Моргает ручник фольксваген б6

Обновлено: 01.05.2024

Ремонт электронного стояночного тормоза Volkswagen Passat B6

Неисправность электронного (электрического) стояночного тормоза в автомобилях Volkswagen Passat B6 – часто встречающаяся в практике автоэлектрика неисправность. Автомобили VW Passat B6 2006-2008 годов выпуска отзывались производителем в случае неисправности блока управления стояночного тормоза в течение первого года эксплуатации. Однако, даже с замененным блоком, стояночный тормоз В6 время от времени доставляет неприятности автовладельцам. Основные причины неисправностей – отказ электронных блоков управления стояночным тормозом, электропривода, датчиков сцепления, неисправность электрических соединений.
Дело в том, что в VW наделил стояночный тормоз дополнительной функцией, а именно, статическим торможением, Проще говоря, при торможении автомобиля на скорости менее 7 км/ч стояночный тормоз подключается к системе гидравлического торможения. Соответственно, и схема, включенных в стояночную тормозную систему блоков, увеличилась и для VW выглядит, как показано на рисунке 2.

Как видно, блок управления собирает данные с датчика положения педали сцепления, органов управления (выключатель стояночного тормоза и клавиша автоматического удержания, на некоторых моделях она отсутствует), обменивается информацией по CAN-шине с блоком ABS, управляет работой электродвигателей правого и левого тормозного механизма (V283 и V282), выдает сигналы на контрольные лампы.
Не менее сложна и механическая часть привода стояночного тормоза:

Поршень тормозного механизма приводится в движение через сложный двухступенчатый редуктор, в состав которого входит оригинальная передача с качающейся шестерней. Мало того, в систему задействован и привод сцепления (для авто с механической коробкой передач):

Датчики, встроенные в педаль сцепления многочисленны:

Они связаны с блоками управлением двигателем, бортовой сетью и стояночным тормозом:

Ну как такой сложной системе не сломаться? Попробую описать наиболее характерные неисправности из моей практики по порядку.
Привод стояночного тормоза представляет собой электродвигатель, который приводит через двухступенчатый редуктор в движение тормозные колодки. Нередки случаи, когда после стоянки заклинивает редуктор, и колодки не могут разжаться. Машина стоит колом, а ехать надо. Иногда заклинивает электродвигатель стояночного тормоза. Как правило, это возникает при его механическом повреждении (трещина в результате удара). В таких случаях необходимо снять заднее заклинившее колесо, отсоединить фишку 1 от привода стояночного тормоза:

Далее снять электродвигатель, открутив две гайки, как показано на следующем рисунке:

После этого подобрать соответствующую шестерне головку и вручную разжать колодки.

После этого закрепить фишку, чтобы не болталась, надеть колесо, и ехать в сторону ремонта или стоянки. Приборная панель будет моргать лампочками предупреждений и даже пищать, но ехать можно и нужно. Электродвигатель ремонту не подлежит, его придется менять. Однако, есть еще одна неприятность: после установки нового привода стояночного тормоза возможно придется поменять предохранители Пр, расположенные с правой стороны в торце за бардачком:

Самое неприятное, что может случиться – выход из строя блока управления стояночным тормозом. А случается это довольно часто, и ремонту он поддается плохо, легче поменять, тем более что производитель знал эту беду, изготовил их достаточное количество, стоят они недорого. Мой совет: с разборки не брать, правильнее купить новый. Проблема в одном – добраться до блока управления стояночного тормоза. Находится он под центральной консолью. Начинать надо с её задней части. Первым делом снять заглушку и открутить два винта:

Далее следует отстегнуть лицевую панель и отсоединить идущие к ней провода:

Появится доступ к двум болтам, которые также надо открутить:

Далее методично открутить все саморезы под ковриками вдоль нижней части консоли, после чего её можно демонтировать. Придется немного повозиться с чехлом рычага переключения передач.

Наконец, покажется главный виновник — блок управления стояночным тормозом:

С него можно снять фишки и отследить наличие всех электрических соединений:

Первым делом следует проверить исправность предохранителей S, обслуживающих блок управления J540. Далее прозвонить прямо от фишек блока управления приводы стояночного тормоза V202 и V203. Е538 – клавиша включения стояночного тормоза, К 213 – контрольная лампа. Именно она моргает при неисправности. Е540 – клавиша удержания AUTO HOLD. G476 – датчик положения педали сцепления. Проверить исправность этого датчика можно, подключив к его выходу вольтметр. По мере нажатия педали сцепления, показания вольтметра будут меняться. J104 – блок управления ABS. Связь с этим блоком осуществляется по шине CAN. Если блок стояночного тормоза не диагностируется вообще, то связь по CAN-шине отсутствует. В некоторых случаях, при неработающем блоке антиблокировочной системы тормозов неправильно работает и система стояночного тормоза. Поэтому при ремонте следует начинать с поиска неисправностей ABS, если таковые есть. J285 – блок управления приборной панелью. Как видно на схеме, именно там находится противно пищащий динамик. Его часто просят отключить. Программно это сделать нельзя, а вот с помощью бокорезов получается неплохо.
Еще раз отмечу, система электронного стояночного тормоза в VW PASSAT B6 – одна из наиболее капризных систем в этом в целом надежном автомобиле. Если приходится автомобиль на длительное время оставить на стоянке без движения, надо хотя бы пару раз в месяц заводить и прогревать автомобиль (это общее правило). При этом следует снимать авто со стояночного тормоза, проверять давление в шинах и проезжать не менее 500 метров хотя бы по стоянке, произведя 3 – 5 раз полные торможения.
Как я уже писал: «Тормоза придумали трусы!». Стояночные электронные – негодяи.

Volkswagen Passat и электроручник. К чему может привести неправильная диагностика СТО?

Доверяй, но проверяй – гласит известная поговорка. Именно поэтому повторный ремонт за кем-либо зачастую начинается с повторной диагностики, иначе все может пойти не по плану. Об одном из таких случаев с СТО – в рассказе мастера-диагноста Дмитрия.

– Автомобиль приехал на СТО для установки "нового" блока управления электронного ручника с разборки. Старый был "приговорен" и уже снят на другой станции. Казалось бы, простая и понятная работа, разве что с установкой блока из-за его труднодоступности придется повозиться. Но что-то пошло не так, а точнее все.

"Ломается все что может"

"Ручник" не работал и не использовался как минимум два года, а потому были обоснованные предположения, что просто установить блок и поехать не получится. Вообще, вся система электромеханического стояночного тормоза у Passat B6 не отличается надежностью. Ломается все что может: электроприводы, блоки, да даже кнопки с проводкой.

Установка началась со сравнения старого блока управления и "нового" с "разборки", поскольку часто бывает так, что покупаются неподходящие блоки. С этим все было в порядке, совпадала даже версия программного обеспечения.

Блок расположен в глубине центральной консоли, и добраться до места его установки не так-то просто. В нем установлены датчики ускорения и датчики осевого вращения авто, а потому месторасположение выбрано не случайно.

После установки нового блока "ручник" не ожил, диагностика показала наличие ошибок в его работе. Надо было удостовериться в том, что электроприводы в принципе работают. Это можно сделать без блока, запитав их цепи напрямую. Вместо нормального "схватывания" электроприводы лишь издавали посторонние звуки – сказываются два года простоя без работы. Это типичная для Passat B6 проблема – коррозия, трещины пластикового корпуса и дальнейший выход приводов из строя.

Электроприводы можно заменить отдельно, но конкретно в этом случае делать это было нецелесообразно, поскольку в суппортах уже начался процесс коррозии. Одна из причин этого процесса – несвоевременная замена тормозной жидкости. Жидкость гигроскопична и накапливает воду, в результате чего возникают подобные последствия. Суппорты и электроприводы были заменены на новые, а потому одной проблемой стало меньше.

Тот ли "диагноз"?

Диагностика показала наличие ошибки по целостности электроцепей стояночного тормоза с правой стороны. Логичным было проверить саму проводку. У приводов отдельное питание, потому само собой были проверены предохранители и наличие "массы" на входе в блок.

Осмотр проводки выявил следы предыдущей диагностики: в проводе обнаружились следы от иголок. В данном случае в этом ничего критичного не было. Постоянное напряжение на этом проводе отсутствует, а потому коррозия развиться не успела. Однако подобные проколы в проводке стоит как следует изолировать во избежание проблем в будущем.

Под подозрением оказался сам блок, но в этом также нужно было убедиться окончательно. Так как приводы менялись на одни из самых дешевых, возможно, их сопротивление могло не соответствовать заданным в блоке величинам. Поскольку ошибка присутствовала по правой стороне, самым надежным способом была замена на выходе блока левой и правой "сторон" путем перепиновки проводов в разъеме. Правый привод заработал, левый – перестал, а потому блок был приговорен окончательно.

Блок был разобран. Была проверена работоспособность реле, поскольку они были под подозрением, но все оказалось в порядке. Прозвонка "левой" и "правой" стороны блока с "разборки" для их сравнения особых успехов не принесла, однако выяснилось, что один из полевых транзисторов не открывался. Замена транзисторов местами ни к чему не привела – дело было не в них. Проблема была неочевидна и скрывалась где-то в самой плате блока с "разборки". Возможно, из строя вышел процессор, возможно, что-то еще. Так или иначе, поскольку в распоряжении был второй блок, тратить большое количество времени на выяснение причин неисправности особого смысла не было.

На этом этапе появились сомнения в правильности первоначального "диагноза". Родной блок был уже снят с автомобиля и его осмотр не выявил каких-то очевидных проблем. Может, изначально и не в нем было дело?

Было принято решение вернуть родной блок на место. Все осложняется тем, что просто подключить блок для его успешной работы не получится. Чтобы он заработал, необходимо осуществить кодировку и адаптировать датчики. Блок "ручника" работает в паре с блоком ABS, что тоже накладывает некоторые особенности. Например, при подключении нового блока его кодировка "слетает" не сразу, а спустя некоторое количество циклов включения и выключения. Однако ошибка об отсутствии кодировки появляется сразу же. То есть кодировка и есть, и ее нет одновременно. Это усложняет работу.

В конечном итоге после всех манипуляций автомобиль "увидел" родной блок и "ручник" без проблем заработал. Сейчас сложно сказать, почему изначально был приговорен к замене родной блок управления. Но именно поэтому к повторной диагностике на разных СТО нужно относиться с пониманием: это не попытка "содрать" деньги, а скорее способ избежать лишних затрат времени и ненужной работы. В случае с Passat владельцу не повезло в двойном объеме, ведь блок управления с "разборки" оказался не просто не нужным, но еще и неисправным.

Благодарим СТО "Новатек" (Витебск) за помощь в подготовке материала

Ремонт стояночного тормоза Пассат б6

В наш сервисный центр по ремонту VAG обратился владелец автомобиля Фольксваген Пассат Б6 с просьбой починить ручник (электронный стояночный тормоз). Это очень распространенная проблема, так называемая "болезнь" модели. Моторчики стояночного тормоза расположены непосредственно у диска колеса с левой и правой стороны. Корпуса моторчиков со временем теряют герметичность и начинают подклинивать из за внутренней коррозии. В результате блок управления стояночным тормозом из-за частых перегрузок выходит из строя.

В этом видео можно просмотреть на процесс ремонта стояночного тормоза Пассата Б6.

Подробно о ремонте стояночного тормоза на Пассат Б6

Ремонт начали от обратного, проверили работают ли моторчики - работают. Поверили контакты подключения к моторчикам, одну фишку пришлось заменить. Ее состояние не внушало надежности.

Далее проверили приходит ли ток от блока к фишкам. Результат нулевой. Проверили все предохранители. Все они были в исправном состоянии.

И следующий по цепочке провода к блоки и сам блок управления стояночным тормозом. Пришлось разобрать часть салона автомобиля. Вынув центральную консоль, бардачёк и тоннель с подлокотником, именно под ним расположены проводка и блок. Прозвонили провода от блока до фишек все ок. Переходим к блоку.

Кнопка стояночного тормоза постоянно мигала говоря о неисправности. Подкинули новый блок, мигание прекратилось. Это говорит о том что нужно менять блок.

После замены блока необходимо его адаптировать и прописать в общей системе автомобиля. Так же подружить с блоком ABS.

Но на этом все не закончилось, для полной адаптации необходимо прокатиться на автомобиле выполнив несколько движений рулем. Полный поворот руля влево и вправо при движении. Только после этого автомобиль был готов к эксплуатации.

Все это произошло из-за того что владелец автомобиля не делал ревизию стояночного тормоза. Упустив момент моторы заклинили, их пытались починить но было уже поздно, блок умирал с каждым использованием ручника.

Делайте диагностика вашего автомобиля 2 раза в год при каждой смене шин. Этим вы экономите время и деньги.

Эл. ручник VW пассат Б6 , Не работает правый моторчик. Постоянный писк в салоне

рИально. Кто этому существу выдал не только ВУ, А ВАЩЕ, кто его выпустил в ЖИЗНЬ.

такие водилы которые так считают

ПЕРЕЧЕНЬ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И УСЛОВИЙ, ПРИ КОТОРЫХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

1.5. Стояночная тормозная система не обеспечивает неподвижное состояние:
транспортных средств с полной нагрузкой - на уклоне до 16 процентов включительно;
легковых автомобилей и автобусов в снаряженном состоянии - на уклоне до 23 процентов включительно;
грузовых автомобилей и автопоездов в снаряженном состоянии - на уклоне до 31 процента включительно.

я сомневаюсь что один тормоз с электроприводом обеспечит надежную стоянку груженого автомобиля.

потом пытаются такие корыта продать, типа все целое, но когда смотреть начинаешь - корыто "от нищеброда" где куча всего просто не работает

Не дешевая, а потому что по карману - отсюда по карману и запчасти и сервис и бензин.
А не так как некоторые, купят в кредит машину "подороже", а потом денег хватает, лишь чтобы залить бенза на 300 рублей, чтобы с понтом в выходной прокатиться до Бруцеллеза или ритмо де ла ночи, перед тамошними телками понтануться и обратно. И самая простенькая поломка превращается в нешуточную проблему - где взять денег на ремонт?

Правильно мне один знакомый сказал, когда я машину покупал, что среди б/у машин среднего ценового класса (пассат, тиана, камри) больше процент убитых ненадлежащим обслуживанием машин, чем в классах ниже - видимо как раз по причине нищебродства.

мне в общем то по карману авто классом повыше, ненамного конечно, но в принципе я осилю без удара по карману. у меня немного другой подход - мне нравится моя машина, я на ней очень много езжу, она меня не подводит, сколько раз я на море ездил, сколько всего с ней повидал. много сил вложено конечно на доработки, но я ни капли не жалею об этом.

а пассаты теаны камри - нормальные когда они в первых руках, и авто ездило несколько лет. то есть авто было на гарантии, обслуживалось у дилера. это дает хоть какие то гарантии что там лампочки не выкручены и все относительно исправно. это в общем то к любому авто можно отнести

а 10 летние авто 10 хозяев с пробегом в 80-120 ткм у меня вызывают только негативные эмоиции. зная своих разношерстнвх знакомых - большая часть из них избавляется от авто либо после серьезного ДТП, либо тогда когда надо делать очень много дорогих мелочей.

другу купили ланос в позапрошлом году, купили очень дешево - отдали его намного дешевле рыночной стоимости и еще дешевле, так как требовалось поменять глушитель, резонатор, поменять можно сказать всю ходовую, наружные гранаты, перебрать задние тормоза, передние колодки менять, ступичный один или два - не помню. вычистить салон нормально - там адский свинарник был - на машине ездил старый пердун который за машиной не смотрел вообще, честного пробега на мой взгляд где то 120-130 000, на приборке 56.

машину взяли из за того что она ни разу не была в сервисе. масло говорит меняли вовремя, и как положено - единственное что в авто делали. мотор изнутри реально был чистый и тихо работал. и ни единого крашеного элемента - рыжики были конечно там где они должны быть.
в итоге за неделю в авто было вбухано чота около 15-16000 рублей. делали все сами. еще за малярку по мелочи он отдал где то 10 за "убрать везде рыжню"

авто было куплено за 90000 рублей. 2008 год, один хозяин - работающий дед пенсионер.
вложено 25000. тогда (2013 год) этот авто стоил где то 150-160 тысяч при состоянии не особо то и лучше этого убитого ланоса. при этом все запчасти что мы покупали - покупались не абы как "что есть подешевле" а сознательно покупались практически все оригинальные. за все время заменили сцепление бувально в этом году на пробеге 138000 по приборке. а ходит оно где то около 150-160 у нормальной прокладки. вот и считай. и по мелочи 100рублевые детали по ходовке пару раз менялись. радиатор кажется он менял - потек родной, и кондиционер заправил.

на тот момент это было лучшее, что мы нашли. были варианты авто получше внешне состоянием и более целым, но купив авто дороже на 30 рублей, через полгода вложений будет столько же сколько и в это авто. долго пришлось уговаривать. это было первое авто у него, и многие вещи человек начал осмысливать вот только сейчас.

чувак ездит и не парится, когда хочет поменять авто - я его отправляю на чебоксарский авторынок, через час он звонит и говорит что лучше будет на ланосе ездить. чем на заколхоженых тазах крашеных валиком в гараже перекупами или на дешевой иномарке в которой уже почти ничего нормальноне работает. после "вот таких" хозяев которые пищалки отключают чтобы ничего не ремонтировать.

Ошибки фольксваген пассат б6

Электрический ручной тормоз B6 (Правый суппорт не реагирует. Ошибки внутри)

vavo_2009

Завсегдатай

Стоп-кадр:
Напряжение: 13.15 V
Счет: 87

Стоп-кадр:
Напряжение: 13.25 V
Счет: 89
Вторая ошибка стерлась и не появлялась, что логично, потому как сам двигатель не реагирует на нажатие кнопки.

А вот первая ошибка осталась.

Двигатель снимал осмотрел внешне. Есть трещина по корпусу. Внутри на вид грязи нет.
Проверил тестером приход сигнала по проводке на двигатель на фишке в момент нажатия кнопки никакого напряжения на проводе не показывает.
Как правильно проверить двигатель? Подать 12в? или по другому.

Еще на форуме читал про кнопку, из-за нее может ли быть такой эффект. Как ее правильно проверить.

ten70

Оракул

Попробуй провести процедуры, как опинаны у росса

Special Notes
When found in VW Passat (3C): Parking Brake: Clear Fault Codes with Engine running (to ensure proper Voltage Supply). When checking Voltage with this Fault Code stored, the Module may not output Power to the Motor. Try clearing Fault Codes and Operating the EPB as mentioned below before testing again. Switch Ignition OFF for about 10 Seconds
Start the Engine and keep it running while trying to clear Fault Codes.
Press the Parking Brake Button (E538) in 5 Second Intervals.

Check TPI 2013530 (Rest of World) or TSB 2015075/01-07-47 (North American Region) for possible Control Module Software Update which corrects Low Voltage Sensitivity. This Update can be considered mandatory if you have these Fault Codes stored!

vavo_2009

Завсегдатай

AlexCBR

Просто заглянул

Такая же проблема, только с левым суппортом.

Женёк 46

просто заглянул

Такая же проблема, только с левым суппортом.

aspire1694

Просто заглянул

Лечение замена мотора или переборка

P/S При обыве цепи выдается субкод 011

aspire1694

Просто заглянул

При наличии этой ошибки на другие обращать внимания не стоит, они как правило вытекают из первой.
Здесь все ясно, меняем кнопку и наслаждаемся жизнью.

А вот по моторчикам есть несколько типов неисправностей.

Эти же ошибки но с субкодом 012 говорят о напряжении на моторах выходящим за пределы рабочих параметров.
В этом случае помимо желтого индикатора горит еще и красный и мигает кнопка. Зуммер работает как при включении зажигания так и в движении.

Здесь будет 2 решения проблемы: или замена мотора или если сам мотор не успел сгореть от повышенной нагрузки то его переборка.

Про переборку писать не буду, про это уже написано много постов. Скажу только, что при сборке не стоит извращаться термоклеем. Ведь в этом случае в следующий раз Вам опять придется пилить корпус. Не поленитесь сделать 2 крепежа. В качестве 1го подойдет обычный хомут на 100-120. Им мы стягиваем корпус в районе электромотора. В качестве 2го обычная монтажная лента. Ее мы перекидываем через корпус и заводим под винты. Сам корпус при этом сажаем на герметик. Надежно и нет проблем если понадобится повторная разборка.

И еще две хитрости

1) Ошибки 02432 02433 не скидываются до тех пор пока Вы не активируете ручник, для этого вся система должна быть исправна.
2) Если вся система исправна, то для активации системы Вам достаточно 2 раза снять поставить автомобиль с ручника. При этом все индикации о неисправности погаснут. Ошибки конечно останутся в памяти, как запомненные, но на работу механизмов влиять не будут.

Общие принципы

После включения зажигания, электронная система управления проверяет все узлы и устройства автомобиля. Обнаруженные проблемы делятся на первостепенные и обозначаются красными пиктограммами, и второстепенные: обозначены желтыми пиктограммами.

При нарушениях первостепенной важности раздается три звуковых сигнала. Если нарушений несколько, разные пиктограммы появляются, сменяя друг друга каждые 2 секунды.

Нарушения второстепенной важности сопровождаются однократным звуковым сигналом.

Еще STOP! BREMSENFEHLER BETRIEBSANLEITUNG может загореться, если уровень тормозной жидкости в системе упал

И ещё немного с форума VW

Ошибка EPC на Фольксваген

Одним из главных преимуществ автомобильной электроники является возможность самодиагностики транспортного средства. С помощью специальных систем и программного обеспечения машина сообщает водителю о возникающих неисправностях намного раньше, чем их мог бы заметить человек. При этом на приборной панели не отображается полная информация – обычно загораются только индикаторы. Для того чтобы узнать, какая именно проблема стала причиной включения лампочки, требуется провести дальнейшую диагностику, подключая к автомобилю ноутбук.

Особенности самодиагностики моделей VW

На панели автомобилей марки Volkswagen при появлении проблем загорается индикатор EPC (Electronic Power Control). Диагностика позволяет получить код ошибки, который следует сравнить с табличным значением, выявив неисправность и приняв решение по поводу её исправления. Сделать это своевременно, восстановив работоспособность авто до того как проблема привела к более серьёзным последствиям, позволяет обращение в автосервис сразу же после того как загорелась лампа.

При наличии соответствующего программного обеспечения можно попытаться выполнить расшифровку самостоятельно. Для этого понадобится ноутбук, специальный адаптер и программа. Обычно программное обеспечение поставляется вместе с самим комплектом.

Виды ошибок у авто Фольксваген

По статистике, в большинстве случаев ошибка EPC на Фольксваген определяется кодами «00588», «p2002», «p0016», «00532» и «00778». Они обозначают, что проблема заключается, соответственно, в водительской подушке безопасности, сажевом фильтре, датчике распределительного или коленчатого вала, системе напряжения электропитания и датчике поворота рулевого колеса.

Среди других популярных кодов чаще всего встречаются такие сигналы, показывающие проблему с соответствующим датчиком или электронной системой:

от 00048 до 00054 – проблемы с температурным датчиком теплообменника или испарителя, реже – пространства для ног в первом или втором ряду автомобиля;
00092 – с температурным датчиком стартерной батареи;
от 00135 до 00141 – с устройством ускорения переднего или заднего колеса;
от 00190 до 00193 – с датчиками касания на наружных дверных ручках автомобиля;
00218 – с датчиком, контролирующим влажность воздуха;
00256 – с приспособлением, контролирующим параметры антифриза (охлаждающей жидкости, ОЖ);
00282 – со скоростным датчиком;
00300 – с электроникой, контролирующей температуру моторного масла;
от 00438 до 00441 – с датчиками уровня топлива в баке;
00763 или 00764 – с электроникой, контролирующей давление газа;
00769 или 00770 – с датчиком, определяющим температуру ОЖ на выходе из двигателя;
00772 или 00773 – с устройством, которое контролирует давление масла.

Если лампа загорается при включении зажигания, переживать по этому поводу водителю не стоит. Включение EPC в этом случае происходит для демонстрации исправности сигнализирующего устройства. Свидетельством проблемы является только постоянное горение индикатора. Если же лампа периодически загорается и гаснет, скорее всего, причина заключается в нарушении её контактов.

Ошибки EPC по моделям

Отличий в сигналах ЕРС для каждой отдельной модели автоконцерна VW не существует. Поэтому код, полученный по результатам диагностики, будет одинаковым для автомобилей Volkswagen Eos, Phaeton, Touareg или Passat. Не имеет значения и год выпуска авто – система самодиагностики стоит на всех современных Фольксвагенах.

Из-за того что общее количество ошибок исчисляется тысячами, поместить их в одной таблице вряд ли получится. Но определить проблему, не обнаруженную в списке, может даже автолюбитель, выполняющий диагностику самостоятельно. Для этого следует обратиться в автосервис, где не только объяснят причину поломки, но и займутся её устранением.

Chevrolet Orlando LTZ

Может кто знает где находится датчик температуры который блокирует реле стартера. Щелчков нет никаких просто тихо. И как снять блокировку с чип ключа на Пассате B6

Да это это так и есть в -20 ты его вспотеешь заводит, у корефана тоже пассат с таким двигуном и таким же кузовом он деже не дергает его в холод.

Прогретый двигатель не хочет заводится, помогите пожалоста

Всем привет пассатникам. У меня B6 FSI 2.0 проблема в том,что стал плохо запускаться, а самое главное едешь,едешь бац и заглох. Горит чек и теперь еще и загорается EPS и машина просто на холостых перестает работать. Заглушил сам или заглохла, вынул ключ из зажигания запустил снова все работает и поехал. Трясануло на кочке снова замигало EPS и опять дергается , а хуже глохнет.Ездил на диагностику говорят проводка попала вода в мозги или просто где-то коротит.

Подскажите какие причины могут быть.

Спасибо всем. Заранее.

Volkswagen Passat б6

привет у меня б6 проблема такая резко увеличелся расход топлива даже на прогреве а на ходу нет тяги на 6 передачи прыгает на пониженную диагностика ошибок не находит буду рад если поможете.

Volkswagen Passat б6

приветвсем у меня б6 проблема такая резко увеличелся расход топлива даже на прогреве а на ходу нет тяги на 6 передачи прыгает на пониженную диагностика ошибок не находит буду рад и блогодарен если поможете советом.

Мотор Мастер Клуб

Автодиагностика для любителей и профессионалов

VW Passat B6 ошибка Р0221

Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited

Volkswagen Passat и электроручник. К чему может привести неправильная диагностика СТО?

Autotime

Main Menu

Ошибка P0010 Volkswagen — нарушения синхронизации между коленчатым и распределительным валом

Расшифровка ошибки P0010 Volkswagen

Код P0010 связан с нарушением работы системы изменениями фаз газораспределительного механизма двигателя вашего автомобиля.

Для соблюдения норм выброса вредных веществ и стандартов мощности автомобиля Volkswagen, производитель устанавливает системы поднятия клапанов в зависимости от данных о нагрузке и мощности.

Код ошибки P0010 часто может сопровождаться другими кодами, такими как: P0011, P0012, P0020, P0021, P0022, а может быть и больше.

Что означает код ошибки P0010

P0010 это универсальны код OBD-II с указанием на проблемы модуля управления двигателем (ECM) обнаружившим нарушения в механической синхронизации между коленчатым валом и распределительным валом. Проблемы с синхронизацией обычно проявляются при высоких оборотах двигателя, когда ЕСМ пытается отрегулировать подъем клапана.

Для этого ECM использует датчики положения коленчатого вала и распределительного вала (ов). На основании сигналов от этих датчиков, блок управления двигателем управляет зажиганием, подъемом клапанов, а также регулирует топливную смесь при различных скоростях и нагрузках.

Что является причиной кода P0010

Ошибка P0010 может иметь несколько причин:

нарушения в работе связано с грязным двигателем.
Отложения нефтешлаков из-за отсутствия регулярной замены масла.
изношенные детали ГРМ (цепи, шестерни, ремни)
неисправности коленчатого вала или датчик распредвала
повреждение электропроводки
программное обеспечение ECM устарело (редко)
внутреннее повреждение (поломка) блока управления двигателем (ECM )

Какие симптомы кода P0010 Volkswagen

При появление кода P0010 на приборной панели загорится сигнал «Check Engine». В работе двигателя могут наблюдаться симптомы:

Изменение работы двигателя на холостом ходу
увеличение расхода топлива
потеря мощности на высоких оборотах
увеличение вредных выбросов в атмосферу

Как диагностируется код ошибки P0010

Определить ошибку P0010 Volkswagen можно при помощи автомобильного диагностического сканера. Квалифицированный специалист может прочитать ошибки которые привели к индикации «Check Engine, чтобы определить, когда и где возникла проблема, и существует ли она сейчас. Он сможет определить постоянная ли ошибка или она проявляется только во время движения, при определенных условиях.

Наиболее частой причиной этой ошибки это загрязнение отложениями масла внутренностей мотора. Часто все ограничивается заменой фильтра-сеточки электромагнитного клапана (соленоида) и промывкой отложений под крышкой ГБЦ.

Если ошибка проявляется периодически, то визуальный осмотр соленоида может помочь выявить причину. В противном случае на автомобиле необходимо ездить до тех пор пока проблема не станет постоянной.

Частые ошибки при диагностике кода P0010

Неопытных специалисты основываясь только на ошибке P0010 предлагают заменить привод ГРМ (ремень, ролики, цепь, натяжитель). Но, без выполнения полной диагностики можно потратить достаточно ощутимую сумму и остаться с теми же проблемами.
Проблема может решаться просто промывкой соленоида и заменой копеечного фильтра, но не имея опыта многие мастера предлагают решать ее кардинально – заменой ГРМ. Мастер должен всегда иметь правильный диагноз перед рекомендациями заменить компоненты только на основании одного кода.

Насколько серьезная ошибка P0010 Volkswagen?

Код ошибки P0010 может иметь следующие последствия для вашего автомобиля Volkswagen:

Как Снять С Ручника Пассат Б6

Электрическая (электронная) неисправность ручной тормоз, стояночный тормоз В автомобилях Volkswagen Passat B6 это неисправность, распространенная в практике автоэлектрики. Потому что кузов, если не снимать стояночный тормоз, а также клуб Volkswagen Passat B6 с вентиляторами. Авто VW Passat B6 2006-2008 модельного года отреагировало на производителя в случае неисправности блок управления стояночным тормозом в течение первого года эксплуатации. Но даже при замене блока стояночный тормоз B6 иногда создает проблемы для автомобилистов. Основными причинами неисправностей являются неисправность блоков управления электрическим стояночным тормозом, электропривода, датчиков сцепления и неисправность электронных соединений.
Дело в том, что в VW стояночный тормоз, снабженный дополнительной функцией, а именно статическим торможением, попросту говоря, при торможении автомобиля со скоростью менее 7 км / ч, стояночный тормоз подключен к гидравлической тормозной системе. Соответственно, цепь, включенная в систему блокировки стояночного тормоза, увеличилась, и для VW она выглядит так, как показано на рисунке 2.

Как вы видете, Устройство управления собирает данные с датчика положения педали сцепления, управления (переключатель) ручной тормоз, стояночный тормоз и кнопка автоматического удержания, которая отсутствует в некоторых моделях), связывается по шине CAN с блоком Abs, управляет работой правого и левого тормозных двигателей (V283 и V282) и выдает контрольные сигналы.
Механическая часть привода более сложная ручной тормоз, стояночный тормоз:

Поршень тормозного механизма приводится в движение через сложную двухскоростную коробку передач, в которую входит оригинальная коробка передач с маятником. Кроме того, в системе также участвует привод сцепления (для автомобилей с механической коробкой передач):

Датчики, встроенные в педаль сцепления, многочисленны:

Они связаны с блоки управления двигателем, Бортовая сеть и стояночный тормоз:

Ну, как такая сложная система не может быть сломана? Я постараюсь описать наиболее типичные недостатки моей практики по порядку.
Привод ручной тормоз, стояночный тормоз. электродвигатель, который движется через двухскоростную коробку передач подушки движения. гольф, как снять нижнюю решетку при установке панели приборов с помощью ВАЗ. Часто коробка передач заклинивает после парковки, и колодки нельзя отстегнуть. Машина стоит фракцию, но ездить надо. Иногда моторные заклинания ручной тормоз, стояночный тормоз. Как правило, это происходит при механическом повреждении (трещины от удара). В таких случаях это необходимо взлетать заклинило заднее колесо, отсоедините чип 1 от привода ручной тормоз, стояночный тормоз:

Электронный ручной тормоз

Как работает электронная ручной тормоз, Auto Hold какие проблемы с электро ручной тормоз, электрический разрыв ручной тормоз, стояночный тормоз, плюсы.

Ремонт кнопок ручной тормоз, стояночный тормоз Volkswagen пассат

В этом видео я покажу вам, как починить электрическую кнопку. ручной тормоз, стояночный тормоз.Как убрать электро кнопкаручной тормоз, стояночный тормоз.

В дальнейшем взлетать открутив две гайки, как показано на следующем рисунке:

Затем выберите головку, соответствующую зубчатым колесам, и вручную снимите колодки.

После этого закрепите чип так, чтобы он не висел, поместите его на колесо и двигайтесь в сторону ремонта или парковки. Как аккуратно снять чехлы с зеркал? Приборная панель будет мигать сигнальными огнями и даже скрипеть, но вы можете и должны ехать. Двигатель не подлежит ремонту; это придется изменить. Однако есть еще одна проблема: после установки нового накопителя ручной тормоз, стояночный тормоз вам может понадобиться заменить предохранители Pr справа на конце перчатки:

Самое неприятное, что может случиться, это провал устройство управления ручной тормоз, стояночный тормоз. Подскажите пожалуйста как снять решетку вентилятора. И это случается довольно часто, и это плохо поддается ремонту, его легче менять, тем более что производитель знал об этой проблеме, сделал их достаточно, они недороги. Мой совет: не разбирай его, покупай новый. Корпус и крышка батарейного отсека Как извлечь аккумулятор из Ford Kuga 2013 г. Видеозапись; Ford Focus. Единственная проблема. попасть туда блок управления стояночным тормозом. Он расположен под центральной консолью. Вы должны начать со спины. Во-первых взлетать затяните и открутите два винта:

Затем откручиваем лицевую панель и отсоединяем провода, которые к ней идут:

Будет доступ к двум болтам, которые также нужно открутить:

Затем методично ослабьте все винты под коврами вдоль нижней части консоли, после чего ее можно будет снять. Вам придется слегка передвинуть рычаг переключения передач.

Наконец, главный виновник появится. Устройство управления стояночный тормоз, стояночный тормоз:

Вы можете взлетать Микросхемы и отслеживайте все электрические соединения:

Первый шаг. проверить предохранители S Устройство управления J540. Я имею в виду, как снять ручной тормоз, если он заклинило, а не зажило. Следующий звонок прямо из чипы блока управления диски ручной тормоз, стояночный тормоз V202 и V203. E538. Ключ питания ручной тормоз, стояночный тормоз, До 213. контрольный индикатор. Это она мигает в случае неисправности. E540. Кнопка AUTO HOLD. Двигатели ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238 демонтируются, в противном случае снимите крышки. G476. Датчик положения педали сцепления Вы можете проверить работоспособность датчика, подключив вольтметр к его выходу. Когда педаль сцепления нажата, показания вольтметра изменятся. J104. Устройство управления ABS. Как удалить радио из Nissan Tiida | Привет всем, у меня Мерседес 210 рестайлинг; как снять фары? Я начал отключать более короткий, и меня подтолкнула проблема, что его нельзя было снять, как если бы он все еще был прикреплен к бамперу. У всех есть видео. Автосалон Avito Nissan Qashqai с пробегом по России. Это устройство связывается с шиной CAN. Если блок ручной тормоз, стояночный тормоз Если это вообще не диагностируется, связь по шине CAN отсутствует. В некоторых случаях, когда антиблокировочная система тормозов не работает, система не работает ручной тормоз, стояночный тормоз. Поэтому ремонт должен начинаться с устранения неисправностей ABS, если таковые имеются. J285. Устройство управления приборная доска. Как вы можете видеть на диаграмме, есть неприятный скрипучий динамик. Его часто просят закрыть. Бампер снят железным усилителем. Снять бампер, как снять бампер. Это не может быть сделано программно, но с боковыми ножами это работает довольно хорошо.
Еще раз электронная система ручной тормоз, стояночный тормоз VW PASSAT B6. одна из самых мощных систем в этом универсальном автомобиле. Если вам нужно оставить машину на стоянке надолго, вам нужно запускать и прогревать машину, по крайней мере, пару раз в месяц (это общее правило). В этом случае вы должны арендовать автомобиль от ручной тормоз, стояночный тормоз, проверить давление в шинах и проехать не менее 500 метров на стоянке, выполняя полный тормоз в 3–5 раз.
Как я уже писал, «Тормоза были изобретены трусами!» Электронная парковка. подонок.

Не снимается ручник пассат б6

Recommendations

FakeHeader

Comments 11

может у тебя колодки примерзли? на улице минус?

как решил проблему?

Развел колодки через моторы, как к-програмик писал, завтра буду смотреть

Подключи васю и разведи колодки, сделай адаптацию!
И будет тебе счастье.

Если кнопка померла, то тебе на ПассатБ6 форум, там описано все как разбирать и как ремонтировать. Если мотор заклинил какой то один, то замена либо опять же вскрытие, на форуме тоже есть темка с фото. Удачи.
Про 12В на клемы моторчика суппорта это да, я так колодки менял.

Если доехать до сервиса? Снимаешь колесо находишь разъем на мотор который двигает тормозные колодки, разъединяешь его, подаешь 12 в (если не пойдет меняешь полярность) на контакты мотора он отпустит колодки, со вторым то же самое. Потом смотреть на станции, или самому, что произошло+ снять ошибки

Продал это счастье и выдохнул.

Не знаю как на б6 но на яге это лечил снятием клем с акб на 10+ минут. Помогло.

Вообще ручник должен сняться когда трогаться начинаешь.
Чаще всего в кнопке внутри шлейф переламывается ни начинает глючить ручник.
Попробуй кнопку отключи и тронься.

Став обладателем пассата я обнаружил несколько неисправностей.

В частности, при температуре -5 и ниже, если с вечера машина была поставлена на ручник — то он не снимается. Да, знаю, что надо нажать тормоз перед снятием — не снимается. Но через 5-10 минут прогрева машины ручник "оживает". Но после снятия еще какое то время горит лампочка "перечеркнутая Р" и ручник не работает. Минут через 20-30 после движения ручник приходит в норму и в течение дня уже работает в штатном режиме. Читал тут на сайте у другого пользователя пассата, что причина вся в сервоприводах задних колодок. Мол их клинит намертво из-за треснутого корпуса и грязи внутри и помогает только прочистка их с полным разбором. Но у него то клинит "намертво" и помимо лампочки "желтая перечеркнутая Р" издается еще звуковой сигнал постоянный. А у меня явление временное…
Есть предположение, что надо прочистить кнопку ручника, тоже читал где то на форуме. Говорят помогает.

Ну чтож, "глаза боятся — руки делают".

Встречайте, наиполнейшее руководство по ремонту кнопки ручника passat b6. Теперь даже блондинка может произвести ремонт! На всё-про-всё ушло ну от силы минут 20-30.

0. Паркуем автомобиль со снятым ручником! Просто выбираем место, подъезжаем, глушим, выжимаем сцепление и включаем первую или заднюю передачу. Осторожно! При начале движения после проведенного ремонта, не забывайте, что авто стоит на передаче, и если забыть про это условие и "бросить" сцепление, то автомобиль резко дернется в соответствующую установленной передаче сторону! Поэтому если при парковке свободного места больше спереди — включаем первую, если больше сзади — заднюю.

1. Сначала определяемся с местом, через которое будем доставать кнопку. Встречаются советы по выдавливанию кнопки через бардачек у левого колена водителя, но, как показала практика — это геморойно.
Я пошел другим путем: снимаем левую пластиковую панель блока предохранителей слева от водителя.

2. Для снятия лучше всего подойдет сервисный ключ из брелка. Но можно воспользоваться и отверткой. Вставляем ключ примерно на половину и поддеваем панель.

3. Подлазим левой рукой и нащупываем кнопку. Нажимая на тыльную часть кнопки и слегка "пошатывая" её, добиваемся полного высвобождения кнопки. Не бойтесь, ничего не сломаете, она так и должна туго выдавливаться.

4. Отжимая ногтем большого пальца в сторону указательного пальца левой руки цветную защелку, с небольшим усилием правой рукой отсоединяем разъем.

5. Забираем кнопку домой. Готовим инструмент.

6. Маленькой отверткой поддеваем с каждой стороны крепления тыльной (задней) части кнопки, слегка оттягивая нижнюю часть в сторону отсоединения.

7. Отсоединяем "крышку" аккуратно! Эта крышка надета на контактные штырьки!

8. С другой передней части необходимо снят лицевую крышечку с надписью "Р". Для этого подлазим к ней отверточкой и аккуратно отжимаем её от основания. Внимание! Если крышка идет чрезмерно туго, попробуйте начать с другой стороны и идти по кругу по мере отщелкивания.

9. После отсоединения идем мыть крышечку+))) Практика показывает — это одна из самых часто нажимаемых кнопочек, соответственно она может оказаться засаленной и грязной, а снятая кнопка — наиудобнейший момент для чистки. После промывки крышечку продуть, просушить бумажными полотенцами или салфетками, убираем крышечку в сторону и снимаем с зеленой платы белую пластиковую деталь и кладем деталь в крышечку.

10. Поддеваем отверткой зеленую плату и по принципу расстегивания одёжной пуговицы высвобождаем плату внутрь корпуса. С другой стороны за другую чуть бОльшую плату аккуратно вытаскиваем платы, соединенные шлейфом (плоским белым многожильным проводом).

11. Находим на бОльшей плате две беленькие кнопочки. Кнопочки закреплены маленькими металическими скобками, которые крепятся с двух боков на каждой кнопке. Поддеваем с одной стороны скобку иголкой. Тут надо действовать аккуратно, чтоб не переборщить. Поэтому пробуем поочередно подлазить разного размера иголками до тех пор, пока не найдете наиболее удобный вариант.
Сняв с одной стороны скобку, можно легко легкими движениями снять скобу и со второй стороны, освободив тем самым весь механизм скобы. Снятая кнопка состоит из трех частей: металлическая скоба, белая пластиковая кнопка, маленькая металлическая мембрана в виде тарелочки.

12. Вот мы и добрались до сути. Берем маленькую металлическую "тарелочку" и кладем её на стол так, как ставятся тарелки на стол, выемкой вверх (как на фото). Вот тут то и находится белый налет. С виду его не заметно, но как только вы с одной стороны прижмете "тарелку" ногтем, а с другой начнете зачищать иголочкой, увидите, что "тарелочка" на самом деле должна сверкать. Само "гнездо" тоже можно слегка зачистить, там три контакта: центральный круглый и два по бокам от круга. Зачищаем "тарелочку" и устанавливаем в "гнездо" на плате. Собирать удобнее так. Ставить надо тарелочку в гнездо "к верх ногами", как будто вы её помыли и положили на тряпку просохнуть. Сверху ставим скобку с пластиковой кнопкой и легким движением защелкиваем обратно с обоих сторон. Приступаем по аналогии ко второй кнопке.

13. Не спешим собирать все вместе в корпус. Нам необходимо взят в руки две платы со шлейфом и зачистить контакты, которыми кнопка ручника подключается в разъем в машине. Зачищать удобнее плоской отверткой со всех четырех сторон каждого штырька. Они должны стать блестящими, потому что на них тоже присутствует этот белый налет. Фотки этих "штырьков" есть в пункте номер 10.

14. Сборку производим в обратном порядке. Вдеваем малую плату во внутрь корпуса и укладываем её на место. На эту малую плату сверху укладываем пластиковую деталь, которая лежит в крышечке. Какой стороной — разберетесь, там есть направляющие и два штырька на белой детальке, которые вставляются в два соответствующих гнезда на зеленой плате. Сверху надеваем крышечку (с буквой "Р") и равномерно придавливая, защелкиваем со всех четырех сторон. Переходим к сборке задней части: аккуратно надеваем заднюю крышечу на штырьки и прищелкиваем обратно.

15. Идем в машину. Не заводить! Прищелкиваем контакты на кнопке к разъему. Аккуратно засовываем кнопку обратно, поправляя (если требуется) сзади кнопки провод через снятую панель блока предохранителей. Утапливаем кнопку в посадочное место до щелчка. Заводим машину. Смотрим горит ли "желтая перечеркнутая Р". Если нет, пробуем ручник, радуемся. Если горит — сбрасываем ошибку удерживая кнопку ручника нажатой на 30-40 секунд или пока не погаснет значок "Р". Если значок так и не гаснет, стоит прогреть машину, поездив минут 20.

16. Наблюдаем за поведением ручника. Если все ОК — радуемся сэкономленным 1500р. за новую кнопку ручника!

За место ИТОГО: на самом деле я считаю, что прочистка мембраны не дает особого толка. Дело все в прочистке самих штырьков.

И вот почему: я пару дней ручником вообще не пользовался, ставил только на передачу. Но каждое утро горела "Р". Как машина определила, что ручник не исправен и что дело все в мембранах? Только методом опроса самой кнопки через эти самые штырьки!

Моё умозаключение: штырьки и так все в белом налете, что безусловно мешает хорошему контакту, а тут еще и минусовые температуры сделали свое дело. С понижением температуры окружающей среды металлы что делают? Правильно! Сужаются, штырьки становятся меньше. Пусть на какие то жалкие микроны (или как там их), но в купе с налетом, видимо это играет свою роль. А машина при начале работы начинает опрашивать все системы и от кнопки ручника получает ответ типа "один из 7 штырьков не имеет контакта, работа ручника невозможна". По крайней мере, если бы я проектировал автомобиль, я бы в первую очередь сделал "опрос" агрегатов и узлов таким методом.

А все разговоры на форумах типа "Спасибо, почистил мембрану и все заработало" — это всего лишь результат снятия и постановки обратно кнопки. Ну вспомните же, когда плохой контакт в старой розетке что надо сделать? Пошевелить штекер, или пару раз "воткнуть-выткнуть", так сказать создать нужный контакт. Вот люди и расшевелили контактную группу кнопки ручника пока снимали-ставили. Отсюда и таинственное исчезновение проблемы после 20-30 минут езды! Салон нагревается, штырьки расширяются, более плотно прилегая к разъемам, создавая контакт, и ошибка пропадает!
По идее, должно сработать и простое перетыкание штекера ручника. 3-5 раз отключить-подключить и вуаля!
Вот и все, Шерлок Холмс отдыхает+)))

Ремонт электрического стояночного тормоза Volkswagen Passat B6

Неисправность электрического (электронного) стояночного тормоза в автомобилях Фольксваген Passat B6 – нередко встречающаяся в практике автоэлектрика неисправность. Так как корпус если не снимается с ручника и Клуб любителей Фольксваген Пассат Б6. Авто VW Passat B6 2006—2008 годов выпуска откликались производителем в случае неисправности блока управления стояночного тормоза в течение первого года эксплуатации. Но, даже с замененным блоком, стояночный тормоз В6 временами доставляет проблемы автолюбителям. Главные предпосылки дефектов – отказ электрических блоков управления стояночным тормозом, электропривода, датчиков сцепления, неисправность электронных соединений.
Дело в том, что в VW наделил стояночный тормоз дополнительной функцией, а конкретно, статическим торможением, Проще говоря, при торможении автомобиля на скорости наименее 7 км/ч стояночный тормоз подключается к системе гидравлического торможения. Соответственно, и схема, включенных в стояночную тормозную систему блоков, возросла и для VW смотрится, как показано на рисунке 2.

Как видно, блок управления собирает данные с датчика положения педали сцепления, органов управления (выключатель стояночного тормоза и кнопка автоматического удержания, на неких моделях она отсутствует), обменивается информацией по CAN-шине с блоком Абс, управляет работой электродвигателей правого и левого тормозного механизма (V283 и V282), выдает сигналы на контрольные лампы.
Более сложна и механическая часть привода стояночного тормоза:

Датчики, встроенные в педаль сцепления многочисленны:

Они связаны с блоками управлением двигателем, бортовой сетью и стояночным тормозом:

Ну как такой сложной системе не сломаться? Попробую описать наиболее характерные неисправности из моей практики по порядку.
Привод стояночного тормоза представляет собой электродвигатель, который приводит через двухступенчатый редуктор в движение тормозные колодки. гольф как снять нижнюю решетку радиатора на Установка панели приборов с ВАЗ. Нередки случаи, когда после стоянки заклинивает редуктор, и колодки не могут разжаться. Машина стоит колом, а ехать надо. Иногда заклинивает электродвигатель стояночного тормоза. Как правило, это возникает при его механическом повреждении (трещина в результате удара). В таких случаях необходимо снять заднее заклинившее колесо, отсоединить фишку 1 от привода стояночного тормоза:

Электронный ручник

Как работает Электронный ручник, Auto Hold, какие проблемы с электро ручником, поломки электро ручника, плюсы.

Ремонт кнопки ручника фольксваген пассат

В этом ролике я покажу как можно отремонтировать кнопку электро — ручника.Как снять кнопку электро-ручника.

Далее снять электродвигатель, открутив две гайки, как показано на следующем рисунке:

После этого подобрать соответствующую шестерне головку и вручную разжать колодки.

После этого закрепить фишку, чтобы не болталась, надеть колесо, и ехать в сторону ремонта или стоянки. как снять аккуратно крышки с зеркал? Приборная панель будет моргать лампочками предупреждений и даже пищать, но ехать можно и нужно. Электродвигатель ремонту не подлежит, его придется менять. Однако, есть еще одна неприятность: после установки нового привода стояночного тормоза возможно придется поменять предохранители Пр, расположенные с правой стороны в торце за бардачком:

Самое неприятное, что может случиться – выход из строя блока управления стояночным тормозом. Подскажите, пожалуйста, как снять решетку с вентилятора. А случается это довольно часто, и ремонту он поддается плохо, легче поменять, тем более что производитель знал эту беду, изготовил их достаточное количество, стоят они недорого. Мой совет: с разборки не брать, правильнее купить новый. Корпус и крышка аккумулятора Как снять аккумулятор с Форд куга 2013 видео; Форд Фокус. Проблема в одном – добраться до блока управления стояночного тормоза. Находится он под центральной консолью. Начинать надо с её задней части. Первым делом снять заглушку и открутить два винта:

Далее следует отстегнуть лицевую панель и отсоединить идущие к ней провода:

Появится доступ к двум болтам, которые также надо открутить:

Наконец, покажется главный виновник — блок управления стояночным тормозом:

С него можно снять фишки и отследить наличие всех электрических соединений:

Первым делом следует проверить исправность предохранителей S, обслуживающих блок управления J540. Я имел ввиду как снять с ручника, если его зажало, а не вылечить. Далее прозвонить прямо от фишек блока управления приводы стояночного тормоза V202 и V203. Е538 – клавиша включения стояночного тормоза, К 213 – контрольная лампа. Именно она моргает при неисправности. Е540 – клавиша удержания AUTO HOLD. Разборку двигателей ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238 выполняют с так как в противном случае снять крышки. G476 – датчик положения педали сцепления. Проверить исправность этого датчика можно, подключив к его выходу вольтметр. По мере нажатия педали сцепления, показания вольтметра будут меняться. J104 – блок управления ABS. Как снять магнитолу с ниссан тиида. Всем привет у меня мерс 210 рестайлинговый как мне снять фары я короче начал откручивать и с толкнулся с проблемой то что ее не снять как будто она еще прикреплена к бамперу есть у кого видео. AutoStore. Авито ниссан кашкай с пробегом по россии. Связь с этим блоком осуществляется по шине CAN. Если блок стояночного тормоза не диагностируется вообще, то связь по CAN-шине отсутствует. В некоторых случаях, при неработающем блоке антиблокировочной системы тормозов неправильно работает и система стояночного тормоза. Поэтому при ремонте следует начинать с поиска неисправностей ABS, если таковые есть. J285 – блок управления приборной панелью. Как видно на схеме, именно там находится противно пищащий динамик. Его часто просят отключить. Бампер снимается вместе с железным усилителем. Чтобы снять бампер, как снять бампер. Программно это сделать нельзя, а вот с помощью бокорезов получается неплохо.
Еще раз отмечу, система электронного стояночного тормоза в VW PASSAT B6 – одна из наиболее капризных систем в этом в целом надежном автомобиле. Если приходится автомобиль на длительное время оставить на стоянке без движения, надо хотя бы пару раз в месяц заводить и прогревать автомобиль (это общее правило). При этом следует снимать авто со стояночного тормоза, проверять давление в шинах и проезжать не менее 500 метров хотя бы по стоянке, произведя 3 – 5 раз полные торможения.
Как я уже писал: «Тормоза придумали трусы!». Стояночные электронные – негодяи.

Читайте также: