные запчасти для данного автомобиля. В августе 2021 года на PartReview лидировали:

Также можно узнать, что выбирали владельцы Renault Scenic среди производителей таких запчастей как: Подушка двигателя, Стойки амортизатора, Стойки стабилизатора, Пыльник ШРУС, Рулевая рейка, и других.

Тормозные колодки на Рено Меган 2: какие лучше, выбор, цены и артикулы

На Megane II колодки в среднем способны пройти до 30 тысяч км. Их ресурс сильно зависит как от состояния тормозной системы в целом, от качества колодок, от степени износа тормозного диска, так и от стиля вождения. Естественно, при агрессивной манере езды мы чаще нажимаем на тормоз, поэтому и колодки изнашиваются интенсивнее.

Минимальная рекомендуемая толщина накладки для Рено Меган 2 составляет 4 мм, но надеяться на эффективность тормозов в этом случае не приходится, ведь тормозной диск изнашивается тоже. Кроме того, есть опасность, что при резком торможении поршень выйдет из цилиндра и разгерметизирует систему, что приведёт к выходу тормозов из строя и провалу педали, течи тормозной жидкости из цилиндра.

Параметры и артикулы и цены тормозных колодок Megane II

За время выпуска автомобиль подвергался рестайлингу и параметры колодок изменялись тоже неоднократно. Изменения незначительные, тем не менее устанавливать несоответствующие каталожному номеру колодки крайне не рекомендуется. Для автомобилей с двигателями 1,6 и 2 л выпуска до 2006 года подходят колодки с каталожными номерами:

410608713R;
7701209444;
410601241R;
410608713R;
7701206044;
7701207184;
7701207672 .

Цена оригинальных передних тормозных колодок на Меган второго поколения — 1660 гривен за комплект. В коробке, скорее всего, окажутся колодки фирм Ferodo, Lucas/TRW или ATE. Размеры колодок для передней оси — 136,8х59,5х18,3 мм. Для замены оригинала чаще всего покупают более дешёвые колодки REMSA 097600 (около 670 гривен), FERODO FDB1544 (560 гривен), LPR 05P911 (380 гривен) или немецкие ATE с номером по каталогу 13046038152, цена порядка 980 гривен. Есть очень недорогие китайские колодки FRANCECAR с артикулом FCR210495 по цене около 200 гривен, но ставить их не рекомендуют — шумят, пылят и имеют небольшой ресурс.

После 2006 года завод провёл модернизацию модели и тормозной системы в частности. Поэтому на Меган 2 начали устанавливать немецкие колодки АТЕ с артикулами 410601237R, 7701209670, 7711130086, 410600012R. Основное отличие колодок этой серии в том, что правая и левая имели разные параметры по высоте и толщине. Вот их размеры — 156,3 (155,1)х66,4(68,8)х18 мм. В скобках указаны размеры для ближней к суппорту колодке. Аналоги колодок этой серии следующие:

SANGSIN BRAKE SP1414, цена 501 гривна;
LPR 05P1279, цена 617 гривен;
REMSA 096210, цена 669 гривен;
BOSCH 096200, 726 гривен;
FERODO FDB1866 цена 940 гривен;
BREMBO P68048, цена 1060 гривен;
FRANCECAR, артикул FCR30B001, цена 520 гривен.

Ищем хорошие и недорогие тормозные колодки для Renault Logan/Sandero

У нового Логана (равно как у нового Sandero) колодки другого типоразмера, и выбор их пока скуден. У седана Nissan Almera и универсала Лада Ларгус детали тормозов тоже оригинальные, не взаимозаменяемые с используемыми на Логанах первого и второго поколений, хотя созданы машины на одной и той же платформе.

После похода по магазинам выяснилось, что самые дорогие колодки предлагаются отделами запчастей на фирменных СТО Renault — понятно, что официалы рекомендуют ставить именно их. И мы купили комплект за 1300 рублей. Заодно приобрели одинаковые тормозные диски, тоже фирменные, по 3900 рублей за пару, — с каждым комплектом колодок у нас будут работать новые диски. Напомним, кстати, что в зависимости от комплектации на Логаны ставили как вентилируемые, так и невентилируемые диски. Мы приобрели невентилируемые — штатные для нашей восьмиклапанной машины.

Другие колодки выбирали из соображений максимального разброса цен — за самые дешевые отдали всего-то 200 рублей. В итоге оказалось пять комплектов. Можно было купить и больше, но наша цель вовсе не в том, чтобы дать оценку всем колодкам, которые есть нынче на прилавке, — это слишком долго и хлопотно. Важнее общие принципы: есть ли смысл отдавать деньги за дорогие фирменные колодки и не опасно ли ставить на машину самые дешевые?

00-KOLODKI-,logan_zr-11_15

ХОЛОДНО И ГОРЯЧО

Испытывать тормозные колодки можно двумя способами: в лабораторных условиях на специальном стенде и непосредственно на автомобиле. Стендовые испытания хороши абсолютной повторяемостью нагрузок и, соответственно, более точными замерами. Можно имитировать различные циклы — городской (разгон/торможение), горный, замедление с высоких скоростей. Поскольку известна масса маховика, на который устанавливается тормозной диск, замедление и усилие в гидроприводе, который сжимает колодки, можно точно вычислить коэффициент трения пары диск — колодка, а именно он является одним из основных оценочных параметров.

Испытания на автомобиле дают менее точные результаты в каждом конкретном заезде (скажем, замедление может меняться, поскольку зависит и от скорости нажатия на педаль), но хороши тем, что тормозная пара работает в реальных условиях — и по нагрузкам, и по охлаждению.

Методику испытаний мы разработали совместно со специалистами НИЦИАМТ НАМИ на основе Правил ЕЭК ООН — и отправились на дороги Дмитровского автополигона. Чтобы получить максимально корректные результаты и исключить влияние на них «побочных» факторов, взяли Logan без ABS и отключили задний тормозной контур — дабы тормозить только «передком». А замерять будем замедление, тормозной путь и износ колодок.

21-KOLODKI-,logan_zr-11_15

Начинаем с замера толщины дисков и толщины каждой колодки в четырех контрольных точках. Затем проводим обкатку колодок по специальной методике: автомобиль проезжает около 30 км с серией торможений разной интенсивности. В период обкатки определяем усилие на педали, при котором передние колеса блокируются. Это очень важный показатель: чем выше усилие, тем хуже колодки притираются к дискам. А поскольку диски одинаковые и новые для каждой пары колодок, этот параметр уже характеризует качество изделий.

Каждый комплект колодок проходил так называемые холодные и горячие испытания. Холодные проводятся при температуре дисков не выше 100 ºС. Водитель тормозит с усилием на педали 10–12 кгс со скорости 70 км/ч и до полной остановки. После каждого торможения измеряется температура дисков, а затем водитель совершает неспешный «круг почета» для охлаждения тормозных механизмов. Фактически это имитация разового торможения — основа основ, базовый тест, который позволяет определить фрикционные свойства пары колодка — диск. Для этого с помощью измерительной аппаратуры фиксируются замедление и тормозной путь.

Но основная нагрузка на тормозные механизмы ложится при серии интенсивных торможений — когда диск и колодки разогреваются далеко за 300 ºС. Классический пример из жизни — движение в летнюю пору по горной дороге, когда тормозить приходится чуть ли не в каждом повороте.

22-KOLODKI-,logan_zr-11_15

Чтобы сымитировать тяжелые температурные условия и равномерно прогреть тормозные пары, водитель-испытатель проводит серию из пятнадцати торможений с 70 до 35 км/ч на грани блокировки колес. Затем — краткая остановка для замера температуры дисков и два контрольных торможения с 70 км/ч до остановки, опять же с усилием 10–12 кгс. Фиксируем замедление и тормозной путь, а после второго контрольного торможения — еще и температуру.

После завершения цикла испытаний вновь измеряем толщину колодок и дисков. Поскольку диски в ходе всех заездов практически не изнашивались (толщина оставалась в пределах 12 ± 0,04 мм), в таблице мы указываем лишь результаты замеров толщины колодок.

КОГДА ДЫМ РАЗВЕЯЛСЯ

Итог наших испытаний однозначен: лучшими оказались фирменные, самые дорогие колодки. Именно они будут стабильно работать при самых тяжелых нагрузках. Насколько долго? Явно дольше, чем беспородные аналоги. Конечно, примерно за те же деньги можно приобрести колодки других известных производителей, причем важен не столько бренд, сколько уверенность в том, что покупаешь не подделку.

23-KOLODKI-,logan_zr-11_15

А уверенности нет! При современном развитии печатного дела ни красивая упаковка, ни знаки Росстандарта на ней, ни сертификаты, которые иногда удается вытребовать у продавцов, не являются гарантией качества покупаемого товара. Нет и прямой зависимости между ценой и качеством. Скажем, комплект колодок France Car, купленный за 350 рублей, оказался более жизнеспособным, нежели колодки, «прикинувшиеся» изделиями фирмы TRW (кстати, без дополнительных обозначений на коробке) и приобретенные за 700 целковых. Поэтому важно знать, где покупаешь. Сотрудники ЗР отдают предпочтение солидным магазинам, фирменным СТО и, по старинке, знакомым продавцам. И это относится не только к покупке запчастей для Renault — правило едино для всех марок.

В любом случае, поменяв колодки, не забывайте о необходимости их прикатки к дискам. Новые колодки, даже самые хорошие, поначалу всегда работают хуже, чем приработанные.

Живучесть тормозных пар во многом зависит от стиля езды. Одним водителям передних тормозных колодок хватает на 30 тысяч километров, другие меняют их вдвое чаще. И здесь кроется самая большая опасность. Многие полагают, что при спокойной езде вполне можно обойтись дешевенькими колодками: дескать, зачем раскошеливаться, если разницу между хорошими и посредственными все равно не почувствуешь? Но ведь для того, чтобы ее почувствовать на горьком опыте, может хватить и одного интенсивного торможения или одного затяжного спуска. Это как большой пожар от одной спички. Или от одной тормозной колодки.

1. Renault Group 410602192R

12-poddelka-renault_zr-11_15

По оценке продавца: подделка под фирменное изделие

Цена: 800 рублей

Мы начали с колодок, отличить которые от фирменных может только очень опытный глаз. Упаковка — один в один! Лишь бывалый логановод заметит: края вырезов в нижней части колодки у фирменных изделий ровные, а у этих — с небольшой фаской.

Чтобы добиться блокировки колес после обкатки, водителю пришлось давить на педаль с усилием 100 кгс! А это косвенный показатель качества: чем быстрее снижается усилие, при котором колеса блокируются, тем быстрее и лучше прикатываются колодки. Увы, здесь качеством и не пахнет.

13-poddelka-renault_zr-11_15

В холодных испытаниях тормозной путь составил от 41 до 48 м. Неплохим этот результат можно считать только на фоне показанных провальными комплектами. Кроме того, велик разброс результатов. А лучшие колодки — те, что работают стабильно при разных температурах.

На горячих испытаниях эти колодки и вовсе «поплыли» (хотя после второго торможения диски нагрелись меньше, чем с некоторыми другими колодками, — до 320–360 ºС): тормозной путь относительно самого длинного «холодного» увеличился аж на 12–17 м и достиг 60–65 м. Очень плохо! После испытаний края колодок заметно покрошились, толщина уменьшилась на 0,8–1,0 мм. Но всё же колодки остались в рабочем состоянии.

ОЦЕНКА. Этим колодкам мы вынужденно присудили второе место — только потому, что три комплекта оказались гораздо хуже. Колодки приемлемы лишь для спокойной езды, без высоких нагрузок.

2. Renault Group 410602192R

16-renault_zr-11_15

По оценке продавца: фирменное изделие (куплены на СТО Renault)

Цена: 1300 рублей

Обкатка прошла проще: усилие на педали при первой блокировке колес составило 70 кгс. При холодных испытаниях тормозной путь снизился на 7–11 м. Замедление, соответственно, заметно выросло. И, что особенно важно, результаты замеров оказались стабильными.

«На горячую» тоже работали хорошо, и в лучшем заезде тормозной путь составил 36 м — это абсолютный рекорд теста. Причем показатели мало отличаются от «холодных». Так и должно быть!

17-renault_zr-11_15

Износ колодок составил 0,5–0,8 мм. Воздействие высоких температур по краям колодок заметно, но деформация невелика — колодки пригодны для дальнейшей эксплуатации.

ОЦЕНКА. Самые стабильные и хорошие результаты. Безоговорочное первое место.

3. France Car FCR 210329

10-france-car_zr-11_15

По оценке продавца: сделаны в Китае

Цена: 350 рублей

В конкурсе на красивость эта коробка заняла бы первое место — даже французский флаг нарисовали. А вот цена подозрительно не «французская». Как и результаты. Первые торможения до блокировки потребовали от водителя усилия «на ноге» под 100 кгс. Но оно быстро снизилось, значит прикатываются колодки неплохо.

Тормозной путь при холодных дисках оказался близок к показанному фирменными колодками!

А вот стабильности не хватает: разброс результатов составил почти 8 м.

11-france-car_zr-11_15

Горячие колодки тоже сработали неплохо: тормозной путь чуть более 40 м. Износ после испытаний невелик: 0,2–0,7 мм. Однако крошение фрикционных накладок от нагрева очень заметное: на одной из колодок накладка крошилась кусками!

ОЦЕНКА. Третье место, поскольку нашлись колодки хуже.

4. TRW (иных обозначений нет)

14-poddelka-trw_zr-11_15

По оценке продавца: подделка под известный бренд

Цена: 700 рублей

Сразу сюрприз: колодки оказались толще, чем нужно, — самая тонкая на 0,3 мм толще самой толстой из остальных комплектов. Суппорт упорно отказывался садиться на место. Пришлось снять термонакладки, окончательно оголив краску, нанесенную на нерабочую сторону изделий. Что-то будет?

В ходе обкатки колодки работали очень нестабильно. Усилие, при котором колеса блокировались, постоянно плавало — разброс составил около 30 кгс!

В ходе холодных замеров поставили двойку и за стабильность результатов, и за тормозной путь (50–55 м). Замедление — чуть меньше 4 м/с².

15-poddelka-trw_zr-11_15

Когда после серии торможений с целью нагрева дисков остановились для замера температуры, термометр показал не рекордные даже по сравнению с предыдущими комплектами 337–377 ºС, а краска на колодках вспыхнула ярким пламенем! Удивительно, но тормозной путь «на горячую» при этом не самый плохой: около 44 м. Износ тоже невелик.

Однако ездить с такими колодками нельзя: они начали разрушаться!

ОЦЕНКА. Для эксплуатации практически непригодны, хотя вдвое дороже предыдущих. Четвертое место.

5. STK Renault Logan

По оценке продавца: изделие некой московской фирмы

Цена: 200 рублей

Мы долго наводили справки в Интернете, но так и не смогли понять, что это — изделия фирмы STK или подделка. При обкатке тормоза работали нестабильно. Но главное началось потом. Замедление «на холодную» — меньше 4 м/с². Тормозной путь составил не меньше 49,5 м и был очень нестабилен от торможения к торможению: разброс — 9 м!

При замере температуры перед контрольными горячими торможениями колодки на радость фотографу запылали пуще предыдущих! Они и нагрелись сильнее остальных — до 450–487 ºС. И едва ли может служить утешением тот факт, что тормозной путь с разогретыми тормозами уменьшился на 11 м, а замедление выросло почти на 2 м/с². Колодки фактически разрушились. А потому уменьшение толщины накладок на рекордные 1,5–2,0 мм уже не важно.

19-stk_zr-11_15

ОЦЕНКА. Пятое место. Непригодны для эксплуатации. Автомобиль с такими колодками опасен!

Тестовая группа: Сергей КЛОЧКОВ, Александр КРАПИВИН, Геннадий ЕМЕЛЬКИН, Валерий ЖАРИНОВ, Сергей КАНУННИКОВ.

Замена задних тормозных дисков и колодок на Renault Scenic 2

Теперь нам нужно выкрутить четыре болта, которые крепят колесо, а после демонтируйте. Возьмём щётку и почистим все механизмы от грязи. Будьте аккуратны и не вдыхайте пыль, тут главное щёткой не задеть пыльники резиновые.

Теперь то, что вы видите на картинке выше, почистите всё от грязи щёткой нейлоновой. Для того, чтобы почистить нужно, чтобы поверхность была сухая. Щёткой почистите шлицы. Чистим все 4 болта и шлицы направляющих. Наденем очки защитные, на этом можно завершить процедуру чистки.

Тросс автоматического стоячного тормоза нужно демонтировать, для этого просто потяните рукой.

Колодки, а также суппорты демонтируем. Рекомендуем вам не перекручивать и слишком не натягивать шланг. Понадобится ключ на "пятнадцать" и головка на "тринадцать" с помощью которых мы аккуратно выкрутим болты направляющих. Шевелим, суппорт демонтируем. Нужно цилиндр демонтировать, суппорт снимаем.

Тросс нужно вытащить, также вытаскиваем его из кронштейна суппорта, это облегчит работу. Мы обвели его овалом. Размеры мы указали для справки. Тут выкручивать ничего особо не нужно.

Проволокой сделаем букву S, скобу подвесьте к пружине. Тросс с крюка демонтируйте, но помните, что пыльник может повредиться.

Когда будете снимать колодки, внимательнее отнеситесь к направляющим и не повредите их. Для того, чтобы снять колодки вам нужно аккуратно сжать их, а после развести от диска. Если они будут плохо отходить от диска, тогда тут поможет полоток, но не увлекайтесь.

Для того, чтобы снять скобу направляющую нам понадобится рычаг с ручкой длинного размера, также нужна головка на Е16, таким образом мы сорвём два болта.

Сняли, теперь можем оценить состояние всех элементов.

Накладки колодок нужно осмотреть. Если вы видите, что толщина чуть больше полтора миллиметров, то тогда вам нужно их заменить. Далее начинаем осматривать пыльники цилиндра, а также пальцев. Если вы увидите, что там имеются прорези или надрывы, тогда замените детали. Далее осмотрим суппорт, скобу, также болты и диск. Следующим действием замерим какой толщиной диск тормозной. Если вдруг вы увидите, что он меньше 9 миллиметров, то тогда его нужно срочно заменить.

Осевые биения около центра можно измерить тем, как вращается диск. Замерьте в середине, также можете заменить и около края. Перед тем, как будете измерят, головку нужно установить в нулевое положение. Если биение 0,07, то тогда это говорит о перегреве. Это значит, что нам нужно заменить жидкость тормозную и перебрать цилиндр.

Возьмём отвёртку плоскую или молоток, с помощью которого сможем выбить крышку. Потом можете установить крышку обратно.

Возьмём длинный рычаг, головку на "тридцать", выкрутим гайку ступичного подшипника.

Далее нам нужно демонтировать диск тормозной. Почистите с помощью щётки все поверхности, которые располагаются вокруг оси, возможно на них скопилось часть грязи, ржавчины. После можете надеть очки и выполнить очистку очистителем тормозов.

Почистите всё от пыли. После чего мы увидим, что доступ к суппорту открыт.

Далее начинаем работу с суппортом.

Суппорт полностью с помощью очистителя почистите от лишней грязи. Если вам требуется, тогда замените пыльник, а цилиндр почистите. Но мы этого не делали. Теперь нам нужно специальное приспособление, прокрутите его по направлению часовой стрелки. Цилиндр утопите до того, пока вы не увидите, что металлическая часть не стала на ровне с пыльником. Если вы не увидели на колодках липкого слоя, тогда обработайте её тонким слоем смазки. Суппорт подвесьте на пружину.

Далее, нам нужно поработать со скобой и направляющими. Пальцы вытащите, а после пыльник из скобы. Скобу почистите, но будьте предельно осторожны, чтобы не навредить пластинам направляющим. Грязь, которая прикипела к пластинам отскребите, тут поможет отвёртка плоская, небольшого размера. Почистите также от старой смазки.

Пальцы почистим, также пыльники, обработайте смазкой, после обезжирьте.

Пальцы, которые вы уже очистили должны беспрепятственно ходить и выходить из скобы. Помните, что пальцы разные по размеру. Тот, которые имеет цилиндрическую ступеньку будет располагаться сверху.

Пыльцы обработайте смазкой, также пыльники и скобу в углублении. Если вы нанесли много смазки, тогда узел будет работать неправильно. Направляющие соберите, нужно также выгнать весь лишний воздух. Направляющие пропихните во внутрь. Избавьтесь от смазки лишней.

Теперь будем устанавливать тормозной диск.

Защиту с оси уберите, очистите обезжиривателем. Нанесите тонким слоем ось, главное не заденьте резьбу. Тут понадобится смазка противозадирную. Это нужно будет для того, чтобы обезопасить рабочее пространство от влаги. Диск можете установить после того, как обслужите суппорт.

Читайте также: