Механизм регулировки задних тормозных колодок форд фокус 2

Обновлено: 28.04.2024

Замена тормозных колодок тормозного механизма заднего колеса в автомобиле Ford Focus 2

Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок тормозного механизма заднего колеса составляет 1,0 мм.

Измерить толщину полностью изношенной накладки тормозной колодки с достаточной степенью точности затруднительно. Поэтому измерьте общую толщину колодки и из полученного значения вычтите толщину основания колодки (2,0 мм).

Заменяйте колодки в следующих случаях:

-толщина фрикционных накладок меньше допустимого значения;

- поверхность накладок замаслена;

- фрикционная накладка непрочно соединена с основанием;

- на накладках глубокие борозды и сколы.

Не применяйте бензин, дизельное топливо или какие-либо другие минеральные растворители для очистки тормозов.

Колодки заменяйте одновременно в тормозных механизмах обоих задних колес.

Вам потребуются: ключ для гаек колес, пассатижи с тонкими губками, отвертка с плоским лезвием, раздвижные пассатижи с фиксацией.

1. Включите первую передачу и установите упоры под передние колеса.

2. Проверьте, чтобы рычаг стояночного тормоза был опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).

3. Снимите колесо и установите автомобиль на опору.

4. Если уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра находится на метке «МАХ» или приближается к ней, откачайте из бачка часть жидкости. Иначе при замене колодок она может выплеснуться.

5. Снимите тормозной барабан.

6. Поверните вверх.

7. . и снимите прижимные скобы обеих тормозных колодок, потянув их на себя.

Доступ к стойкам прижимных скоб с обратной стороны щита тормоза затруднен. Поэтому проследите за тем, чтобы стойки не сместились вглубь отверстий в щите, и не снимайте стойки без крайней необходимости.

8. Если снимаете изношенные тормозные колодки для замены новыми, предварительно установите регулятор зазоров в исходное положение, для чего отожмите вверх отверткой пружинный упор храпового механизма регулятора.

9. . и, удерживая упор, заверните пассатижами зубчатую гайку регулятора до упора, вращая ее по часовой стрелке.

10. Поддев отверткой, отцепите пассатижами от задней колодки отогнутый конец верхней стяжной пружины, отцепите ее второй конец от передней колодки и снимите пружину.

При работе пассатижами и отверткой будьте осторожны. Рекомендуем пользоваться специальными клещами для снятия стяжных пружин.

11. Немного отведите назад заднюю колодку и снимите распорную планку в сборе с регулятором зазора.

12. Переместите тормозные колодки вниз, снимая их с нижнего упора на щите тормоза, чтобы ослабить натяжение нижней стяжной пружины, снимите пружину и переднюю колодку.

13. Переместите назад наконечник удлинителя заднего троса в пазу разжимного рычага так, чтобы он совпал с прорезью в рычаге.

14. . отсоедините наконечник троса от разжимного рычага и снимите заднюю тормозную колодку.

Сразу после снятия колодок закрепите поршни рабочего цилиндра любым доступным способом (например, стяните резиновым жгутом или свяжите проволокой), иначе поршни могут быть вытолкнуты из цилиндра распорной пружиной и из гидросистемы вытечет тормозная жидкость. При снятых колодках не нажимайте на педаль тормоза, так как из рабочего цилиндра будут вытолкнуты поршни и из гидросистемы вытечет тормозная жидкость.

15. Очистите от загрязнений и осмотрите детали тормозного механизма (Рис. 1 ). Деформированные или сильно корродированные детали замените. Сильно растянутые, потерявшие упругость и искривленные пружины замените.

При каждой разборке тормозного механизма заменяйте прижимные скобы новыми.

Рекомендуем при замене тормозных колодок заменять распорные планки в сборе с регуляторами зазоров, если они начали корродировать, так как при дальнейшей эксплуатации коррозия может вызвать отказ регулятора зазоров.

Детали регулятора зазоров левого тормозного механизма невзаимозаменяемы с соответствующими деталями правого тормозного механизма — не перепутайте их!

Передняя 8 (см. Рис. 1) и задняя 1 колодки заднего тормозного механизма разные по конструкции (к задней колодке с помощью заклепочной оси присоединен разжимной рычаг стояночного тормоза, а фрикционная накладка передней колодки короче, но толще, чем задняя колодка). Помимо этого задние тормозные колодки различаются как левые и правые.

Рис. 1. Детали тормозного механизма заднего колеса (показаны детали тормозного механизма с правой стороны): 1 - прижимная скоба; 2 - задняя колодка тормозного механизма заднего колеса; 3 - разжимной рычаг стояночного тормоза; 4 - распорная планка с регулятором зазоров; 5 - верхняя стяжная пружина; 6 - рабочий цилиндр; 7 - удлинитель заднего троса привода стояночного тормоза; 8 - передняя колодка тормозного механизма заднего колеса; 9 - нижняя стяжная пружина.

16. На места трения передней и задней тормозных колодок о тормозной щит нанесите тугоплавкую смазку для тормозных механизмов.

17. Освободите поршни рабочего цилиндра от фиксирующего приспособления, сожмите раздвижными пассатижами поршни рабочего цилиндра и установите тормозные колодки в порядке, обратном снятию.

Предупреждение

Учтите, что при утапливании поршней в цилиндр повышается уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. При необходимости откачайте жидкость.

18. Установите тормозной барабан.

19. Отрегулируйте зазор между тормозными колодками и барабаном, нажав 10-15 раз на педаль тормоза. При каждом нажатии должен быть слышен щелчок регулятора. Если щелчки прекратились, зазор установлен.

20. Установите на место колесо. Проверьте легкость его вращения.

21. Аналогично замените тормозные колодки тормозного механизма другого колеса.

22. После установки тормозных колодок отрегулируйте стояночную тормозную систему.

Ford Focus Hatchback › Бортжурнал › Немного о барабанных тормозах Форд Фокус 2

Добрый день всем!
Сегодня я поделюсь с вами опытом регулировки задних барабанных тормозов автомобиля Форд фокус 2.
Началось все с того, что, когда менял задние подкрылки решил заодно проверить целостность и почистить тормоза на заднем мосту. Снял барабаны, осмотрел, вроде бы все на месте. Почистил щеткой от пыли и налета с тормозных накладок, смазал тугоплавкой смазкой места прилегания колодок к диску, поставил на место. Поездив после этого некоторое время, появилось какое-то несильное шуршание сзади. Я на это не обратил большого внимания, но через несколько дней, подъезжал к дому, чуть прижал тормоз на повороте и услышал резкий звук, как щелчок, например от лопнувшей пружины. После этого появился сильный шуршащий (шкрябающий) звук при движении машины. Исходил он от заднего левого колеса. Я сразу подумал на лопнувшую или соскочившую пружину в барабане. На следующий день очень медленно, с аварийной сигнализацией поехал разбираться с причиной. Приподнял заднюю часть машины, снял колесо, начал снимать левый барабан. Снимается он путем вкручивания болтов на 8М в 2 специальных отверстия в барабане, при этом он должен отталкиваться от ступицы и соскочить.

Закручиваю болты, барабан сдвигается, но слезать совсем не хочет. Кое-как, при помощи различных манипуляций с барабаном посредством 2-х монтажных лопаток и такой-то матери барабан наконец-то был снят. Увидев, как расположены колодки внутри, сделал вывод о причине случившегося: при нажатии на тормоз колодки разжались, при этом естественно немного сместились. Как раз в этот момент с солдатика соскочила скобка, фиксирующая колодку в горизонтальной плоскости. Колодка сместилась набок и стала тереться ребром о барабан. Отсюда и начался этот скрежещущий звук.

Сравнил с правой стороной, там скобки довольно хорошо держатся и при смещении колодок не переворачиваются вниз головой. А на левой стороне скобки уже ослабшие (возможно что-то с ними уже делали) и при смещении колодок во время торможения эти скобки могут перевернуться вниз головой и вообще соскочить с солдатика, что приведет к смещению тормозной колодки и трению о барабан.

Для начала решил избавиться от буртика по краю барабана, который образуется со временем в результате выработки металла колодками. Он также не дает снять барабан, цепляется за колодки. Для этой цели использовал шлифмашину (при работе с ней не забываем о безопасности — надеваем защитные очки), можно использовать наждак, если он есть. На нем даже удобней будет сделать это.

Далее, установил все элементы на свои места как было + зафиксировал скобки таким образом, чтобы они не поворачивались вниз головой и тем более не соскочили снова.

Установил барабан на место, поставил колесо, начал ездить опять, все вроде бы нормально. Но тут вышла новая проблема, с ручником. Дело в том, что раньше ставил машину на ручник на 2 щелчка, на ровном асфальте, чуть чуть покатом и он держал машину нормально. Где уклон посильнее — там на 3 щелчка, тоже нормально. На горке перед гаражом, уклон примерно градусов 10. Так вот на этой горке на 3 — 4 щелчках удерживал машину. А тут на пологом наклоне ставлю на 2 щелчка — не держит, 3 — не держит, 4 — плавно ползет. Да что-же такое! Все ведь нормально было. Так и у дома машину оставит опасно, а вдруг поедет, стал пока оставлять на скорости. Как водится, полез в интернет смотреть че делать, как исправлять ситуацию. Сначала решил подтянуть тросы ручника из салона под центральным тоннелем.

Закрутил гайку сильнее, рычаг ручника стал туго очень подниматься, а толку никакого — не держит и все тут! Далее, загнал машину в гараж, приподнял заднюю часть, стал проверять ручник, выявил следующее: при натянутом ручнике (ну допустим на 2 щелчка) правое колесо вращается руками с трудом, левое свободно; ставлю на 3 щелчка, правое вращается руками с ощутимым усилием, левое почти свободно. Сделал для себя такой вывод, что не держит машину ручник из-за разницы прижимных усилий колодок на колесах. Короче говоря, на одном заблокированном колесе машину не удержать.
Почитал еще, решил что нужно правильно выставить минимальный зазор между колодками и тормозным барабаном на обоих колесах, чтобы они удерживались с одинаковым усилием. Дальше действовал так: для начала ослабил совсем гайку ручника из салона, снял колеса, затянул барабаны парой колесных гаек к ступице, начал вращать руками.

На левом колесе нужно было больше усилия чтобы вращать его, на правом меньше. Снимаю правый барабан, немного подкручиваю регулятор зазора тонкой шлицевой отверткой (крутить на себя, аккуратно чтобы не сорвать насечки на нем).

Одеваю барабан, подтягиваю гайками, вращаю, сравниваю усилия при вращении. Такие же действия выполнял и на левом барабане. Да, еще, так как у меня не было возможности проверить толщину зазора между барабаном и колодками, то решил сделать следующим образом: подкручивал регулятор зазора до тех пор пока не появился чуть слышный шорох при вращении барабана на ступице. То есть чтобы колодки максимально близко подвелись к барабану, но не подклинивали. И самое важное, чтобы усилие при вращении барабанов как на правом так и на левом колесе было примерно одинаковым. После достижения желаемого результата закрутил гайку регулировки троса из салона от руки, до появления у неё небольшого сопротивления вращению. Далее проверил работу ручника, подтягиваю рычаг на 2 щелчка, пытаюсь вращать руками колеса (надел на ступицы колеса, закрепил пока на пару гаек). Что правое, что левое проворачиваются с очень большим, примерно одинаковым усилием. Отпускаю рычаг ручника, проверяю колеса — вращаются от руки свободно. Затягиваю ручник на 3 щелчка, проверяю колеса, заблокированы практически намертво. Отпускаю ручник, проверяю — вращаются свободно. Подтягиваю еще немного (уже ключиком на 13) гайку троса в салоне, закручиваю колеса на все гайки, опускаю машину с домкрата, выезжаю из гаража, останавливаюсь на горке, ставлю на ручник — 2 щелчка — очень медленно со скрипом пытается съезжать. Затягиваю на 3 щелчка — стоит на месте. Ну вот, теперь все работает, да и усилие поднятия рычага ручника стало обычное. Не пренебрегайте периодически проводить профилактику тормозной системы автомобиля, это безопасность вашей жизни и близких вам людей. Всем удачи на дорогах!
================================================================================
29.05.2017г.
Всем привет снова. Так как день сегодня выдался хороший на погоду, а вечером было немного свободного времени, то я решил не терять его зря и посмотреть в целях профилактики задние тормоза. Приподнял заднюю часть машины, снял колеса. Прокрутил от руки тормозные барабаны слева и справа, оба вращаются свободно, затем снял их, чтобы убедиться что внутри все в норме. Так и есть, все на своих местах (меня в первую очередь интересовали скобки) как и было поставлено с момента последнего ремонта. Ну, естественно, присутствовала пыль от выработки с тормозных колодок, сами колодки еще с хорошим запасом и в нормальном состоянии.

Поставил барабаны на место, поднял ручник на 2 щелчка, покрутил барабаны. Справа — с большим усилием, левый легче, снял его, подкрутил немного регулятор зазора. Снова ставлю ручник на 2 щелчка, проверяю усилие, на обоих по ощущению одинаковое. Скорее всего слева регулятор зазора подзакис и не подводит колодки к барабану. Придется позже его почистить и вернуть в рабочее состояние, но пока не критично. Пока всё, всем МИР!
========================================================================================
10.10.2017
Возвращаясь к теме про закисший регулятор зазора. На днях пришлось его заменить на новый на левом колесе. Основной причиной явилось то, что у регулятора отломился один усик, который фиксирует его на колодках. Но отломился он еще полгода назад, весной. Тогда появился какой-то свистящий звук в заднем колесе, пришлось снять тормозной барабан, при этом из него выпал маленький кусочек металла, который и был причиной свиста, попадая между колодкой и барабаном.

При визуальном осмотре на тот момент я не смог понять откуда взялся этот кусок, внешне все было на месте и в норме. Тогда просто не было времени и желания более подробно выяснять этот вопрос, поэтому просто поставил колесо обратно, ездил и радовался. Но недавно стал появляться скрип в заднем левом колесе при торможении. Причем сначала он появлялся при торможении с более высоких скоростей, при движении за городом, в городе я его не слышал. Но дальше он стал проявляться при любых торможениях, даже на малой скорости. Пришлось лезть снова в тормоза, выяснять причины. В итоге выяснил, что от регулятора зазора отломился один усик и сам регулятор как-бы сместился в сторону. Вот этот отломившийся усик я и нашел в барабане полгода назад. Смещение регулятора, как я думаю, повлекло такие последствия в виде скрипа при торможении. Пришлось покупать новый, ставить и регулировать ручник вышеописанным способом.

Замена тормозных колодок тормозного механизма заднего колеса Ford Focus 2 2005-2008

Заменяйте колодки в следующих случаях:

– толщина фрикционных накладок меньше допустимого значения;

– поверхность накладок замаслена;

– фрикционная накладка непрочно соединена с основанием;

– накладки имеют глубокие борозды и сколы.

Колодки заменяйте одновременно в тормозных механизмах обоих задних колес.

1. Включите первую передачу и установите упоры под передние колеса.

2. Проверьте, чтобы рычаг стояночного тормоза был опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).

3. Снимите колесо (см. «Замена колеса») и установите автомобиль на опору.

4. Если уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра находится на метке «MAX» или приближается к ней, откачайте из бачка часть жидкости. Иначе при замене колодок она может выплеснуться.

6. Поверните вверх…

7. …и снимите прижимные скобы обеих тормозных колодок, потянув их на себя.

Доступ к стойкам прижимных скоб с обратной стороны щита тормоза затруднен. Поэтому проследите, чтобы стойки не сместились вглубь отверстий в щите, и не снимайте стойки без крайней необходимости.

9. …и, удерживая упор, заверните пассатижами зубчатую гайку регулятора до упора, вращая ее по часовой стрелке.

11. Немного отведите назад заднюю колодку и снимите распорную планку в сборе с регулятором зазора.

13. Переместите назад наконечник удлинителя заднего троса в пазу разжимного рычага так, чтобы он совпал с прорезью в рычаге…

14. …отсоедините наконечник троса от разжимного рычага и снимите заднюю тормозную колодку.

При снятых колодках не нажимайте на педаль тормоза, так как из рабочего цилиндра будут вытолкнуты поршни и из гидросистемы вытечет тормозная жидкость.

Рис. 9.5 . Детали тормозного механизма заднего колеса (показаны детали тормозного механизма с правой стороны): 1 – задняя колодка тормозного механизма заднего колеса; 2 – прижимная скоба; 3 – разжимной рычаг стояночного тормоза; 4 – распорная планка с регулятором зазоров; 5 – верхняя стяжная пружина; 6 – рабочий цилиндр; 7 – удлинитель заднего троса привода стояночного тормоза; 8 – передняя колодка тормозного механизма заднего колеса; 9 – нижняя стяжная пружина

15. Очистите от загрязнений и осмотрите детали тормозного механизма (рис. 9.5). Деформированные или сильно корродированные детали замените. Сильно растянутые, потерявшие упругость и искривленные пружины замените.

При каждой разборке тормозного механизма заменяйте прижимные скобы новыми.

Передняя 8 (см. рис. 9.5 ) и задняя 1 колодки заднего тормозного механизма разные по конструкции (к задней колодке с помощью заклепочной оси присоединен разжимной рычаг стояночного тормоза, а фрикционная накладка передней колодки имеет меньшую длину, но большую толщину, чем у задней колодки). Помимо этого задние тормозные колодки различаются как левые и правые.

19. Отрегулируйте зазор между тормозными колодками и барабаном, нажав 10–15 раз на педаль тормоза. При каждом нажатии должен быть слышен щелчок регулятора. Если щелчки прекратились, зазор установлен.

20. Установите на место колесо. Проверьте легкость его вращения.

21. Аналогично замените тормозные колодки тормозного механизма другого колеса.

22. После установки тормозных колодок отрегулируйте стояночную тормозную систему (см. «Регулировка привода стояночного тормоза»).

Особенности устройства тормозной системы Ford Focus 2

Автомобиль Ford Focus II оборудован двумя независимыми тормозными системами: рабочей и стояночной. Первая, оснащенная гидравлическим приводом, обеспечивает торможение при движении автомобиля, вторая затормаживает автомобиль на стоянке. Рабочая система двухконтурная, с диагональным соединением тормозных механизмов передних и задних колес. Один контур гидропривода обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, другой — левого переднего и правого заднего.

При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется второй контур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной эффективностью.

В гидравлический привод включен вакуумный усилитель. По заказу на автомобиль может быть установлена антиблокировочная система (АBS), а при ее наличии — противобуксовочная система (TSC) и система курсовой устойчивости (ESP).

На автомобили, не оснащенные АBS, для предотвращения заноса при интенсивном торможении устанавливают регуляторы давления в гидроприводах тормозных механизмов задних колес, смонтированные на главном тормозном цилиндре. При отсутствии АBS на автомобили с кузовом универсал на балку задней подвески устанавливают регулятор тормозных сил, изменяющий давление жидкости в тормозных механизмах задних колес в зависимости от нагрузки на заднюю ось автомобиля.

Стояночная тормозная система имеет тросовый привод на тормозные механизмы задних колес.

Тормозной механизм переднего колеса дисковый, с автоматической регулировкой зазора между колодками 2 (рис. 9.1) и диском 1, с плавающей скобой. Подвижная скоба образована суппортом 3 c однопоршневым рабочим цилиндром. Направляющая 4 колодок прикреплена болтами к поворотному кулаку. Подвижная скоба прикреплена направляющими пальцами 5, ввернутыми в резьбовые отверстия направляющей колодок. Направляющие пальцы смазаны консистентной смазкой и защищены пластмассовыми втулками. В полости рабочего цилиндра установлен поршень с уплотнительным кольцом. За счет упругости этого кольца поддерживается оптимальный зазор между колодками и вентилируемым диском. При торможении поршень под воздействием давления жидкости прижимает внутреннюю колодку к диску, под воздействием силы реакции суппорт перемещается на пальцах и наружная колодка тоже прижимается к диску, при этом сила прижатия колодок оказывается одинаковой. При растормаживании поршень за счет упругости уплотнительного кольца отводится от колодки, в результате между колодками и диском образуется небольшой зазор.

Рис. 9.1. Тормозной механизм переднего колеса: 1 – тормозной диск; 2 – тормозные колодки (наружная не видна, так как закрыта суппортом); 3 – суппорт тормозного механизма; 4 – направляющая колодок; 5 – направляющий палец суппорта (находится внутри защитной втулки); 6 – клапан выпуска воздуха; 7 – тормозной шланг

Главный тормозной цилиндр 1 (рис. 9.2) типа «тандем» гидравлического привода тормозов состоит из двух отдельных камер, соединенных с независимыми гидравлическими контурами. Первая камера связана с правым передним и левым задним тормозными механизмами, вторая — с левым передним и правым задним.

На главный цилиндр через резиновые соединительные втулки 5 установлен бачок 3, внутренняя полость которого разделена перегородками на три отсека. Каждый отсек питает одну из камер главного тормозного цилиндра и главный цилиндр привода выключения сцепления.

При нажатии на педаль тормоза поршни главного тормозного цилиндра начинают перемещаться, рабочими кромками манжет перекрывают компенсационные отверстия, камеры и бачок разобщаются и начинается вытеснение тормозной жидкости.

В верхней половине корпуса бачка установлен датчик 4 уровня тормозной жидкости. При падении уровня жидкости ниже допустимого в комбинации приборов загорается сигнальная лампа неисправного состояния тормозной системы.

Рис. 9.2. Главный тормозной цилиндр с регуляторами давления в гидроприводах тормозных механизмов задних колес и бачком: 1 – главный тормозной цилиндр; 2 – пробка бачка; 3 – бачок главного тормозного цилиндра; 4 – датчик уровня тормозной жидкости; 5 – соединительные втулки; 6 – регуляторы давления в гидроприводах тормозных механизмов задних колес

Вакуумный усилитель (рис. 9.3), установленный между механизмом педали и главным тормозным цилиндром, при торможении за счет разрежения во впускной трубе двигателя через шток и поршень первой камеры главного цилиндра создает дополнительное усилие, пропорциональное усилию от педали.

В шланге, соединяющем вакуумный усилитель с впускной трубой, установлен обратный клапан. Он удерживает разрежение в усилителе при его падении во впускной трубе и препятствует попаданию топливовоздушной смеси в вакуумный усилитель.

Рис. 9.3. Вакуумный усилитель

Регуляторы давления 6 (см. рис. 9.2), установленные на главном тормозном цилиндре, корректируют при торможении давление тормозной жидкости в задних тормозных механизмах, исключая возможность опережающей блокировки задних колес. Это достигается пропорциональным уменьшением давления в гидроприводе тормозных механизмов задних колес по отношению к давлению в гидроприводе механизмов передних колес.

Тормозной механизм задних колес барабанный, с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном. Тормозные колодки 1 и 12 (рис. 9.4) приводятся в действие одним гидравлическим рабочим цилиндром 9 с двумя поршнями. Оптимальный зазор между барабаном и колодками поддерживается механическим регулятором 10, установленным на распорной планке 7. На часть автомобилей устанавливают дисковые тормозные механизмы задних колес, аналогичные по конструкции механизмам передних колес, но меньшего размера.

Рис. 9.4. Тормозной механизм заднего колеса: 1 – задняя тормозная колодка; 2 – наконечник троса привода стояночного тормоза; 3 – щит тормозного механизма; 4 – прижимные скобы тормозных колодок; 5 – опорные стойки; 6 – разжимной рычаг привода стояночного тормоза; 7 – распорная планка; 8 – верхняя стяжная пружина; 9 – рабочий цилиндр; 10 – регулятор зазоров; 11 – трос привода стояночного тормоза; 12 – передняя тормозная колодка; 13 – нижняя стяжная пружина

Стояночный тормоз, приводимый в действие механически, состоит из рычага, установленного на основании кузова между передними сиденьями, переднего троса с регулировочным устройством и уравнителем, к которому присоединены два задних троса, и разжимных рычагов 6 (см. рис. 9.4), установленных в барабанных тормозных механизмах задних колес. При перемещении разжимных рычагов они через распорную планку перемещают переднюю тормозную колодку до упора в тормозной барабан и затем, получив жесткий упор, прижимают к барабану заднюю колодку, блокируя барабан. Если на автомобиле установлены дисковые тормозные механизмы задних колес, в них предусмотрены поворотные рычаги, установленные в суппорте. При повороте рычага поршень тормозного цилиндра перемещается и колодки зажимают диск.

Стояночный тормоз не требует особого ухода. При текущем ремонте проверьте степень износа зубьев сектора и собачки. Чрезмерно изношенные детали замените.

Оболочки или проволоки тросов при обнаружении их обрыва нужно заменить новыми.

Антиблокировочная система тормозов (ABS) состоит из датчиков частоты вращения колес, выключателя стоп-сигналов, гидравлического блока, гидроэлектронного блока управления и сигнальной лампы. Кроме того, антиблокировочная система оборудована системой самодиагностики, выявляющей неисправности компонентов.

ABS служит для регулирования давления в тормозных механизмах всех колес при торможении в сложных дорожных условиях, что предотвращает блокировку колес.

Система ABS обеспечивает следующие преимущества:

– объезд препятствий с более высокой степенью безопасности, в том числе и при экстренном торможении;

– сокращение тормозного пути при экстренном торможении с сохранением курсовой устойчивости и управляемости автомобиля, в том числе и в повороте.

В случае неисправности системы предусмотрены функции диагностики и поддержания работы при отказах системы.

Гидроэлектронный блок управления

(ГЭБУ) получает информацию о скорости движения автомобиля, направлении движения и дорожных условиях от датчиков частоты вращения колес. После включения зажигания модуль ABS подает напряжение на датчики. В датчиках используется эффект Холла, они генерируют выходной сигнал в виде прямоугольных импульсов. Сигнал изменяется пропорционально частоте вращения импульсного кольца датчика, встроенного в уплотнение подшипника передней ступицы и непосредственно в заднюю ступицу.

На основе этой информации ГЭБУ определяет оптимальный режим торможения колес.

Различают следующие режимы работы антиблокировочной системы:

– режим нормального торможения. При нормальном торможении электромагнитный клапан обесточен, входной клапан открыт, выходной клапан закрыт. При нажатии на педаль тормоза тормозная жидкость под давлением подается в рабочий цилиндр через электромагнитный клапан и приводит в действие тормозные механизмы колес. При отпускании педали тормоза тормозная жидкость возвращается в главный тормозной цилиндр через входной и обратный клапаны;

– режим поддержания давления. При максимальном снижении давления в рабочем цилиндре ГЭБУ выдает на электромагнитный клапан команду на поддержание давления тормозной жидкости, напряжение подается на входной клапан и не подается на выходной клапан. При этом входной и выходной клапаны закрыты и тормозная жидкость из рабочего цилиндра не уходит;

– режим повышения давления. Если ГЭБУ определяет, что колесо не заблокировано, то он обесточивает электромагнитный клапан. Напряжение на электромагнитные клапаны не подается, тормозная жидкость через входной клапан поступает в рабочий цилиндр, давление в котором возрастает.

Для диагностики и ремонта антиблокировочной системы тормозов требуются специальное оборудование и оснастка. Поэтому в случае выхода ее из строя обращайтесь на специализированную станцию технического обслуживания.

Гидравлическая система тормозов объединена в единое целое металлическими трубками и шлангами. Система заполнена специальной тормозной жидкостью класса не ниже DOT-4, которую необходимо периодически заменять. Порядок замены тормозной жидкости описан в разд. 4 «Техническое обслуживание» (см. «Замена тормозной жидкости в гидроприводах тормозов и выключения сцепления»).

Проверка тормозной системы описана в разд. 4 «Техническое обслуживание» (см. «Первое техническое обслуживание (ТО-1)»).

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: Некоторые водители, стремясь поменьше изнашивать тросы стояночного тормоза, стараются реже им пользоваться. Такая «экономия» приводит к обратному результату: трос, редко перемещаясь в оболочке, постепенно теряет подвижность, его заклинивает, в результате трос обрывается. Поэтому пользуйтесь стояночным тормозом во всех случаях, когда это необходимо.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен быть примерно 3–8 мм. Слишком малый свободный ход свидетельствует о неправильной начальной установке педали тормоза или заедании рабочего цилиндра, обусловливает повышенный расход топлива и ускоренный износ тормозных колодок. Слишком большой свободный ход — признак сверхнормативных зазоров в механизме педали или нарушения герметичности гидропривода тормозной системы. Если свободный ход уменьшается при неоднократном нажатии на педаль, т.е. она становится «жестче», – в системе воздух. Если полный ход педали начинает увеличиваться, система негерметична.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: Если при торможении педаль тормоза всегда начинает вибрировать, вероятнее всего, покороблены тормозные диски. К сожалению, в такой ситуации их надо только менять, причем сразу оба. Периодически появляющаяся и исчезающая вибрация педали при резком торможении автомобиля, оснащенного антиблокировочной системой тормозов, сопровождает работу этой системы и не является признаком неисправности.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: Если при торможении машину начинает тянуть в сторону, проверьте рабочие цилиндры: возможно, потребуется их замена.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: Если в передней подвеске появился стук, пропадающий при торможении, проверьте затяжку болтов крепления суппорта.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: После замены тормозных колодок до начала движения обязательно несколько раз нажмите на педаль тормоза — поршни в рабочих цилиндрах должны встать на место.

Как заменить задние тормозные колодки Форд Фокус 2

Замена задних тормозных колодок производится в случае износа или повреждения колодки. Переодичность замена зависит от качества самих колодок и стиля езды. Если вы предпочитаете плавное и размеренное передвижение по городу, замену вы будите производить реже, нежели при агрессивной езде.

Как часто меня тормозные колодки на Ford Focus 2

Как мы уже выше писали, переодичность зависит от стиля передвижения на автомобиле. Для безопасной эксплуатации автомобиля, советуем проверять состояние тормозных механизмов каждые 15-20 тыс км пробега. Визуально, измерить износ колодок можно на глаз, сняв колесо и посмотреть на толщину рабочей поверхности колодки (если у вас задние дисковые тормоза). Если тормоза барабанные, то для определения износа колодки нужно снять тормозной барабан.

Признаки износа задних колодок

При торможении слышен скрип,визг или дребезг в районе колеса
слышен посторонний металлический шум
биение в колесе при нажатии на педаль тормоза
вялый отклик тормозов при нажатии на педаль и неравномерное торможение (тормозят 2 или 3 колеса)
Не держит ручник (стояночный тормоз)

Если вы заметили у своего автомобиля один, или несколько указанных выше признаков, скорее всего вам необходимо заменить задние тормозные колодки.

Какие задние тормозные колодки выбрать для Форд Фокус 2

Если у вас задние барабанные тормоза, вам подойдут следующие колодки:

TRW GS 8736 (США) цена комплекта от 2000 руб
Ferodo FSB 687 (США) цена комплекта от 1400 руб
Bosch 0 986 487 696 (Германия) цена комплекта от 1800 руб
Ford 1 347 420 (оригинал) цена комплекта от 5000 руб
LYNXauto BS3004 (Япония) цена комплекта от 1000 руб
Fenox BP53047 (Беларусь) цена комплекта от 900 руб

Выше представлены самые популярные варианты задних колодок, как видно цена оригинала отличается на порядок от аналогов. Зачастую качество аналогов не хуже, например хорошо зарекомендовали себя колодки TRW, Bosch и Ferodo.

Если задние тормоза дисковые, вам подойдут следующие колодки

Ford 1360254 оригинал цена комплекта от 2500 руб
ABS 37216 (Голландия) цена от 1500 руб
Nippon ADB01599 (Япония) цена от 1300 руб
Barum BA2238 (Чехия) цена от 1800 руб
Ferodo FDB 1931 цена от 1500 руб
TRW GDB 1621 цена от 1800 руб
Textar 24137 01 цена от 1500 руб

Стоимость оригинального комплекта задних колодок по сравнению с аналогами не велика, можно взять и оригинал.

Замена задних тормозных колодок барабан Focus 2

Прежде всего нам необходимо ослабить трос ручника. Для этого необходимо в салоне снять декоративную крышку ручника и выкрутить гайку на 13 до полного его ослабления. После этого можно приступать к снятию барабана.

Снимаем крепеж колодок с помощью отвертки как показано на рисунке. Затем аккуратно снимаем нижнюю пружину, отсоединяем трос ручника и вытаскиваем обе колодки.

Для новых колодок (при ослабленном ручнике) нужно выставить новое расстояние до барабана. Для того, чтобы его можно было одеть, но и чтобы колодки не слишком далеко оказались от внутренней поверхности барабана. Делается это той же регулировочной распоркой.

Устанавливаются колодки (фото выше) сняв нижнюю пружину и установив их верхние кулачки на цилиндрик, а потом стягиваете колодки внизу и застегиваете пружину.

После установки колодок необходимо поставить крепеж обоих колодок. На этом замене задних тормозных барабанных колодок завершена. Осталось лишь отрегулировать ручник.

Замена задних дисковых тормозных колодок Focus 2

Снимаем колесо и откручиваем крышку бочка с тормозной жидкостью. Если жидкости в бачке много, ее можно немного откачать с помощью шприца, а после замены снова залить. Делается это для того, чтобы при установке новых колодок жидкость не вылилась через бачок.

Снимаем крышки защитных втулок обоих направляющий пальцев как показано на рисунке стрелками

Аккуратно отверткой убираем отогнутые концы пружинного фиксатора наружной колодки из отверстий суппорта

Далее с помощью шестигранника на 7 откручиваем верхний и нижний направляющие пальцы

После этого можно снимать суппорт. Проследите за тем, чтобы тормозной шланг не перегнулся

Снимаем старые колодки и устанавливаем новые

Чтобы поставить суппорт на место, необходимо вдавить рабочий поршень. Просто сжать его не получится. На самом поршне есть два небольших отверстия. Необходимо взять тонкогубцы вставить в эти отверстия и крутить по часовой стрелке. Поршень будет вдавливаться.

Замена задних тормозных колодок Ford Focus 2

Автомобиль Форд Фокус 2, начали скрипеть задние колодки. Доносящийся скрип очень сильно раздражал меня, и я решил заменить колодки. Купил не очень дорогие колодки, фирмы LPR . Артикул: 05P697. Так как процедура замена колодок не сложная, решил все сделать сам.

Автомобиль ставим на ровную поверхность, ставим на передачу, если у Вас АКПП то на «Parking», под колесо, которое расположено диагонально тому, которое будем снимать нужно подложить упор, после нужно ослабить гайки крепления колеса, и поднять машину домкратом.

Как заменить задние тормозные колодки форд фокус 2

Замена задних дисковых тормозных колодок Ford Focus 2 выполняется довольно быстро. Для этого потребуется шестигранник на “7”, жидкость WD-40 и круглогубцы.

Прежде всего нужно при помощи шестигранника открутить верхнюю и нижнюю направляющие шпильки, а затем демонтировать скобу. После снятия тормозного суппорта можно менять старые колодки на новые. Колодка с пружиной устанавливается на внутреннюю часть диска, а без пружины — на внешнюю.

Чтобы собрать все в обратном порядке, необходимо вдавить шток тормозного цилиндра. Перед установкой суппорта, направляющие нужно тщательно очистить от ржавчины.

Рассмотрим замену задних колодок на Ford Focus 2 подробнее на фото инструкции ниже.

Колесо нужно снять, для этого понадобится открутить гайки крепления колеса к ступице, после можно легко снять колесо. Как только снимите колесо, вашему вниманию откроется суппорт и тормозной диск.

В первую очередь, с язычка нужно снять трос стояночного тормоза, это делается для того, чтобы он не мешался Вам во время замены колодок.

Далее откручиваем болты крепления суппорта (их два). Для этого, нам понадобится ключ на 15, чтобы зафиксировать гайку, а используя головку на 13, начинаем откручивать болт крепления, желательно все делать так, как изображено на фотографии:

Точно такая же процедура ждет и нижнее крепление. Потом нужно слегка постучать по суппорту молотком и снять его, работайте осторожно, во время выполнения этой работы можно повредить тормозной шланг. Старые колодки можно вытащить.

После понадобится металлическая щетка, ей нужно тщательно очистить все загрязненные поверхности, почистить желательно канавки тормозного диска и суппорт.

На всякий случай, нужно измерить толщину тормозного диска штангенциркулем.

Толщина не должна быть меньше допустимой. Теперь приступаем к самому интересному. Начинаем вдавливать тормозной поршень обратно, суппорт должен одеться на новенькие колодки. Есть специальный инструмент, проще всего воспользоваться им, я такую штуку не нашел, поэтому сделал свою.

Я воспользовался струбциной, ее упор установил на поршень. Далее, пассатижами зацепляемся за конец поршня, и крутим его по ходу часовой стрелки, одновременно нужно сжимать и струбцину.

В результате получится эффект и вдавливания и вкручивания, будьте аккуратны, старайтесь не повредить резиновый пыльник поршня. Вот так выглядит суппорт после того, как вдавлен поршень.

Новые колодки устанавливаем в штатные места.

После нужно накинуть суппорт обратно, гайки крепления суппорта нужно затянуть.

Осталось одеть колесо, перенести инструменты на другую сторону, и приступить ко второй стороне.

После того, как произведете замену колодок, не забудьте несколько раз нажать тормоз, это нужно сделать для того, чтобы прижать к колодкам тормозные поршни. После проверяем уровень тормозной жидкости, если возникнет необходимость, то доливаем.

Какие тормозные колодки можно ставить

Оригинальные дисковые задние колодки имеют артикул 1360254. Новый комплект в Москве и регионе стоит порядка 6600 р.

Есть немало качественных аналогов, которые позволяют сэкономить. Самые надежные и часто покупаемые аналоги:

Hella (8DB355029631) — 1500 р.
TRW (GDB 1469) — 1630 р.
Valeo (301019) — 1100 р.

Реже устанавливают Bosch (0986494032) и Ferodo (FDP 1931) — они стоят в среднем по 1900 р. за комплект. Хуже по качеству вариант дисковых колодок CTR (CKMZ-8) — 830 р.

На СТО услуга замены задних дисковых тормозных колодок на Ford Focus 2 стоит от 560 до 850 р.

Замена задних тормозных колодок на Форд Фокус 2

Приветствую Вас уважаемый читатель и посетитель этой моей небольшой заметки.В этой заметке речь пойдет о том как самостоятельно без посторонней помощи и не обращаясь в СТО автомобилей поменять задние тормозные колодки на автомобиле Форд Фокус 2.

Данная процедура по замене задних тормозных на автомобиле Форд Фокус 2 займет не очень много времени.Надо просто иметь небольшое приспособление чтобы отжать задние тормозные поршни тормозного суппорта или по простому просто утопить их в крайнее положение чтоб поставить заднюю тормозные колодки.

Ранее писал небольшую заметку о том как самостоятельно поставить передние тормозные колодки на автомобиль Форд Фокус 2 если кому интересно то можно прочитать вот здесь

Снятие задних тормозных колодок с автомобиля практически ничем не отличается от той процедуры когда мы меняли передние тормозные колодки.

Инструмент и запасные части необходимый для замены задних тормозных колодок на Форд Фокус 2

Ключ для откручивания колеса (балонник)
Ключ трещетка с удлинителем
Ключ торх 45 или шестигранник на 7
Плоская отвертка
Плоскогубцы
Приспособление для отжатия тормозных поршней
Тормозная смазка
Новые задние тормозные колодки
Железная щетка для чистки от грязи
Ветощь

Необходимые приготовления произвели и теперь не спеша приступим к замене задних тормозных колодок на автомобиле ФФ2.

По выбору задних тормозных колодок для автомобиля Форд Фокус 2

решайте сами.Выбор здесь велик.Лично я придерживаюсь правила

цена и конечно качество.

Задние тормозные колодки это расходный материал.У меня лично они ходят примерно 40 т.км пробега.Да как правило все еще зависит от условий эксплуатации и режимов езды на автомобиле Форд Фокус 2.Если конечно ездить в режиме агрессивной езды то срок эксплуатации уменьшается. Мой выбор пал на вот такие задние тормозные колодки КORTEX KT162T (Испания).Передние тормозные колодки и тормозные диски я поставил этой фирмы.Замену тормозных колодок я делал сразу передних и задних одновременно.Да и цена вот за такие вот задние тормозные колодки средняя.качество отличное ни чего плохого сказать не могу.

Ну так я немного рассказал какие именно я ставил задние тормозные колодки на автомобиль Форд Фокус 2

Снятие задних тормозных колодок на автомобиле Форд Фокус 2

1..Откручиваем балонным ключом откручиваем заднее правое колесо.

2.Поддомкрачиваем автомобиль и подставляем упоры для подстраховки нашего домкрата и устойчивого положения автомобиля с поддомкраченной одной стороны (с правой).У автомобиля вообще то стороны считаются по ходу движения автомобиля. Для подстраховки подставляем снятое колесо это так сказать для подстраховки нашего домкрата.Или можно подставить подставки или чурочки если конечно есть ну на крайний случай кирпичи.Я еще под колеса ставлю упоры чтоб машина зафиксировалась и не покатилась.

Перед нами откроется вот такая картина как на фото вверху

(1) и (2).Поддеваем прижимную пружину задних колодок. Как на фото вверху (1) отверткой или плоскогубцами и снимаем ее.

3.С обратной стороны тормозного суппорта снимаем две пластмассовые заглушки направляющих тормозного суппорта как на фото внизу

4.Затем ключом торх 45 или с помощью ключа трещетки откручиваем направляющие как на фото внизу

5.Затем сдвигаем наш задний суппорт назад немного его раскачивая.У меня он быстренько слез с тормозного диска.Ведь задние тормозные колодки уже порядком износились.Если все таки не хочет сниматься и держится крепко на диске то можно легонько постучать по тормозному суппорту с помощью деревяшки или мягкой выколотки. Да вот еще что есть здесь один небольшой нюанс. После снятия заднего тормозного суппорта с тормозного диска запомните как стояли задние тормозные колодки ведь они разные.

6.Когда сняли с заднего тормозного диска наш суппорт то видим вот такую картину,что у нас то тормозной поршень вылез почти за пределы тормозного цилиндра суппорта.Теперь его нам надо вдавить с помощью специального приспособления.Заметьте что поршни задних тормозных суппортов отличаются от передних.На задних тормозных поршнях есть две ямки или углубления это чтоб когда будем утапливать поршень его надо будет прокручивать по часовой стрелке.

7.Перед тем как утопить и поставить на место задний тормозной цилиндр нашего заднего суппорта надо все хорошо почистить от грязи и пыли .Смазать направляющие специальной смазкой для тормозов.Хорошенько почистить наши направляющие.Я например под пыльник тормозного цилиндра наношу смазку для тормозов аккуратно и сам пыльник еще смазываю силиконовой смазкой.

8.Собираем и ставим наши новые задние колодки.Все собираем в обратной последовательности.

Не забываем ставить прижимную пружину на задний тормозной суппорт.Далее Ставим и прикручиваем наше заднее колесо.

Далее заводим наш автомобиль Форд Фокус 2 и энергично нажимаем на педаль тормоза несколько раз это нужно для того чтобы наши новые задние тормозные колодки стали на свое законное рабочее место.

С правой стороны произвели замену задних тормозных колодок теперь можно в такой же последовательности поменять и с левой стороны автомобиля задние тормозные колодки.

Когда поменяли задние тормозные колодки то рекомендуется проехаться на автомобиле километров 150 без каких либо резких торможений и забыть о лихачестве.Новые тормозные колодки должны притереться.

На этом разрешите мне закончить данную небольшую заметку о том как самостоятельно заменить задние тормозные колодки на автомобиле Форд Фокус 2.

Если ко мне возникли какие то вопросы и пожелания по данной заметке то прошу Вас оставлять свои комментарии.Я постараюсь незамедлительно ответить на них в самое ближайшее время.

Читайте также: