Калина лопнул тормозной шланг

Обновлено: 12.05.2024

Калина лопнул тормозной шланг

__________________

Олег1986,
Твоя машина случайно под это предписание не попадает?
http://www.vkaline.ru/forum/showthread.php?t=6129

Моя попала, шланг тоже лопнул.
При разрыве одного тормозного шланга отказывает только один контур тормозов, второй остается рабочий, правда эффективность торможения очень низкая, но без тормозов ты бы не остался.

Вообще по моему где то читал, что на ВАЗах тормозные шланги расчитаны на 120 тыс км или 5 лет эксплуатации, что наступит ранее. Думаю на иномарках не больше, если по уму к этому вопросу подойти.

__________________
Ничего не делай, будь никем, ничего не говори, и тогда ты сможешь избежать критики

__________________

__________________
Ничего не делай, будь никем, ничего не говори, и тогда ты сможешь избежать критики

__________________

Созрел на замену шлангов.Да и время уже пришло,ждать конфуза в пути смысла не вижу.Начитавшись всяких полезностей во всемирной паутине малость впал в ступор.
А посему хочу всётаки прояснить для себя-
1.стоит ли ставить передние шланги от 2130,поскольку они чуть длинее-см на 3+ и при вывороте с опусканием колеса не натягиваются?(залез сегодня под авто с поддомкраченным и вывернутым колесом полюбопытствовать-нихрена там не натягивается.Правда есть изгиб под крутоватым углом в месте крепления к тормозной трубке,но как по мне-не критичный)
2.Не повлияют ли эти 3-4см увеличенной длины на эффективность торможения?(длиннее торм.магистраль/раздутие(хоть и малое) шланга при нажатии на педаль).
3.Почему при одинаковых размерах задние шланги одного и того же производителя отличаются в цене в зависимости от того на какую модель они продаются?
Речь веду о БРТ.Других производителей не рассматриваю.

Р/к торм. задн. ВАЗ 2108 №127РБ (шланги) (пр-во БРТ)Цена: 80,23 грн

Шланг тормозной ВАЗ 2110 задний (к-кт 2 шт.) (пр-во БРТ)Цена: 93,92 грн.
В общем прошу полезных,а главное-аргументированных советов.
спасибо.

Передний тормозной шланг замена

При каждом техническом обслуживании автомобиля визуально проверяем состояние тормозных шлангов. Шланги, имеющие потертости, вздутия, трещины или расслоения, заменяем немедленно. Тормозные шланги подлежат обязательной замене через 125 000 км пробега или через 5 лет эксплуатации.

Для выполнения работы потребуются:

специальный ключ для штуцеров тормозных трубок;

— надежная подставка для автомобиля.

Снятие

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Снимаем колесо.

3. Если автомобиль оборудован датчиками износа тормозных колодок, отсоединяем наконечник провода датчика от колодки жгута проводов.

4. Извлекаем тормозной шланг из кронштейна на стойке подвески.

5. Очищаем от грязи наконечники тормозного шланга и обрабатываем штуцер тормозной трубки проникающей смазкой.

При выполнении следующей операции следите за тем, чтобы при отворачивании штуцера трубка не вращалась вместе с ним. Если трубка «закисла» в штуцере, замените ее.

6. Удерживая верхний наконечник тормозного шланга от проворачивания рожковым ключом па 15 мм, специальным ключом отворачиваем штуцер тормозной трубки.

7. Чтобы тормозная жидкость не вытекала из системы, надеваем на конец трубки защитный колпачок штуцера прокачки рабочего тормозного цилиндра.

8. Рожковым ключом на 15 мм отворачиваем нижний наконечник тормозного шланга.

Соединение шланга с рабочим цилиндром уплотнено медным кольцом, которое не подлежит повторному использованию.

Установка

1. Надеваем на нижний наконечник шланга новое уплотнительное кольцо, заворачиваем наконечник в отверстие корпуса тормозного цилиндра и затягиваем.

2. Заворачиваем штуцер тормозной трубки в верхний наконечник тормозного шланга и затягиваем его, не допуская перекручивания шланга. Отсутствие перекручивания тормозного шланга определяем по нанесенной на него цветной полоске.

3. Устанавливаем шланг в кронштейн стойки подвески.

Прокачиваем тормозную систему и убеждаемся в герметичности соединений наконечников нового тормозного шланга.

Торможение одним контуром. Тест: если лопнул тормозной шланг

Большинство современных легковушек оснащено диагональной двухконтурной тормозной системой. То есть левое переднее и правое заднее колеса — один контур, правое переднее и левое заднее — другой. При отказе одного из контуров тормозной путь, по идее, должен увеличиться на 50%, а как на самом деле?


На одном контуре машина тормозить пытается, но результат этого процесса трудно предсказуем

Для эксперимента испытатели взяли среднестатистический хетчбэк В-класса и небольшой кроссовер. Резина — обычная «всесезонка», покрытие — сухой асфальт. Условия — торможение со 100 км/ч до полной остановки. Для начала в результате серии заездов определили средний тормозной путь машин с рабочими тормозами. У легковушки эта величина составила 43,9 метра, у кроссовера — 53,3 метра. Для имитации неисправности у автомобилей отсоединили заднюю трубку от главного цилиндра: теперь они будут тормозить только двумя колесами — передним левым и задним правым. Итак, за дело.

Поведение и цифры

Педаль до пола не провалилась, но ее ход увеличился примерно в два раза. Машины рыскают и норовят прыгнуть в сторону тормозящего переднего колеса, и, чтобы удержать их в пределах полосы, приходится доворачивать руль в противоположную сторону. У легковушки — на 40—50 градусов, у более тяжелого кроссовера — на 30—40. Проверили, насколько машина сместится с траектории, если не корректировать ее рулем — оказалось немало: около двух полос. У легковушки за три попытки остановки на одном контуре разброс тормозного пути составил от 93,1 до 112,1 м. Средняя величина — 103,5 м, то есть тормозной путь увеличился в 2,36 раза. Причина — часть сцепной силы при торможении одним контуром тратится на поддержание курса, то есть на борьбу с уводом. Кроссоверу для остановки потребовалось в среднем 121,6 м — в 2,28 раза больше, чем обычно.

Вместо резюме

Подводя итоги, эксперты решили, что все не так радужно. Дело в том, что на тесте за рулем сидел матерый испытатель, да и «ловить» машину на сухом асфальте проще. Иначе говоря, если у человека без навыков экстремального вождения откажет один контур тормозов, да еще на скользком покрытии — результат сложно предсказуем. Да и неисправность эксперты смоделировали «гуманную» — отсоединили трубку сверху. На практике же тормозной шланг чаще лопается снизу. При этом есть шанс, что «тормозухи» из системы выдавится слишком много. Также возможно, что второй контур «глотнет» воздуха и тоже станет практически нерабочим. Иначе говоря, «тормозной» дефект легче предусмотреть, чем с ним бороться. То есть хотя бы раз в год желательно проверять состояние тормозных шлангов, и если есть подозрение, что какой-то из них уже «не очень» — лучше его заменить. Дешевле обойдется.

Если лопнул тормозной шланг…

Для эксперимента мы выбрали два отечественных автомобиля – «Ладу-112» и «Шевроле-Нива». У обоих диагональные двухконтурные системы тормозов. Такая схема наиболее современна, поскольку при отказе любого контура эффективность оставшегося теоретически должна составить ровно половину. А как на практике?

Нормативы эффективности торможения рабочей и запасной тормозными системами определены ГОСТ Р 51709-2001. В нем приведены величины тормозного пути и замедления со скорости 40 км/ч. Несовременно! Мы будем тормозить со 100 км/ч – уже давно во всем мире пользуются именно таким порогом, оценивая эффективность тормозов на сухом асфальте.

Начинаем с «двенадцатой» – эта машина полегче, да и к земле поближе – не так страшно прыгать в объятия таинственного эксперимента. Определяем тормозной путь при исправной системе. Тормозим на грани юза, добиваясь максимального замедления, то есть водитель имитирует ABS, стараясь не допустить блокировки колес.

Несколько повторов – и удается поймать нужное усилие на педали. Ее приходится плавно дожимать – передние тормоза нагреваются и их эффективность падает. При этом тормозной путь со 100 км/ч – 43,9 м.

Отсоединив заднюю трубку от главного цилиндра, «половиним» тормоза: теперь машина будет тормозить только двумя колесами – передним левым и задним правым. Повторяем упражнение.

Ход педали увеличился примерно в два раза, но при этом она не провалилась до самого пола вопреки рассказам бывалых. Машина норовит прыгнуть влево – в сторону тормозящего переднего колеса, и, чтобы удержать ее в пределах полосы, приходится доворачивать руль вправо примерно на 40–50 градусов. Но и тогда «Лада» рыскает по полосе.

За три попытки разброс тормозного пути – от 93,1 до 112,1 м. Средняя величина – 103,5 м, то есть тормозной путь увеличился в 2,36 раза! Причина в том, что часть сцепной силы, работающая при исправных тормозах только на замедление, при торможении одним контуром тратится на поддержание курса, то есть на борьбу с уводом. Часть эта, как видим, довольно существенная.

Повторяем замеры с другим контуром. Вначале ставим трубку на место, прокачиваем систему и убеждаемся, что воздуха в ней нет – тормозной путь не превышает 44 м. Затем отсоединяем трубку другого контура.

При экстренном торможении эффект аналогичен – увод в сторону переднего колеса с исправным тормозом, в нашем случае вправо. Тормозной путь увеличился до 101,2–110,8 м. Среднее значение – 105,1 м, то есть увеличение – в 2,39 раза.

Разница в эффективности контуров – всего 1,5%, средний тормозной путь – 104,3 м, среднее замедление – 3,68 м/с2.

Проверим, как поведет себя автомобиль, если его курс при торможении не корректировать рулем. Очередной подход – руль только «прямо». Но когда автомобиль уходит на соседнюю полосу, приходится доворачивать баранку, чтобы удержаться от перестроения в следующий ряд. Если рулем не работать вовсе, до полной остановки автомобиль сменит не менее двух полос!

У нас за рулем был профессиональный испытатель, часто работающий в экстремальных режимах. К тому же торможение мы проводили на сухом асфальте с высоким коэффициентом сцепления. Скорее всего, на мокрой или обледеневшей дороге удержать машину на курсе будет невозможно. На бытовом языке это означает занос и разворот, который может окончиться весьма печально.

Настает черед «Шевроле-Нивы». В штатном режиме при торможении с сотни тормозной путь составил в среднем 53,3 м. Но наша задача – не сравнивать машины между собой, а оценить разницу в эффективности тормозов. Сколько же метров мы будем тормозить одним контуром?

Несколько заездов – и ответ готов: в среднем – 121,6 м. Но увеличение пути меньше, чем на «двенадцатой», – всего в 2,28 раза. А вот ощущения менее приятные, и дело не в большом ходе тормозной педали – он увеличился примерно так же, как на «Ладе», – а в поведении автомобиля.

При торможении на грани юза машину тянет в сторону работающего переднего тормоза, как и на «Ладе», только слабее. Корректирующее действие рулем, чтобы удержаться на своей полосе, меньше – баранку нужно повернуть на 30–40 градусов. В торможении без блокировки колеса, по мере нагрева тормозов, требуемое усилие на педали ощутимо растет. Но если колесо блокируется, от чего удержаться довольно сложно, водителя ждет неприятный сюрприз – «Шеви-Нива» рвется в противоположную сторону, куда ее тянет повернутое для удержания курса переднее колесо с отключенным контуром.

Подведем итог: при отказе одного из контуров тормозной путь увеличивается почти в два с половиной раза. При этом оба автомобиля заметно рыскают по дороге и норовят перескочить на соседнюю полосу, а если вовремя не отреагировать, то и дальше. Поведение каждой машины имеет свои нюансы. «Ладу» тянет сильнее, чем «Шеви-Ниву». Зато вседорожник при блокировке переднего колеса меняет направление «увода».

НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ
При внезапном резком увеличении хода педали тормоза не паникуйте, продолжайте давить на нее до включения в работу оставшегося исправного контура. Будьте готовы довернуть руль в нужную сторону, чтобы удержать машину в своем ряду.

Давите на педаль осторожно, стараясь точно дозировать прилагаемое усилие. Блокировка переднего колеса приведет к увеличению тормозного пути, а иногда к смене направления увода.

При блокировке переднего колеса (сопровождается специфическим свистящим звуком) слегка ослабьте нажим на педаль, но полностью ее не отпускайте.

Не пытайтесь качать педаль тормоза, отпуская ее полностью даже на короткое время – подобные действия приведут к лишнему расходу тормозной жидкости через неисправный контур, а потерянное время только увеличит остановочный путь.

При аварийном торможении старайтесь объехать препятствие, если соседние полосы свободны, но помните, что столкновение на соседней полосе Правила дорожного движения трактуют не в вашу пользу.

Лопнула тормозная трубка на ходу

Суть:
Машине 16 лет, ваз 2110, при интенсивном торможении педаль тормоза провалилась в пол, замедление пропало. Сразу отпустил педаль тормоза, нажал снова - схватила как обычно в середине хода, замедление было обычным. Ничего не понял, подумал - не померещилось ли. Лампочка уровня жижи не загорелась (так до самого конца и не горела). Решил ехать до сервиса, до него оставалось 15 км. Подумал про двухконтурность системы. Какое-то время тормоза тормозили как обычно, но при очередном (пятом или десятом) нажатии педаль опять ушла в пол и замедления не было вообще. Чуть не догнал на спуске передние машины на скорости 30 км/ч, но многократное нажатие педали, ручник, и пониженная передача позволили реализовать слабое торможение. В тот момент уже попрощался мысленно с машиной и отпуском. С трясущимися ногами доехал до сервиса, сложные перекрёстки (со спусками) проезжал на первой передаче на аварийке. На первой передаче машина сама прекрасно замедляется под сброс газа.
В сервисе быстро и недорого заменили трубку и прокачали тормоза. Трубка сгнила под днищем под защитой, ломалась руками. Сейчас тормоза работают как прежде. Старая трубка в остальных местах была визуально в хорошем состоянии. Пострадала от ржи только под защитой.

Вопросы:
1. Нужна ли эта пластиковая накладка-защита трубок под днищем, если под ней они гниют? Я не сажусь на брюхо обычно. И защита только частично эти трубки закрывает, есть участок на днище с неприкрытыми трубками.
2. Почему в какой-то момент тормоза пропали вообще, и педаль провалилась? Как же двухконтурность? Главный цилиндр перепускает жижу из одного контура в другой, и вся жижа из обоих контуров в итоге вытекла?

Ответы самому себе спустя 2 месяца:
* пластиковую защиту магистралей под днищем нужно выкидывать сразу же на новой машине. Без неё бы ничего не сгнило и не лопнуло. Копит много грязи, в которой все магистрали гниют. Эта защита может помочь разве что если на валун днищем наехать.
Вот она:

* лампа уровня торм. жижи не загорелась, потому что ось поплавка слегка закусывала.

"разворачивает и выбрасывает" - это из другой оперы это колдун неисправен, зад блокируется раньше переда, ну и полетели

Путаешь тёплое с мягким "увод в сторону" - это передние, "внезапный заброс задницы" - блока задних. Во втором случае вообще неважно, что там с неравномерностью, т.к. при блоке задних колёс заброс ж.пы обеспечен, и уже не важно, в какую сторону он случится.

Ну в принципе, да :) "что-то сломалось" - самый верный диагноз неисправности!

Замена шланга тормозного механизма переднего колеса

Замена шланга тормозного механизма переднего колеса Лада Калина

Снимаем переднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке заводского изготовления. Поворачиваем рулевое колесо до упора в ту сторону, на которой демонтируется шланг.

Выводим муфту шланга из держателя амортизаторной стойки.

Удерживая верхний наконечник шланга ключом «на 15», специальным ключом «на 10» отворачиваем штуцер тормозной трубки.

Выводим наконечник шланга из отверстия кронштейна кузова. Во избежание утечки тормозной жидкости надеваем на тормозную трубку резиновый колпачок штуцера прокачки тормозного механизма.

Ключом «на 15» выворачиваем нижний наконечник шланга из цилиндра.

. и снимаем шланг.

Соединение нижнего наконечника шланга с цилиндром уплотнено медной шайбой. Устанавливаем шланг в обратной последовательности. При установке шланг не должен быть перекручен.

Для контроля перекручивания шланга на нем нанесены две линии желтого цвета. После монтажа шланга прокачиваем гидропривод тормозной системы

Видео по теме "Лада Калина. Замена шланга тормозного механизма переднего колеса"

Замена заднего тормозного цилиндра ВАЗ 2110, 2112, Лада Калина, Гранта, Приора и 2109, 2108 Замена передних тормозных трубок и шлангов Замена переднего тормозного цилиндра ВАЗ 2110, Калина, Приора, Гранта, 2109, 2114

Замена переднего тормозного шланга на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2115, Ваз-1117 Калина, Ваз-2170 Приора

С подготовкой закончили. Переходим к главному! К описанию замены переднего тормозного шланга на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2115, Ваз-1117 Калина, Ваз-2170 Приора:

2. После штуцера, можно приниматься за сам тормозной шланг. Надеваем обжимной ключ на штуцер тормозной трубки, придерживаем тормозной шланг ключом на 15 и срывает штуцер с места. Если он двигается с трудом, затягиваем его, проливаем ВД-40 и снова пробует откручивать. Когда штуцер трубки будет свободно вращаться, снимаем обжимной ключ и дальше откручиваем его при помощи разрезного или рожкового ключа. Избегая потери тормозной жидкости, глушим трубку резиновым колпачком (фото 7 и 8).

3. Выводим резиновое кольцо шланга из держателя передней амортизационной стойки (фото 9).

4. Разрезным или рожковым ключом на 15 (в некоторых случаях на 14) пробуем открутить тормозной шланг с тормозного цилиндра (фото 10). Если не захочет откручиваться, не беда. Берем кусачки. Чик! Фотография 11. И накидным или торцовым (с высокой головкой) ключом заканчиваем дело (фото 12).

Все! Передний тормозной шланг снят. В месте соединения шланга с суппортом, проводим очистную работу (грязь, песок и окисления не способствуют герметичному соединению) и вкручиваем шланг с новой уплотнительной шайбой (фото 13). Затягиваем, но без фанатизма. Соединяем шланг с тормозной трубкой, обращая внимание на то, чтобы шланг не перекручивался. Не забываем закрепить тормозной шланг в держателе стойки. После этого, можно заняться прокачкой системы. Просим помощника 3-4 раза, с интервалом 1-2 секунды, нажать на педаль тормоза и после этого удерживать ее. Вы в этот момент отпускаете штуцер прокачки и жидкость с воздухом начинает выходить. В прозрачной бутылке это хорошо видно (фото 14). Затягиваем штуцер. Повторяем процедуру до того момента, когда жидкость начнет выходить без пузырьков воздуха. Готово. Остается только проверить герметичность всех соединений и уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

Замена шланга тормозного механизма переднего колеса Kalina 1117 2004 - 2013

1. Снимаем переднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке заводского изготовления.

2. Поворачиваем рулевое колесо до упора в ту сторону, на которой демонтируется шланг.

3. Выводим муфту шланга из держателя амортизаторной стойки.

4. Удерживая верхний наконечник шланга ключом «на 15», специальным ключом «на 10» отворачиваем штуцер тормозной трубки.

5. Выводим наконечник шланга из отверстия кронштейна кузова.
Во избежание утечки тормозной жидкости надеваем на тормозную трубку резиновый колпачок штуцера прокачки тормозного механизма.

6. Ключом «на 15» выворачиваем нижний наконечник шланга из цилиндра.

7. Снимаем тормозной шланг.

8. Соединение нижнего наконечника шланга с цилиндром уплотнено медной шайбой.

9. Устанавливаем шланг в обратной последовательности. При установке шланг не должен быть перекручен.
Для контроля перекручивания шланга на нем нанесены две линии желтого цвета.

10. После монтажа шланга прокачиваем гидропривод тормозной системы.

Что делать, если перетираются шланги и трубки под капотом автомобиля Lada

В ходе движения автомобиля на кузов производится передача вибраций, что не только понижает уровень комфорта при эксплуатации автомобиля. По этой причине опытные автомобилисты советуют почаще открывать капот и осматривать моторный отсек для проверки состояния шлангов, трубок, патрубков.

Осмотр и его результаты. Если в конструкции автомобиля имеются детали, которые плохо закреплены — шланги, трубки, тросики, кожухи и пр., то в ходе эксплуатации они могут просто перетираться. Для того чтобы обеспечить сохранность элементов из пластика и резины от перетирания, следует обеспечить выполнение таких действий:

Конструкцию надежно фиксируют хомутами;
Обматывают защитным материалом (например, изолентой);
Устанавливают дополнительные крепления;
Переделывают крепления.

Для автомобилистов, собственностью которых становится автомобиль Lada, стоит обратить внимание на такие моменты.

ЛАДА ГРАНТА И КАЛИНА. Имеется возможность контакта датчика ABS и трубки переднего левого колеса с обмоткой после оплетки. Последствием может стать протекание тормозной жидкости или же понижение эффективности системы торможения. Устранена подобная проблема была на тех моделях, которые были выпущены после апреля 2013 года.

Если же посмотреть на нижнюю часть кузова, то можно обратить внимание на то, что тросик ручного тормоза проходит по его поверхности и имеет две точки крепления с каждой стороны. В самих креплениях тросик сидит ненадежно, что приводит к тому, что уже через две тысячи километров он может протереть днище автомобиля до металла.

Лада Ларгус. Шланги от системы торможения в передней части могут перетираться о подрамник, а в тот момент, когда колеса вывернуты до упора, шланги натянуты как струна.

На версии с мотором 1,8 литра, о проводку может перетираться шланг для подачи топлива в рампу.

Лада Веста и XRay. На моторном щите было отмечено трение гофры о резиновый шланг. Для предотвращения такого развития событий его нужно обматывать изолентой или другим подходящим материалом, а также закреплять при помощи хомутов или стяжек.

Вторым моментом на этих моделях автомобиля становится перетирание декоративной крышки мотора о патрубок сапуна. Для исключения следует немного доработать кожух двигателя (убрать острые края) или же приобрести новое изделие.

Для предотвращения такого развития событий его нужно обматывать изолентой или другим подходящим материалом, а также закреплять при помощи хомутов или стяжек.

На модели Lada Xray есть возможность перетирания проводов о кромку АКБ или шланга охлаждения о пучок проводов мотора. На версии с мотором 1,8 литра о проводку может перетираться шланг для подачи топлива в рампу.

Заключение. На самом деле, такие проблемы возникают у каждого автомобилиста, вне зависимости от машины, которой он владеет. Но более оптимальным вариантом становится предупреждение проблемы, чем потом поиск вариантов ее решения. Это будет и проще, и намного дешевле, чем проведение ремонтных работ.

Читайте также: