Лансер 10 скрипит на ручнике

Обновлено: 24.04.2024

Лансер 10 скрипит на ручнике

Пол: муж
Lancer X 1.8 -> 2.4

Вобщем долго отслеживал, и уже точно уверен что скрипят именно колодки ручника.

Скрип проявляется на очень малой скорости - на парковках, после стоянки.
Скрипит заднее правое колесо с каждым его оборотом, скрип учащается при увеличении скорости, и как только скорость становится 60 и более - скрип пропадает совсем. Но стоит снизить скорость и двигаться медленно, напр. во дворовых территориях, начинает скрипеть.

Думаю именно на колодки ручника, тк есть зависимость от их затяжки. Скрипит только заднее правое.
Чуть ослабишь - заскрипит еще и левое.

Сейчас колодки отрегулированы как надо - т.е. и гайка в саолне, и несредственно в барабанах через регулировочные отверстия.

Пол: муж
lancer x 1,6

Пол: муж
Lancer X 4B10 MT

Пол: муж
Lancer X 1.8 -> 2.4

У меня мысли 2 либо менять и ставить уже от Аута переднеприводного, либо на токарном станке каким то образом уменьшить толщину тормозных дисков (именно толщину самого барабана)

Пол: муж
Lancer X 4B10 MT

Если есть писк, значит есть контакт колодок и барабана, следовательно не отрегулировал.

Пол: муж
Lancer X 1.8 -> 2.4

вобщем весь день сегодня потратил на это дело.
Разбирал, собирал - ездил по двору, слушал, снова разбирал и так далее.

Ситуация следующая. Колодки ручника как я понимаю должны раздвигаться Обе - по принципу распора.
У меня на обоих колесах работает только одна - верхняя. Причем когда ручник отпускаешь, она не сразу возвращается в свое исходное положение.

Как их регулировать? Сервисмены меня просто бесят, они знают только 2 вещи в ручнике - это гайка и отверстие в барабанах. Все.

На данный момент я ослабил колодки (именно в барабанах) на правом и левом колесе. Скрипы пропали, но ручник почти не держит. Становился на горку, и ручку нужно поднимать чуть ли не до спинок сидений, чтобы машина не скатывалась.

Пол: муж
Lancer X 1.8 -> 2.4

короче скрипят зараза. даже ослабленные. меньше но сцука все равно скрипят бесит немогу.

Обьясните ктонибудь пжалуста, как регулировать колодки внутри барабана, чтобы работали обе а не только верхняя. Спасибо.

Победа над скрипом в задней подвеске.(Колодки ручника)

Далее если слишком много ржавчины можно удалить ржавчину соответствующим средством, дать высохнуть и сверху на посадочные места и пружинки положить высокотемпературную смазку. Теперь когда мы точно убедились что механизм собран нормально, можно одеть барабан(диск) и начинать регулировку.
Самое главное – гайку ручника та что в салоне затягивать до упора НЕ НАДО! По крайней мере вначале регулировки. Возможно ее все же немного придется подтянуть, но уже в конце, когда правильно разведены колодки непосредственно в барабанах. На форуме же было ошибочное мнение, что это все совершенно одинаково – или «с гемором» поднимать машину и регулируя каждое из колес, или просто «стоя в пробке» скинуть панель и подтянуть гаечку.
Итак, если у вас ранее была затянута гайка в салоне, как это было у меня до упора – ОСЛАБЛЯЕМ ее.
Теперь поднимаем зад машины.
Можно снять барабаны и регулировать гайку рукой, можно просто через регулировочные отверстия с помощью отвертки. Я выбрал второе. Сама гайка находится примерно как отверстие на фото:

Регулировать нужно по схеме. Правое колесо сверху вниз, левое — снизу вверх.

Нацепил по паре гаек, чтобы прижать диск во избежание люфтов.

Теперь я иду в салон и поднимаю ручник на 4 щелчка. И начинаю с помощью отвертки через регулировочные отверстия разводить колодки.
Как только оба диска встанут «намертво», я отпускаю ручку в салоне. При отпущенной ручке колеса должны крутиться с небольшим шуршанием. — Это нормально. Если колеса крутятся свободно — это свидетельствует о том что нужно развести колодки. Но и с большим усилием они тоже не должны крутиться. Повторюсь, с небольшим шуршанием.

Когда это сделано, проверяем еще раз ручку в салоне, и только сейчас можно подтянуть/ослабить гайку у ручника, исходя из того, какой хочется чтобы у него был ход.
После выполнения данной процедуры, у меня ручник держит так, как он должен это делать – на 3м-4м щелчке держит отлично даже в горку.
После свапа на механику для меня ручник стал очень важен, тк. в сервисе мне подсказали, что на передаче лучше машину не оставлять – идет нагрузка на цепь. Да и для автозапуска тоже нужна нейтраль.
Но и что самое для меня приятное – наконец пропал скрип! Настала тишина, ничего нигде не скрипит!
Надеюсь все расписал доступно! Всем удачи!

Машина скрипит как телега когда стоит на ручнике.

Всем привет. Машина скрипит как телега когда стоит на ручнике. Купил машину только несколько месяце назад, пробег чуть больше 3 тыс. км и вот совсем недавно случилась такая проблема.
При постановке машины на ручной тормоз происходит резкий скрип как на старой телеге из задней подвески. Если оставить машину на ручнике и открыв дверь багажника сильно надавить (раскачать авто)
имитирую ход подвески при посадке пассажира, то происходит такой же скрип как на старой телеге. Если же снять машину с ручника и так же надавить и раскачать, то никакого скрипа нет.
Официальные дилеры говорят, что это нормально и у всех спортяг так. Что делать официалы не знают. Поднял машину на подъемнике, поставив предварительно на ручник, удалось локализовать откуда идет это
скрип- из правого и левого блока ступицы колеса, то есть оттуда где колодки и куда уходят два тросика ручника. (Извините, что может неправильно назвал элемент, так как не очень разбираюсь.)

Кто сталкивался с подобной проблемой и какие советы по устранению. Спасибо.

владислав77

Член КИА клуба

Кто сталкивался с подобной проблемой и какие советы по устранению. Спасибо.

Скрип при повороте руля Lancer X Mitsubishi Lancer

здраствуйте. подскажите пожалуйста, у меня LANCER X 2.0 CVT, сёдня поехал и при поворотах когда даёшь газу идёт непонятный звук(скрип или что-то в этом роде) на шруза это не похоже!!может это из-за морозов чёта? у нас вторую неделю уже -30-35 градусов!заранее спасибо.

у меня свист и скрежет был когда намерз снег в подкрылках да не очень заметно

слышно было именно в поворотах

to ilya29: Здравствуйте.

Перед созданием темы Вам предлагалось прочесть и выполнить несложные Правила:

Неужели это настолько сложно?

Или суть Вашего вопроса кроется во фразе "что-то непонятное"?

Советую открыть капот и установить зону, откуда этот свист идет. Может просто пора менять ремень привода ГУРа или жидкость ГУРа.

извините!!дело в том что когда на месте поворачиваешь руль всё тихо, равномерно едешь и поворачиваешь тоже всё тихо, а вот именно когда поворачиваешь и газушь(разгоняешься) слышен непонятный скрежет. что это.

to ilya29: такаяже хрень только на ходу, только холодная тем-ра -20,скрежет как от снега на подкрылках! но подкрылки чистые! чуть погреешь в поворотах так скрежет пропадает! и заметил на след-й день после мойки! к оффициалам не пошел тк счет могут выставить не детский! у них это практикуется! парни говорят что возможно вода в пыльниках замерзла! но не суть! машина стоит на продаже будет не много не удобно если покупатель услышит! машине 3-и года первый раз этой зимой! лансер 1,8 мкпп

to rannar: При скрипе рулевое управление устойчивое ?

Да! только когда утром в морозы под 20 поворачиваешь с газом не важно в какую сторону скрежет как о лед на подкрылках! только в поворотах! при движении прямо или с небольшим поворотом или накатом скрежета нет! во всяком случае не слышно! да и через минут 30 в движении когда машину в поворотах погреешь все пропадает! парни стояли рядом звук вроде исходит как от ступичного! может лед в пыльниках может смазка в ступичных с конденсатом от перепада температур ?знает только бог и дилер! если кто сталкивался подскажите! приму с уважением!

to rannar: Версия со льдом ис умирающим ступичным - весьма правдоподобна. Первое можно проверит, поставив машину на ночь в теплое место. Второе - разобрать.

to rannar: Ставьте авто в теплый бокс. Пусть оттает, после проверяйте по новой.

спасибо большое за ответы! если поставишь машину в теплый бокс и скрежет пропадет проблема по любому останется не ясной! а снимать ступичный и тем более менять пока не вижу смысла ! все равно придется менять в теплом боксе! либо я ее отправлю и эта проблема будет проблемой будущего хозяина что в принципе не очень гуд тк машина в отличном тех состоянии! или с весной или во всяком случае с понижением температуры все встанет на свои места! С Уважением!

морозы отпустили! ща на улице -12, ничё не скрипит как бы не поворачивал колёса и скока бы газу не давал, вообщем всё нормально, пришёл к выводу что просто смазка замёрзла. всем большое спасибо за внимание.

Замена колодок стояночного тормоза Lancer X

Как поменять колодки стояночного тормоза на Митсубиши Лансер 10.

Номер детали: 4800A022 (оригинал); 17407 (ремкомплект).

Инструмент

По большому счету, после того как вы снимете колесо и поднимете суппорт (ключ на 14 мм), понадобится только плоская отвертка.

Начнем

Как снять тормозной диск Лансера

Итак, сняли колесо, освободили диск от суппорта (подняли вверх, как при замене тормозных колодок). Пробуем снять диск сразу. Если не получится, то не огорчайтесь, это значит, что вам надо будет убить 5-10 минут на одну несложную операцию. А именно: ищем на диске круглое отверстие с резиновой заглушкой. Нужно резинку вытащить.

Берем фонарик и, выставив диск так, чтоб это отверстие было внизу, ищем небольшую шестеренку (регулировочную гайку колодок ручника) внутри диска. Находится она не в крайней нижней точке, а немного смещена вперед (по ходу движения). Крутить ее надо отверткой вверх, если меняете справа, и наоборот для противоположной стороны.

Так выглядит регулировочная гайка колодок стояночного тормоза. Ею можно сводить и разводить колодки, когда не помогает регулировка гайки под рычагом ручника в салоне.

Когда ослабили колодки, и они не прилегают так плотно к тормозному диску, снимаем его.

Плоской отверткой поворачиваем штифт на 90 градусов и вытаскиваем его с пружиной.

Снимаем остальные пружинки с колодок, но запоминаем как и где стояли пружинки и остальные детали.

Снимаем тросик стояночного тормоза с колодки.

Сравниваем старую и новую колодки.

На фото правая сторона, смотрим как все должно стоять. Перекидываем все на свой лансер.

Лансер 10 скрипит на ручнике

Митсубиси Лансер 10. Неисправности стояночного тормоза

Главные причины неисправности стояночного тормоза

1 Трос порвался. Все очевидно – существует где-то на тросике разрыв. Значит, необходимо заменить его целиком.

2Клинит ручник. Рычаг соединятся с тросиком, при повреждении специальной оболочки которого заклинивает механизм торможения. Повреждения каких-либо из множества стальных жил могут являться причиной некорректной работы ручника. Но и тут выход из ситуации – новый тросик.

3 Засорились тормозные колодки. Все мелкие частицы, наподобие пыли, очистительных реагентов и льда с дороги, засоряют ваши колодки. Проблема решается под воздействием силы трения. Нажмите пару раз плавно на педаль во время движения, соринки будут удалены.

4 Некачественная регулировка тросика. Иногда при производстве или ремонте неправильно перенастраивают систему тросиков. Вот тут может помочь исправление затяжки регулировочного болта и корректировка длины тросиков.

5 Износились колодки. Хотя механизм торможения основан на трении, со временем оно губит сами колодки, и устройство приходит в негодность.

6 Попадание жидкости в колодки. Протечь могло как масло, так и тормозная жидкость. Появление масла в системе торможения уменьшает трение. Причиной утечки могут быть неисправности тормозного цилиндра или сальника задней полуоси. Необходимо ликвидировать причины протечки и убрать жидкость с поверхности колодок. Если последнее осуществить не удается, колодки необходимо заменить.

Признаки неисправности ручного тормоза

-Машина не останавливается, когда вы едете на первой передаче и зажимаете тормоз или тянете рычаг стояночного тормоза.
-Ваше авто установлено на наклонной поверхности, устройство стояночного торможения активировано, а автомобиль все равно продолжает катиться.
-Лампочка тормоза на панели не горит или горит всегда.

Основные причины выхода из строя тросов ручного тормоза

Как правило, выход из строя механизма ручного тормоза связан с окислением стальных тросов, препятствующим его продвижению по оболочке, разрывом отдельных нитей или чрезмерным их удлинением. Причиной коррозии тросов может стать вода, лед или снег, попавшие на их поверхность и оказавшиеся в оболочке. Обычно такое происходит лишь в случае небрежного обращения с автомобилем, но причиной могут стать и погодные условия.

Причины растяжения тормозного троса или разрыва нитей могут разные:

как результат излишне активного использования стояночного тормоза не по прямому назначению;
-низкое качество изделия;
-внешнее механическое воздействие;
-естественный износ.

Основные признаки повреждения тросов стояночного тормоза и способы их проверки

Проверка и регулировка стояночного тормоза — очень важный момент в обслуживании автомобиля. Обрыв троса стояночного тормоза – наиболее неприятный исход, однако именно его проще всего выявить.

В большинстве случаев тросик рвется при попытке затянуть ручник, и резкий металлический звук под днищем с последующим облегчением хода рычага не заметить невозможно.

Если при попытке «включить» стояночный тормоз на авто рычаг не двигается, поднимается со значительным усилием или при его опускании задние колеса автомобиля не разблокируются – скорее всего «закисли» тросы в оболочке или имеет место частичный разрыв нитей, препятствующий свободному ходу троса.

Что делать, если стучат суппорта? проверенный список действий

Итак, из-за чего же возникает столь характерный звон? Причина кроется в недостаточном прижиме колодок к дискам. В результате между ними появляется зазор. На кочках колодки вибрируют и непроизвольно соприкасаются с поверхностью диска.

Это и вызывает навязчивый звук. Что примечательно, со стороны улицы он больше похож на звон. А внутри ощущаются глухие удары. Иногда это свидетельствует о неисправностях с амортизаторами или шаровой опорой. Но не стоит торопить события и перебирать подвеску. Возможно, у вас просто гремят тормозные суппорта.

Стучит суппорт — что делать: как устранить громыхание своими руками

Всем привет! Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что исправная работа тормозной системы является залогом безопасности каждого водителя. Потому сегодня продолжим эту тему, поговорив о том, почему стучит суппорт, что делать в этой ситуации и кто выступает провокатором шума.

Наверняка каждый знает, что нужно всегда следить за степенью износа дисков торможения. Мы также разговаривали с вами о проточке тормозных барабанов , а еще изучали нюансы самостоятельной проточки тормозных дисков . Я не призываю делать это своими руками, но особенности и задачи подобных процедур вы знать обязаны.

Суппорт относится к тормозной системе транспортного средства. Он бывает как передний, так и задний. Но в обоих случаях его лечение выполняется примерно по одной схеме. Да и причины стуков идентичные.

Пластинка

Многие производители устанавливают с завода специальные противоскрипные пластины. Они повторяют собой контуры колодки и имеют толщину до одного миллиметра. Многие не видят смысла в установке данных элементов. Но эффект от них есть. Если пружинка не в состоянии нормально прижать колодки, данная накладка частично компенсирует этот зазор. Если гремят суппорта, что делать? Нужно осмотреть тормозной механизм и проверить наличие противоскрипной пластины.

Обратите внимание! Даже на полностью исправном автомобиле должен обеспечиваться небольшой зазор между рабочей поверхностью диска и фрикционным материалом колодки. Но он настолько незначительный, что звук от соприкосновения деталей не воспроизводится. Если же тормозные элементы изрядно изношены, не стоит подкладывать по нескольку пластин за раз. Это может нарушить работу тормозной системы, а эффект вас разочарует.

Направляющие

На суппорт постоянно приходятся довольно сильные нагрузки. Поэтому, проблема с ними не редкость. А на некоторых моделях Chevrolet, это родовая болезнь, появляющаяся уже через 20.000-30.000 километров. Способов устранения этой проблемы несколько:

Ревизия суппортов

В 40 процентах случаев гремит передний суппорт из-за сухой смазки. Многие автовладельцы не знают о том, что данная деталь нуждается в периодическом обслуживании. Как часто его выполнять? Специалисты дают ответ – смазка производится при каждой замене колодок. Ресурс последних может составлять от 20 до 60 тысяч километров, в зависимости от места расположения (передние или задние), а также манеры езды водителя.

Как произвести ревизию? Для начала нужно найти качественную смазку. Она должна быть специализированной – именно для направляющих. Отзывы не рекомендуют использовать смазку для ступиц, а также медные и керамические аналоги. Они быстро высыхают и не подходят для эксплуатации в данном месте. Популярный производитель специализированной смазки для суппортов – «Ликви Моли». Обычно такой продукт продается в вакуумных пакетиках. Одного хватает на две направляющие. Смазка не теряет своих свойств при температуре до 200 градусов Цельсия.

После покупки материала можно приступать к работе. Итак, сперва при помощи баллонного ключа срываем колесные болты. Далее устанавливаем домкрат и поднимаем часть кузова вверх. Снимаем колесо полностью и переходим к самим суппортам. С обратной его стороны имеются два болта «на 14».

Их мы откручиваем при помощи головки или накидного ключа. Также осматриваем состояние пыльников. Если они повреждены, то новая смазка не поможет решить проблему. Ее закладывают только при условии герметичных пыльников направляющих суппорта. Предварительно следует очистить посадочное место и направляющий палец. Далее выдавливаем смазку из пакетика на поверхность. Затем элемент собирается в обратной последовательности.

Обратите внимание! Если пыльник поршня поврежден, его нужно срочно заменить. Иначе греметь задние суппорта и передние будут постоянно.

Такую же работу нужно сделать и на соседнем тормозном механизме. Дабы не бегать в магазин при обнаружении поврежденного пыльника, рекомендуется заранее приобрести ремонтный комплект (в крайнем случае он останется «про запас»).

Причины стука в тормозных механизмах

Основная причина, почему гремят суппорта, кроется не в неровностях отечественных дорог. Вследствие большого пробега или несвоевременного технического обслуживания разбиваются отверстия под направляющие. Хотя бы один раз каждый год рекомендуется проверять наличие в них масла, а также износ резиновых пыльников.

Основных причин, по которым происходит это явление, выделяют несколько:

плохое крепление самого суппорта;
преждевременный износ направляющих;
сильный износ тормозных колодок.

Диагностику лучше начинать с проверки состояния колодок. Для этого можно оценить степень их износа при езде. Автомобиль начинает хуже тормозить, требуется повышенное усилие при нажатии на педаль. Характерные скрипы и биение педали тоже свидетельствуют о том, что колодки должны подлежать замене. Опытные водители могут определить даже на глаз степень стирания.

Установка пружины на тормозной суппорт

Периодичность замены колодок может быть различной на разных марках автомобилей, чаще всего производится она через каждые 10-15 тысяч километров пробега. Стук колодок на кочках действительно отчасти напоминает аналогичный гром суппортов. Полное срабатывание может привести к износу тормозного диска или даже выдавливанию тормозного цилиндра.

Направляющие также относятся к важным узлам системы. На практике речь часто идёт об их износе гнёзд, в которых они помещаются. В первом случае придётся идти в магазин за новым комплектом. Во втором бывалые автолюбители предлагают прибегнуть к специальным резиночкам, с которыми можно решить проблему бюджетно и быстро. Такие резинки одеваются на штифты направляющих — это позволяет избавиться от постороннего шума.

Плохой крепеж самого суппорта на самом деле не так часто выступает виновником ситуации. Крепления откручиваются при езде по грунтовым и просто дорогам с некачественным дорожным покрытием. Другой вариант — сотрудник СТО плохо закрепил его во время ремонта или диагностики тормозной системы. В таких случаях достаточно качественной затяжки болтов и гаек, чтобы избавиться от стуков.

Что делать, если гремят колодки в суппорте сразу после замены?

В таком случае виновником проблемы является слишком тонкий диск. Обычно его ресурс составляет от 120 до 200 тысяч километров. При значительной выработке, вернуть прежний зазор не поможет ни смазка, ни дополнительные пластины. Выход из ситуации только один – замена тормозного диска на новый.

Некоторые производят проточку данного элемента. Но стоит помнить, что такая операция делается лишь при условии достаточной толщины детали. В нашем случае эта операция может еще и навредить.

Если гремят суппорта, что делать? В случае установки нового диска и колодок, проблема должна решиться. Но если она осталась, можно попробовать заменить прижимную скобу.

Также решить проблему помогает проточка отверстий под ремонтные направляющие. Обратите внимание – в этом случае следует подбирать направляющие больших размеров. Иначе вся работа будет произведена насмарку.

Как определить, что стучат суппорта

Стук суппортов – распространенная проблема для многих автомобилей, а у некоторых моделей машин ее можно назвать «родовой болезнью». Например, в ряде автомобилей марки Chevrolet стучать суппорта начинают до 30 тысяч километров пробега, и данная неисправность связана с направляющими.

Определить, что стучат суппорта, достаточно просто. Лучше всего постукивания суппорта слышно при движении автомобиля на небольшой скорости, а особенно при проезде препятствий. То есть, чтобы его услышать, рекомендуется прислушаться к отработке подвески автомобиля при проезде через «лежачего полицейского» или при движении по грунтовой дороге. При нажатии на тормоз стук исчезает.

Стоит отметить, что в большинстве случаев стук суппортов не является проблемой, на которую распространяется гарантия от производителя автомобиля. Соответственно, решать проблему водителю приходится платно в сервисном центре или самостоятельно.

А точно ли стучит суппорт

На самом деле в машине есть много элементов, способных стучать. Это те же клапана двигателя и пресловутые гидрокомпенсаторы , про стук которых мы с вами уже недавно беседовали. Но также стучат и суппорта. Причем явление это достаточно распространенное.

Для некоторых машин подобные симптомы вполне обыденные и их появление является сугубо вопросом времени.

Первым делом следует определить, действительно ли стучат именно суппорта. К счастью, ехать в автосервис и тратить деньги на дорогую диагностику не обязательно. Можно обойтись своими силами. Нагляднее всего стуки проявляются, когда машина движется на небольшой скорости. Стоит намеренно проехать через легкие препятствия. Самый простой вариант — это проезд по лежачему полицейскому или выезд на грунт. А стоит вам нажать на тормоз, стук пропадет.

Одним из недостатков рассматриваемой неисправности является тот факт, что она не подпадает под действие гарантийных неисправностей. Грубо говоря, если авто на гарантии, ремонт суппортов придется делать за свой счет.

Износ направляющих и втулок

При износе направляющих и втулок стук появляется при торможении, а также на неровностях дорожного покрытия. В наиболее запущенных случаях колодки брякают на протяжении всего времени движения. Для решения проблемы требуется приобрести специальный ремкомплект. В него входят 2 пыльника, 2 направляющие, 2 втулки и специальная смазка.

Инструкция по устранению стука колодок из-за направляющих приведена ниже.

Ручной тормоз Lancer X

Ручной тормоз — важная часть автомобиля, ручник позволяет надежно удерживать транспортное средство на наклонных участках дороги.

Именно по этой причине очень важно следить за состоянием ручного тормоза в автомобиле, а Mitsubishi Lancer X здесь не является исключением.

Как часто следует выполнять операции по подтяжке ручника

«Нормальным» является такое положение ручника, когда при его включении (натяжке) из салона, для удержания машины полностью на наклонной поверхности, количество щелчков не превышает 4-5.

Меньшее количество щелчков (1-2) характерно при неправильной затяжке (перетяжке) троса ручного тормоза. Это грозит тем, что трос ручника будет подвержен ускоренному износу. Однако бывали ситуации, когда владельцы автомобилей Лансер 10 перетягивали ручник до такой степени, что тросик рвался. Поэтому натяжка тросика ручного тормоза не должна быть слишком сильной или излишне слабой.

Если же для установки автомобиля на стояночный тормоз требуется значительно большее количество щелчков (свыше 5), то это свидетельствует о двух возможных неполадках, которые при длительной эксплуатации автомобиля считаются условно «нормальными»:

растяжение тросика;
истирание тормозных колодок (требуется приобретение и установка ремкомплекта задних колодок).

Нюансы

Механизм стояночного тормоза в Митсубиси Лансер 10 не представляет из себя сложное устройство. Поэтому манипуляции по подтяжке троса ручника и замене колодок не являются сложными и их легко осуществить, имея под рукой совсем небольшое количество инструментов.

На Mitsubishi Lancer X задние тормоза, а они-то нам и нужны, т. к. ручной тормоз воздействует только на заднюю ось автомобиля, устанавливались двух типов:

барабанные;
дисковые.

Соответственно, в зависимости от типа тормозов, замена колодок ручного тормоза будет различаться между собой. На данный момент барабанные тормоза считаются более редкими, нежели дисковые. Однако «барабаны» не имеют типичной болячки, которая часта свойственна дисковым тормозам, когда клинит один из суппортов.

Регулировка ручного тормоза своими руками

Натянуть или ослабить механизм стояночного тормоза на лансере достаточно просто. Для того, чтобы выполнить эту операцию потребуется ключ на «10» и шлицевая отвертка.

Чтобы добраться до механизма регулировки ручника следует снять центральную панель с подстаканниками.

Делается это просто, заранее поднимается ручка стояночного тормоза в максимально высокое положение (наверх), а в зазоры между панелями вставляется отвертка (желательно обернуть заостренные края отвертки изолентой) и подтягивается вверх, после чего консоль спокойно снимается руками.

Затем пластиковая консоль аккуратно снимается и продевается через ручку ручника, открыв собой доступ к регулировочному механизму. Ключом на «10» подкручивается гайка ручника в одно из положений. Если необходимо подтянуть тросик — подкручиваем гайку наверх, если ослабить — вниз.

После каждой регулировки следует проверять количество щелчков и усилие при постановке автомобиля на ручник. Как только будет найдено оптимальное положение — одеваем пластиковую консоль на место и защелкиваем её в пазы. Подтяжка ручника успешно выполнена.

Самостоятельная замена колодок ручного тормоза

Если же натяжка ручника в салоне автомобиля не принесла должных плодов или же вы столкнулись с ситуацией заклинивающего колеса, то проблема заключается в тормозных колодках ручника.

Для замены колодок ручника потребуется инструмент для снятия колес и ключ на «14».

Алгоритм действий по замене следующий. Поддомкрачивается и снимается колесо, затем ключом на «14» откручивается нижний болт крепления суппорта.

Затем отодвигаем суппорт в верхнее положение, получаем доступ к тормозным колодкам, при необходимости их тоже можно заменить.

Теперь, когда диск освобожден от суппорта, переходим к колодкам ручника. Пытаемся руками снять диск целиком, если же это не выходит, то следует найти на диске отверстие, прикрытое резиновой заглушкой. Снимаем заглушку, вставляем отвертку и прокручиваем диск в нижнее положение, крутим медленно пока не найдем регулировочную шестерню. Как только она будет найдена — прокручиваем её в одну из сторон (для правой стороны — вверх, для левой — вниз).

Затем снимаем диск и получаем доступ к колодкам. Смотрим на расположение колодок ручника, для упрощения можно сделать фотографии.

Шлицевой отверткой откручиваем винты-крепления колодок и вытаскиваем их вместе с пружинками.

Извлекаем оставшиеся пружинки и снимаем колодки, отцепив их от тросика ручника.

Теперь, на место старых устанавливаем ремкомплект (колодки и пружинки — артикул 17407), в обратной последовательности.

Одеваем диск, совмещаем отверстие и регулировочной шестерней настраиваем натяжку колодок, после чего закрываем суппорт в обратное положение и фиксируем его ключом на «14». Затем ставим колесо на место и проверяем качество проделанной работы.

Стоит отметить, что после установки новых колодок, может возникнуть необходимость регулировки троса ручника, но сделать это достаточно легко прямо из салона. Выше мы указали как делать эту операцию

Как подтянуть ручник на Lancer X

Оптимальная работа стояночного тормоза — это положения рычага ручного тормоза в салоне автомобиля на 3-5 щелчка вверх. Когда для удержания автомобиля на горке требуется значительно большее количество щелчков рычага, то это сигнал о том, что его необходимо подтянуть.

Необходимые инструменты:

ключ на 10
плоская отвертка

Пошаговая инструкция по подтяжке стояночного тормоза на Лансер 10

Чтобы удалось добраться до гайки управления ручника, следует убрать центральную консоль (находящуюся в том же месте, где и подстаканники).
Сначала нужно деинсталлировать маленький кармашек в передней части. Его получится снять с помощью лишь рук, если потянуть вверх. А также, для этого придется кстати плоская отвертка, но следует быть осторожным, чтобы не царапнуть пластик, что элементарно сделать на модели Лансер 10.
Потом поднять ручку стояночного тормоза (так будет легче снять панель) и таким же образом достать всю консоль, начав с отверстия кармашка. Далее только потянуть вверх, чтобы она соскочила с защелок.
Опустить ручник, чтобы под его резинкой увидеть регулировочную гайку с тросиком.
Взять ключ на 10 и отрегулировать ручник так, как удобно. Как правило, используется от 3 до 5 щелчков, чтобы авто оказалось в неподвижном состоянии. Однако в ПДД или же руководстве по эксплуатации о подобном не упоминается.

Лансер 10 скрипит на ручнике

Kengur, за такой пробег?

Чел проехал на ручнике. мож он пару километров проехал :D

да что же вы такие млин мнительные, как скрип какой нить появится так в панику и вступор впадаете, все нормально у тебя, ты физику и механику изучал? или так мимо прошел?

Дим, ну что ты так? может человек на экономическом учился, в ты ему про механику.
меня как-то водила с работы подколоть пыталтя, типа че там у тебя скрипит, когда в машину садишься? а я ему говорю "ручник не насилую", он сразу и отвял )))

Если ручник слабо затянут, при посадке в машину подвеска проседает, колодки немного проскальзывают от небольшого изменения колесной базы. Отсюда скрип.

А вот если машинка стоит на склоне сама по себе и скрипит - значит она катится и ручник надо затянуть по-лучше :D

Спасибо за ответы. В ступор и панику я не впадаю, просто скрипа до того как проехал на ручнике не было. И на предыдущей машине такого не наблюдал. Хочется разобраться в причинах.
К дилеру обязательно поеду, вот и решил сначала спросить у уважаемых гольфове(о)дов, так как предупрежден, значит вооружен.
Как я понял, потуже тормоз и скрипа не будет, хотя лучше его подтянуть.
Еще раз спасибо за советы

Anstar, вы правы, действительно на экономическом.:-)

К дилеру обязательно поеду, вот и решил сначала спросить у уважаемых гольфове(о)дов, так как предупрежден, значит вооружен.

К дилеру все таки надо заехать. .

Это сарказм был. При чем, совершенно здоровый такой, ибо слишком много подобных тредов появляется.

Можешь на ТО-1 отметить это, если так сильно парит, но ничем они тебе не помогут, это нормальная работа, так что ничего смертельного с твоей машиной не случится.

отпишусь здесь, в общем на обучающем заезде на авто проехались метра 2-3 на полуопущенном ручнике, до тех пор пока не запищал дисплей, с просьбой, я б сказал даже с настоятельной просьбой ручник опустить. Так вот что после этого заметил, у ручника появился (или может и ыбл до этого) свободный ход. Т. е когда он опущен, я пальцем одним могу его легко "потеребить" вверх вниз на 1-2 см. Имхо, такого раньше не было. Таак не охота ехать к сервисмэнам, у всех так, или у меня чп? З.Ы. Ручник затягивается, все ок, но червь сомнения прям гложет душу))

Тросик ручника можно подтянуть,червечка сомнения придушить и ездить спокойно.

Сегодня было такое. Припарковался у магазина передними колесами в горку, поставил на ручник, выхожу из магазина, сажусь в машину еще и дверь не успел закрыть и сразу покатился со скрипом назад на проезжую часть. От неожиданности не сразу сообразил, что происходит. Поток уже сигналить начал. Теперь неуверенность какая-то в ручном тормозе. Такое ощущение, что хуже держать стал, раньше хорошо держал даже до первого щелчка.

Ставьте на передачу и колеса выворачивайте в сторону бордюра. Положение зависит от спуск/подъем. Ручник до упора (но без фанатизма). Если пробег большой, и, регулировка тросика не помогает, смотрите колодки! Будьте осторожны!

Читайте также: