Люфт руля ситроен с4

Обновлено: 13.05.2024

Диагностика рулевого управления.

Приблизительно месяц назад начал замечать небольшой люфт рулевого колеса.

При вращении руля на низкой скорости (к примеру при парковке), а также когда автомобиль полностью остановлен, отчетливо чувствуется люфт, а также отдача в руль при изменении направления вращения. Есть при этом и глухой стук.

"Произведена проверка ходовой части — дефектов нет. Болты крепления ходовой части и рулевой рейки затянуты требуемым моментом. Требуется тест-драйв с установленными датчиками стетоскопа."

Буду ждать этого загадочного тест-драйва с волшебными датчиками.

А раз уж приехал к ОД, то вдогонку заявил о небольших потертостях в районе задних арок дверей, а также о порванных уплотнителях капота. Они у меня с зимы прилипли к капоту, на нем и висели при открытии.

Резинки установили новые, а по поводу потертостей направили заявку на согласование ремонта. Буду просить наклеить специальную защитную пленку — красить не хочется, как бы не сделали еще хуже.

В качестве бонуса делюсь наблюдением. Проезжал недавно мимо офиса и взор остановился на необычной картине. Ее и запечатлил. Все же это редкость.

Все бы хорошо, но вот что странно: после диагностики (которая не выявила причин люфта и стука в рулевом), эти проявления напрочь исчезли. Руль вращается абсолютно тихо, даже если специально его раскачивать на малые углы при стоящем авто, а люфта, отдающего в руки нет и в помине.

Когда уезжал с диагностики, я не обратил на это внимание, но на следующий день, выезжая с парковки, понял, что нет привычных раздражающих особенностей.

Наверное стоило бы обрадоваться тому, что проблема исчезла. Но только в случае, если вы знаете каким образом эта проблема была решена. А поскольку с автомобилем никаких работ (кроме диагностических) по документам не проводилось, то я расстроился. Не верю в чудеса.

Поэтому приехал к директору сервиса и попросил его объяснить каким образом все это получилось. При этом я сразу высказал свои опасения в том, что автомобиль находился около 3-х часов в рем.зоне без моего присутствия, и я объясняю всю историю только одной возможностью — зафиксировав люфт в рулевой рейке ее просто подтянули. Напомню, до конца гарантии у меня остается 1,5 тыс.км.

Подтягивать рейку не разрешает ни один производитель современных авто. Регулировочные гайки затягиваются определенным усилием один раз и на весь срок службы.

Директор объяснил этот эффект тем, что авто провисел на подъемнике более 2х часов и за это время опорные подшипники "сели на место". Они, мол, и вызывали люфт в рулевой, так как опора сидела в месте крепления с небольшим наклоном (сверху забился песок и т.п.) из за этого и люфтила. Также он заверил, что подтягивать рейку ни при каких обстоятельствах они бы не стали.

Несмотря на все услышанное, я попросил предоставить видеозапись всего периода нахождения моего автомобиля в рем.зоне, чтобы удостовериться, что никаких работ не проводилось. Обещали предоставить, но пока что не связывались со мной.
Думаю так: если ничего не видно на видео — должны его продемонстрировать, если же есть "нюансы" — найдут отговорку.

В итоге взвесив шансы "попадания" на замену рейки после того, как будет преодолен 40,000 пробег, я решил приобрести расширение гарантии на 1 год, в покрытие которого входит весь рулевой механизм: рейка, редуктор, насос и рулевая колонка.

Так будет спокойней, ибо если рейку все таки подтянули (во что верить не хочется, но приходится), то она в любом случае через 5-10 тыс.км. начнет люфтить.

Обычно я никогда не оставляю автомобиль в рем.зоне без своего присутствия. В тот раз подумал, что диагностика не предполагает никаких работ, которые следует контролировать и спокойно пошел прогуливаться по автосалонам. Если бы я видел своими глазами, что никто ничего не подтягивал, то сейчас не было бы повода беспокоиться и подозревать людей в чем-то плохом. Но я этого не видел. И это моя ошибка.

Кстати, если кто-нибудь заинтересовался возможностью приобретения расширения гарантии в Мейджоре — поторопитесь, т.к. цена с 1-го августа поднимется с 3,900 до 5,900.

Ход на С4

Среди «ситроенов» у С4 лидирующие позиции в России. Потому вполне возможно, что именно эту модель будут собирать здесь на предприятии «Пежо-Ситроен». Русификация способна подогреть интерес к «четверке». Кроме того, в Аргентине и Китае стали делать С4 с кузовом седан. Правда, о поставках в Россию пока разговоры не идут. А какой «Ситроен» можно выбрать сейчас?

«Ситроен» предлагает для C4 несколько комплектаций с определенным набором базового оборудования, которые можно дополнить заводскими опциями. В наиболее дешевой версии X продают только пятидверные модели с двигателем 1,6 л и механической коробкой. Но даже здесь привлечь покупателей низкой ценой не удастся — почти 470 тыс. рублей на начальной ступеньке. Правда, сумма включает по-французски неплохой арсенал защиты водителя и пассажиров — фронтальные подушки, ABS с помощником при экстренном торможении, крепления для детских кресел. Есть иммобилайзер, сигнализация и центральный замок с дистанционным управлением. Из прочих удобств в списке — передние электростеклоподъемники и зеркала с электроприводом и обогревом. Можно заказать и кондиционер, но за доплату.

Уже в следующей комплектации это устройство включено в базовый набор. Версии подороже для трех- и пятидверных модификаций обозначают, соответственно, VTR и SX. Несмотря на разные индексы, уровень оснащения и отделка салона одинаковы. В этом исполнении в цену уже входят боковые подушки и шторки, зеркала и нижние части бамперов одного цвета с кузовом, увеличенные на дюйм колеса. Богаче и выбор опций. Например, вместо штампованных дисков можно установить литые, кондиционер заменить климат-контролем, заказать парктроник на корму (вместе с дисплеем, на который выводится картинка). Предлагают также машины с автоматическими коробками — правда, они дороже механики почти на 40 тыс. рублей.

Выбор коробок есть и в более богатой комплектации (к уже имеющимся обозначениям VTR и SX добавляется Pack), но разница в ценах и тут существенна. Правда, трехдверка с автоматом довольствуется тем же 110-сильным двигателем объемом 1,6 л, а пятидверный SX-Pack получает 2,0-литровый мотор мощностью 138 л.с. Достойный список базового оборудования — литые 16-дюймовые диски, датчики света и дождя, водительское сиденье с регулировкой поясничного упора, подлокотник с тайничком между передними креслами. За дополнительную плату — биксеноновые фары, датчики давления в шинах, кожаная отделка салона. Основные отличия от дешевых модификаций есть и во внешности. Кронштейны наружных зеркал и ручки окрашены в цвет кузова, а в интерьере — подороже материалы обивки и обшитый кожей руль.

В самой дорогой версии предлагают только трехдверный C4 (SX-Pack). Под капотом — 2,0-литровый 180-сильный мотор с пятиступенчатой механической коробкой. Семнадцатидюймовые литые диски скрывают более мощные тормоза, а система ESP входит в базовое оборудование. Внешне «горячий» хэтчбек узнаете по оригинальному пластиковому обвесу, молдингу в цвет кузова и заднему антикрылу. На педалях, рычаге коробки и панели приборов алюминиевые накладки. Кстати, в стандартном варианте отделка салона — алькантарой, на заказ — кожа.

Гарантия на «Ситроен-С4» — два года без ограничения пробега. Владелец может продлить ее еще на год (или 100 тыс. км). Правда, удовольствие недешевое — придется доплатить 11 тыс. рублей.

На кратком тесте — пятидверный хэтчбек в комплектации SX с 1,6-литровым двигателем и автоматом.

Первое, что приходит на ум, когда видишь С4 — забавно. Рождает такое чувство прежде всего оригинальная внешность. С4 своим выразительным «лицом» и складными формами одинаково нравится как одной, так и другой половине автомобильного человечества. Ощущения усиливаются, когда попадаешь в салон — многоэтажное строение приборной панели, электронные спидометр и тахометр. А чего стоит ступица руля, вечно стоящая неподвижно. Занятно!

Впрочем, по одежке встречают, а как она будет носиться? Пока удобно, подумал я, устраиваясь на сиденье. Чувствую себя надежно, но не скованно. Если и есть какие-то недочеты посадки, то их тщательно сглаживают три регулировки сиденья с большими диапазонами и еще пара для рулевой колонки — тут не усядется разве что ленивый.

Сейчас закружится голова! Нет, не укачало, просто очень непривычно шарить глазами по четырем экранам, собирая по кусочкам информацию, прямо как грибник на маленькой полянке. Перед носом тахометр, по середине на самом верху панели приборов спидометр, ниже маршрутный компьютер, а если еще опустить взгляд — дисплей климатической установки. Сделаю попрохладнее, а то недолго закипеть…

Через некоторое время к обилию приборов привыкаешь и смотришь в основном на спидометр. Тахометр в обычном городском режиме особо ни к чему — моменты переключения высчитывает коробка с электронным управлением.

О, знакомые манеры! Мы где-то встречались? Точно — на каком-то «Пежо», родственнике по концерну. Ни тогда, ни сейчас не удалось найти с агрегатом общий язык. Когда я просил быть пошустрее с переключением на пониженную, коробка почему-то задумывалась, а при плавном торможении вдруг быстро и резко начинала скакать по ступенькам вниз. В общем, в такт не попадали, потому и не спелись.

Зато приятно пообщался с двигателем. В паре с автоматом 110-сильный агрегат неплохо разгоняет автомобиль — от потока не отстаешь, даже слегка поглаживая педаль. А уж коли надо ускориться, будьте уверены — за «лошадей» вам стыдно не будет. Как, впрочем, и за поведение машины на дороге. Его нельзя назвать выдающимся, скорее адекватным и прогнозируемым. Подвеска допускает небольшие толчки на мелких неровностях и стыках, но при этом безболезненно глотает серьезные ямки и не дает раскачиваться на волнах. О неплохом компромиссе в настройках подвески и рулевого управления думаешь и при прохождении поворотов — С4 не заводит острой и отточенной управляемостью, но и не пугает внушительными кренами.

Уже расставшись с машиной, все не мог решить — нравится мне С4 или нет? Он, безусловно, не безгрешен, но и привлекательных черт достаточно. Так и не пришел к однозначному ответу, но укрепился в мысли, что равнодушным этот автомобиль не оставляет. А стало быть, ход фирмы на С4 — удачный.

Основные покупатели трехдверки, по мнению маркетологов, — молодые люди, которым нужен привлекательный и динамичный автомобиль. Кстати, поэтому, вопреки общепринятой классификации, трехдверную версию называют не хэтчбеком, а купе. Кроме того, в отличие от пятидверной, можно заказать заряженную модификацию VTS со 180-сильным 2,0-литровым двигателем на 17-дюймовых колесах. Объем багажного отделения — 314 л (для купе — хорошо, для хэтчбека этого класса — заурядный результат). Правда, его нетрудно увеличить до 1034 л, разложив заднее сиденье — не исключаю, что это придется делать чаще, нежели откидывать водительское кресло, пропуская на второй ряд пассажиров (ЗР, 2005, № 10).

Выглядит спокойнее трехдверного, а самая мощная версия почти на 40 «лошадей» слабее, к тому же с автоматом, а не с механикой — семейный, практичный автомобиль. Хотя на заднем сиденье места здесь чуточку меньше, чем в трехдверке, потолок над головами пассажиров второго ряда выше примерно на 20 мм (хотя и в хэтчбеке, и в купе сзади тесновато). Багажник всего на 6 л больше, чем у трехдверной версии. Впрочем, из-за иной формы задней двери грузить крупногабаритную поклажу удобнее. Кстати, дорогие трех- и пятидверные версии комплектуют специальным разделителем и сеткой, чтобы мелочевка не разгуливала по багажнику (ЗР, 2005, № 5).

Неисправности рулевой рейки

Неисправности рулевой рейки автомобиля могут не только вызывать дискомфорт вождения, но и стать причиной более серьезных поломок и даже привести к ДТП. Признаками неисправности являются: увеличение механического усилия при повороте рулевого колеса, гул насоса ГУР, течь жидкости гидроусилителя, стук во время езды по неровным дорогам, ржавление вала рейки.

Признаки неисправности рулевой рейки

Большинство автомобилей комплектуются гидроусилителем (ГУР) или электроусилителем (ЭУР) руля. Основные неисправности рулевой рейки в них похожи, однако существуют и отличия, поэтому имеет смысл рассмотреть их отдельно.

Неисправности рулевой рейки с гидроусилителем

Симптомы неисправности рулевой рейки с ГУР зачастую связаны именно с гидравлической системой — жидкостью и насосом. Так, при поломке гидравлической рейки водитель будет ощущать:

• Увеличение усилия при повороте руля. Другими словами, руль становится «тяжелым», и если его можно было крутить буквально одним пальцем, то теперь для поворота необходимо прикладывать значительные усилия.
• Регулярное снижение уровня жидкости ГУР в расширительном бачке. Об этом сигнализирует соответствующая лампа на приборной панели, подтеки жидкости под машиной или на элементах подкапотного пространства.
• Стук при езде. Особенно четко он выражается при езде по неровным дорогам.
• При повороте руля слышен сильный гул. И чем сильнее вывернут руль (неважно в какую сторону) — тем этот гул более громкий. Зачастую гул сопровождается небольшой вибрацией рулевого колеса.
• После поворота руля он медленно или вовсе не возвращается в исходное положение.
• При движении машины прямо, передние колеса не держат траекторию, из-за чего машина «ерзает» по дороге.

Неисправности электрической рулевой рейки

Неисправности электрической рейки, схожи проблемами с гидравлической рейкой, кроме подтеков жидкости. Так при выходе из строя рейки с ЭУР часто бывает:

• стук при вращении рулевого колеса;
• закусывание руля;
• неравномерное усилие на рулевом колесе;
• самопроизвольное вращение руля;
• на панели приборов горит значок красного руля.

В целом, несмотря на схожесть, вызваны они несколько другими причинами, о которых речь пойдет ниже. Главная проблема в данном случае — вода, которая попадает на шток, либо в блок управления рейкой.

Причины неисправности рулевой рейки

Существует три основные причины по которым вы можете услышать стук в рулевой рейке. Это — износ червячной пары (распределителя), износ зубчатой части вала, выработка вала по втулке.

Так, самым нагружаемым узлом в ее конструкции является сцепление между шестерней и зубчатой основой. Соответственно, здесь со временем могут разрушиться зубья — частично и даже полностью. Это можно понять по стуку при удержании руля во время проезда по неровностям.

Когда образовалась выработка во втулке. За счет коррозии, вследствие попадания влаги появляется внутри абразив, который и съедает втулку (может пластиковая либо бронзовая). Неисправность устраняется методом замены из специального ремкомплекта.

Еще одна причина поломки — износ наконечника рулевой тяги или всей тяги полностью. Случается это вследствие разрыва пыльника и вымывание смазки. Обычно эти детали ремонту не подлежат, и соответственно, их меняют на новые. Аналогично и с шаровым наконечником.

Тяга находится в пыльнике, который со временем или под воздействием внешних факторов может потерять целостность. Соответственно, в него попадает пыль, грязь, вода, что играет роль абразива. При движении абразив значительно изнашивает тягу и грязь попадает в рейку, разбивая ее.

В случае, если машина «ерзает» по дороге или руль плохо возвращается в исходное положение — значит, плохо настроена рулевая рейка (хотя возможны и другие варианты, поэтому нужна дополнительная диагностика).

Далее рассмотрим основные причины, из-за которых выходит из строя рулевая рейка с усилителями (гидравлической и электрической рулевой рейки).

Почему возникает неисправность рейки с ГУР

Причины, по которым появляются неисправности рулевой рейки с ГУР:

• Ржавление вала. Современные производители не всегда делают приводной вал рулевой рейки из качественного металла, и уж тем более не наносят на него большой антикоррозионный слой. По этой причине зачастую происходит ржавление корпуса вала, который «ходит» по сальникам. Из-за этого толщина вала уменьшается и может появиться течь жидкости гидроусилителя со всеми вытекающими последствиями. Зачастую ржавеет после длительной стоянки автомобиля, например, в осенне-зимний период.
• Износ резиновых уплотнителей системы ГУР. Это касается как непосредственно сальников и уплотнителей в рейке, так и соединений, находящихся в других частях системы, например, в районе расширительного бачка. Со временем или под воздействием механических причин (дубления, перегрева) резинотехнические изделия теряют свои свойства, из-за чего могут пропускать жидкость, и, соответственно, ее уровень в системе будет снижаться.
• Частичный выход из строя насоса ГУР. Обычно это происходит по естественным причинам (износ) или же при использовании некачественной жидкости для гидроусилителя. В частности, насос ГУР сильно изнашивается при частых значительных поворотах колес, особенно в ситуации, когда машину с вывернутыми колесами оставляют в таком положении на долгую стоянку.
• Неисправность клапанов распределителя. Это приводит к неправильному движению жидкости по системе, и соответственно, работе усилителя.
• Повреждение поршневой системы гидроцилиндра. Из-за этого не будет создаваться необходимое давление в системе.
• Ослабление или обрыв приводного ремня насоса. Если ремень оборвался полностью — то и насос работать не будет, эта поломка является критичной. Однако зачастую ремень просто растягивается (изнашивается) со временем, поэтому может проскальзывать на шкивах, из-за чего не передавать насосу необходимую для нормальной работы угловую скорость. Соответственно, насос не будет создавать необходимое давление в системе.

Ржавление рейки

Отдельно стоит остановиться на коррозии, поскольку именно по этой причине рейка рулевого чаще всего начинает скрипеть. Дело в том, что зачастую при ремонте (замене) реек в автосервисе их сотрудники фиксируют пыльники универсальными пластиковыми хомутами, поскольку их проще устанавливать. Однако пластиковые хомуты не обеспечивают должной герметичности пыльника.

Большинство производителей реек на их корпусе делают специальные прорези для циркуляции воздуха. А поскольку хомутов два — сверху и снизу, то один из них подсасывает воздух снизу, где он холодный, а второй — сверху, где он теплый. Как результат, на поверхности рейки появляется конденсат и ржавчина. Как показывает практика, для появления очагов ржавления достаточно времени около полугода.

Выработка корпуса

Эта причина возникает только на рейке с гидроусилителем. Канавки внутри на корпусе появляются вследствие редкой замены жидкости. Появляются примеси износа металла которые налипают на тефлоновые кольца. Такой абразив словно рашпилем съедает корпус.

Устраняется только заменой рейки. Проблема не критичная, но мало приятная, ведь у вас будет постоянный стук в рулевой.

Причины неисправностей рейки с электроусилителем

Причинами выхода из строя электрической рулевой рейки могут быть неисправности следующих узлов, входящих в его состав:

• Электронный блок управления. Он отдает команды на электродвигатель на основании полученной информации от поворотных датчиков. Блок выходит из строя крайне редко, однако иногда, что называется, может «заглючить». Бывают и экзотические вариант, например, попал камушек на пластиковую крышку, сделал трещину, и сквозь нее начала попадать влага внутрь корпуса. Как результат — окисление контактов электронного блока. Его ремонт в домашних условиях невозможен, поэтому за помощью нужно обратиться в автосервис.
• Реверсивный электродвигатель с червячным приводом. Это основной исполняющий механизм, который приводит в движение вал. Как и всякий электродвигатель, он имеет ряд типовых возможных неисправностей — износ графитовых щеток, замыкание либо обрыв проводки якоря, износ опорных втулок. Обычно двигатель можно починить в автосервисе.
• Червячный привод. В частности, червячная шестерня — она может износиться или в ней стираются зубья. Как правило, в этом случае выполняют замену соответствующего узла.
• Поворотные датчики и шлейф. При их выходе из строя или некорректной работе нарушается работа всего ЭУР. Как результат вы получаете неправильный или запоздалый отзыв на поворот руля. Электроника не понимает с каким усилием и какую сторону вам нужно помогать крутить. В зависимости от типа датчиков (аналоговые или цифровые) причиной такой поломки может быть износ, из-за чего появляется увод от центрального положения либо повреждение шлейфа и тогда усилитель вообще отключается в определенный момент.
• Втулки и подшипники. Со временем внутренние втулки электроусилителя могут частично выйти из строя, что приводит к гулу при его работе. Износ втулки приводит к закусыванию или даже заклиниванию рулевого механизма. Зачастую руль при этом начинает вибрировать при поворотах. если же износился подшипник электромотора из-за попадания влаги, то вы начнете слышать завывание при поворотах.

Как определить неисправность рулевой рейки

Многих, особенно начинающих, автолюбителей интересует вопрос о том, как понять неисправность рулевой рейки? В большинстве случаев сделать это можно, непосредственно, находясь за рулем автомобиля, однако износ втулки или выработка в корпусе диагностируется только при снятии или разборке. Также выявить неисправность можно по вышеописанным признакам.

Как проверить рейку рулевую на неисправность и что делать

Диагностику неисправности рулевой рейки необходимо выполнять, основываясь на признаки которые появляются при эксплуацаии. Для начала опишем диагностику рейки с ГУР.

Гул при повороте

Если при вывернутом в крайнее (или близкое к нему) положение рулевом колесе слышен гул — значит, надо проверять состояние гидро- или электроусилителя и составляющие его рабочей системы. При этом гул может возникнуть даже в случае, если уровень жидкости будет в норме. Проверять нужно состояние лопастей насоса (зачастую со временем производительность насоса снижается), состояние его подшипников, натяжение приводного ремня.

Утечка жидкости ГУР

Регулярная утечка — повод проверить систему гидроусилителя, ее уплотнителей. В частности, если автовладелец вынужден часто доливать жидкость в расширительный бачок системы. При этом сопутствующим симптомом неисправности рулевой рейки будет утечка жидкости из магистрали. Она может стекать прямо на землю под машиной (обычно прямо под расширительным бачком) либо потеки видны на пыльниках рулевых тяг.

Зачастую при утечке жидкости в систему попадает воздух (система «завоздушивается»). Его можно видеть по бурлящей жидкости в расширительном бачке. Как указывалось выше, причиной утечки может быть ржавчина на рейке. Чтобы избавиться от нее в дальнейшем, желательно пользоваться нестандартными пластиковыми хомутами для затяжки пыльников, а их металлическими аналогами, обеспечивающими более высокий уровень герметичности.

Стук при езде в передней оси

На самом деле подобный стук может сигнализировать и о неисправности в ходовой автомобиля, поэтому необходимо выполнить дополнительную диагностику. Стук может быть как по центру так с левой с правой стороны. В лучшем случае стук может сигнализировать о порванном пыльнике тяги, в худшем — о проблемах с тягами, рычагами или другими элементами.

Чтобы точно понять из-за чего возникла такая неисправность лучше снять и разобрать рейку. Ведь самым безобидным может быть попускание регулировочной гайки или износ втулки (когда стук справа), а более серьезной проблемой является износ червячной пары.

Порванный пыльник на тяге

При проверке работоспособности рейки необходимо обратить внимание и на целостность пыльника тяги. В идеале он должен быть целым, а резина эластичной. Если он порвался, и внутрь попала грязь — его нужно обязательно заменить, добавить смазки предварительно удалив с механизмов грязь, влагу, мусор.

Рулевая рейка с электроусилителем

Для локализации неисправностей в электрической рулевой рейки необходимо выполнить проверку следующих элементов.

Разбитые втулки

Чаще всего причиной возникновения гула и/или дребезжания руля при повороте (и даже без него) становятся разбитые втулки. Соответственно, нужно выполнить демонтажные работы и проверить их состояние. Обычно восстановлению они не подлежат. Поэтому можно поступить двумя способами — поменять электроусилитель вместе с рейкой в сборе, либо же купить и использовать ремонтный комплект, состоящий в том числе и из втулок.

Заодно имеет смысл проверить состояние червячной передачи (шестерни). Она выходит из строя гораздо реже, однако, если автомобиль имеет большой пробег — обязательно стоит ее проверить.

Датчики поворота

Проверка работы датчиков крутящего момента осуществляется методом компьютерной диагностики. Тут желательно обратиться за помощью в автосервис. Но, как правило, датчики — это достаточно надежные устройства, поэтому редко выходят из строя. такой датчик начинает “глючить” если пыльник, который установлен над ним, поврежден, и во внутрь попадает влага.

Электропривод руля

В современных ВАЗах с ЭУРом, при значительном пробеге могут наблюдаются проблемы с электродвигателем. Это ощущается по увеличивающемуся усилию на рулевом колесе. Соответственно, в таком случае желательно проверить состояние щеток, подшипников и обмоток электродвигателя.

Аналогично, как и при проверке гидравлической рейки, нужно обратить внимание на состояние пыльника, наконечников, тяг.

Последствия неисправности рулевой рейки

Также водителей часто интересует вопрос о том, чем грозит неисправность рулевой рейки, и можно ли ее использовать в таком состоянии? И чтобы понять последствия, достаточно знать функцию рулевой рейки.

То есть, первое чем грозит выход из строя рейки — нарушение управления автомобилем. И если на начальной стадии (когда рейка только начала скрипеть и/или гудеть) она еще будет выполнять свои функции, то при ее полном выходе из строя водитель может полностью потерять контроль над автомобилем!

Ремонтировать или ставить новую

Ответ на вопрос о ремонте или замене на новую рейку неоднозначный, и требует комплексного подхода. Самый дорогой, но надежный вариант — замена на оригинальную запчасть. Но такая возможность есть далеко не у всех, поэтому подобный вариант можно рекомендовать лишь обладателям дорогих иномарок премиум-класса, либо автовладельцам, которые могут позволить себе не экономить.

Большинство же автолюбителей покупают так называемые неоригинальные рейки либо контрактные, но еще в хорошем состоянии.

Еще один вариант — покупка и использование ремонтного комплекта. В него входят пыльники, сальники, втулки. Именно этот путь чаще всего и выбирается. Но тут есть два аспекта. Первый — качество такого ремкомплекта. Гнаться за дешевизной не стоит. Второй аспект — кто будет делать ремонт. Этот вопрос весьма актуален, поскольку ремонтный мастер должен обладать соответствующим опытом. Поэтому покупка ремонтного комплекта хорошего качества и обращение на проверенный автосервис — это весьма неплохой вариант ремонта, позволяющий неплохо сэкономить. Только обязательно требуйте гарантию на выполненные работы. И сохраняйте гарантию на купленную рейку или ремонтный комплект.

А вот если дело касается рейки с электронным усилителем руля, то тут чаще выбирают именно ремонт, поскольку какой бы сложности не была неисправность, в сервисе всегда рекомендуют менять деталь на новую. Заморачиваться с ремонтом мало кто хочет. Так как шлифовка, если это механическая проблема, не допустима, а электронные неисправности требуют больших затрат времени и навыков, как диагностики, так и пайки. Тут уж каждый сам для себя выбирает что ему доступнее.

Как подтягивать рулевую рейку правильно: что нужно знать

Рулевая рейка является основным элементов в устройстве рулевого механизма подавляющего большинства автомобилей. За счет прикрепленных к рейке рулевых тяг и рулевых наконечников осуществляется передача поворотного усилия на колеса при вращении руля.

Независимо от того, оснащается рулевое управление усилителем (гидроусилитель, элеткроусилитель или гидроэлектроусилитель руля) или не имеет усилителя, рулевая рейка продолжает оставаться ключевым элементом.

При этом в процессе эксплуатации водитель может заметить следующее:

• рулевая рейка стучит при проезде неровностей и при повороте руля, руль стал «болтаться» и вырываться из рук на неровностях, вращение руля стало слишком легким;
• если покачать руль в «нулевой» зоне (колеса и руль стоят прямо), заметны большие люфты, причем колеса не реагируют на достаточно значительные углы поворота рулевого колеса при отклонении от «ноля».

Указанные симптомы указывают не проблемы с рулевым управлением и рейкой. При этом часто удается минимизировать износ и выработку без ремонта. Для этого нужно выполнить регулировку рейки подтяжкой. Подробнее читайте в нашей статье.

Когда и почему нужна регулировка рейки

Как выполняется регулировка

Подтяжка рулевой рейки предполагает взаимодействие с той частью механизма, через которую усилие передается от рулевого вала на рейку. В целом, усилие после поворота руля передается при помощи косозубой или прямозубой шестерни, входящей в зацепление с зубчатой рейкой.

Шестерня установлена на подшипнике. При этом прижим шестерни к зубчатой части должен быть плотным (без зазоров). По этой причине дополнительно устанавливаются прижимные пружины.

1. Если в паре рейка-шестерня регулировки нарушены, может потребоваться больше усилий от водителя, чтобы повернуть руль. В этом случае нужно ослабить прижим шестерни к зубчатой части, заменить смазку и т.д.
2. Если же рейка разболтана, возникло ослабление крепления картера рейки, кронштейна крепления рычага картера и рулевой сошки, убрать стук и люфт можно подтяжкой.

Более того, даже если подтянуть рулевую рейку правильно, это временное решение. Через несколько десятков тысяч километров пробега водитель снова столкнется с люфтом и стуком в рейке. При этом вторичная подтяжка регулировочной гайки не рекомендуется. Необходимо выполнять полный ремонт рулевого механизма или замену рейки.

Регулировка рулевого механизма: особенности

Сразу отметим, что на рулевых рейках, установленных с завода, обычно требуется подтяжка, а не ослабление. Ослабляют рейку в рамках регулировки или после ремонта. Важно понимать, что решение подтянуть рейку предполагает отклонение от начальных заводских настроек.

Изначально рейка настроена на заводе таким образом, чтобы прижим пары шестерня-зубчатая рейка был максимально плотным, при этом руль вращался легко и без усилия. По этой причине необходимо знать, как подтянуть рулевую рейку. Также следует понимать, что подтяжка рулевой рейки далеко не всегда позволяет устранить люфты и стуки, однако можно уменьшить люфт или стук механизма.

С учетом того, что втулки пластиковые, первая подтяжка «выбирает» зазор. Однако если после такой подтяжки снова затянуть рейку, втулки попросту разломаются или полностью деформируются.

Как отрегулировать рулевую рейку

Далее рассмотрим, как подтянуть рулевую рейку на автомобиле. Сделать это можно в условиях обычного гаража, загнав машину на яму или подняв на подъемнике. Дело в том, что все работы нужно будет выполнять под машиной (с учетом места установки рулевой рейки).

1. Сначала потребуется найти на корпусе рейки специальную регулировочную гайку. На разных авто гайка может стоять в различных местах, сверху гайку зачастую прикрывает колпачок.
2. Сняв колпачок, также может потребоваться специальный ключ для подтяжки. Часто, если такой ключ отсутствует, его изготавливают самостоятельно.
3. Следующий шаг – подтяжка рейки рулевого механизма. В процессе затяжки необходимо соблюдать аккуратность, чтобы не перетянуть гайку (помните, перетяжка приведет к повреждению пластиковых втулок внутри).
4. Обычно для плотной фиксации пары рейка-шестерня требуется не более 1/3 полного оборота регулировочной гайки.
5. В целом, оптимальная регулировка должна быть выполнена таким образом, чтобы руль вращался легко и свободно, при этом люфты и стуки были сведены к минимуму или вовсе отсутствовали.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как поменять жидкость ГУР своими руками. Из этой статьи вы узнаете, когда и почему нужно менять масло в гидроусилителе, какое масло заливать в ГУР, а также как выполняется замена.

Конечно, оптимально при регулировке мерить люфт руля специальным прибором –люфтомером. С учетом того, что такого прибора обычно нет под рукой, затяжку гайки определяют по собственным ощущениям на руле (необходимость подтяжки или ослабления).

Рекомендации

По окончании регулировок рейку также следует проверить на ходу. Важно обратить внимание на то, что после поворота руля, само рулевое колесо должно без помощи водителя возвращаться в нулевое положение (руль прямо). Если руль приходится докручивать руками (руль не возвращается в ноль), это говорит о явных проблемах с рейкой (сильная затяжка регулировочной гайки, подклинивание и т.д.).

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое электроусилитель руля ЭУР. Из этой статьи вы узнаете об особенностях, а также плюсах и минусах электроусилителя руля.

Чтобы проверить возврат руля, достаточно пройти поворот и на выходе из него нажать на газ, кратковременно убрав руки с руля. Если руль не стремится к возврату в нулевое положение и его нужно поворачивать самостоятельно, тогда гайка на рейке может быть перетянута и требуется ослабление.

ГИДРОКЛУБ СИТРОЕН

1. почистить qookies в браузере
2. почистить кеш в браузере.

после этого проблема должна решиться.

Люфт рулевой С5

Люфт рулевой С5

блин.
сначал история.
то, что на С5 почти у всех есть небольшой люфт рулевого изначально знают все надеюсь?
поначалу , лет 5 назад, думал - я ишак.. поменял оба наконечника и тяги. толку - фик.
трахнул моцк двум разным мастерам в автомире - толку фик.
но в итоге один из них затащил меня на склад , где новые машины стояли и мы по всем прошлись и подергали руль. оказалось что практически на каждой люфтит прямо с завода .
после этого я успокоился и забил.
прошлым летом почувствовал что оно уж ене просто люфтит, но еще и туда-сюда ходить стало. залез под кнопку на руле, обнаружил полуотвинченную гайку на валу рулевом. ага. и ес-но подразбитые шлицы немного.
покумекал и посадил внатяг на медную фольгу, ну и гайку затянул.
ага.
т.е. это сочленение намертво сидит. но вот люфт есть. начал трогать все по очереди и отследил его . заразу.

люфтит - не рейка, не шарики, не шлицы на руле, а шлицы в сочленении вала рулевого.
руль ведь еще и вперед-назад ходит.. так вот вал в рулевой колонке - разъемный. и сидит одна половина на второй на шлицевой. - ВОТ ТУТ И ЕСТЬ ЕДИНСТВЕННОЕ МЕСТО ГДЕ ЛЮФТИТ оно.
поскольку рулевая колонка на С5 неразъемная и поставляется ТОЛЬКО в сборе полностью , новую покупать смысла не вижу(да и наверняка будет такая же примерно)
полистал интернет , оказалось проблема известна. народ доходит до того, что выдвинув руль на себя до упора обмазывает эпоксидкой и ставят на место. чтобы оно намертво село.
ага.
но в этом случае руль то уже теряет одну из регулировок. да и вообще .. как-то это неправильно так колхозить.

вообщем периодически возвращаюсь мыслями к этой проблеме.
вот сейчас переобулся, а на летней резинке резко и скорости возросли и рулежка другая, более резкая. а тут люфт противный и досадный. короче решил я его все таки забороть нахрен. надоело.

вопрос - как бы его гада в шлицевой этой зажать чтоль? или что можете посоветовать?
у меня уже моцк раком встал. пока мыслей нема

ообщем предлагаю применить мозговой штурм!

p.s. а то ведь я такой.. могу и эпоксидкой его по примеру наших европейских товарищей захреначить намертво. если уж ничег оне придумаю.

"Первый выстрел должен быть в воздух, а воздух, как известно, в легких.. " (с)

Я слышу и забываю.
Я вижу и запоминаю.
Я делаю и понимаю.
( Конфуций )
Errare Humanium est
"Я стремлюсь к делу своему" Заратустра

Замена рулевой тяги Ситроен С4

Приветствую. На ремонте у нас Ситроен С4. Хозяин пожаловался на стук справа авто. Первым делом мы проверили рулевые тяги, и попали в самый корень проблемы. Умерла правая тяга.

Будем производить замену рулевой тяги на Ситроен С4.

Артикул:

• молоток
• зубило
• набор головок и вороток
• набор рожковых ключей

Пошаговая замена рулевой тяги Ситроен С4

1. Демонтируем колесо и выкручиваем гайку наконечника.

2. Думаю у большинства читающих данный пост, нет съемника рулевого наконечника. Чтобы вынуть палец наконечника из рычага без съемника, нужно ударить молотком в торец рычага.

3. Снимаем два хомута пыльника и снимаем шланг который при повороте руля отводит воздух в другой пыльник.

4. Отводим пыльник вниз и получаем доступ к креплению тяги.

5. Если у вас родная тяга, то на ней нет граней под ключ чтобы открутить. Хотя тяга закручена по резьбе.

Демонтировать тягу будем с помощью молотка и зубила. На СТО я думаю есть какие-то специальные приспособления.

Я сделал забивку с помощью зубила, чтобы как бить оно не соскакивало.

Далее вставил зубило в забив и сорвал тягу. Как только сорвете с места, она прекрасно откручивается от руки.

6. Идем на верстак. Переставляем пыльник и наконечник на новую тягу (если они не изношены). Как будете выкручивать наконечник, советую посчитать количество оборотов. Как будете ставить наконечник на новую тягу, закрутите на это количество оборотов чтобы немного подвести сход-развал.

7. На новой рулевой тяге уже есть грани под рожковый ключ. Поэтому проблем с установкой возникнуть не должно. После сборки не забудьте заехать на сход-развал.

Видео урок

Проще, но еще дороже: что ломается в рулевых рейках с ЭУР, и как их ремонтируют

Изучив самым доскональным образом все недостатки гидравлических усилителей рулевого управления, конструкторы со временем пришли к выводу, что дешевле и надежнее будет отдать «бразды правления» электрическим системам. Достоинств немало: это и отсутствие рабочей жидкости и трубок со шлангами, и меньшая масса всей системы… К тому же благодаря электронному управлению можно заставить руль вращаться самостоятельно, как, например, в системе с автоматической парковкой. Но у любой медали есть оборотная сторона: со временем выявился не меньший, а то и больший объем проблем, нежели в гидравлических системах. Об этих проблемах, а также о способах их устранения мы сегодня и поговорим.

Особенности работы

П еред тем, как начать разговор о типах электроусилителей и их характерных проблемах, скажем пару слов об алгоритме их работы. Сразу после пуска двигателя выполняется самодиагностика системы – подтверждается ее работоспособность. В нейтральном положении электромотор не работает: вся система находится в ожидании активных действий.

Как только вы начали вращать руль, сигнал от датчика угла поворота и крутящего момента поступает в ЭБУ, а тот в свою очередь дает команду электромотору, который облегчает вам жизнь. Причем характер работы электроусилителя будет разным в зависимости от скорости автомобиля: таким образом достигается прогрессивность работы ЭУР. Пройдя поворот и понемногу снимая усилие с руля, система вернет колеса в нейтральное положение.

Наверняка владельцы переднеприводных автомобилей с поперечным расположением двигателя замечали, как автомобиль при активном старте немного уводит в сторону. Обусловлено это разной длиной приводных валов с правой и левой сторон. Так вот, модели с электроусилителем могут еще и немного подруливать колеса, компенсируя тем самым увод. В целом усилие на рулевом колесе полностью под контролем ЭУРа – а потому именно на его совести та «пустота руля» и «искусственность усилия», о которой так часто говорят и на которую сетуют многочисленные журналисты.

Какими бывают электроусилители

Эти системы разделяют прежде всего по месту установки силового блока (электромотора): на рулевой колонке (почти под рулем) или на рулевой рейке. В первом случае рулевой механизм будет самым обычным, например, как в «восьмерке» или Nissan Micra, а во втором в конструкцию интегрирован электромотор или привод. Сегодня на практике мы рассмотрим более интересный вариант с усилителем на рейке.

На самом рулевом механизме электромотор может быть установлен по-разному – либо отдельно, либо являясь частью корпуса этого рулевого механизма. Различают также и тип привода штока рейки: дополнительной шестерней или подвижным соединением винт-гайка.

В последнем случае электромотор может передавать вращение через ременную передачу, либо привод может быть прямым (как в рейках Lexus GS).

Для понимания, когда же и на сколько нужно «помогать» водителю вращать руль, система использует данные с нескольких датчиков – это датчик крутящего момента на валу шестерни рулевого механизма, датчик положения рулевого колеса, датчик частоты вращения коленчатого вала и датчики скорости вращения колес. Единственным датчиком, который относится непосредственно к системе ЭУР, является датчик крутящего момента.

Подробнее об устройстве

Теперь рассмотрим три различных варианта конструкции: рулевые рейки с дополнительной шестерней, рейки с параллельным приводом и рейки с прямым приводом. Каждая из них имеет свои плюсы и минусы – сейчас мы обозначим, какие.

Рейки с дополнительной шестерней имеют в своем составе электромотор, который через червячную передачу вращает шестерню, очень похожую на ту, что мы вращаем через рулевой вал. На самой рейке же в этом случае имеются две насечки зубьев. В этой конструкции все неплохо – вот только потери на трение высоки: все-таки это червячная передача. При этой конструкции электромотор зачастую имеет свой собственный корпус.

Рейки с параллельным приводом – так называют механизм, в котором вращение от электромотора через ремень передается на гайку, или, если сказать точнее, на пару «винт-гайка».

Винтом здесь выступает шток с нарезанной резьбой с одной стороны и насечкой зубьев с другой.

Между гайкой и винтом заложены шарики, через которые передается вращение – они же выступают в роли подшипника. Работает это так: когда вы начинаете вращение рулевого колеса, приходит в действие электромотор, вращающий гайку в ту или иную сторону, помогая вам поворачивать руль.

Рейки с прямым приводом – третий вариант, в котором корпус рулевой рейки частично является корпусом электромотора, а шток рейки проходит внутри него. Вращение от электромотора передается через уже известную нам пару «винт-гайка».

Итак, это основные типы конструкций. Общение с мастером сервиса позволило нам выяснить еще одну немаловажную особенность: есть принципиальная разница между японскими и европейскими рейками. Японцы блок управления электроусилителем «прячут» подальше от самого рулевого механизма – в результате к электромотору тянется длинный шлейф проводов для управления, связи и диагностики. Европейцы же блок управления монтируют рядом с электромотором или прямо на нем.

Какой из подходов верный, сказать тяжело. В случае с «японцами», чтобы снять всю систему, необходимо вытянуть несколько метров проводки и найти сам блок управления – но блок в таком случае находится в безопасности. С европейской же рейкой не будет проблем в плане демонтажа: отсоединил два-три разъема, выкрутил пару болтов крепления – и все. Однако блок управления в такой схеме подвержен различным воздействиям извне.

Первичная диагностика

Первичная диагностика поступившего в сервисную зону автомобиля строится на данных, полученных от хозяина автомобиля: например, стук постоянный или только при вращении, закусывание руля, неравномерное усилие на рулевом колесе или его отсутствие. Основываясь на этом, рейку демонтируют и подключают к специальному стенду (у нас это MSG MS561) и считывают ошибки. С помощью стенда имитируют работу двигателя на различных режимах и более детально изучают работу рулевого механизма. Делается это, чтобы локализовать неисправность и понять, кроется ли проблема в «железе» или в электрике.

По порядку о проблемах

Сначала поговорим о механической части системы. Здесь все так же, как и с другими рейками: практически любая проблема связана с разрывом пыльников рейки и попаданием внутрь нее воды и грязи. Вода – это неизбежная коррозия, а грязь – чрезмерный износ трущихся поверхностей.

Износ боковой втулки – пожалуй, самое безобидное, что может случиться со штоком рейки. Вымывание смазочного материала из пары винт-гайка может привести к закусыванию в паре или даже заклиниванию рулевого механизма в одном положении.

В механизмах с параллельным приводом попадание влаги на ремень приводит к резкому возрастанию его износа и, в конечном итоге, разрыву. Резко возросшее усилие на руле – вот что ощущает водитель в таком случае.

Редко, но бывает так, что из-за влаги подшипник электромотора подвергается коррозии – тогда вы услышите неистовое завывание последнего при работе.

Износ в зубчатом зацеплении вала-шестерни и штока рейки – тоже потенциальная причина разрыва пыльника. Но здесь болезнь можно попытаться вылечить, поджав упор штока.

Справляясь у мастера о влиянии воды на электромотор, если привод прямой, мы узнали, что особых проблем с самим мотором быть не может – добротная изоляция проводов делает свое дело.

Разобравшись с механикой, переходим к «источнику силы» – электрической части. Потенциальных проблем здесь не так много, но почти все они связаны с солидными затратами.

Выход из строя датчика крутящего момента – еще одна малоприятная ситуация на дороге. В этом случае ЭУР «не понимает», с какой частотой и усилием помогать вам вращать руль и в какую сторону.

Полностью усилитель не отключится, так как он «возьмет» данные датчика скорости и угла поворота рулевого колеса, но на щитке начнет светиться индикатор неисправности ЭУР. Более того, может случиться так, что вращать руль вам будет необходимо вправо, а электромотор будет «крутить» его влево.

Сами датчики могут быть аналоговыми или цифровыми, потому и проблемы у них соответствующие. Аналоговые «страдают» износом: проявляется это в различном усилии на руле или уводе механизма от центрального положения.

Цифровые, впрочем, также страдают от износа, но только не самого датчика, а шлейфа, который может банально перетереться.

Лечим рейку

Механические проблемы со штоком рейки не лечатся никак. Коррозия, чрезмерный износ резьбы или зубьев отправят вас за покупкой нового штока – ни шлифовка, ни какая-либо иная обработка здесь не предусмотрены. Если же со штоком все в порядке, а причиной стука стал износ боковой втулки или увеличенный зазор в зубчатом зацеплении, то втулку можно без проблем заменить, а зазор отрегулировать, подтянув упор штока (так же, как и в случае с гидравлическими усилителями). Собственно, каких-то других решений проблем по «железу» просто нет.

А вот с электрикой, как уже говорилось выше, куда ни глянь – всюду одни расстройства. Если считываемые ошибки связаны с неправильной эксплуатацией, то их можно попытаться удалить – но если это поломки… Тогда решения нехитры, но дороги. Судите сами: малейшая трещина в крышке блока – это в большинстве случаев замена всей рулевой рейки. Коррозия подшипника электромотора означает два пути решения проблемы: замена электромотора с блоком управления или опять-таки замена всей рейки в сборе. Кстати, замена в сборе – это вердикт любого официального дилера: завод-изготовитель обычно попросту не закладывает возможности ремонта и восстановления рулевого механизма с ЭУР.

А если привод прямой, и внутрь попала вода, то что тогда будет с электродвигателем? К счастью, ничего: его промоют бензином, высушат и снова отправят на службу. Касательно этого элемента ЭУР мастер вообще заметил, что еще ни разу не встречал проблем, связанных с выходом из строя мотора системы.

Поломка датчика крутящего момента лечится заменой датчика. Единственным утешением для конструкции с аналоговым датчиком может быть возможность небольшой корректировки (±1°) ЭУРа. Но если гнездо датчика разбито значительно, то корректировка уже не поможет.

Одной из самых распространенных причин выхода из строя датчика является повреждение пыльника, который установлен над ним. Он от постоянной влаги начинает гнить и в конце концов разрушается, отправляя датчик под замену – если такая возможность есть. Если ее нет, то… Вы, наверное, уже догадались: замена рейки в сборе. Но самое обидное, что может случиться, так это банальная поломка разъема на рейке, ведь в этом случае тоже ничего, кроме замены рейки в сборе, уже не поможет.

Если вам повезло, и рейку отремонтировали

По завершении работ рейку собирают и устанавливают на автомобиль.

После установки необходимо произвести инициализацию или адаптацию ЭУР. Действие это крайне важное, поскольку позволяет «научить» рейку видеть все датчики и крайние положения. Если этого не сделать, то электромотор будет крутить «до победного», в результате чего в конце хода шток с немалой силой ударится в упор. После же выполнения адаптации система за 5 градусов до крайнего положения резко снизит усилие, предохранив шток от удара.

Кстати, есть еще один небольшой плюс, связанный с адаптацией и самим принципом работы электрического усилителя. Если помните, в системах с гидроусилителем нельзя длительное время удерживать руль в крайнем положении – это чревато перегрузкой и поломкой насоса. А вот с правильно адаптированным ЭУР в любом положении все будет хорошо.

В завершение

Несмотря на кажущуюся простоту системы электроусилителя рулевого управления и фактическое отсутствие необходимости его обслуживать, стоит помнить, что это по-прежнему одна из самых важных систем автомобиля. Ведь ЭУР помогает контролировать направление движения – иначе говоря, делает передвижение подвластным вашей воле. Используя показания датчиков колес, двигателя, рулевого колеса, ЭУР требует к себе удвоенного внимания – поэтому при появлении малейших странностей в его работе не ждите «восстания машин», а отправляйтесь на диагностику.

Читайте также:

  
• Какое масло заливать в гидроусилитель руля тойота пробокс
  
• Замена тормозной жидкости ситроен с5
  
• Замена колодок ручника шевроле каптива
  
• Заглушить задние тормоза ланос
  
• Какие тормозные диски лучше поставить на фольксваген джетта 6