Замена тормозных шлангов уаз хантер

Обновлено: 30.04.2024

УАЗ Hunter Бухантер › Бортжурнал › Замена тормозных трубок заднего моста

В пятницу вечером, буквально в ночь перед стартом на клубный выезд, обнаружил полное отсутствие тормозов. Долив в бачок не помог, поэтому пошел смотреть на колеса в поисках проблемы. Нашел, что тяга колдуна перетерла тормозную трубку (последнее время катаюсь по дороге с кучей лежачих — видимо мост слишком сильно прыгал):

Делать нечего, закрутил крокодилом, чтоб не текло активно и поехал в магазин в Дедовске за новой трубкой, взял комплект за 150р:

В итоге до поездки поставить новые трубки не успел, так и катался, при этом тормоза держали в том числе и в горку, а доливал всего 1 раз и то не много. Трубки попробовал поменять на отдыхе, но не смог выкрутить из тройника остатки старой трубки — крепление на хлипком кронштейне держится и я побоялся свернуть его вдали от дома. Перед ремонтом купил новый тройник от газели в том же магазине, за 200р. и приступил к ремонту.

Из колес трубки выкручивались обламываясь и завязываясь узлом:

Со старого тройника нужно было скрутить шланг, что удалось только большим разводным ключом и только после снятия тройника. Пожалуй это самая силовая операция, но после того как сорвал — откручивал руками

Поскольку тормозухи в системе много — первым делом накрутил новый тройник, временно заглушив отверстия шпильками М10, но по ним всё равно сочилась тормозуха:

И за тем установил новые трубки — сперва в колеса, потом в тройник:

При проводе трубки через редуктор необходимо не забывать про крепление, которое держится одной из гаек и пропускать трубку строго с использованием резиновой втулки, иначе быстро протрётся (втулку брал со старой трубки):

Длинная старая трубка была прихвачена одноразовым металлическим хомутом, развалившимся при демонтаже, поэтому новые трубки закрепил пластиковыми хомутами (вокруг моста — 400мм) — они точно не смогут повредить трубку, а за счёт большого количества обеспечат надежное крепление. Ну и внешне выглядит как добротный колхоз =)):

Левая трубка так вообще ничем кроме собственных изгибов ранее не крепилась, что так же исправлено хомутами:

Для того, что бы исключить в дальнейшем контакт с тягой колдуна — на редукторе трубку сместил чуть назад:

А в нижней точке — спрятал за пластину кронштейна тяги и за неё же закрепил хомутами:

Замена тормозных шлангов

На автомобиле установлены четыре тормозных шланга: два подводят тормозную жидкость к тормозным механизмам передних колес, один - к переднему мосту и один - к заднему мосту. Шланги, подводящие жидкость к мостам, длиннее шлангов, подводящих тормозную жидкость к тормозным механизмам передних колес, но все шланги имеют одинаковые крепления и меняются с использованием одинаковых приемов.

Вам потребуются: специальные ключи для трубопроводов "на 12", "на 17", ключ "на 24".

1. Отверните гайку крепления тормозной трубки к наконечнику шланга.

Предупреждение

Примите меры против вытекания из трубки тормозной жидкости, заглушив ее, например, колпачком клапана для выпуска воздуха.

2. Удерживая наконечник шланга от проворачивания, отверните гайку крепления наконечника к кронштейну.

3. Выверните штуцер шланга из блока цилиндров тормозного механизма и снимите шланг.

Полезный совет

При замене тормозного шланга замените уплотнительную медную шайбу независимо от ее состояния.

4. Установите шланг в порядке, обратном снятию.

5. Аналогично замените остальные шланги.

6. После замены шлангов удалите воздух из системы (см. "Прокачка гидропривода тормозной системы").

Видео про "Замена тормозных шлангов" для УАЗ 31519

Как заменить тормозной шланг не поломав тормозную трубку. УАЗ и снова лопнула тормозная трубка Регулировка задних тормозов уаз

Уаз вакуумный усилитель тормозов двигатель троит

Замена вакуумного усилителя ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ Отворачиваем гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю и аккуратно отводим цилиндр вперед, стараясь сильно не изгибать тормозные трубки Ослабив затяжку хомута шланга подвода разрежения,…
…отсоединяем шланг от штуцера усилителя.

Ключом «на 14» отворачиваем два верхних болта крепления кронштейна усилителя.

…и вынимаем ось из вилки толкателя усилителя.

Ключом «на 17» отворачиваем две нижних гайки крепления кронштейна усилителя.

Снимаем вакуумный усилитель с кронштейном так, чтобы не повредить трубку гидропривода сцепления.

Ключом «на 17» отворачиваем четыре гайки …

…и снимаем кронштейн с усилителя.

Ключом «на 30» отворачиваем обратный клапан и снимаем его.

Если усилитель не заменяем, промываем его воздушный фильтр. Для этого ослабляем хомут…

…и стягиваем резиновый защитный чехол.

Вставив подходящий инструмент в проушины вилки, ключом «на 19» ослабляем затяжку контргайки.

Отворачиваем и снимаем вилку толкателя с защитным чехлом…

Плоскогубцами с тонкими губками или пинцетом вынимаем три шайбы воздушного фильтра.

Промываем шайбы в мыльном растворе, высушиваем и устанавливаем их на место. Перед установкой вакуумного усилителя необходимо отрегулировать выступание толкателя и штока из корпуса усилителя. Для проверки величины выступания толкателя: устанавливаем в проушины вилки гладкий прямой стержень диаметром 10 мм.

Слегка нажав на стержень между проушинами вилки, выбираем люфты. Линейкой измеряем расстояние от центра стержня до плоскости шпилек корпуса усилителя. Оно должно быть в пределах 134,7–136,3 мм. Если это не так, то, отвернув ключом «на 19» контргайку вилки толкателя и заворачивая или отворачивая вилку, добиваемся нужной величины. После этого затягиваем контргайку. Для проверки величины выступания штока до упора утапливаем его в корпус.

Глубиномером штангенциркуля, подложив жесткую пластину известной толщины (щуп не менее 0,5 мм), измеряем величину выступания штока над плоскостью торца усилителя. Она должна находиться в пределах 7,78–8,0 мм. Если это не так, то,…

…удерживая шток ключом «на 8», вращаем наконечник штока ключом «на 7», добиваясь нужной величины. Наконечник должен проворачиваться туго. Если он вращается легко, то, отвернув его, наносим на резьбу штока анаэробный герметик и регулируем выступание. Устанавливаем вакуумный усилитель в обратной последовательности, при этом шпильки на кронштейне усилителя должны быть снизу, а болты сверху.

Неисправность тормозной системы уаз

Автомобиль УАЗ «Буханка» всегда отличался надежностью, проходимостью и вместительностью, но любая машина требует ремонта. Благодаря своей простоте, детище Ульяновского автозавода может обслуживаться дома при наличии необходимых инструментов и навыков.

Тормозная система УАЗ «Буханка» — одна из основных частей автомобиля, подлежащего ремонту. Она представляет собой средство для торможения и управления скоростью, что делает ее ремонт при поломке первоочередным из соображений безопасности.

И, так же как и практически все системы этого замечательного автомобиля, она может обойтись ремонтом и обслуживанием в домашних условиях.

Начнем ознакомление с этой системой с изучения ее схемы

Система торможения УАЗ Буханка состоит из двух систем торможения: рабочей тормозной системы, предназначенной для остановки и регулировки скорости в движении, и стояночной тормозной системы, которая необходима для того, чтобы машина не двигалась во время стоянки.

Подробная схема системы торможения УАЗ «Буханка»

На схеме числами обозначены различные компоненты

1) Тормозной диск; 2) Передняя скоба колесного тормозного механизма; 3) Передний контур; 4) Главный тормозной цилиндр; 5) Бачок с датчиком движения тормозной жидкости; 6) Вакуумный усилитель; 7) Толкатель; Педаль тормоза; 9) Тормозной переключатель света; 10,22) Тормозные колодки; 11) Задний цилиндр торможения; 12) Задний контур; 13) Кожух заднего моста; 14) Нагрузочная пружина; 15) Регулятор давления; 16) Задний трос; 17) Уравнитель; 18 Трос центральный; 19) Рычаг стояночного тормоза; 20) Сигнализатор аварийного уровня тормозной жидкости; 21) Переключатель сигнализатора стояночного тормоза.

Устройство

В основе принципа работы данного механизма лежит воздействие атмосферного давления внешней среды непосредственно на разряженную область. Сам прибор имеет вид камеры, которая разделена на две половины специальной эластичной мембраной.

Ее первая часть соединена с атмосферой, а вторая подключена к патрубку выпускного коллектора двигателя, создающего более низкое давление. Благодаря разному давлению мембрана изгибается в сторону с разреженным воздухом, а часть ее энергии передается элементам тормозной системы автомобиля.

Тормозная система УАЗ буханка в схемах и пояснениях

Тормозная система УАЗ Буханка включает в себя рабочую систему и стояночную систему. В свою очередь, рабочая тормозная система включает в себя тормозные механизмы барабанного типа на каждом колесе, а также гидравлический привод. Стояночная тормозная система на УАЗ Буханке работает на трансмиссию и оснащена механическим приводом.

Схема стояночного механизма

2 Стояночный тормозная система: а – вид с тормозным барабаном; б – вид без тормозного барабана; 1 – вилка регулировки; 2 – контргайка; 3 – приводная тяга; 4 – разжимной сухарь; 5 – заглушка; 6 – приводной рычаг; 7 – винт регулировки; 8 – опора колодки; 9 – толкатель разжимного агрегата; 10 – корпус шариков; 11 – корпус разжимного агрегата; 12 – барабан тормоза; 13 – первая колодка; 14 – стяжная пружина колодок; 15 – колпак; 16 – шарик разжимного агрегата; 17 – болт; 18 – вторая колодка; 19 – щит тормоза; 20 – корпус механизма регулировки; 21 – стержень; 22 – пружина; 23 – чашка пружины.

Регулировка

В некоторых случаях после замены вакуумного усилителя тормозов наблюдается ухудшение торможения транспортного средства – например, система не растормаживается полностью или педаль тормоза начинает брать в самом конце.

Чтобы устранить такую неполадку, нужно отрегулировать шток нового устройства. Эту процедуру выполняют в следующем порядке:

Особенности ремонта вакуумных усилителей УАЗ

В отличие от вакуумных усилителей вазовских автомобилей, на машинах УАЗ корпус ВУТ очень прочный, и располовинивать его совсем непросто. Можно отогнуть выступы с помощью монтировки и молотка, но так работа выполняется с нарушением технологии – по инструкции необходимо одну половину поворачивать относительно другой. Самая большая проблема при разборке – «располовинивание» корпуса – порой эти части так закипают, что разобрать узел невозможно. Автовладельцы машин советуют ни в коем случае не вдавливать один корпус в другой – тогда уже точно поворачивание не получится.

Еще одна проблема в ремонте «вакуумников» – низкое качество запчастей в ремонтном комплекте, порой установленных деталей не хватает и на полгода. Автомобилисты советуют ремонтом не заниматься, а купить новую запчасть, хотя здесь есть другой минус – ВУТ на автомобили типа УАЗ-469 или УАЗ-452 стоит недешево, около 3 тысяч рублей. Как вариант, можно на авторазборке подобрать «вакуум» от иномарки, у которого по креплениям подходит главный тормозной цилиндр, и путем подгонки установить на автомобиль. В результате получается дешевле и надежнее – импортные детали даже в состоянии бу служат по несколько лет без каких-либо нареканий.

Нередко после замены ВУТ появляются проблемы, и автомобиль уже не так тормозит, как было раньше при исправном «вакуумнике» – тормозная педаль берет в самом конце, или система не до конца растормаживается. Все дело здесь заключается в штоке, который нажимает на поршень ГТЦ – он с завода может быть не отрегулирован. На этом штоке имеется регулировочный винт, который фиксируется контргайкой. На автомобилях УАЗ (модель «Патриот» в расчет не берем) регулировку штока проверяем следующим образом:

Еще на UAZ Hunter педаль может «брать» в самом конце, и у нее получается большой свободный ход. Необходимо обратить внимание на положение педали – если она слишком низко от полика в салоне, ее необходимо отрегулировать:

Основным фактором неисправности вакуумного усилителя тормозов считается его полная или частичная неспособность создания вакуума в рабочей камере. Потенциальным источником проблемы служит обрыв либо разгерметизация соединения шланга, стыкующего впускной коллектор двигателя и усилитель.

Помехи в работе агрегата вызываются и дефектами, находящимися внутри усилителя – вследствие нарушения целостности рабочей поверхности диафрагмы или утери эластичности клапаном. Для того чтобы обнаружить неисправности вакуумного усилителя тормозов, проводятся определённые тесты.

Примерные цены

Стоимость данного прибора для УАЗ «Буханка» составляет в среднем от 3400 до 5000 рублей.

Следует отметить, что при выборе усилителя предпочтение стоит отдавать только проверенным компаниям-производителям. Это позволит получить устройство хорошего качества, которое прослужит достаточно долгое время.

Одной из причин снижения эффективности торможения автомобиля может быть неудовлетворительная работа вакуумного усилителя тормозов. Проверка вакуумного усилителя производится также в случае возникновения ощутимого повышения усилия при нажатии на педаль тормоза.

Вакуумный усилитель установлен между механизмом педали тормоза и главным тормозным цилиндром. При торможении, за счет разрежения в ресивере двигателя, он создает через шток и поршень первой камеры главного цилиндра дополнительное усилие пропорциональное усилию педали.

В шланге соединяющим вакуумный усилитель с ресивером двигателя установлен обратный клапан, он удерживает разрежение при его падении во впускной трубе и препятствует попаданию топливовоздушной смеси в вакуумный усилитель.

Быстрая экспресс проверка вакуумного усилителя тормозов Уаз Хантер.

В процессе эксплуатации вакуумный усилитель регулировок не требует, а его обслуживание заключается в проверке надежности крепления. Для быстрой экспресс проверки работоспособности усилителя надо при неработающем двигателе несколько раз нажать на педаль тормоза до упора, а затем удерживая педаль в нажатом положении, запустить двигатель. За счет перепада значений давления в полостях усилителя педаль тормоза должна немного опустится, переместится вперед.

Как Прокачать Тормоза На Уаз Буханка

УАЗ 3741 либо 452, именуемый народом « буханка», является самым известным творением Ульяновского авто запомнилась как надежный автомобиль скорой помощи, аварийной газовой службы, милиции, водоканала. У нее огромное количество положительных свойств.

Она нетребовательна в обслуживании, обладает хорошей проходимостью и выносливостью.

Но при всех собственных плюсах, как и неважно какая машина, она в какой-то момент нуждается в частичном либо полном ремонте. С этой целью необязательно обращаться в сервисные центры. Отечественный автомобиль устроен не очень сложно, и разобраться в ремонте некоторых его частей можно самостоятельно.

Тормозная система УАЗ: особенности устройства

С подменой неких деталей можно и потянуть, но ремонт тормозной системой отлагательств не терпит. От состояния тормозов зависит жизнь пассажиров, водителя, пешеходов и сохранность других тс.

УАЗ « буханка» представляет собой:

состоит из двух колодок одного размера. Каждая колодка соприкасается концами с поршнями цилиндров, а сама стоит на опорном пальце. На колесных цилиндрах имеется два отверстия.

Одно — для отвода воздуха во время прокачки тормозов. Для герметичности в нем установлен клапан. Второе отверстие предназначено для вывода тормозной жидкости из приводов.

Трубопроводы соединяют цилиндры со всей системой главного тормозного цилиндра и педалью тормоза.

Если у УАЗ « буханка» сравниваются схема переднего тормоза и схема заднего тормоза, то легко понять, что они одинаковые, за одним исключением.

Как устранить неисправность

Выполнять ремонт системы вакуумного усилителя тормозов имеет смысл лишь в случае частичного выхода из строя трубопровода усилителя, его обратного клапана либо же уплотнителя клапана. Если замена перечисленных элементов не дала результатов, то необходимо менять весь ВУТ целиком, поскольку его конструкция является неразборной и ремонту не подлежит.

Замена трубопровода с крепежными хомутами имеет смысл по нескольким причинам:

невысокая цена материалов;
сложность локализации места разгерметизации;
сложность с заделкой возникших в магистрали трещин или других повреждений.

Сама по себе замена трубопровода несложная, и с ней легко справится даже начинающий автолюбитель. Главное купить в автомагазине новый комплект трубок, хомутов и соответствующих прокладок. Далее, с помощью слесарных инструментов просто поменять одни трубки на другие.

Ремонт вспомогательных насосов

Как указывалось выше, при частичном выходе из строя механического вакуумного насоса некоторые автолюбители попросту удаляют их шток, тем самым отключая их и устраняя стук, возникающий при работе насоса. При этом усилитель тормозов будет работать, однако не так эффективно, что будет выражаться в том, что педаль будет более «тугая». Некоторые автолюбители выходят из положения разворотом штока на 180 градусов. Иногда это помогает, поскольку имеется лишь на одной их части.

Что касается электрических вакуумных насосов, то обычно эти узлы являются неремонтопригодными, соответственно, их попросту заменяют на новые.

Почему так случилось?

Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса. Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других пользователей, выходящих с данного IP. В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго.

Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску. В этом случае рекомендуем вам отключить их.

Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит проверить систему на наличие вирусов.

Если у вас возникли проблемы или вы хотите нашей службе поддержки, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи.

Эффективность тормозов автомобиля имеет большое значение – если тормозная система сработает неэффективно, может произойти авария. Чтобы тормоза были четкими, на всех современных машинах устанавливается усилитель, он обеспечивает мгновенную остановку транспортного средства при нажатии на педаль.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов необходим в случае, если тормоза становятся «ватными», и на педаль приходится с большим усилием нажимать, чтобы произвести торможение.

Почему двигатель троит

На первый взгляд, причины проблемы лежал на поверхности: либо в цилиндре нечему гореть, либо рабочую смесь нечем зажечь. Однако это только на первый взгляд. На деле понять, почему мотор вдруг начал троить при запуске или разгоне, бывает очень сложно, и поиск «корня зла» может отнять не один день, особенно в гаражных условиях.

Важно обратить внимание, при каких условиях мотор не тянет, когда начинает троить сильнее: на холодную или после прогрева, при езде под нагрузкой или на холостых оборотах, на малых или высоких, при разгоне или при равномерном движении. Подсказкой может стать любая мелочь, зачастую кажущаяся не относящейся к делу.

Итак, почему же троит двигатель? Основные причины, вызывающие эту неисправность, следующие:

Пошаговая замена тормозного цилиндра на УАЗ своими руками

В данной статье содержится информация о том, как пошагово можно заменить тормозной цилиндр на УАЗе самостоятельно. Какие могут понадобиться инструменты? Какие есть особенности данной замены? Можно ли это сделать в домашних условиях? Как происходит данный процесс? Какие есть алгортмы выполнения? Обо всем этом можно узнать из данной статьи.

Тормозной цилиндр уаз — однозначно самый главный элемент всей тормозной системы, а также он является центральной частью всей системы. Помимо того, что тормозной цилиндр уаз главный, он еще и выполняет многие сложные задачи. Одной из них, является преображение всех приложенных усилий, которые происходят при нажатии на саму педаль тормоза. Также данный препарат, усиливает действие гидравлического давления, которое обычно происходит тормозной системе автомобиля.

Главный тормозной цилиндр уаз, имеет ряд работы, например — он не должен сжиматься при действии других внешних сил. Вся сила данного аппарата, заключается в тормозной жидкости. Если отсутствует данный аппарат или же он сломан, повреждён, в таком случае сама система не будет работать. Для этого, очень важно выбрать тот подход, который будет лучшим вариантом для всего автомобиля. Например, можно отдавать автомобиль на специальное обслуживание или можно самостоятельно заменить узел.

От того, насколько хорошо работают тормозные цилиндры, может даже зависеть жизнь человека. В первую очередь, смена данных препаратов, необходима для поддержания безопасности на дороге. Так как в самой машине — от него может даже зависеть любая работоспособность всех узлов автомобиля.

Какие могут понадобиться инструменты?

Первый инструмент, который может понадобиться для того, чтобы заменит сам цилиндр — это новая запчасть.
Второй инструмент, который может понадобиться для того, чтобы заменить сам цилиндр — это основная тормозная жидкость.
Третий инструмент, который точно может понадобиться для того, чтобы заменить цилиндр — это большие и маленькие плоскогубцы.
Четвёртый инструмент, который может понадобиться, для того, чтобы сменить тормозной цилиндр — это огромный набор различных гаечных ключей. Также необходимо иметь несколько головок.

Как происходит замена основного тормозного цилиндра?

Для начала необходимо разобраться в том, есть ли какие-то алгоритмы в данной процедуре. Но их здесь практически нет, есть только основные принципы работы с заменой старого тормозного цилиндра на новый.
Цилиндр должен располагаться возле передней левой стороны. Местонахождение данного тормозного цилиндра, находится под самим капотом в небольшом отсеке. На более современных моделях машин, могут быть специальные вакуумные усилители, непосредственно для самих тормозов. Потому что к ним, потом будет прикреплён данный тормозной цилиндр. Если авто более старой модели, то соответственно цилиндр там будет напрямую соединён с центральным корпусом машины.
У каждого автомобиля есть своя единственная схема замены тормозного цилиндра, она является одинаковой как для старой, так и для более новой модели автомобиля. Также, данная схема не будет зависеть от какой-либо марки автомобиля. Схема замены тормозного цилиндра, является совершенно одинаковой как для уже старого, ещё отечественного автомобиля, так и для совершенно новой иномарки. Главное, на что стоит обращать внимание при такой смене цилиндра — это то, как закреплены остальные составляющие.
Для того, чтобы выполнить очень качественную и добросовестную работу, которая прослужит много десятков лет, необходимо будет заехать в любую яму. Идеальным вариантом, может стать эстакада. Для начала работы, нужно будет поставить автомобиль на специальный ручной тормоз. Это очень важное действие, не стоит его упускать, иначе же можно очень сильно травмироваться или пострадать. Только после этого процесса, можно будет откачивать всю тормозную жидкость из автомобиля. Этот процесс один из самых простых в замене цилиндра.
Для того чтобы сэкономить, можно будет несколько раз использовать одну жидкость. Например, если в жидкость не попала грязь, то её можно будет использовать уже после замены основной детали. После данного действия, будет необходимо отсоединить каждую трубку автомобиля. Для начала, нужно будет открутить все гайки, которые находятся в цилиндре. Лучшим способом будет, если открутить данные гайки от основного тормозного цилиндра с помощью специального гаечного ключа. Такой ключ должен подбираться индивидуально под размер каждой гайки. Далее, необходимо посмотреть осталась ли иная тормозная жидкость. Если она присутствует, то ей нужно будет стечь. Сами трубки, могут быть расположены как в самом верху так и сбоку данного цилиндра. Все это индивидуально от самой модели автомобиля.
После выполнения данных процессов, можно приступить к ослаблению всех хомутов. Они могут крепиться к шлангам, а также они соединяют сам бочок с основной тормозной жидкостью. Все вместе соединил тормозной цилиндр. После этого, можно снять сам бочок. На более новых моделях автомобилей УАЗ бочок, может соединяться с машиной напрямую.
Когда завершился основной процесс, необходимо будет отсоединить все крепление тормозного цилиндра, это нужно сделать к вакуумному усилителю данных тормозов. После проделанной работы, можно заменить старый цилиндр на более новый, а также не забыть собрать данную систему обратно в обратном порядке действий.

Новый Патриот оснащен корейской коробкой передач. Это для УАЗа определенно хорошее обновление. И у многих.

Прежде чем написать, как установить проставки на УАЗ, нужно все – таки разобраться, а что это собственно.

Сложно на сегодняшний день вообразить подвеску машины, в которой не существовала бы такая незаменимая.

Если ваше сцепление пришло в негодность, то это могло произойти по двум причинам. Первое, скорость при.

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Замена тормозных шлангов УАЗ Hunter

Замена тормозных шлангов УАЗ Hunter, цена в Москве, передних тормозных шлангов, заднего тормозного шланга УАЗ Хантер: Мытищи, Осташковское шоссе. Обращайтесь!

Данная услуга осуществляется для моделей УАЗ Hunter.

Тормозные шланги передают усилие тормозных механизмов системы торможения на тормозные колодки. От их технического состояния пригодности напрямую зависит исправность всей системы торможения. Своевременная замена тормозного шланга, цена какого мизерна, обеспечивает защищенность, какая бесценна.

Когда делается замена заднего тормозного шланга в авто УАЗ Хантер (Hunter), желательно одновременная замена передних тормозных шлангов. В таком случае станет обеспечена сбалансированная работа тормозов.

От деятельности тормозной системы может зависеть износ покрышек для авто и элементов ходовой автомобиля УАЗ Хантер (Hunter). Вовремя смененный шланг тормозной системы делает длительнее продолжительность эксплуатации множества узлов авто.

Прайс-лист на услуги

Услуга, устранение неисправностей	Цена, руб.
Услуга, устранение неисправностей	легковые а/м	джипы	минивэны
замена задней тормозной трубки	650	750	750
замена задней тормозной трубки до колдуна	750	850	950
замена задней тормозной трубки до блока ABS	1600	2500	3500
замена передней тормозной трубки	850	1500	2200

* Цены, представленные в прайсе, даны ориентировочно и могут меняться как в большую, так и в меньшую сторону.

Замена тормозного шланга UAZ Hunter

Замена тормозного шланга автомобилей UAZ Hunter в Санкт-Петербурге. В СТО «АМВ-Сервис» используют только оригинальные запчасти или детали проверенных производителей. Квалифицированный штат сотрудников и специализированное оборудование позволят быстро обнаружить неисправность и осуществить замену согласно всем рекомендациям производителя. Доверьте нам ремонт UAZ Hunter - гарантируем разумные цены и сроки выполнения работ. Полный список работ на странице Услуги

Цены на услуги «АМВ-Сервис»

Техническое обслуживание UAZ Hunter

Замена моторного масла

Замена свечей зажигания

Замена цепи ГРМ

Замена ремня ГРМ

Воздушный фильтр - замена

Салонный фильтр - замена

Замена свечей накала

Аппаратная замена масла в АКПП

Замена топливного фильтра

ТО 1 (10000 км - 20000 км)

ТО 2 (20000 км - 40000 км)

ТО 3 (40000 км - 60000 км)

ТО 4 (60000 км - 80000 км)

ТО 5 (80000 км - 100000 км)

Диагностика UAZ Hunter

Диагностика Check Engine

Диагностика автомобиля на дилерском оборудовании

Диагностика системы курсовой устойчивости (ESP)

Компьютерная диагностика двигателя

Кузовной ремонт UAZ Hunter

Кузовной ремонт крыла переднего

Кузовной ремонт крыла заднего

Кузовной ремонт бампера

Кузовной ремонт капота

Кузовной ремонт крышки багажника

Кузовной ремонт двери

Кузовной ремонт порога

Кузовной ремонт крыши

Стоимость дополнительных услуг

Полировка фар, 1 шт.

Антикорозийное покрытие элемента

Мойка кузова автомобиля

Антигравийное покрытие за оба порога

Покраска UAZ Hunter

Окраска одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника, порог)

Окраска капота, крыши

Стоимость материалов при окраске одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника)

Замена тормозных шлангов уаз хантер

Подготавливаем автомобиль и сливаем тормозную жидкость, как указано в предыдущих статьях

Снимаем тормозные колодки

Снимаем тормозной шланг, для этого

Откручиваем ключом на 12 штуцер тормозной трубки от наконечника шланга

Откручиваем ключом на 24 гайку крепления шланга к кронштейну, удерживая наконечник шланга ключом на 17

Под гайкой установлена контровочная шайба

Откручиваем ключом на 17 наконечник тормозной трубки, удерживая переходник тормозного цилиндра таким же ключом

Между наконечником и трубкой установлена медная шайба

Устанавливаем на место оси тормозных колодок и затягиваем их гайки

Откручиваем ключом на 17 переходник верхнего тормозного цилиндра

Снимаем переходник и две медные шайбы, установленные по обеим сторонам тройника

Освобождаем и вынимаем упорный палец верхней тормозной колодки и снимаем верхний тормозной цилиндр

Откручиваем ключом на 12 штуцер тормозной трубки от тройника нижнего цилиндра

Снимаем тормозную трубку вместе с тройником верхнего цилиндра

Откручиваем ключом на 17 болт-штуцер нижнего цилиндра и снимаем его вместе с двумя медными шайбами

Освобождаем и вынимаем опорный палец нижней тормозной колодки и снимаем нижний тормозной цилиндр

Устанавливаем нижний тормозной цилиндр вместе с тормозной колодкой в отверстие тормозного щита и закрепляем их упорным пальцем колодки

Заворачиваем в цилиндр болт-штуцер с тройником и двумя новыми медными шайбами, установленными с обеих сторон тройника

Заворачиваем в тройник штуцер тормозной трубки

Устанавливаем верхний тормозной цилиндр с тормозной колодкой и ее упорным пальцем

Заворачиваем в цилиндр удлинитель с тройником, трубкой и новыми медными шайбами

Ключом «на 6» поворачиваем пальцы тормозных колодок в такое положение, чтобы метки на торцах пальцев были направлены в сторону «своих» тройников

Затягиваем гайки опорных пальцев тормозных колодок, не допуская поворота пальцев

Затягиваем болт-штуцер нижнего цилиндра, переходник верхнего цилиндра и штуцер тормозной трубки нижнего тройника

Монтируем тормозные колодки на тормозной щит и прижимаем их стержнями с пружинами и чашками

Устанавливаем стяжные пружины

Вращая болты эксцентриков, сводим тормозные колодки

Устанавливаем тормозной барабан и регулируем зазор между ним и тормозными колодками

Замена тормозных колодок уаз хантер

Эксплуатация машины с неисправной тормозной системой запрещена, это ваша безопасность, безопасность пассажиров и пешеходов. УАЗ довольно тяжёлая машина и исправность тормозов имеет большое значение. Так как передняя часть машины тяжелее, то более эффективны при торможении именно передние колеса. В этой статье будет рассмотрено как проводится замена передних тормозных колодок УАЗ.

Передние тормозные колодки на УАЗ барабанного типа

Виды колодок

Колодки различаются на клееные и клёпаные. На более новых моделях на переднюю ось ставят дисковые тормоза. Они более эффективны, но здесь будет рассмотрено их замена на барабанных тормозах.

У клёпаных накладки из фрикционного материала крепится к корпусу с помощью заклёпок, а во втором варианте – приклеивается. Большее доверие у водителей всё-таки имеют клёпаные. У клееных, «нарвавшись» на подделку, может при нагреве или намокании отклеиться накладка. Что иногда приводит к заклиниванию колеса и созданию аварийной ситуации.

Передние и задние колодки устанавливаемые спереди имеют артикул и каталожный номер – 469-3501090, 3151-3501090. Задняя – короче и имеет номер 3151-3502091. Производителей много, но я предпочитал «Expert».

Признаки неисправности

Определить, что необходима замена колодок не снимая колёс, можно по нескольким признакам:

при торможении машину тянет налево или вправо;
неприятный звук трения металла о металл;
скрип при торможении;
греется барабан и диск колеса.

В зависимости от того с какой стороны колодки лучше, в ту сторону и тянет автомобиль при торможении.

Трение о металл, конечно, крайне запущенная ситуация. Колодки или накладки необходимо менять при их износе, когда заклёпки утоплены в накладке менее чем на 0,5 мм и повреждении фрикционного материал.

Когда значительно нагревается барабан с диском колеса, это также может быть связано с неисправностью колодок. Например, лопнула стяжная пружина, оторвалась и клинит накладка, но чаще связано с другими причинами. Статья о таком нагреве вот здесь.

Для контроля за износом тормозов в щите есть отверстия.

Устройство передних тормозных колодок

Замена передних колодок на УАЗике

Перед началом работ по замене для соблюдения техники безопасности поставьте машину на «ручник» и поставьте под колёса упоры. Далее:

ослабьте гайки, поддомкратьте машину и открутив до конца гайки снимите колесо;
проворачивая, ключом на 17 регулировочный эксцентрик сведите колодки;
открутите и снимите барабан;
снимите прижимные пружины с чашками;
снимите стяжную пружину;
ключом на 19 открутите гайки опорных пальцев и снимите их.

Замена передних колодок УАЗ

На этом разборка заканчивается, но перед заменой, сделайте несколько операций:

Проверьте целостность защитных колпаков.
Наложите под защитный колпак немного солидола, это предотвратит образование ржавчины внутри цилиндра.
Сточите буртик на барабане. Проконтролируйте внутренний диаметр барабана, его максимальное значение 281 мм.

Сборка идёт в обратном порядке, но есть несколько нюансов:

Не у всех есть специальные клещи, чтобы установить стяжную пружину. Я делаю это так, куском проволоки делаю кольцо и цепляю его за пружину. Вытягиваю её, а пассатижами направляю в посадочное место.
Метки опорных болтов работают для новых колодок и барабана. На практике, после замены, придётся регулировать.
Не устанавливайте колесо пока не отрегулировали зазоры колодок.

После замены для приведения тормозов в рабочее состояние нажмите 2-3 раза на педаль. Периодически для сохранения зазора между колодками и барабаном его нужно регулировать вручную.

Регулировка передних тормозов

Чтобы тормоза были максимально эффективны необходимо отрегулировать их так, чтобы накладка касались тормозного барабана всей площадью. Для этого нужно устанавливать зазор как опорным болтом так и регулировочным эксцентриком.

Регулировку зазоров я делаю в следующей последовательности:

если вы меняли колодки, то устанавливайте зазор без колеса, это удобней. На собранной машине поддомкратьте колесо, где их необходимо отрегулировать;
вращая барабан или колесо регулировочным эксцентриком подвожу деталь к барабану до появления торможения и немного отвожу назад до свободного хода колеса;
проделываем операцию со второй.

На этом регулировка окончена, остаётся проверить нагрев барабана. Однако её желательно повторить через некоторый пробег после притирания тормозов.

Более точная регулировка необходима при износе барабана и здесь необходим второй человек.

В этом случае устанавливаем эксцентрик приблизительно в среднее положение, один человек давит на тормоз с небольшим усилием. Второй, проворачивает опорный палец (по часовой стрелке желательно) до тех пор пока он не станет проворачиваться туго.

Проверяем вращение колеса, если крутиться туго, немного отворачиваем назад. Если нормально, то выставляем зазоры эксцентриком как описано выше.

Помните, проворачивая эксцентрики в сторону вращения колеса зазор уменьшается и наоборот увеличивается при обратном вращении. Это касается передних колодок и задних спереди. Задние колодки заднего моста имеют обратную регулировку.

Вывод

Ищете где можно заменить тормозные колодки на УАЗ Хантер? ТОРМОЗ СПБ — срочная замена тормозных колодок УАЗ Hunter по низким ценам.

Следите за состоянием тормозной системы своего автомобиля?

Из всех узлов и агрегатов автомобиля тормозной системе всегда нужно уделять наибольшее внимание. Ведь от ее исправности зависит здоровье, а зачастую и жизнь, автовладельца и его пассажиров.

Во время замены тормозных колодок нужно обращать внимание на степень износа различных элементов тормозной системы. В первую очередь нужно исследовать степень износа тормозных дисков, также нужно проверить резиновые чехлы и пыльники направляющих на целостность. При замене колодок также проверяются тормозные шланги. Все это делается для того, чтобы в случае наличия подтекания устранить его причину до того, как на дороге случится непоправимое

Способы оплаты

— Наличные.
— Кредитные карты.
— Безналичный расчет для организаций.

Гарантии

Специалисты нашего техцентра быстро и качественно отремонтируют любую поломку вашего автомобиля. Обратившись к нам, Вы получите полную и гарантированно качественную услугу по ремонту и диагностике автомобиля в СПб

После того как проведены работы с тормозной системой, ее необходимо отрегулировать, дабы избежать возможных негативных последствий. Чтобы произвести регулировку тормозных механизмов задних колес УАЗ, вывешиваем колесо там, где нам необходимо провести регулировку.

Немного отверните гайки опорных пальцев и установите опорные пальцы в начальное положение.

Нажимая на педаль с постоянным усилием 118–147 Н (12–15 кгс), поверните опорные пальцы так, чтобы концы колодок со стороны пальцев упирались в тормозной барабан (метки на торцах опорных пальцев должны быть расположены, как указано на рис. 2).

Момент соприкосновения колодок с барабаном определите по увеличению сопротивления при поворачивании опорного пальца. В этом положении затяните гайки опорных пальцев, следя за тем, чтобы при этом не повернулись пальцы.

Поверните регулировочные эксцентрики до упора колодок в тормозной барабан, пока колесо не затормозится.

Прекратив нажатие на педаль, поверните регулировочные эксцентрики в обратном направлении настолько, чтобы колеса вращались свободно, без задевания барабана за колодки. При правильной установке новых колодок с неизношенными тормозными барабанами метки «а» на опорных пальцах должны быть расположены, как показано на рисунке или с отклонениями от этого положения в ту или другую сторону до 50°.

Рис. 2 Тормозной механизм заднего колеса: а – метки на опорных пальцах; 1 – опорный палец; 2 – щит; 3 – эксцентрик; 4 –головка оси эксцентрика; 5 –колесный тормозной цилиндр; 6 –перепускной клапан; 7, 13 – тормозные колодки; 8 –защитный колпак; 9 – поршень; 10 – уплотнительные кольца; 11 –пружина поршня; 12 – стяжная пружина

При установке новых колодок, когда фрикционные накладки еще не приработаны к поверхности барабанов, тормозные барабаны после указанной регулировки могут немного нагреваться. После нескольких торможений колодки приработаются, и нагрев прекратится. При сильном нагреве тормозных барабанов немного отведите колодки от тормозного барабана регулировочными эксцентриками.

Смотрите видео о том, как сделать ревизию задних тормозных механизмов на УАЗ Патриот:

Как снять тормозной диск уаз хантер

Тормозной передний диск представляет собой стальную плоскую конструкцию, которая вращается вместе с колесом. Над ним размещается суппорт, который и выполняет функцию торможения, а вместе с ним и останавливается колесо. В процессе трения дисков о колодки суппорта, происходит нагревание обоих элементов. Но если колодки имеют специальный фрикционный слой, то стальной диск ничем не покрывается, он изготавливается из чугуна. Охлаждаются передние устройства за счет конвекции воздуха. Когда он нагревается, то ухудшается момент торможения, поэтому от нагрева необходимо избавляться. Для этого выпускаются специальные передние тормозные изделия, на конструкции которых имеются отверстия, и сквозь них проходит воздух, охлаждая изделие.

На внедорожнике УАЗ Патриот с завода устанавливаются штатные тормозные изделия, в конструкции которых отсутствуют отверстия. Ориентировочный срок эксплуатации штатных изделий составляет около 40-50 тысяч км пробега, но — это также зависит и от характера вождения. На Патриоте, который эксплуатируется в условиях бездорожья, диски чаще приходят в негодность и требуют замены.

Если диск имеет большие зазубрины, глубокие механические повреждения, то необходимо провести ремонтные работы.

Первым делом попробуем отшлифовать диск. Если его толщина окажется меньше допустимой, которая составляет 20,4 миллиметра, то оба диска на мосту необходимо заменить.

Такие деформации могут влиять на эффективность торможения, делая его минимальным, вызывать вибрации при нажатии на педаль тормоза.

Обязательно замена осуществляется комплектом, но, ни в коем случае, не один, даже если его размеры в норме. Также следует произвести и замену колодок на новые.

Процесс замены состоит из следующих действий:

Извлекается переднее колесо.
Извлекается механизм суппорта комплектом. Отсоединять шланг не нужно. Шланг необходимо зафиксировать проволокой так, чтобы он не перекрутился в ходе следующих действий.
Вывинчиваются три винта крепления устройства к ступице.
После этого, можно извлечь диск. Для его снятия можно воспользоваться ударной отверткой.
Далее осуществляется замена устройства и установка деталей в порядке, обратном снятию. Не забудьте совместно заменить колодки на суппорте.

Прежде чем устанавливать диск и ступицу на место, следует удалить с привалочных поверхностей все загрязнения и мелкие дефекты.

Значит дело следующее, УАЗик на сегодняшний момент пробежал 24000км за 17 месяцев. Случилось следующее, левый тормозной диск пошёл весь трещинами, то ли брак, то ли перегрев, не знаю.
Замена вроде бы не сложная, но всё же есть нюансы о которых хочу рассказать дабы читающий знал как это дело легче провернуть.
Начнём.

Price tag: 3 400 ₽ Mileage: 24000 km

FakeHeader

Comments 9

для винтов ударная отвёртка в помощь

А что помешало гарантию раком поставить?

Мой УАЗ притерпел изменения несовметимые с продлением гарантии)

Мелкие винты, прикручивающие диск, лучше всего после прикручивания чуть отвернуть назад, треть оборота, например, их всё равно колесо прижмёт, но тогда они открутятся нормально в следующий раз, и сзади так же барабаны не затягивать.

Для откручивания болтов скобы суппорта использую укороченную по высоте головку под квадрат 3/8, головка укорочена до глубины высоты шляпки болта. Все откручивается без всяких проблем.
Медная смазка это какой то бич! Как вы думаете что с ней будет со временем? Сама медь, особо не смазывает, кроме того это цветной металл, гальваническая пара а соответственно окисления гарантированы!
Лучше уж графиткой намазали! Графит в отличии от меди держит бешенную температуру, нейтрален, сам является смазкой!
Ну а болтики скобы суппорта закрутите на фиксатор резьбы! Гровер спасует под воздействием вибраций в тормозных механизмах!

+100000 за резьбовой клей!

Данная медная смазка является высокотемпературной и позиционируется производителем как смазка для тормозных механизмов в том числе и направляющих пальцев. Нельзя её использовать только в том случае если суппорт или направляющие пальцы алюминиевые т.к. медь с алюминием дадут реакцию(будет окисляться) А на счёт фиксатора резьбы, ну нет его у меня а гровера были, не думаю что подведут.

зачем улучшать то что не требуется? зачем гроверы, когда везде в мире используется фиксатор резьбы?
Зачем медная смазка если там используется специальная смазка для направляющих?
Лучше отмыть и смазать пыльники поршней селиконовым спреем имхо — продлит их срок службы…

Ну во-первых поздравляю всех с прошедшими праздниками!
Прошу прощения за долгое молчание в бж, ибо лень)

На днях закончил установку задних дисковых тормозов на своего коня
Напишу мини руководство по установке)

Для установки на хантер\патриот понадобится:
1. Суппорта от волги (в сборе) — 2т.р. б\у
2. Планшайбы — 1800р.
3. тормозные диски уаз — 2900р.
4. тормозные шланги от волги
5. тормозные колодки от волги
6. рем.комплект суппортов (в моем случае) — 450р.

P.S. Так получилось, что один палец прикипел к скобе и никак не мог его вытащить, в итоге по совету Vnukov1991 приварил гайку к торчащему огрызку и аккуратно выкрутил палец. Антоха еще раз спасибо

тормозит вроде как лучше, но сейчас нету возможности в полной мере проверить их эффективность, за бортом сегодня -49, на дорогах скользко)))

PSS Надеюсь не забыл ни один из пунктов дописать
Всем Удачи, держите дистанцию и аккуратнее на дорогах)

УАЗ Hunter 2010, двигатель бензиновый 2.7 л., 128 л. с., полный привод, механическая коробка передач — самостоятельный ремонт

Комментарии 17

Кожухи внутри смотрю ты не поставил…

не ставил, хз почему…
один говорит нахер не нужны, второй тоже не стал ставить, ну и я туда же)

Завидую тебе белой завистью.
Минус 49 — это ващщщщщще капец.
У нас тут -30 было — для нашей полосы аппокалипсис почти. Тачки не заводятся, а те которые заводятся — ломаются. У меня солярка замерзла, аккум замерз, омывайка замерзла, тормозуха в сцеплении загустела до состояния пластилина, задние колодки примерзли, в радиаторе — слякоть снежная. Даже заводить не стал.
Стяжки на шланге советую заменить на одножильные медные проводки, ибо морозы.
На москвиче из суппорта болт так же выворачивал — наварил гайку бОльшего диаметра, хотя и варить не умею.

по возможности видос скину, одно дело сильные морозы, так они сопровождаются туманом,
едешь "в молоко" )

классно! идея не нова, но за развернутость спасибо. ждем когда примут регламент на внесение изменений в конструкцию, а уже потом буду думать что и как делать.

у нас в городе не трогают гаишники тьфу тьфу тьфу
а так, есть мысли до байкала прокатиться, а по пути гаишники вздрючат, поэтому надо оформляться

вот и то то же… пока не трогают, а возжа под хвост попадет, так и начнут дрюалово… Я пока тоже не хочу использовать машину на дальняки, но вот в Карелию однозначно на УАЗке, независимо от того, как далеко…

чет я не понял маленько, новый комплект прям с нуля, где нечего не закисло и блестит, полностью готовый стоит 10 кас. если погуглить. а тут 9 за б/у и еще убитом состоянии, я не уловил в чем фишка? просто изначально подумал копеечный вариант как сделать дисковые тормоза а в итоге вышло почти новый комплект

тут только суппорта БУ, все остальное новое
в городе у нас комплекты не продают, а на заказ он весит дофига и ждать пока он придет…
А новые суппорта у нас стоят космических денег
А я студент, потихоньку закупался необходимым)))

из ржавого только внешний вид, пальцы из рем.комплекта новые, цилиндры в хорошем состоянии, пыльники новые)

Лишь бы не перетормаживал зад

Колдун стоит, но он не работает 😀
На озере на льду пробовал тормоз в пол, задние чуть-чуть позже передних блокируются

На москвиче помню тож думал чо колдун не работает и снял его. После первого выезда пришлось одеть его назад. Без колдуна зад стал тормозить сильнее переда.

Не за что. За совет по шлангу тоже:DDDDD

ну и за шланги махталитет 😀

и не забываем что я его сперва сломал под корень, потом размочил, и пытался выбить, поэтому конец и торчал к которому ты смог приварить гайку. как то так.
А вот еще отверстие с другой стороны чем заделал. И не говори что заварил.

думаешь я не пытался выбить? пол дня он в вдэшке пролежал, потом кувалдой пытался и хер
холодной сваркой замазал

Читайте также: