Москвич 2140 замена задних тормозных колодок

Обновлено: 28.04.2024

Москвич 2140 Ласточка › Бортжурнал › Замена задних колодок

Поменял колодки. Начал с левой стороны, но забыл затянуть гайку на кронштейне ручника и забыл зафотать :). Пришлось разбирать, конечно из-за гайки, а не фото :). Ну и попутно дополнил фотографии. Итак… правая сторона:

Специально оглядел ее внимательно, на предмет потеков масла. И нашел их :( Попозже буду разбираться почему же бежит. Видимо на рабочей поверхности сальника какая-то выработка. Посадил я его вроде до конца и ровно.

Ну и левая сторона:

А вот колодки с левой стороны. При внимательном осмотре была обнаружена причина скрипа, в виде оголившихся заклепок:

Осталось теперь отрегулировать ручник и планки натяжения, ибо ручник держит плохо и с левой стороны колодки далеко от барабана.

Москвич 2140 1983, 75 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Москвич 2140, 1984

Москвич 2140, 1979

Москвич 2140, 1988

Москвич 2140, 1987

Комментарии 10

Рекомендую ставить по два сальника на сторону. Места хватает, уже опробовано на многих москвичах — результат положительный.

Гм… А почему один бежит? У меня есть мысля, что мне просто надо было сначала одеть сальник на полуось и пружинкой натяг "отрегулировать". Возможно просто не плотно обхватывает. Со второй стороны то все сухо.

Может плохой попался. Два штуки ставят чтоб наверняка и забыть про них

Значит завтра так и сделаю. А можно как-то воткнуть сальник не снимая тормозного цилиндра? Уж очень не хочется по новой прокачивать систему.

Даже не знаю. У меня щиток вроде на полуоси сидит, а напарник на прошлой недели у себя разбирал и говорил что щиток снялся отдельно, так что наверное как повезёт. Но у меня он точно не снимался

У меня он к полуоси болтиками прикручен. У напарника видимо просто не прикрутили.

У меня на 2140 он вообще неработает с такими распорными пластинами :)))) на пироге стоят с 2141 распорные пластины (они регулируются по длинне) тама ручник работает нормально, а масло…это сальник на ступице :(
Скрип ещо мощет быть ииз-за неравномерной выработки на барабанах, тоесть при наличии в нем канавок, в таком случае его нада протачивать(выровнять поверхность )

В книге описаны 2 способа регулировки, буду пробовать. Сегодня было лень этим заниматься. Ну а по поводу сальника и масла, я его позавчера менял :) отсюда и печаль.

Нащот регулировки…по личному опыту…хватает на…день-два :))))) (ну если болт не сильно разбит то может и на неделю )))

Москвич 2140 замена задних тормозных колодок

Тормозные колодки дисковых тормозов необходимо заменить, если толщина их фрикционных накладок уменьшилась до 3 мм. Для этого снять колесо и очистить тормозной механизм от грязи, Снять проволочный пружинный фиксатор, вынуть оба фиксирующие пальца 28 и извлечь из тормозного механизма сначала внутреннюю колодку, а затем, передвинув раму в сторону наружной колодки, извлечь наружную колодку. После этого каким-либо рычагом, например, деревянной доской или, в крайнем случае — отверткой, осторожно, не повреждая грязезащитные чехлы на поршнях, медленно утопить поршни в корпус цилиндров, выдавливая при этом жидкость из него в главный цилиндр. Для ускорения и облегчения этой операции при наличии резервного количества тормозной жидкости выпустить ее из корпуса цилиндров при утапливании поршней можно через клапаны выпуска воздуха наружу без дальнейшего ее использования. Для этого надеть на оба клапана резиновые шланги и опустить их в сосуд для стока жидкости. Отвернуть на один оборот каждый клапан и также осторожно, как указано выше, отверткой утопить поочередно оба поршня в корпус цилиндров, выдавливая из него жидкость в подготовленный сосуд. После этого плотно завернуть оба клапана, снять с них шланги и надеть защитные колпачки.

Колодки дисковых тормозов менять только на новые заводского изготовления. Они обеспечивают равнозначность фрикционных качеств накладок с другими установленными на автомобиле колодками, а также надежность скрепления накладки с металлической пластиной колодки. Установку новых колодок следует начинать с наружной колодки, вставляя ее таким образом, чтобы на выступ колодки в средней ее части легла рама. Переместить раму в сторону внутренней колодки, прижав установленную наружную колодку к диску. Установить внутреннюю колодку и вставить пальцы, отжав раму в среднее положение, надеть на пальцы пружинный проволочный фиксатор. Проверить уровень жидкости в наполнительном бачке главного цилинд-pa и долить при необходимости свежую, не использованную ранее жидкость той же марки, что залита в тормозную систему автомобиля. Тормозные колодки задних барабанных тормозов заменять, если толщина их фрикционных накладок стала менее 1,5 мм. Для снятия старой колодки установить нужную сторону задней части автомобиля на подставку, снять колесо, опустить вниз в крайнее положение ручной рычаг стояночного тормоза и ослабить натяжение заднего троса, свернув до конца резьбового наконечника переднего троса навернутые на нем гайку и контргайку. Затем снять барабан, используя ранее приведенные рекомендации в случае затрудненного его демонтажа. Действуя отверткой как рычагом, отсоединить от колодок обе их стяжные пружины и, приподнимая конец прижимной пружины (при помощи, например, проволочного крючка), вынуть переднюю колодку. Снять распорную планку вместе с длинной стяжной пружиной и нижнюю стяжную пружину. Приподнимая тем же крючком конец прижимной пружины, сдвинуть со щита заднюю колодку с разжимным рычагом, вынуть задний трос с его наконечником из отогнутой нижней части разжимного рычага, снять колодку с разжимным рычагом со щита и рассоединить их, разведя концы замковой шайбы и вынув ось. Очистить снятые тормозные колодки от пыли и грязи, осмотреть и заменить изношенные колодки целиком с накладкой или только сменить на них фрикционные накладки.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

В связи с невозможностью осуществить такой процесс в индивидуальных условиях рекомендуется при износе приклеенных накладок до толщины меньше 1,5 мм заменять их новыми методом приклепывания.

Рис. 1. Элементы для. крепления накладок к колодке:
а — отверстие в накладке; 6 — заклепка

Порядок работ при этом следующий. Тщательно спилить старую накладку с колодки. Просверлить одновременно в новой накладке и колодке, плотно прижав их друг к другу, десять равномерно попарно расположенных сквозных отверстий диаметром 4,2 мм. С выпуклой стороны накладки цековать в соответствии с размерами, показанными на рис. 108, а, чтобы утопить головки заклепок.

Приклепать накладку к колодке специальными латунными заклепками. Для плотности прилегания накладки клепку производить специальной оправкой, начиная со средних отверстий и переходя к крайним в шахматном порядке поочередно к каждому концу. Оправку изготовляют из стали У8А и подвергают термообработке и закалке до твердости НРС 50—55. Приклепанную накладку при наличии оборудования желательно обработать до размеров, указанных на рис. 109. При отсутствии оборудования накладку слегка опилить напильником до свободного надевания тормозного барабана.

До установки новых колодок сдвинуть поршни рабочих цилиндров с пружинными кольцами устройства для автоматического поддержания постоянного оптимального зазора между колодками и барабаном до упора один в другой с одинаковым расстоянием их от торцов цилиндра. Перед сдвигом оба поршня ввернуть в свои кольца до ощутимого упора, затем легкими ударами молотка через деревянную оправку произвести указанный их сдвиг, после чего вывернуть каждый поршень из своего кольца на пол-оборота до параллельного положения паза стержня относительно привалочной поверхности щита для получения необходимого люфта в разъеме. Сборку механизма с новыми колодками производить в обратной последовательности. Произвести регулировку длины разжимной планки и отрегулировать натяжение заднего троса, как указано в разд. «Регулировка тормозов». После сборки путем торможений при движении автомобиля добиться наиболее полного прилегания накладки к зеркалу барабана. При такой приработке необходимо следить, чтобы тормоза не перегрелись и не подгорели фрикционные накладки.

Рис. 2. Тормозная колодка в сборе после приклеивания (или приклепывания) и шлифования фрикционной накладки

Если колодки снимались не для замены, рекомендуется при разборке их пометить, чтобы при сборке установить на те же места, где они приработались.

После проведения каких-либо ремонтных работ, связанных с демонтажем педального узла и нарушением в связи с этим заводской установки тормозной педали, может возникнуть необходимость в регулировке ее исходного положения.

Установка тормозной, педали проводится после описанной выше регулировки сцепления с таким расчетом, чтобы площадка тормозной педали находилась на одном уровне с площадкой сцепления. Изменение положения педали осуществляется путем вывертывания или ввертывания толкателя вакуумного цилиндра в вилку, соединенную с педалью. Для предотвращения самопроизвольного вывертывания толкателя из вилки в процессе эксплуатации автомобиля на него навернута контргайка, которую после регулировки следует надежно затянуть.

Единственным узлом тормозной системы, нуждающимся в проведении периодических регулировочных работ, является ручной механический привод к тормозным механизмам задних колес.

Регулировка ручного привода нарушается, во-первых, в результате вытягивания тросов, что может произойти в начале эксплуатации автомобиля, и, во-вторых, вследствие износа фрикционных накладок тормозных механизмов задних колес.

Рис. 29. Регулировочный узел натяжения тросов ручного привода тормозных механизмов Москвич-2140
Перед регулировкой натяжения тросов убедитесь, что рукоятка ручного привода находится в крайнем нижнем положении; затем отверните контргайки 1 (рис. 29) регулировочных наконечников 4 обоих задних тросов 5 и, вращая гайки 2 регулировочных наконечников, отрегулируйте длину каждого троса отдельно с таким расчетом, чтобы ход ручного рычага вверх при максимальном торможении соответствовал 6—8 зубьям сектора (щелчкам защелки). Натяжение обоих задних тросов производите равномерно, не допуская перекоса уравнителя 3 от его перпендикулярного положения относительно оси автомобиля. Произведите несколько энергичных торможений стояночным тормозным механизмом и убедитесь в свободном вращении задних колес при полностью опущенном вниз рычаге его привода и в том, что ход рычага при торможении соответствует 6—8 зубьям сектора (щелчкам защелки). Другим способом определения правильности регулировки может служить проверка отсутствия нагревания тормозных барабанов задних колес сразу же после пробега автомобиля, при котором не пользовались ни ножным, ни ручным приводами тормозных механизмов (торможение двигателем, остановка без торможения до полной реализации движения автомобиля накатом). Если при проверке установлено, что колодки трутся о барабан, то несколько ослабьте натяжение тросов, равномерно свертывая против часовой стрелки гайки 2 на регулировочных наконечниках обоих тросов. В случае обнаружения недостаточной эффективности ручного привода к тормозным механизмам задних колес при правильной величине хода рукоятки отрегулируйте положение разжимных рычагов относительно распорной планки (в тормозных механизмах задних колес). Для этого полностью ослабьте натяжение обоих задних тросов 5 привода, для чего его рукоятку опустите в крайнее нижнее положение и отверните гайки 2 на регулировочных наконечниках тросов, оставив их навернутыми только на самых концах наконечников 4. Поднимите домкратом автомобиль, подставьте козлы, снимите заднее колесо и, тормозной барабан, вывернув два винта, скрепляющих его с фланцем полуоси. Если невозможно снять барабан руками, то следует использовать вывернутые ранее винты, ввертывая их поочередно в два специальных резьбовых отверстия во фланце барабана. При значительной коррозии в местах соединения барабана с полуосью эти места смочите керосином. Не допускается наносить удары по ободу барабана, а также вводить отвертку между щитом и ободом барабана и пользоваться ею как рычагом, так как это приведет к деформации барабана и тормозного щита и нарушению зазоров между колодками и зеркалом барабана.

При снятии тормозного барабана с автомобиля, имеющего значительный пробег, сначала искусственно увеличьте зазор между колодками и барабаном, так как на его поверхности у внешнего торца образуется буртик неизношенной части зеркала, что препятствует снятию барабана через колодки. Для этого через большое отверстие в барабане и отверстие на конце передней колодки вставьте металлический стержень диаметром около 10 мм. Затем каким-либо воротком (например, монтажной лопаткой), опираясь им на болты колеса (на которые предварительно нужно навернуть гайки, чтобы сохранить резьбу) поверните барабан по направлению стрелки (рис. 30, а), удерживая металлический стержень в положении, параллельном оси вращения барабана. В результате колодка вместе с устройством для автоматического поддержания зазоров будет отдалена от зеркала барабана.

Для получения увеличенного зазора между барабаном и задней колодкой, у которой нужное для этого отверстие в колодке занято регулировочной эксцентриковой осью разжимного рычага, вместо стержня можно применять тонкостенную трубу или торцовый ключ, надевая их на гайку эксцентриковой оси (рис. 30, б). Убедитесь, что разжимный рычаг (рис. 31) со вставленным в него тросом под действием

пружины 6 легко отходит в крайнее заднее положение до упора в обод колодки. При необходимости очистите от грязи и смажьте графитовой смазкой трос в зоне движения его в направляющей трубке.

Отпустите на несколько оборотов гайку 2 регулировочной эксцентриковой оси 3 разжимного рычага 4. Отожмите отверткой пружину 6 от разжимного рычага 4 и, придерживая рычаг в переднем положении (прижатым к торцу распорной планки 7), вращением эксцентриковой оси 3, имеющей паз для отвертки, отрегулируйте зазор е между наконечником троса и ободом колодки в пределах 4—6 мм.
Затяните ключом гайку 2, удерживая эксцентриковую ось 3 от провертывания отверткой. Если невозможно получить нужный зазор между наконечником троса и ободом колодки вращением эксцентриковой оси 3 из-за значительного износа фрикционных накладок, • то воспользуйтесь другой парой прорезей в распорной планке, имеющей увеличенное расстояние между опорными торцами. Для этого снимите большую стяжную пружину колодок, раздвиньте колодки, выньте и переверните на 180° (рисками а, нанесенными на ребре, в сторону щита) распорную планку 7, сдвиньте колодки и поставьте обратно стяжную пружину. После этого вновь отрегулировать положение разжимного рычага в приведенном выше порядке.

Как правильно и эффективно прокачать тормоза в автомобиле москвич 2140?

Это не так сложно сделать, но лучше прокачивать тормоза вдвоём, один человек на педали тормоза, другой под машиной.

Ещё лучше всё это делать на подъёмнике.

Снимаем передние колесо (нет подъёмника, можно на домкрате).

Заливаем тормозную жидкость в бачок.

Надеваем на клапан резиновый шланг (можно пластиковый, но резиновая трубка лучше) опускаем его в тару с чистой тормозной жидкостью

Второй человек жмёт на педаль тормоза причём раз пять с не большим интервалом (в пару секунд).

На шестой раз надавливаем на педаль и не отпускаем.

Второй человек чуть отпускает клапан и стравливает воздух, увидите пузырьки в таре с тормозной жидкостью.

Опять один качает, другой наблюдает, повторяем мероприятие пока не будет пузырьков воздуха в таре.

Следите за уровнем тормозной жидкости в бачке, если надо, то доливаем.

Закручиваем клапан, одеваем колпачок.

Всё тоже самое на втором переднем тормозе.

Прокачали спереди, переходим к задним тормозным цилиндрам (их тоже два) и точно так же прокачиваем их.

Прокачка тормозной системы Москвича, мало чем отличается от других гидравлических систем с вакуумным усилителем. Вот что гласит инструкция:

Очерёдность прокачивания контуров гидропривода:

малый контур (верхние большие цилиндры суппортов), затем большой контур (нижние малые цилиндры суппортов и цилиндры задних тормозных механизмов).

Прокачку контура начинают с тормозного механизма, наиболее удалённого от главного тормозного цилиндра.

стр. 160 руководства "Автомобили Москвич 2140 и 2137"

"Мир автокниг" 2008 год издания

Как обычно прокачка начинается с самого удалённого колеса от главного цилиндра, постепенно переходя к ближнему.

Единственное усовершенствование которое можно предложить, это приспособление для прокачки тормозной системы одному. Собираем из системы(капельницы) длинный шланг. Это легко сделать вставив ножницы или круглогубцы в конец шланга и раздвинув его. Вытащив ножницы, быстро вставляем следующий конец. На один конец готового шланга вставляем крючок из медной трубки, это в бачок; а на другой: зажим с системы и резиновый шланг на клапан тормозного цилиндра. Резиновый конец на клапан, крючок в бачок, открываем клапан и зажим и сидим качаем тормозной педалью, наблюдая как воздух бежит в бачок. Поглядываем за уровнем в бачке. Зажим- для перекрытия шланга при переносе на другое колесо.

Ремонт задних тормозов и настройка ручника (москвич 2140)

по виду вроде дурочек волосатый,ан нет шарит бродяга!

Распорная Планка у меня другая без регулировки. Ручник регулируется эксцентриком и все.

Молодец есть некоторые нюансы поучительные, спасибо

По снятию фаски не знал.Спасибо за идею.

Привет ребята, у меня есть москвич иж комби пробег 28 тыс, ржавчин нету, документы есть зеленый цвет продам, тормоза заделать надо

Я себе от класики тросы ещё поставил и сам ручтик тож от них, и забыл о тросах надолго )

Ремонт без ямы - мучение.

Короче мы поняли, опыта по разборке и сборке у тебя маловато, особенно видно по тому как ты снимал нижнюю пружину и одевал верхнюю, вдвоем 😄 планку распорную посмотри у 41-го

Зделай ролик замена тормозных передних колоддок барабаных тормозов

Скажы пожалуста длину распорной планки тормозных калодок

А кто-то сталкивался с тормозными цилиндрами, у которых поршни на резьбе вкручиваются?? у меня в москвиче 412 (где-то 70ых годов) такое, хз вообще, как работает и как мне его регулировать. и не гуглится собака

Поршеньки закрути резьба для замены манжэт

Спасибо за видео. А не подскажете, где можно манжеты новые заказать? Или вообще новый цилиндр на М412 АЗЛК (экспортный вариант) .

очень четко и толково, по простому для дворовых ребят, я уже понял чего недостает, будем делать задние тормоза, точить диски все в круг и ставить новые тормозные колодки

Пружины лучше ставить в другом порядке. Сначала верхнюю, ее легко поставить если нижняя не стоит, а затем уже натянуть нижнюю. Снимать так же, сбивается отверткой и молотком нижняя, затем колодки в разные стороны разводятся, выводятся из всех пазов и в руках остаются колодки с верхней пружиной, которая без проблем снимается. Операция на минуту времени.

Для установки пружини и снятия, попробуй использовать большую плоскую отвертку с пропилом (250 мм)

Молодец. Спосибо за видео

Тот момент когда купил москвич и смотришь дельные советы.
Я купил чисто для души, и повезло что нашёл капсулу времени, практически новый с пробегом общим 14 000 км с 1979 года.

@Nikolay Grachev да, я думаю рыжики вылечу сам, а вот днище нужно либо промавилить либо пушсалом обработать, на дне думаю обойдётся щёткой по металу на край! Мне повезло, что ранние ижы не гниют особо!

@Тигр Тигрович если незначительно, то вполне может хватит немного обработать. Опять же, пуш сало, но перед этим зачистить по возможности, если ржавчина есть.

@Nikolay Grachev я тоже взял примерно за такие же деньги как и вы, только у меня 412 1975г.в, весь в родне, есть пару рыжиков, вот думаю как лечить! А кто говорят, что плохая машина, просто ничего не смыслят в них, через пол года у таких экспертов эта машина превращается в ведро) Мне нравится и всё тут!

@Тигр Тигрович всегда пожалуйста.
Я не жалею, что купил его. Как бы там не хаяли разные существа эту машину, она всё равно уже в истории, в отличии от обсирающих её.

@Nikolay Grachev спасибо за консультацию!

Добрый день вечер утро. Не сочтите за лесть - респект. Снимаю шляпу. Но сейчас не об этом. Собираюсь купить старенький 2140 или 2137 универсал. Иллюзий не строю - придётся доводить до ума. Живу в Киеве. Не посоветуете мастера вроде Вас, если знаете.

Можем взяться. Находимся в г. Чернигов
Запись по телефону 38 093 441 72 59. В Киеве никого не знаю.

Цікаво і дохідливо розказуєш.Цьго року мені мій "мустанг" потріпав нерви передніми супортами.Читав що їх міняють без жодної перероббки-доробки реновськими (ти теж доречі за це згадував) ,але якої саме моделі рено підходять ?

Оператор немного не внимательный.Опыта съёмки маловато.

Спасибо тебе! У меня 2140 sl ты капец помогаешь)! Спасибо большое!

вазовские современные на калину, гранту приору не лучшего качества, тоже подтеки клея, криво накладна залеплена, кустарщина одним словом.

А прокачать тормоза .

От какой машины стоит задний мост и ступица?

На москвиче стоит от москвича

Для меня москвич до сих пор актуален. Длинномерные достаточно тяжелые грузы, такие как арматура, различный прокат вожу на крыше. Кузов прочный, полтонны - не проблема, грузил до 800кг. Машина надежная и прочная, рабочая лошадка, не для повседневной езды в городском цикле, конечно, а так, для привоза стройматериалов . Жаль, ремкомплекта с каждым годом все меньше. Парень молодец, видео снял отлично. С технологией малёха сумбурит, но все равно, хорошо, зачет.

@Славик славик начетисто больно.Кушает этот двигатель нормально..🙂

Почему это не для повседневной?Можно и каждый день ездить даже по городу. Что такого та.

Я ставлю пружины колодок с помощью монтировки и длинной крестовой отвертки.Монтиновку ставлю вертикально между шпильками ступицы,цепляю пружину на кончик отвертки и отвертку упираю в монтировку.Таким способом получается рычаг и пружина натягивается очень легко.

У мене москвич з 1981 року. Небуло і дня, щоб ручник не працював. Потрібно старанно доглядати за автомобілем і трохи розібратися з настройками ручника(а їх аж три).

Пружину верхнюю ребята на разводную планку натянули, а надо на вторую колодку цеплять.

Молодец парень. Отличная подача информации. Ёмко, доходчиво, без пафоса и мата. Подписался.

Здравсвуй. Вопрос. Нет наката, быстро теряет разгон на нетралке. тяжело толкать. Что это может быть?? куда внимание, обратить. мос. 412Э..

На суппорта и ступечные подшипники обрати внимание!

Отличное практическое пособие. Я так понимаю, распорная втулка (она же планка) от 41 Москвича. Хочу сделать такую, подскажите, там резьба гайки 8 или 10? Не очень хорошо видно. А все Ваши видео - прекрасные и простые практические - методические пособия. Спасибо!

а то, что старые колодки протерли "линии" как у вас в самом барабане - это проблема? нужно ли их протачивать на станке или нет?

ViTVetal это не большая проблема если толщины достаточно. Можно конечно и проточить но нужно контролировать толщину. Лучше взять новые

как вы центрируете барабан? На новом барабане педаль ударила меня ногой.
Я сожалею о Google Translator

Какой тормозной цилиндр подойдёт на ИЖ-2126-020?

Из какого города ты?

Минимум переделок всего лишь пришлось выточить переходники под шланги

Поставил на свой москвичь супорта рено логан тормоза теперь бомба

Сранный сток, москвич только для проектов и жести

как называется тот ключ в веде плоскогубцев? спасибо.

Андрей Иванович ключ плоскогуц

Добрый день. Есть непонятки почему мотор заводится сразу, если перемкнуть катушку вариатор а то мослам и только в конце когда отпускаю ключ может и заведётся а то нет. Можно перемкнуть катушку ну скажем кабель пластинкой итак ездить и чем это чревато. Александр таллинн.

Ну нет ручника на 2140, он есть и его нет одновременно. )))

Привет .Подскажи если колдун заклинило в нажатом положении ( шток утоплен в корпус) , задние тормоза будут первыми хватать ? Москвич 21406 (колхозник) , передние тормоза барабаны. система прокачана , воздуха нет , всё сухо , манжеты все поменяны , Зад при торможении юзом идёт, в занос уводит . С колдунами на других машинах проблем не было никогда, а это восстанавливаю и такая ж. па. Краба выкинул , на прямую соединил трубки.

все классно, только про колдуна ничего не сказано:)

Да, вот еще что. Верхнюю пружину проще натягивать толстым шилом или тонкой, но прочной отверткой с острым концом. Загиб пружины надеваете на штырь шила или отвертки, острие вставляете в отверстие колодки. И. "легким движением руки - брюки превращаются. " наклоняя отвертку-шило в сторону отверстия, загиб пружины сам попадает в отверстие.
Примерно так же и снимаем пружину. Отвертку засовываем под конец пружины возле отверстия, и отжимаем пружину от колодки. Загнутый кончик выскакивает без проблемм.
Не показанно, что надо проверить поршеньки в цилиндрах - закручиваем их до упора, затем откручиваем на пол-оборота. Этим достигается автоматический возврат поршеньков после снятия усилия с педали на несколько десятых милиметров, что достаточно для растормаживания колодок. Если ето не сделать, то колодки будуи все время поджаты к барабану и притормаживать и греться.
Ну и в промасленных (или в тормозухе) перчатках ставить новые колодки - не очень хорошо. Ну хотя бы надо было показать, что в конце взял тряпку с бензином и тщательно протер и колодки и барабан.

В конце видео - торможение ручником. Эффектно но это не показатель. Ручник для этого не предназначен. Надо было найти уклончик градусов 45 и остановиться на нем на ручнике. Ну и зимнюю резину тоже жалко

появлялось ли у кого нибудь желание наварить колодки в местах их соприкосновения с поршеньками, выходящими из тормозного цилиндра? При регулировке ручника на ИЖ 21251 (Комби) выяснялось у меня не раз, что максимально раздвинув колодки регулировочной планкой, соприкосновение с поршеньками пропадает, зазор образуется, и хотя, логически, при нажатии на педаль он выберется (?), но хотелось поршеньки поглубже держать, а не наружи. К тому же, есть соображение, что годок поездив с новыми цилиндриками задними, можно после наварить пару миллиметров металла - или чуть больше - на указанное выше место, что позволит поршенькам занять новую, не изношенную ранее зону, что продлит ресурс цилиндра.
Ответьте на это моё соображение, особенно мнение автора ролика хотелось бы прочитать. На канал подписался!

Привет! Так а в чем проблемма? Навариваете 2-3 мм, обтачиваете - и в путь!
У меня тормозные барабаны сточились так, что даже новые колодки если поставить, то поршеньки уже на выходе из тормозных цилиндров. Ну и конечно подтекать начинает жидкость. Поэтому туда, где колодка упирается в поршенек я приварил кусочек электрода, 3-ки. Обычной сваркой. Затем напильником обточил до нужной формы. И все. Поршеньки зашли обратно в цилиндры на 3 мм.
А вот распорную планку давно использую винтовую, от 41-го москвича. Регулировать можно не снимая тормозного барабана, через отверстие в нем. Не очень удобно, но практично.

Hello from Norway. Nice to see this video. My father was the owner of two Moskvich, a red 412 and a blue 1500 (2140). When I started to drive car this 412 was the first. The sad part was the workshop we had in the district, for Lada, Moskvich, and Volga did not do their job properly. I still have a engine and a gearbox from the red 412 at home. with only 60 000 km. Parts for it still exists. Cool.

Регулировка тормозных механизмов Москвич-2140

Ножной гидравлический тормозной привод и тормозные механизмы колес не нуждаются в регулировке в течение всего времени эксплуатации автомобиля.

Рис. 29. Регулировочный узел натяжения тросов ручного привода тормозных механизмов Москвич-2140

Перед регулировкой натяжения тросов убедитесь, что рукоятка ручного привода находится в крайнем нижнем положении; затем отверните контргайки 1 (рис. 29) регулировочных наконечников 4 обоих задних тросов 5 и, вращая гайки 2 регулировочных наконечников, отрегулируйте длину каждого троса отдельно с таким расчетом, чтобы ход ручного рычага вверх при максимальном торможении соответствовал 6—8 зубьям сектора (щелчкам защелки).

Натяжение обоих задних тросов производите равномерно, не допуская перекоса уравнителя 3 от его перпендикулярного положения относительно оси автомобиля. Произведите несколько энергичных торможений стояночным тормозным механизмом и убедитесь в свободном вращении задних колес при полностью опущенном вниз рычаге его привода и в том, что ход рычага при торможении соответствует 6—8 зубьям сектора (щелчкам защелки).

Другим способом определения правильности регулировки может служить проверка отсутствия нагревания тормозных барабанов задних колес сразу же после пробега автомобиля, при котором не пользовались ни ножным, ни ручным приводами тормозных механизмов (торможение двигателем, остановка без торможения до полной реализации движения автомобиля накатом). Если при проверке установлено, что колодки трутся о барабан, то несколько ослабьте натяжение тросов, равномерно свертывая против часовой стрелки гайки 2 на регулировочных наконечниках обоих тросов.

В случае обнаружения недостаточной эффективности ручного привода к тормозным механизмам задних колес при правильной величине хода рукоятки отрегулируйте положение разжимных рычагов относительно распорной планки (в тормозных механизмах задних колес). Для этого полностью ослабьте натяжение обоих задних тросов 5 привода, для чего его рукоятку опустите в крайнее нижнее положение и отверните гайки 2 на регулировочных наконечниках тросов, оставив их навернутыми только на самых концах наконечников 4.

Поднимите домкратом автомобиль, подставьте козлы, снимите заднее колесо и, тормозной барабан, вывернув два винта, скрепляющих его с фланцем полуоси. Если невозможно снять барабан руками, то следует использовать вывернутые ранее винты, ввертывая их поочередно в два специальных резьбовых отверстия во фланце барабана. При значительной коррозии в местах соединения барабана с полуосью эти места смочите керосином. Не допускается наносить удары по ободу барабана, а также вводить отвертку между щитом и ободом барабана и пользоваться ею как рычагом, так как это приведет к деформации барабана и тормозного щита и нарушению зазоров между колодками и зеркалом барабана.

При снятии тормозного барабана с автомобиля, имеющего значительный пробег, сначала искусственно увеличьте зазор между колодками и барабаном, так как на его поверхности у внешнего торца образуется буртик неизношенной части зеркала, что препятствует снятию барабана через колодки. Для этого через большое отверстие в барабане и отверстие на конце передней колодки вставьте металлический стержень диаметром около 10 мм . Затем каким-либо воротком (например, монтажной лопаткой), опираясь им на болты колеса (на которые предварительно нужно навернуть гайки, чтобы сохранить резьбу) поверните барабан по направлению стрелки (рис. 30, а), удерживая металлический стержень в положении, параллельном оси вращения барабана. В результате колодка вместе с устройством для автоматического поддержания зазоров будет отдалена от зеркала барабана.

Убедитесь, что разжимный рычаг (рис. 31) со вставленным в него тросом под действием

Затяните ключом гайку 2, удерживая эксцентриковую ось 3 от провертывания отверткой.

Если невозможно получить нужный зазор между наконечником троса и ободом колодки вращением эксцентриковой оси 3 из-за значительного износа фрикционных накладок, • то воспользуйтесь другой парой прорезей в распорной планке, имеющей увеличенное расстояние между опорными торцами. Для этого снимите большую стяжную пружину колодок, раздвиньте колодки, выньте и переверните на 180° (рисками а, нанесенными на ребре, в сторону щита) распорную планку 7, сдвиньте колодки и поставьте обратно стяжную пружину. После этого вновь отрегулировать положение разжимного рычага в приведенном выше порядке.

Москвич 2140 передние тормоза

Схема расположения узлов тормозной системы показана на рис. 182.

Принципиальная схема тормозной системы показана на рис. 183.

ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР ТОРМОЗА С ВАКУУМНЫМ УСИЛИТЕЛЕМ

Главный цилиндр имеет бачок 28, внутренняя полость которого разделена перегородкой на два отсека. Каждый отсек питает одну из камер главного цилиндра.

Для исключения случаев повышения давления из-за температурного расширения жидкости в тормозных контурах, каждая камера сообщается с питательным бачком через компенсационные отверстия В.

При рабочем движении поршней компенсационные отверстия перекрываются рабочими кромками манжет, зоны сжатия разобщаются с питательным бачком и начинается вытеснение тормозной жидкости.

Вакуумный усилитель, установленный между механизмом педали и главным цилиндром тормоза, при торможении создает, за счет разрежения во всасывающей трубе двигателя, дополнительное усилие на толкателе 16 (рис. 184) поршня главного цилиндра, пропорциональное усилию от педали.

Корпус вакуумного усилителя, состоящий из основания 4 и крышки 1, соединенных между собой соединительным кольцом 2, разделен на две камеры поршнем диафрагменного типа, состоящим из стальных секторов 7, уплотненных резиновой диафрагмой 3. На крышке корпуса установлен обратный клапан 25, соединяющий полость под крышкой со шлангом, идущим к всасывающей трубе двигателя и препятствующий попаданию бензиновой смеси в вакуумный усилитель. Обратный клапан удерживает разрежение в усилителе при падении разрежения во всасывающей трубе двигателя.

В передней камере, снабженной обратным клапаном, поддерживается постоянное разрежение. Степень разрежения в задней камере регулируется клапанным механизмом. Клапанный механизм состоит из кольцевых выступов на торце корпуса 13 поршня и центрального резинового клапана 8. Секторы 7, под действием усилий со стороны корпуса поршня и под действием давления воздуха на диафрагму со стороны второй камеры, поворачиваются вокруг опорной тарелки 6, воздействуя на центральный клапан.

Опорная тарелка воспринимает усилие корпуса поршня и через шток 22 передает его на поршень 41 первой камеры главного цилиндра.

Взаимное положение деталей клапанного механизма определяется положением регулировочного винта 17, при помощи которого регулируется момент перекрытия каналов, соединяющих обе камеры.

Гарантированный зазор между штоком 22 и поршнем 41 главного цилиндра устанавливается регулировочным болтом 24, завинчивание которого увеличивает зазор (см. рис. 194).

ТОРМОЗНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

Диски 2 (рис. 185) тормозных механизмов прикреплены к ступицам передних колес и охватываются скобой 1, смонтированной на стойке передней подвески автомобиля.

Скоба состоит из двух чугунных корпусов, расположенных по обеим сторонам диска, корпуса соединены болтами. В каждом корпусе имеется по два гидравлических цилиндра разных диаметров. Каждая пара противоположно расположенных цилиндров соединяется сверлениями, выполненными в корпусах скобы, образуя два независимых рабочих контура.

Накладки тормоза изготовлены из фрикционного материала, формованного на стальных опорных пластинах, и фиксируются двумя шплинтами 5.

Конструкция скобы предусматривает автоматическую регулировку зазора между колодками и диском по мере их износа.

Для защиты рабочих поверхностей диска на дисковом тормозе установлен щит 3, препятствующий попаданию грязи и влаги и, в то же время, не препятствующий достаточному охлаждению диска.

ТОРМОЗНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАДНИХ КОЛЕС

Тормозные механизмы задних колес с самоустанавливающимися колодками (плавающего типа). Тормозные колодки 7 (рис. 186) приводятся в действие одним гидравлическим колесным цилиндром 2 с двумя поршнями. В гидравлические цилиндры вставлены (с натягом) стальные пружинные разрезные кольца , соединенные с поршнями посредством резьбы и выполняющие роль автоматического устройства, поддерживающего постоянный зазор между фрикционной накладкой и зеркалом барабана.

Для предупреждения водителя о повреждении одного из контуров тормозной системы в ней установлено сигнальное устройство.

Сигнальное устройство состоит из корпуса 7 (рис. 187) с двумя поршнями 3 и 9, разделяющими корпус на две изолированные камеры. Повреждение одного из контуров системы приводит к падению давления в одной из камер, что нарушает равновесие поршней, которые, перемещаясь, замыкают контакты электрического включателя 8 контрольной лампы на щитке приборов.

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ В ГИДРОПРИВОДЕ ЗАДНИХ ТОРМОЗОВ

Регулятор давления корректирует при торможении давление тормозной жидкости в задних тормозных механизмах, исключая возможность опережения блокировки задних колес. Это достигается уменьшением давления в задних тормозах по отношению к давлению в передних пропорционально динамической нагрузке на задний мост.

Регулятор закреплен на днище кузова и при помощи нагрузочной пружины 1 (рис. 188) реагирует на нагрузку, воспринимаемую задним мостом. В корпусе 15 регулятора установлена гильза 14, на которой смонтирован шариковый клапан. Уплотнительная манжета 28 разделяет корпус регулятора на две полости, одна из которых соединена с задними тормозами, другая трубопроводами связана с главным цилиндром.

На поршне установлен управляющий конус 7, который приподнимает или опускает шарик клапана при перемещении поршня, соединяя или разъединяя полости.

При торможении поршень под действием нагрузочной пружины, а также под действием давления тормозной жидкости со стороны различных полостей корректирует давление в цепи задних тормозных механизмов, открывая или закрывая шариковый клапан.

ПРИВОД СТОЯНОЧНОЙ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

Привод стояночной тормозной системы механический и действует на тормозные колодки 16 (рис. 182) задних колес. Рычаг 2 привода тормоза помещен внутри кузова на туннеле пола. Рычаг посредством переднего троса 22 (см. рис. 183) соединен с промежуточным рычагом 8. От промежуточного рычага через уравнитель 10 посредством тросов 11 осуществляется связь с разжимными рычагами 8 (см. рис. 186), воздействующими на тормозные колодки задних тормозов.

Тормозная педаль имеет конструкцию, аналогичную конструкции педали выключения сцепления, поэтому при ремонте руководствуйтесь соответствующим разделом, описывающим ремонт сцепления.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

Технически исправная тормозная система обеспечивает равномерное, без заноса, торможение автомобиля. При торможении со скорости 50 км/ч на горизонтальном участке автомобильной дороги с сухим бетонным покрытием тормозная система должна обеспечивать замедление 8 м/с 2 при усилии на тормозной педали около 3000 H (30 кгс). Рабочий ход педали при этом не должен превышать 110 мм.

Стояночная тормозная система должна удерживать автомобиль на уклоне не менее 25%, при этом перемещение рычага 2 (рис. 182) должно быть не более чем на восемь щелчков.

Для контроля эффективности действия тормозной системы применяются специальные стенды.

Возможные неисправности тормозной системы приведены в табл. 25, в табл. 26 даны предельно допустимые износы в основных сопрягаемых деталях тормозных механизмов и привода к ним.

Таблица 25. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ, ИХ ПРИЧИНЫ И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ

Ремонт передних дисковых тормозов автомобиля Москвич

Тормозные механизмы передних колес

Рис. 1

тормозных механизмов прикреплены к ступицам передних колес и охватываются скобой 1, смонтированной на стойке передней подвески автомобиля. Скоба состоит из двух чугунных корпусов, расположенных по обеим сторонам диска, корпуса соединены болтами. В каждом корпусе имеется по два гидравлических цилиндра разных диаметров. Каждая пара противоположно расположенных цилиндров соединяется сверлениями, выполненными в корпусах скобы, образуя два независимых рабочих контура.
Накладки тормоза изготовлены из фрикционного материала, формованного на стальных опорных пластинах, и фиксируются двумя шплинтами 5. Конструкция скобы предусматривает автоматическую регулировку зазора между колодками и диском по мере их износа.
Для защиты рабочих поверхностей диска на дисковом тормозе установлен щит 3, препятствующий попаданию грязи и влаги и, в то же время, не препятствующий достаточному охлаждению диска.

Предельно допустимые износы в основных деталях тормозных механизмов и привода к ним приведены в табл. 26

Таблицы номинальных размеров, допусков, посадок основных деталей тормозов приведены в табл. 27

Для выполнения каких-либо ремонтных операций передние тормоза тщательно промойте теплой водой и немедленно высушите струей сжатого воздуха.
Примечание. Применение бензина, дизельного топлива, трихлорэтилена или каких-либо других минеральных растворителей вызывает повреждение манжет цилиндров.

Снятие скобы

Разборка скобы

Разборку скобы (суппорта) и ремонт производите в следующем порядке: 1. Выверните наконечники гибких шлангов из скобы и снимите защитные колпаки со всех цилиндров. 2. Выверните четыре стяжных болта 3 (рис. 2).

Рис. 2

З. Выньте уплотнительные кольца 16 каналов скобы. 4. Выньте поршни 7 и 10 из скобы. 5. Выньте уплотнительные кольца 9 и 11. 6. Выверните клапаны выпуска воздуха. Дальнейшую разборку скобы не производите. Для очистки цилиндров скобы от ржавчины применяйте стальную путанку (мочалку) из тонкой мягкой проволоки. Выполнив выше указанные операции, внимательно проверьте все детали, промойте их предварительно теплой водой с моющим средством и высушите струей сжатого воздуха. Проверьте, нет ли на рабочих поверхностях поршней и цилиндров следов износа или заеданий; при необходимости замените поршни и скобу в комплекте.

Сборка и установка скобы

После проверки и необходимой замены деталей приступайте к сборке скобы, которую производите в обратной последовательности, с учетом следующих дополнительных указаний:
1. Внутреннюю поверхность цилиндров смажьте свежей тормозной жидкостью.
2. Уплотнительные кольца цилиндров и защитные колпаки замените новыми.
З. Уплотнительные кольца цилиндров и наружные поверхности поршней промойте и смажьте свежей тормозной жидкостью.
4. Поршни вставляйте в цилиндры усилием пальцев, не применяйте каких либо инструментов.
5. Момент затяжки стяжных болтов 3 (рис. 2) скобы 62-76 Нм (6,2-7,65 кгс•м).
6. Установите гибкие шланги на скобу до установки ее на автомобиль. При этом медные уплотнительные шайбы диаметром 10,3 мм замените на новые.
При установке скобы на автомобиль выполните следующие условия:
1. Момент затяжки болтов крепления скобы и болта поворотного рычага рулевой трапеции 70-80 Нм (7-8 кгс•м).
2. При присоединении трубопроводов к гибким шлангам не допускайте их перекручивания. Отсутствие перекручивания можно проконтролировать по положению светлой полосы на оплетке шланга.
После установки скобы прокачайте систему, как описано в соответствующем разделе.

Тормозные колодки

Колодки подлежат замене, если толщина накладок уменьшилась до 3 мм.
При снятии тормозных колодок пометьте их, чтобы при последующей сборке поставить на свои места. Замену колодок новыми производите в следующей последовательности:
1. Выпрямите загнутые концы шплинтов, выньте шплинты и извлеките колодки.
2. Переместите поршни внутрь цилиндров, следя за тем, чтобы не повредить пылезащитные колпаки.
3. Поставьте новые колодки, установите шплинты.
4. Зафиксируйте шплинты отгибанием одного конца под углом 45°.

Проверка состояния рабочих поверхностей тормозных дисков.
Проверьте биение рабочих поверхностей тормозного диска по отношению к плоскости вращения, не снимая диск с автомобиля;
наибольшее допустимое биение по индикатору 0,12 мм; если биение больше, перешлифуйте диск, но чтобы окончательная толщина диска была не менее 11 мм.
При обнаружении повреждений или особо глубоких рисок, а также износа, превышающего 0,8 мм на каждую сторону, замените диск новым. Для этого снимите диск со ступицей и, отвернув пять болтов, отсоедините диск от ступицы. Сборку производите в обратном порядке.

Как правильно и эффективно прокачать тормоза в автомобиле москвич 2140?

как правильно и эффективно прокачать тормоза в автомобиле москвич 2140

Ещё лучше всё это делать на подъёмнике.

Снимаем передние колесо (нет подъёмника, можно на домкрате).

Заливаем тормозную жидкость в бачок.

Второй человек жмёт на педаль тормоза причём раз пять с не большим интервалом (в пару секунд).

На шестой раз надавливаем на педаль и не отпускаем.

Второй человек чуть отпускает клапан и стравливает воздух, увидите пузырьки в таре с тормозной жидкостью.

Опять один качает, другой наблюдает, повторяем мероприятие пока не будет пузырьков воздуха в таре.

Следите за уровнем тормозной жидкости в бачке, если надо, то доливаем.

Закручиваем клапан, одеваем колпачок.

Всё тоже самое на втором переднем тормозе.

Прокачали спереди, переходим к задним тормозным цилиндрам (их тоже два) и точно так же прокачиваем их.

Очерёдность прокачивания контуров гидропривода:

малый контур (верхние большие цилиндры суппортов), затем большой контур (нижние малые цилиндры суппортов и цилиндры задних тормозных механизмов).

Прокачку контура начинают с тормозного механизма, наиболее удалённого от главного тормозного цилиндра.

При прокачке системы удобнее снять передние колёса.

Москвич-2140

Читайте также: