Мерседес вито 638 тормозная система схема с абс

Обновлено: 19.05.2024

Помогите пожалуйста определить тормозную систему!

Помогите пожалуйста определить тормозную систему! ⇐ Vito W638. Тормозная система

Модераторы: бетман, ARKus

Добрый день!
Помогите пожалуйста понять, что за тормозная система стоит на автомобиле, боюсь ошибиться с выбором колодок.

Нормально картинки разместить не получилось, поэтому сделал вложением.

Вин автомобиля если необходим - VSA63823413081370
Вообще похоже что передние ITT, а задние BOSCH. Но разве такое возможно? ХЕЛП!)

Да схемы то я и сам знаю где посмотреть, ток все равно не понял по схемам что это)
Датчик износа есть. точно бош?)

Добавлено спустя 11 минут 15 секунд:
Вроде как и там и там есть датчик, ток в ITT он встроенный, в Боше отдельный, разве нет?

у меня мною специально сняты датчики износа. у меня нет абс и я не надеюсь на электронику.

легко. по вину на экзисте на мою машину в оригинальном каталоге на мою машину 110cdi с вином VSA63809413389994 видно что перед это бошь, а у моего друга 108D c вином VSA63806413005252 видно что ITT.
обратите внимание на то что в тормозной системе идет передний тормоз на CDI без выбора только бошь, на 108D с выбором но стоит ITT.
если честно то проще колесо снять и посмотреть, выложить фотки и тебе помогут.

Тормозную систему без АБС почему-то водители самостоятельно не боятся приводить в порядок, а, если установлена антиблокировочная система, то тут у многих возникают трудности. На самом деле сделать прокачку тормозов с АБС и сделать это правильно, не так сложно, хотя есть отличия и моменты, которые необходимо знать. И, надо знать также, что у каждого автомобиля с АБС есть свои отличия по прокачке и замене жидкости.

Антиблокировочная система тормозов ABS: типы, виды.
Как правильно прокачать тормоза с АБС.
Последовательность работы для передних колес.
Как прокачивать задние колеса с АБС.
Вывод.

Антиблокировочная система тормозов ABS: типы, виды

В зависимости от типа и вида ABS классифицируются на:

От того, какой вид тормозной системы в вашем авто, зависит сможете ли вы прокачать эту тормозную систему своими руками.

Если в машине система первого типа, то легко можно сделать правильную прокачку АБС.

Система ABS состоит из:

Датчики (устанавливаются на ступицах). При замене ступиц заднего колеса, а также некоторых передних, можно заметить специальные выемки для датчиков. Занимаются передачей данный о скорости движения.
Клапаны управления (устанавливаются в тормозной системе). Служат для изменения давления в системе.
Электронный блок. Получает информации о скорости от датчиков и регулирует клапаны управления.

Как правильно прокачать тормоза с АБС

Важно! В тормозной системе может быть высокое давление, до 180 атмосфер, поэтому надо сначала стравить давление.

Стравить, то есть снизить давление можно разрядив аккумулятор давления. Чтобы разрядить аккумулятор давления, надо выключить зажигание и много раз понажимать на педаль тормоза (примерно 20 раз).

После этого, надо отсоединить разъемы на бачке с тормозной жидкостью. Если вдруг, во время движения, в переднеприводном автомобиле в районе передних колес начались нехорошие звуки: скрежеты, хрусты, то это, скорее всего, признаки неисправности ШРУСа.

Последовательность прокачки АБС

Во-первых, ищем и снимаем в блоке предохранителей тот предохранитель, который отвечает за работу антиблокировочной системы.
Далее, поднимаем на домкрат и снимаем одно переднее колесо, и ищем штуцер рабочего тормозного цилиндра (РТЦ).
После этого, на штуцер надеваем шланчик (от гидроуровня, например).
Открываем на один оборот штуцер.
Один нажимает на педаль тормоза до упора и удерживает ее в таком положении.
Теперь поворачиваем ключ зажигания, чтобы включить гидравлический насос (на панели прибора светится индикатор ABS).
Второй человек смотрит как удаляется воздух через шланчик и, после удаления воздуха закручивает штуцер.
Педаль тормоза отпускаем только после закручивания штуцера.
Теперь, как узнать, что весь воздух вышел из АБС? Это показывает значок ABS на приборной панели, если он потух после удаления воздуха и закручивания штуцера, то весь воздух вышел.

Правильная последовательность прокачки АБС системы

Существует специальный порядок для правильного прокачивания тормозной системы с антиблокировочной системой: правое переднее колесо, потом заднее, потом заднее правое, и, затем заднее левое колесо. Если в процессе проведения таких работ ТЖ вытекла из системы, необходимо заполнить систему новой жидкость. А для этого надо знать, какие жидкости можно смешивать и сколько нужно тормозной жидкости для замены.

Последовательность работы для передних колес:

Как прокачивать задние колеса с АБС:

Порядок действия отличается по прокачке задних колес. После передних колес, следует прокачивать заднее правое колесо в такой последовательности:

Для эффективной прокачки, во время работы с тормозной системой заднего левого колеса, порядок действий надо подкорректировать. А именно:

Как и в других случаях, надеваем шланчик, отворачиваем штуцер суппорта на 1 оборот. При прокачке с задним левым колесом, тормоз сразу не нужно выжимать.
Поворачиваем ключ зажигания для запуска гидронасоса.
После выхода воздуха, нажимаем на педаль тормоза наполовину и закрываем штуцер.
Далее, отпускаем тормоз и ждем, когда гидронасос выключится.
Выключаем зажигание.
Подсоединяем отсоединенный разъем бачка тормозной жидкости (ТЖ).

В этом видео показывается способ прокачки тормозов с антиблокировкой на автомобилях Ауди А4, Ауди А6, Фольксваген Пассат Б5 и других.

Вывод

После проведения ремонтных и обслуживающих работ с ответственными узлами автомобиля, перед поездкой сначала надо проверить герметичность системы и работоспособность узлов машины.

Посмотрите полезное видео. Испытания показывают, что даже исправная система ABS отключается в конце тормозного пути, поэтому все равно надо дорабатывать ногой.

Mercedes-benz Vito 2.7.2.7 CDI Rise from the Ruins ›Бортжурнал› Проблемы с тормозной системой! Помоги мне понять это!

Началось с того, что все лишние детали были сняты с двери, которая не подходила к тормозам! Он показал, как педаль была неинформативной, поскользнулась и медленно упала на пол! Неправильно на GTZ.
Что было куплено:
1.Ремкомплект суппорта спереди и сзади
4.5 GTZ BOSCH
3. передние и задние тормозные колодки
4. передние и задние тормозные диски
5.прикрепление задних тормозных колодок
6. Bosch передний и задний тормозные шланги

Mercedes-Benz Vito 2000, 102 л с. сделать ремонт самостоятельно

Если он все еще горит, я могу дать подсказку о решении препятствия

Привет подскажите пожалуйста в чем проблема

Я изменил то, что осталось сделать с нашими клиентскими дисками, колодками, шлангами, пару раз главный тормоз, я взял все новое лучше всего. Чувство не потеряно. Вакуум поменял на бу, ноль смысла.
Позже он снял вакуум с GTZ, увидел / почувствовал, что они там играют бесплатно. Поместите шайбу между штоком и цилиндром в GTZ. Это не просто бесплатная игра.
Поместите вакуум GTZ в область.
Я смотрел, как педаль подключается к вакууму, и там была неисправность. Чтобы подключить педаль к вакууму, педаль нужно было нажимать как можно больше, но этот обычный слух не верен, это наш рабочий ход!
Короче, в отдельной форме я указал на педали, где сделать отверстие для штифтов. Я подключил старое отверстие для соединения стержня любым способом, обрезал нить на 8, прикрутил клей и обрезал его. Было пробурено новое отверстие для подключения керна. И вуаля! Ход не легкий, педаль не подведет!

Я еще этого не сделал, меня это не особо раздражает, я к этому уже привык). Ну, если я продам на днях (если мой муж не скандал), то все мечтают и даже не заняты)

Мерседес вито w638 впрыск тормозного компрессора

Мерседес вито насос W638 тормоза используя компрессор Forum Group.

в качестве накачать затормозить и заменить тормозную жидкость

Как прокачать тормоза на ауди а6 с5 после капитального ремонта суппорта. Это полезно для тормозной жидкости.

Отличная тема.Хоть и написал 4 года назад не из за тормозов збил машину.Купил накладки, support.qts, вакум.jidkost, имейл дает шини на новые не помокло.
Проблема была в системе vakumnoqo slanqa.xot и turbonadduv, включенных в меню.

Как реализовать это в системе вакуумных шлангов? У меня есть шланг, который идет от ВУТ до впускного коллектора нового. Клапан также изменился. мне еще веселее Ватные педали и клин передних суппортов.

у меня тоже были ватные тормоза.утецка была в вакуумных системах.
проблема решена или нет? у меня пара дает клавникс, тормозникс, силиндров вояецса домой)))

Также интересно, вы решили? Если вы продаете, что случилось? Во время простоя время от времени тормоза исчезают, тормоза переключаются на наш цилиндр, а GTZ. на нашего клиента, вакуумный насос кажется нормальным, ну, педаль медленно выходит из строя, когда я смотрел на GTZ, не было ни тренировки, ни мойки осталось. Я думаю, что другими словами, шланги нужно менять, есть плохие изменения в передаче давления, другими словами, вакуумный усилитель, к сожалению, я думаю, что хондрит отличается.

У меня похожая проблема. Однажды я собираюсь поменять диски и шланги тормозных шлангов, я также заказал ремонтный комплект GTZ. Тем не менее, в чем была проблема, и вы решили проблему с отказом педали тормоза!

100 000. это вакуум, это не сложно проверить.

На открытом двигателе. Вы нажимаете педаль тормоза несколько раз. И с нажатой педалью запустите двигатель.

Если педаль вакуума работает правильно, педаль должна слегка опускаться. Если педаль остается в том же положении, вакуум не работает.

Легко проверить наличие утечек при работающем двигателе, нажать педаль тормоза, а затем выключить двигатель, не отпуская его. Удерживайте педаль в одном положении полминуты.

Если он протекает, педаль поднимется.

Мой GTZ изменился, ничего не изменилось; Думаю поменять шланги, надеюсь это поможет

Я поставил новый GTZ! Течение оставлено ему, чтобы грешить. по-старому это было так же, как я прошел через это и поставил новый ремонтный комплект с нулевым эффектом!

У меня тоже такой же геморрагический, друзья также говорят, что ГТЦ плохо компостируется, пока я не встану. Я накачал, поменял колодки того, что осталось нашему клиенту, не помогло. На втором нажатии работает намного приятнее. Если вы нашли проблему, какую из них списать? А колодки это БОЛЬШОЕ дерьмо. и я надеюсь, что вам повезло иметь тот, чье творение?

Там действительно нет прокладки! Уже треснуло посередине!

если нет, что делать! отпишусь, просто будет очень интересно, другими словами нет! Я думаю он! Он отвечает за текущую подачу воды на задний тормоз!

педаль выходит из строя очень медленно, 100 говорят, что нужно снять распределитель

GTZ поменял для себя пылесос, передние новые трубки, все 4 шланга, колодки остались для нашего клиента, ситуация изменилась, тормоза стали еще лучше, нашему клиенту необходимо поменять диски, задние трубки и отказаться от дистрибьютора
хотя даже сейчас тормоза довольно удобные

Вы говорите, что после смены педали это не хлопок или информативная информация?

Попробуйте по-настоящему разобраться с GTZ. и в любом случае это не будет лишним, и, посмотрите, это поможет.
У меня нормальные тормоза, педаль не мягкая, но работает очень плавно.

Блок абс вито 638 ремонт

Антиблокировочная система тормозов и система стабилизации движения Mercedes Vito с 1995 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Mercedes-Benz Vito , прокачка тормозов Mercedes-Benz Vito , схема тормозной системы Mercedes-Benz Vito , ремонт тормозной системы Mercedes-Benz Vito , неисправности тормозной системы Mercedes-Benz Vito , нет тормозов Mercedes-Benz V Класс , прокачка тормозов Mercedes-Benz V Класс , схема тормозной системы Mercedes-Benz V Класс , ремонт тормозной системы Mercedes-Benz V Класс , неисправности тормозной системы Mercedes-Benz V Класс

Антиблокировочная система тормозов и система стабилизации движения

Гидравлический блок управления ABS

Снятие гидравлического блока управления ABS

Гидравлический блок управления ABS.
порные резинки.
Крепежный элемент.
Разъем.
Кабель «массы».

Внимание:
Тормозную жидкость заливать только в надлежащие и соответствующим образом маркированные емкости. При работах с тормозной жидкостью надевать защитную спецодежду.

1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

2. Снять воздуховод впуска свежего воздуха.

3. Снять расширительный бачок омывателя ветрового стекла и отсоединить шланги.

4. Снять крышку разъема (4) и отсоединить разъем (4) от гидравлического блока управления ABS (1).

Примечание:
Проверить разъем и кабель на предмет наличия повреждений и окисления.

5. Отсоединить кабель «массы» (5) от гидравлического блока управления ABS (1).

6. Отсоединить напорные магистрали от гидравлического блока управления ABS (1).

Примечание:
Соблюдать осторожность, чтобы избежать попадания тормозной жидкости на лакокрасочное покрытие транспортного средства.

Примечание:
Закрыть открытые отверстия при помощи уплотнительных заглушек.

7. Отсоединить гидравлический блок управления ABS (1) от его кронштейнов на кузове.

8. Снять гидравлический блок управления ABS (1).

9. Проверить напорные магистрали и остальные компоненты на предмет наличия утечек или повреждений.

Установка гидравлического блока управления ABS

1. Установку произвести в порядке обратном снятию.

2. Провести процедуру прокачки тормозной системы.

3. Проверить функционирование ABS.

4. Проверить уровень тормозной жидкости.

Болт крепления гидравлического блока управления ABS:

Шаг 2: дотянуть на 90 ˚.

Датчики скорости колес

Снятие датчиков скорости колес

В 79. Датчик скорости переднего левого колеса.

В 81. Датчик скорости заднего левого колеса.

Втулка горячей посадки.
Трубка горячей посадки.

В 79. Датчик скорости переднего левого колеса.
В 80. Датчик скорости переднего правого колеса.
В 81. Датчик скорости заднего левого колеса.
В 82. Датчик скорости заднего правого колеса.

1. Привести систему электронной регулировки уровня в пассивный режим.

Примечание:
Только для модификации с пневматической подвеской (код CL0).

2. Повернуть ключ зажигания в положение «OFF».

4. Вывернуть болт крепления датчика скорости колеса (В 79, 80, 81, 82).

5. Извлечь датчик скорости колеса (В 79, 80, 81, 82) из направляющего отверстия.

Примечание:
При установке, необходимо нанести тонкий слой смазки А 000 989 62 51 10 в направляющее отверстия датчика скорости колеса (В 79, 80, 81, 82).

6. Срезать кабель заменяемого датчика скорости колеса (В 79, 80, 81, 82) в самой легкодоступной точке.

7. Срезать кабель нового датчика скорости колеса (В 79, 80, 81, 82) на расстоянии примерно 40 мм длиннее, чем у заменяемого датчика скорости колеса (В 79, 80, 81, 82) и вставить трубку горячей посадки (3).

8. Вставить концы кабелей, в соответствии с цветами, во втулку горячей посадки (2) и соединить друг с другом при помощи обжимных щипцов.

9. Надвинуть трубку горячей посадки (3) на точку ремонта и соединить концы кабеля при помощи промышленного фена.

Установка датчиков скорости колес

1. Установку произвести в порядке обратном снятию.

2. Проверить функционирование ABS.

Болт крепления датчика ABS: 7 Н∙м.

При покупке книги в PDF

1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

Книга не предназначена для продажи в Вашей стране.

Оформить заказ на бумажную версию этой книги Вы можете на сайте autoinform96.com.

Оплата товара и скачивание книги в электронном виде (формат PDF) производится на сайте.

Для удобства, цена на сайте для жителей России, Беларуси и Казахстана представлена в рублях.

Кроме этого, на сайте для оплаты представлены четыре платежные системы:

Яндекс (оплата с любых банковских карт, аккаунта Яндекс Деньги, QIWI Wallet, терминалы и т.д.);
Portmone (оплата с любых банковских карт, аккаунта Portmone);
PayPal (оплата с любых банковских карт, аккаунта PayPal);
WebMoney (оплата с любых банковских карт, оплата с кошельков WebMoney).

Оплата через Яндекс Кассу

После выбора оплаты через Яндекс запустится платежная система Яндекс Касса, где требуется выбрать удобный способ оплаты (банковская карта, QIWI, аккаунт Яндекс Деньги и т.д.)

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от рубля, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка России на момент совершения покупки.

Данный способ оплаты оптимально подойдет для жителей России, Казахстана и Беларуси.

Официальный сайт платежной системы Яндекс Касса https://kassa.yandex.ru

Оплата через Portmone

После выбора оплаты через Portmone запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт Portmone.

Цена в платежной системе Portmone пересчитывается в доллар по курсу Центрального банка той страны, где Вы находитесь.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от доллара, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка Вашей страны на момент совершения покупки.

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы Portmone https://www.portmone.com

Оплата через PayPal

После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.

Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.

Официальный сайт платежной системы PayPal https://www.paypal.com

Оплата через WebMoney

После выбора оплаты через WebMoney запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или кошелек WebMoney.

Если у Вас уже есть кошелек WebMoney, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет кошелька WebMoney, и Вы хотите оплатить другим образом, Вам необходимо выбрать любой из способов, который предлагает WebMoney и осуществить оплату

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы WebMoney https://www.webmoney.ru/

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

На этой странице Вам необходимо указать свой e-mail, куда будет выслан доступ для скачивания книги.

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

VITO 638 ABS

Vito W638. Электрика. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов

VITO 638 ABS ⇐ Vito W638. Электрика

Модераторы: ARKus, бетман

Подскажите что могло случится. Утром встал завел все нормально завелся сразу ехал без проблем. Приехал на работу через час нужно было ехать еле завел раза с шестого. Но съездил работал тоже нормально. потом он постоял до вечера и больше он не завелся. Носос кочает фильтр поменял поменял свечи искра есть а он не работает. Подскажите что сделать. Что с ним.

Поломки тормозной системы
Починка рулевого управления машины
Починка стартера машины
Как отремонтировать гниющие арки машины?
Ремонт РКПП Пауэршифт: быстро и недорого

Отделка и ремонт © 2021
Внимание! Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и не является рекомендацией к применению.

Блок предохранителей Mercedes Vito W638

Блок предохранителей на нижней стороне рулевой колонки.

Стояночный свет, правый задний габаритный фонарь

Правая фара дальнего света

Левая фара дальнего света свет, световой индикатор дальнего света

Свет заднего хода, звуковой сигнал, центральный замок

Передний и задний стеклоочистители, аварийная сигнализация

Цепь питания 15

Внутреннее освещение, прикуриватель, радио (цепь питания 30)

Указатели поворотов, комбинация приборов, тахограф

Подсветка комбинации приборов, освещение номерного знака, свет дневного движения

Стояночный свет, левый задний габаритный фонарь

Правая фара ближнего света, задний противотуманный фонарь

Левая фара ближнего света

Радио (цепь питания 15 R), контроль надувной подушки безопасности

Предохранители мерседес вито 638 в пространстве для ног переднего пассажира

Оконная ручка дверь пассажира, передний сдвижной люк

Оконная ручка дверь водителя, задний сдвижной люк

Центральное блокирующее устройство, регулятор Komfortschliessanlage

Внутреннее освещение, подсветка зеркала переднего пассажира

Телефон сеть D, мобильный телефон

Блок управления противоугонной сигнализации (EDW), выключатель сигнала тревоги EDW

Реле дополнительного отопителя

Звуковой сигнал противоугонной системы (EDW)

Левый мигающий фонарь противоугонной системы (EDW)

Правый мигающий фонарь противоугонной системы (EDW)

Система EDW 2,звуковой сигнал противоугонной системы

IRS Датчики EDW 2

Блок предохранителей под сиденьем водителя

Блок управления иммобилайзером

Вентилятор радиатора (бензиновый двигатель), охладитель нагнетаемого воздуха (дизельный двигатель)

Гидравлический блок (клапаны)

Иммобилайзер, блок управления АКПП

Реле омывателя фар

Блок управления дополнительным отопителем

Штепсельная розетка прицепа, холодильника

Комбинированное реле заднего стеклоочистителя, устройство защиты от буксировки (EDW/ZV)

Блок управления отоплением (Heizmatik)

Реле компрессора пневматической подвески

Блок управления пневматической подвеской, тахограф, фонарь дополнительного освещения

Блок управления отоплением, консоль такси

Селектор передач АКПП

Телефон, мобильный телефон, блок управления противоугонной системой, подогрев наружных зеркал заднего вида

Цепь питания 15 (бензиновый двигатель), подогрев вентиляции картера (дизельный двигатель)

Зажим 15 (бензиновых двигателей)

Питание катушек зажигания (бензиновый двигатель)

Топливный насос (бензиновый двигатель)

Блок управления дизельным двигателем

Реле дополнительного отопителя

Блок управления отопителем (дизельный двигатель), питание энергонезависимого отопителя (работа при остановленном двигателе)

Блок управления дополнительным отопителем

Реле цепь D +, реле света дневного движения К89

Реле света дневного движения К 69

Реле света дневного движения К 68

Реле цепи питания 58

Цепь подогрева и регулировки положения левого сиденья

Цепь подогрева и регулировки положения правого сиденья

Кондиционер задней части салона

Блок вентилятора охлаждения двигателя 250 Вт

Блок вентилятора охлаждения двигателя 500 Вт

Насос гидравлического блока ABS

Нагнетатель вторичного воздуха (бензиновый двигатель)

Расположение и назначение реле в блоке под сиденьем водителя

Реле сигналов поворота правой стороны (система центрального замка с пультом дистанционного управления)

Реле сигналов поворота левой стороны (система центрального замка с пультом дистанционного управления)

Как самостоятельно прокачать сцепление на Mercedes Vito

При эксплуатации автомобиля механизм сцепления находится постоянно в работе. Это приводит к его износу. Например, шланг системы сцепления в месте крепления может износиться, и «подсасывает» воздух. Тогда механизм сцепления будет работать неустойчиво, педаль сцепления будет периодически «падать» в пол автомобиля.
Нужно заменить износившийся шланг, а из системы сцепления удалить воздух, то есть «прокачать» сцепление. Это можно сделать самостоятельно, одним оригинальным способом.
Для этого вам понадобится медицинская система для капельницы, шприц на 20 мл, тормозная жидкость, ключи для откручивания штуцера на рабочем цилиндре сцепления.
Важно, чтобы ваша гидравлическая система сцепления была со «свежей» жидкостью, не забита, так как жидкость должна хорошо выдавливаться из системы.
К штуцеру рабочего цилиндра сцепления нужно подсоединить шланг от медицинской системы «капельницы».

К другому концу шланга нужно подсоединить шприц. Предварительно заполните шланг «капельницы» тормозной жидкостью, чтобы в шланге не было воздуха.

Педаль системы сцепления в салоне автомобиля должна быть в поднятом состоянии.

Крышку с расширительного бачка сцепления нужно снять, чтобы следить за уровнем жидкости.

Открываем прокачной штуцер на рабочем цилиндре сцепления. Шприцом добавляем тормозной жидкости в систему. Следим, чтобы в расширительном бачке жидкость подымалась. Если жидкость закончилась, то шланг медицинской системы можно перекрыть фиксатором, штуцер рабочего цилиндра закрутить, а в шприц набрать ещё тормозной жидкости.

Далее откручиваем штуцер и продолжаем шприцом «прокачивать» гидравлическую систему сцепления.
Жидкость поднялась в расширительном бачке до необходимого уровня? Пузырьки воздуха уже не выходят с жидкостью? Всё. Закручиваем штуцер, отсоединяем от него шланг медицинской системы. Пробуем, как работает педаль сцепления.
При необходимости повторить прокачку системы.
Данный способ работает со «свежей» жидкостью в системе сцепления. Если жидкость уже грязная, вязкая, то нужно полностью её слить.
Для этого закрываем штуцера на главном и рабочем цилиндре. Затем промываем, чистим расширительный бачок, наливаем туда свежей тормозной жидкости. Далее нужно перейти в салон автомобиля и нажать пару раз на педаль сцепления. Затем удержать ее в нажатом состоянии, а второму человеку открыть штуцер рабочего цилиндра сцепления, подставив под него емкость для сбора жидкости. Должна пойти жидкость из штуцера. Таким образом, промываем систему сцепления чистой жидкостью.
После такой процедуры промывки системы сцепления, заливаем тормозную жидкость в систему через расширительный бачок и применяем описанный выше способ для прокачки от воздуха гидросистему сцепления.

Mercedes Vito W638 – мир ржавых дверей

Mercedes Vito W638 дебютировал в 1996 году. Сборка микроавтобусов была налажена в Испании. Вито создан на платформе Volkswagen T4 Transporter. Кузов разработан немецким дизайнером Майклом Мауэр. Почему фургон получил шильдик Vito? Название происходит от испанского города Виктория, в котором его производили.

Через два года после старта продаж микроавтобус обновили. Помимо новых дизельных двигателей с системой впрыска Common Rail (CDI) появились и едва заметные стилистические изменения. Например, оранжевые указатели поворота уступили место прозрачным. Вито первого поколения производился до 2003 года, пока на рынок не вышел его преемник.

Двигатели

R4 2.0 (129 л.с.) - 200, 113;

R4 2.3 (143 л.с.) - 230, 114;

VR6 2.8 (174 л.с.) - 280.

R4 2.2 (82, 102-122 л.с.) - 108 CDI, 200 CDI, 110 CDI, 220 CDI, 112 CDI;

R4 2.3 (79-98 л.с.) - 180 D, 230 ТД, 110 D.

Это правда, что бензиновые моторы доставляют гораздо меньше проблем, чем дизельные, но потребляют очень много топлива. Те же, кто используют Вито в качестве коммерческого автомобиля, предпочитают дизельные двигатели. К сожалению, дизельные моторы с большим трудом справляются с разгоном автомобиля, даже самые сильные.

На выбор предлагалось два дизельных агрегата. Все они имеют практически вечный цепной привод ГРМ. Какой же из агрегатов лучше всего себя зарекомендовал в процессе эксплуатации? В аутсайдерах оказался 2,3-литровый турбодизель. Он имеет проблемы с системой впрыска – выходит из строя ТНВД. Также встречаются случаи преждевременного обрыва приводного ремня генератора и помпы, и даже прогар прокладки под головкой.

2,2-литровый агрегат, несмотря на более сложную конструкцию, гораздо надежнее и экономичнее. Хотя здесь тоже встречаются проблемы в системе впрыска. Довольно быстро выходят из строя свечи накаливания, как правило, из-за перегоревшего реле.

Технические особенности

Независимо от версии, Mercedes Vito W638 всегда переднеприводной. Более богатые версии иногда оснащались пневмобаллонами на задней оси.

Безопасность? Автомобиль не участвовал в краш-тестах EuroNCAP. Но учитывая тот факт, что большинство экземпляров уже сильно поражены коррозией, подержанный Мерседес Вито 638 вряд ли сможет гарантировать безопасность на высоком уровне.

Много хороших слов можно сказать в адрес шасси. Микроавтобус ведет себя почти как легковой автомобиль.

Типичные неисправности

За время производства автомобиль дважды призывался на проведение сервисных акций. Первая - в 1998 году из-за проблем с шинами Continental и Semperit. Вторая - в 2000 году для устранения проблем с усилителем тормозов.

Самое больное место Вито – коррозия. Все дело в плохой защите кузова. Ржавчина появляется буквально везде. Первые очаги, как правило, возникают на нижних уголках дверей, капоте, задней двери багажника. Прежде чем вы остановитесь на конкретном экземпляре стоит присмотреться к порогам, полу и, по возможности, заглянуть под уплотнитель дверей.

Если на кузове нет следов ржавчины, то вероятно он подвергался ремонту. В большинстве случаев эта работа производится наспех только для того, чтобы автомобиль выглядел красиво во время продажи. Будьте начеку!

Встречаются также проблемы с электрикой. В дизельных версиях «барахлит» реле свечей накаливания. Часто выходят из строя стартер, генератор, вентилятор радиатора, электростеклоподъемники и центральный замок. Термостат – еще одна деталь, которую вскоре придется заменить. Время от времени «показывает характер» система кондиционирования и отопитель.

Перед покупкой необходимо обязательно проверить работу боковых сдвижных дверей, которые заедают при повреждении направляющих. Владельцы жалуются на очень низкое качество пластика салона – во время движения он издает неприятные звуки.

Порой подводят тросики коробки передач и карданные шарниры. 4-ступенчатый «автомат» не доставляет проблем при условии соблюдения эксплуатационных рекомендаций по замене масла. Рулевой механизм Vito не слишком выносливый - довольно быстро появляется люфт.

Заключение

Mercedes Vito – это интересный и функциональный микроавтобус по разумной цене. К сожалению, небольшая стоимость не означает дешевую эксплуатацию. Цены на некоторые детали очень высокие. Благо на рынке достаточно недорогих заменителей. Однако это касается далеко не всех узлов и агрегатов. Если Вам достанется сильно ржавый экземпляр, его ремонт может оказаться нерентабельным.

Mercedes Benz Vito W638 (1996-2003 гг.)

В отличие от основных конкурентов, микроавтобус Mercedes Vito представлен в одном исполнении – со стандартной крышей и колесной базой, тогда как у «одноклассников» встречаются еще и длиннобазные версии, а также несколько вариантов высоты крыши. Выбрать можно только модификацию – грузовую, грузопассажирскую или пассажирскую.

Первая, грузоподъемностью около 900 кг, лишена кресел и окон. У грузопассажирских версий есть остекление по периметру кузова, обшивка и один или два ряда кресел в задней части салона, зато отсутствуют перегородки, разделяющие кабину и грузовое отделение. Кресла можно демонтировать или развернуть против хода движения. Задняя дверь может быть распашной или подъемной. Пассажирские версии в зависимости от варианта исполнения способны принять до 7 человек. В них побольше комфорта: шумо- и виброизоляция, качественная обшивка, отдельная климатическая установка для пассажиров, подлокотники всех сидений, подушки безопасности, электроприводы стеклоподъемников и зеркал и прочее.

V-Кlasse – самая дорогая и престижная версия Vito. Ее роскошный салон допускает множество трансформаций, а список базового оборудования широк.

Многие Vito переделаны из «грузовиков»: их «растаможка» намного дешевле, да и цена самих машин меньше. В Украине существует ряд фирм, специализирующихся на подобном переоборудовании. Нужно проследить, чтобы все переделки были официально сертифицированы: случалось, при авариях срывало сиденья, кое-как прикрученные к полу «саморезами».

Многие владельцы хвалят Vito/ V-Кlasse за комфорт, удобство посадки на заводских сиденьях, почти легковую маневренность и легкость в управлении. Правда, к расположению руля придется привыкать – он установлен слишком горизонтально.

Со временем приходит в негодность электропроводка подключения датчиков ABS и износа колодок, окисляются контакты в электроразъемах подключения задних фонарей и насоса задней пневмоподвески (если таковая имеется).

У всех Vito/V-Кlasse запасное колесо подвешено снаружи под полом багажника. Со временем его крепежные болты ржавеют, и снять «запаску» бывает трудно, а то и невозможно. Кроме того, один из болтов является «секреткой» – его откручивают только фирменным баллонным ключом.

На наших дорогах больше турбодизельных версий, бензиновые встречаются редко.

Худший вариант из двух «бензинок» – версия с мотором 2,8 л (174 л. с.). От ее покупки лучше воздержаться – при ремонте и обслуживании возникают сложности. Дело в том, что силовой агрегат VR6 и АКП позаимствованы у концерна Volkswagen. Но на многих фольксвагеновских СТО не берутся подбирать детали, так как на этом моторе выбит мерседесовский номер двигателя. На СТО Mercedes запчасти подберут (причем в 1,5 раза дороже, чем у VW), но для диагностики агрегата отсутствуют специальные программы. Кроме того, двигатель плотно «упакован» в моторном отсеке, из-за чего затруднен доступ к нему и нарушен нормальный температурный режим его работы. При этом часто «летят» разные датчики, расходомер воздуха, топливные форсунки. В шкивы привода навесного оборудования нередко попадают влага и песок, из-за чего приводной ремень и натяжной ролик служат всего около 30 тыс. км.

Родной «мерсовский» мотор 2,3 л предпочтительнее, хотя и с ним могут возникнуть проблемы. Нужно следить за чистотой дренажных каналов под капотом. Если забивается вентиляционная решетка под лобовым стеклом, то во время осадков вода переливается через уплотнители капота, попадая на блок ABS, крышку головки блока и в свечные колодцы, что выводит из строя электронный блок и индивидуальные катушки зажигания. В этих моторах, оснащенных системой управления впрыском PMS, отмечен отказ ее блока управления. Он размещен под правой фарой, и при загрязнении дренажного отверстия его также может залить водой.

В турбодизелях CDI лучше демонтировать декоративный кожух крышки головки блока, чтобы было легче следить за топливными форсунками – их уплотнительные кольца теряют герметичность и топливная смесь вместе с маслом проникает наружу, форсунка обрастает сажей, что нарушает тепловой режим ее работы. Заменить «прикипевшую» форсунку сложно. Теряют герметичность и уплотнительные манжеты топливопроводов, размещенные на насосе и фильтре: система завоздушивается, что проявляется в затрудненном пуске двигателя и даже в отказе заводиться. При правильной эксплуатации мотора турбины «ходят» весь срок его службы (400–500 тыс. км).

Другие неисправности силовых агрегатов Vito/V-Кlasse не выявлены. ГРМ всех моторов оснащен долговечной цепью.

Vito/V-Кlasse – переднеприводные автомобили. Многие оснащены 5-ступенчатой механической КП, реже встречаются версии с 4-ступенчатым «автоматом».

В «механике» растягиваются тросы привода переключения передач. Первый признак – затрудненное включение задней передачи. Приходит в негодность и балансир механизма переключения – при этом передачи недовключаются или при езде их «выбивает». Лечение «болезни» – замена тросов и балансира. Дает течь сальник левой полуоси. Как правило, это свидетельствует об износе подшипников дифференциала. Масло в МКП меняют каждые 60–80 тыс. км.

Проблемы с тросовым приводом переключения передач в «автомате» возникают намного реже – рычаг используется не так часто, как в «механике». Больше проблем с «автоматом», установленным с мотором VR6: из-за плотной компоновки неудачно расположен электронный блок селектора положения рычага переключения передач. Он установлен сбоку на корпусе АКП, и при проезде неровностей агрегат, «сыграв» на подушках, может повредить блок о подрамник. Кроме того, блок подвержен попаданию влаги и грязи.

Исправная «ходовая» энергоемкая и обеспечивает хорошую плавность хода даже на наших дорогах. Обе подвески – независимые: на Vito впереди применяется McPherson, сзади – «однорычажка» с амортизационной стойкой. На V-Klasse сзади установлена пневмоподвеска, поддерживающая вне зависимости от загрузки заданный дорожный просвет и улучшающая и без того хорошую плавность хода. Однако ломается насос, установленный за передним левым колесом, так как он подвержен регулярному «купанию» в воде. Приходят в негодность и сами пневмобаллоны. Эти узлы дорогие – дешевле установить обычную пружинную подвеску.

В целом «ходовая» служит долго. Чаще меняют втулки стабилизатора (каждые 20 тыс. км). В оригинале «расходники» передней подвески предлагаются вместе с рычагами.

Рулевое управление тоже долговечное. Проблемы возникают к пробегу в 200–300 тыс. км: начинает подклинивать крестовина рулевого вала. Наконечники рулевых тяг могут продержаться около 100 тыс. км.

В тормозной системе – дисковые механизмы передних и задних колес. В задних суппортах «прихватывает» направляющие, что приводит к ускоренному износу колодок. Во избежание проблем при замене колодок рекомендуется профилактическое обслуживание суппортов.

Mercedes Vito/V-Кlasse не тянет на роль рабочей лошадки – ему недостает выносливости. В данном случае предпочтительнее покупка Sprinter. Vito/V-Кlasse лучше покупать в качестве универсального транспортного средства для семьи или фирмы. Однако эта престижная модель недешева, как и ее обслуживание.

Ремонт рулевой рейки Вито 638: признаки и причины неисправности

Конструкция рулевой рейки Мерседес

По своему строению и принципу действия рейки подразделяются на:

Механические. Внутри цилиндрического картера расположен защитный гофрированный чехол, и на нескольких подшипниках установлено зубчатое колесо, приводимое в движение рулем через вал. К этой шестерне с помощью пружины прижата зубчатая рейка. Поскольку в данной конструкции отсутствует какой-либо усилитель, управляемые колеса поворачиваются только за счет физической силы водителя.
Гидравлические. Ими оснащается большинство выпускаемых в настоящее время машин. Оснащены гидроусилителем (ГУР), призванным усиливать механическое воздействие, оказываемое водителем для осуществления поворота. Гидроусилитель состоит из насоса, регулятора давления, бачка с запасом гидравлического масла, управляющего золотника и силового гидроцилиндра.
Электрические. Усилителем служит электромотор, управляемый бортовым компьютером. Электромотор может быть встроен в рулевую колонку, либо размещен на рулевом валу, либо интегрирован с рейкой.

Признаки неисправности рейки

К сожалению, в ходе эксплуатации транспортного средства многие автовладельцы со временем начинают отмечать неприятные явления, сигнализирующие, что с системой управления направлением движения автомобиля что-то не так. Вот самые характерные из них:

Причины поломок и износа рулевых реек

Причинами выхода из строя элементов данного механизма (помимо естественного износа в процессе эксплуатации) чаще всего служат:

Езда по пыльному и неровному дорожному покрытию.
Частые наезды на бордюры.
Резкое ускорение автомобиля при одновременном удерживании руля в крайнем положении.

Диагностика рулевой рейки Mercedes-Benz Vito

Регулировка рулевой рейки Мерседес

Настройка производится на специально оборудованном стенде. Регулируют люфт затяжкой или ослаблением регулировочного винта, расположенного в торцевой крышке. Винт подтягивается медленно и аккуратно, при этом периодически проверяется наличие стуков, люфта и легкость вращения. С помощью подтяжки в ряде случаев можно устранить следующие неполадки:

После регулировки винта проводится испытание автомобиля в движении, анализируется усилие, которое необходимо прикладывать в процессе маневрирования.

Как выполняется ремонт рулевой рейки Mercedes-Benz W638

Ремонт в заводских условиях подразумевает восстановление узла в первоначальное состояние. Начинается ремонт с дефектации и визуального осмотра на предмет механических повреждений.

Механизм тщательно промывается и очищается, затем разбирается поэтапно, с предельной аккуратностью, чтобы не допустить повреждение деталей и рабочих поверхностей. Для извлечения внутренних элементов конструкции применяется специальный инструмент. В процессе разборки выявляются скрытые повреждения, затем все компоненты моются повторно. После разборки и промывки составные части проверяются на пригодность для дальнейшей эксплуатации.

Геометрия вала проверяется на специальном стенде. В случае необходимости, вал заменяется на новый либо производится его шлифовка и восстановление. В случае механического износа вала, меняются опорные втулки.

Деформированные и изношенные детали подлежат обязательной замене. Элементы, подвергшиеся коррозии, в большинстве случаев могут быть восстановлены. Сальники, тефлоновые кольца, резинки, заменяются на новые.

Корпус проверяется на предмет износа. Въевшаяся грязь и коррозия с корпуса удаляется автоматической машиной очистки, которая может снимать наружные слой толщиной в несколько микронов. Финишная обработка корпуса производится с применением износостойких лакокрасочных материалов с последующей режимной сушкой в инфракрасном спектре.

Поэтому, если вы не обладаете соответствующими знаниями и навыками, настоятельно рекомендуется не предпринимать самостоятельных попыток устранения поломки, а обращаться по возможности в проверенные автосервисы, с грамотными мастерами и современным оборудованием.

Советы автовладельцев

Конечно, профилактика всегда проще и дешевле, поэтому приводим несколько советов бывалых автолюбителей, как уберечь рулевой механизм от преждевременного выхода из строя:

в процессе движения аккуратно объезжайте ямы;
контролируйте целостность пыльников: даже через незначительное по размеру отверстие проникнет пыль, грязь, песок, что губительно сказывается на рабочих деталях;
не фиксируйте руль в крайних положениях в течение длительного времени— это создаёт большую нагрузку на насос ГУР и другие элементы;
в холодное время года лучше не начинать движение и активное маневрирование сразу после прогрева двигателя; короткие и плавные повороты позволят разогреться жидкости ГУР;
избегайте вращения руля в моменты, когда автомобиль стоит на месте;
не допускайте резких ускорений при крайне левом или крайне правом положении поворотных колес;
старайтесь не наезжать на бордюры и препятствия.

Соблюдая эти нехитрые правила, а также своевременно проходя техосмотры, вы можете значительно продлить срок службы рулевого механизма вашей машины.

Читайте также: