Москвич 412 замена тормозной жидкости

Обновлено: 08.05.2024

Автоклуб "Москвичемания"

_________________
ТТ-это не то на чём ездят, а то
с чего стреляют!

на иномарках ездят те, у кого не
хватает ума и денег содержать
"Москвич"

Все машины ломаются, будь то АЗЛК или иномарка.

_________________
ТТ-это не то на чём ездят, а то
с чего стреляют!

на иномарках ездят те, у кого не
хватает ума и денег содержать
"Москвич"

Все машины ломаются, будь то АЗЛК или иномарка.

_________________
Девиз настоящего москвичевода: "Мы не ищем легких путей . "
Девиз клуба: «Москвичевод, ВСЕГДА ВПЕРЕД . » ©_datsun_
Я этого хочу. Значит, это будет. © Генри Форд
"If one day the speed kills me, do not cry because I was smiling.” Paul Walker
"Любой форум, нравится это пользователям или нет, это конституционная монархия с элементами диктатуры." (с) DevilDucky

_________________
Моей первой машиной будет только Москвичь.
И таки да, он таки им стал!
Москвич 412 ИЖ '74 УЗАМ 1,5 - пока все стандартно, но планы большие.

_________________
в электрике существует всего две неисправности - нет контакта там где он должен быть и есть контакт там где он не должен быть!

тот кто ищет тот что-то знает

Если всю мочу собрать,сделать всё умело -
Можно Солнце обоссать - чтоб оно шипело!

Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.

мой конь ИЖ-412 - БСЗ, Solex21083, тазобак, волгоГТЦ и немного по мелочи - уже труп
ИЖ 21251 - всё что было хорошего на 412-ом снято и установлено сюда ))
АЗЛК 2140 SL первый по настоящему мой

_________________
ТТ-это не то на чём ездят, а то
с чего стреляют!

на иномарках ездят те, у кого не
хватает ума и денег содержать
"Москвич"

Все машины ломаются, будь то АЗЛК или иномарка.

Прокачку тормозной системы автомобиля производите при профилактической замене жидкости, при попадании воздуха в тормозную систему, а также после проведения работ, связанных со сливом жидкости из тормозных механизмов. При проведении операции прокачки помните, чтобы тормозная система имеет два независимых контура, из которых один объединяет малые цилиндры скоб передних тормозов и задние тормоза, а второй - большие цилиндры скоб передних тормозов, в связи с чем отдельно должны прокачиваться передние большие цилиндры, а затем нижние малые цилиндры и цилиндры задних тормозов.
Прокачку тормозной системы производите в следующем порядке:
1. Заполните систему тормозной жидкостью, через горловину бачка главного цилиндра.
2. Снимите переднее колесо, аккуратно очистите от грязи и пыли три клапана выпуска воздуха скобы переднего тормоза.
3. Снимите резиновый колпачок с клапана и наденьте на его головку резиновый или пластмассовый шланг для слива жидкости.
4. Погрузите конец шланга в чистый прозрачный сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью.
5. Резко нажмите на педаль тормоза 4-5 раз (с интервалом между нажатиями 1-2 с), а затем, оставляя педаль нажатой, отверните на 1/2-3/4 оборота клапан выпуска воздуха; при этом в вытекающей из шланга жидкости будут видны пузырьки воздуха. После того как вытекание жидкости из шланга прекратится, заверните плотно клапан выпуска воздуха и отпустите педаль тормоза.
6. Повторяйте предыдущую операцию до тех пор, пока полностью не прекратится выделение пузырьков воздуха из вытекающей жидкости. Примечание. При удалении воздуха из системы добавляйте тормозную жидкость в бачок, не допуская снижения уровня в нем ниже отметки "min".
7. Снимите шланг, вытрите конец клапана и наденьте колпачок.
8. Повторите указанные операции для скобы второго переднего тормоза.
9. Проведите операцию прокачки в описанной выше последовательности для клапанов двух малых цилиндров скоб обоих передних тормозов и затем обоих цилиндров задних тормозов.
Операцию выпуска воздуха производите, проверяя каждый раз наличие жидкости в обеих полостях бачка главного цилиндра. При проведении указанной операции в контурах тормозной системы возникает разность давлений, смещающая поршень сигнального устройства, в результате чего зажигается контрольная лампа; Для приведения сигнального устройства в исходное положение отверните на пол-оборота клапан 1 скобы дискового тормоза правого или левого тормозного механизма, предварительно сняв с него защитный колпак, и, плавно нажимая на педаль тормоза, добейтесь того, чтобы контрольная лампа на панели приборов погасла.
Затем, удерживая педаль в нажатом положении, заверните клапан. Указанную операцию проводите при полностью отпущенном рычаге ручного привода тормоза.

По окончании операции восстановите в бачке требуемый уровень.
Не используйте жидкость, слитую при прокачке, без предварительного, очень тщательного фильтрования.
Если прокачка тормозной системы выполнена недостаточно тщательно, то при нажатии на педаль в конце ее хода будет ощущаться повышенная "мягкость" педали.

Промывка и прокачка тормозной системы

Пол: Мужчина
Место жительства: Сталинград
Машина: bmw 730iA v8
lada vesta

Привет! После такого простоя в любом случае придется менять тормозную жидкость всю целиком, плюс уделить внимание тормозным цилиндрам, и заменить пружины колодок и обязательно тормозные шланги.

если есть возможность, трубки лучше продуть сжатым воздухом, остальное помыть спиртом. Все что течет - заменнить. Все что заклинило - заменить. Как то так

Кстати зачем перекрашивать, если нет ни гнили ни ржавчины? Родная краска это хорошо, на самом то деле

Место жительства: г.Озерск Челябинская область
Машина: 412

Спасибо большое) через неделю начну заниматься.

Место жительства: Москва
Машина: ИЖ 21251

Действительно родную краску лучше оставить,только полирнуть аккуратно.
Тормоза нужно полностью разобрать и заменить ВСЕ рти,трубки продуть/поменять,столько лет простоя недают им шанса работать надежно.
Открывай гараж,интересный машин.

А что делать в таком случае:

До этого момента вопросов по обслуживанию ИЖ 21251 не было!

Машина висела на подставках 4 года, регулярно (5-6 раз в год) заводил, продавливал тормоза, сцепление, крутил колесики и т.д.

В этом году решил выехать, но не тут то было.

Все по кругу посмотрел, оживил все суппорта и цилиндры (один задний поменял, в правом суппорте один из цилиндров завис - малый). Всю систему прокачал (зад перед и т.д.). Тормозит только зад, стал грешить на ГТЦ (родной с рождения стоял), заменил на магазинный Фенокс.

Стоял вот такой ГТЦ - или
такого в продаже не нашел.

Заменил на такой -

Как видите есть разница в присутствии направляющей во вновь поставленной детали!

Критична ли такая замена? - думал что все будет ОК, но при торможении (даже в пол) блокируются только задние тормоза изредка прихватывает одно из передних колес, но видно что не в полную силу.

Система вся полностью прокачена, смеси тормозух нет (всегда DOT4), вакумник вроде как сопит и прибавляет легкости педали (даже если б он не работал, все равно бы все тормозило).

Сколько масла в задний мост москвич 412?

В картер редуктора заднего моста следует заливать трансмиссионное масло ТАД-17 Тип ТМ-5-18 80W-90. Именно так указано в книге по эксплуатации. Всего в коробку входит 1,2 литра жидкости.

Какое масло заливать в задний мост москвич?

В задний мост Москвича следует заливать трансмиссионное масло 80W90 GL-5, например, MANNOL, ТНК, Mobil, Castrol или другое, но с такой спецификацией. По объему в мост нужно 1.3 литра — именно так указано в книжке. В коробку лейте такое же масло, но по объему — 0,9 литра.

Какое масло лучше заливать в задний мост?

Для современного заднего моста (редуктора) легковых и грузовых автомобилей применяется трансмиссионное масло класса API GL-5. Вязкость масла указывает производитель в инструкции по эксплуатации техники.

Сколько масла в коробке передач москвич 412?

В картер коробки передач Москвича 412 уходит — 0,9 литра трансмиссионной жидкости. Рекомендуется заливать масло ТАД-17. Однако многие владельцы заливают современные и более дорогие масла со степенью вязкости 80W-90, например Castrol Axle80W-90 API GL-5 или MANNOL 80-90w GL-5.

Сколько масла в двигателе москвич?

В двигатель ИЖ Москвича 412 заливается 5,2 литра моторного масла. Заводом-изготовителем рекомедованы масла М-12Г — в летний период, в зимний — М-8Г и всесезонно М-6/10Г, М-8В.

Какое масло лить в мост Москвич 412?

Какое масло лить в коробку москвич 2140?

С завода в коробку передач Москвича 2140 заливают масло ТАД 17. Также можно заливать Лукойл ТМ-5. А лучше всего в КПП заливать трансмиссионное масло 80W90 GL-5 любого производителя. По объему в коробку влазиет 0.9 литра.

Какое масло заливать в задний мост ваз 2106?

В редуктор заднего моста ВАЗ 2106 рекомендуется заливать трансмиссионное масло 80W90, например Лукойл 80W90 GL-5, ТАД-17 80W-90 или ТНК. Для замены нужено будет 1,3 литра жидкости. Также можете поменять масло и в коробке передач — туда нужно 1,4 литра.

Какое масло заливать в задний мост ваз 2101?

В редуктор заднего моста ВАЗ 2101 следует заливать трансмиссионное масло 80W90 или 75W90 . Первый вариант лучше. В редуктор уходит 1.4-1.5 литра масла. Рекомендую производить замену жидкости в редукторе вместе с заменой масла в коробке передач.

Какое масло заливать в мост у газели?

Как советуют опытные владельцы Газели, для редуктора заднего моста подойдёт трансмиссионное масло практически любого производителя с вязкостью 75W90 или 80W90. Например, это может быть Ликви Молли 75W90 или Shell Spirax S3. Для полной замены обычно требуется чуть больше 3 литров.

Как проверить уровень масла в коробке передач москвич 2141?

2.2.5.3. Проверка уровня масла в МКПП

Сколько масла Москвич 2140?

Для замены потребуется 4.5 литра масла.

Сколько нужно масла в москвич 2141?

Практически все владельцы Москвичей 2141 заливают в двигатели полусинтетические моторные масла со степенью вязкости 10W40. Для замены жидкости в практически любого мотора этой модели будет достаточно 4 литровой канистры масла.

Как правильно и эффективно прокачать тормоза в автомобиле москвич 2140?

Это не так сложно сделать, но лучше прокачивать тормоза вдвоём, один человек на педали тормоза, другой под машиной.

Ещё лучше всё это делать на подъёмнике.

Снимаем передние колесо (нет подъёмника, можно на домкрате).

Заливаем тормозную жидкость в бачок.

Надеваем на клапан резиновый шланг (можно пластиковый, но резиновая трубка лучше) опускаем его в тару с чистой тормозной жидкостью

Второй человек жмёт на педаль тормоза причём раз пять с не большим интервалом (в пару секунд).

На шестой раз надавливаем на педаль и не отпускаем.

Второй человек чуть отпускает клапан и стравливает воздух, увидите пузырьки в таре с тормозной жидкостью.

Опять один качает, другой наблюдает, повторяем мероприятие пока не будет пузырьков воздуха в таре.

Следите за уровнем тормозной жидкости в бачке, если надо, то доливаем.

Закручиваем клапан, одеваем колпачок.

Всё тоже самое на втором переднем тормозе.

Прокачали спереди, переходим к задним тормозным цилиндрам (их тоже два) и точно так же прокачиваем их.

Прокачка тормозной системы Москвича, мало чем отличается от других гидравлических систем с вакуумным усилителем. Вот что гласит инструкция:

Очерёдность прокачивания контуров гидропривода:

малый контур (верхние большие цилиндры суппортов), затем большой контур (нижние малые цилиндры суппортов и цилиндры задних тормозных механизмов).

Прокачку контура начинают с тормозного механизма, наиболее удалённого от главного тормозного цилиндра.

стр. 160 руководства "Автомобили Москвич 2140 и 2137"

"Мир автокниг" 2008 год издания

Как обычно прокачка начинается с самого удалённого колеса от главного цилиндра, постепенно переходя к ближнему.

Единственное усовершенствование которое можно предложить, это приспособление для прокачки тормозной системы одному. Собираем из системы(капельницы) длинный шланг. Это легко сделать вставив ножницы или круглогубцы в конец шланга и раздвинув его. Вытащив ножницы, быстро вставляем следующий конец. На один конец готового шланга вставляем крючок из медной трубки, это в бачок; а на другой: зажим с системы и резиновый шланг на клапан тормозного цилиндра. Резиновый конец на клапан, крючок в бачок, открываем клапан и зажим и сидим качаем тормозной педалью, наблюдая как воздух бежит в бачок. Поглядываем за уровнем в бачке. Зажим- для перекрытия шланга при переносе на другое колесо.

Прокачка тормозов автомобиля Москвич

Прокачку тормозной системы автомобиля производите при профилактической замене жидкости, при попадании воздуха в тормозную систему, а также после проведения работ, связанных со сливом жидкости из тормозных механизмов. При проведении операции прокачки помните, чтобы тормозная система имеет два независимых контура, из которых один объединяет малые цилиндры скоб передних тормозов и задние тормоза, а второй — большие цилиндры скоб передних тормозов, в связи с чем отдельно должны прокачиваться передние большие цилиндры, а затем нижние малые цилиндры и цилиндры задних тормозов.
Прокачку тормозной системы производите в следующем порядке:
1. Заполните систему тормозной жидкостью, через горловину бачка главного цилиндра.
2. Снимите переднее колесо, аккуратно очистите от грязи и пыли три клапана выпуска воздуха скобы переднего тормоза.
3. Снимите резиновый колпачок с клапана и наденьте на его головку резиновый или пластмассовый шланг для слива жидкости.
4. Погрузите конец шланга в чистый прозрачный сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью.
5. Резко нажмите на педаль тормоза 4-5 раз (с интервалом между нажатиями 1-2 с), а затем, оставляя педаль нажатой, отверните на 1/2-3/4 оборота клапан выпуска воздуха; при этом в вытекающей из шланга жидкости будут видны пузырьки воздуха. После того как вытекание жидкости из шланга прекратится, заверните плотно клапан выпуска воздуха и отпустите педаль тормоза.
6. Повторяйте предыдущую операцию до тех пор, пока полностью не прекратится выделение пузырьков воздуха из вытекающей жидкости. Примечание. При удалении воздуха из системы добавляйте тормозную жидкость в бачок, не допуская снижения уровня в нем ниже отметки "min".
7. Снимите шланг, вытрите конец клапана и наденьте колпачок.
8. Повторите указанные операции для скобы второго переднего тормоза.
9. Проведите операцию прокачки в описанной выше последовательности для клапанов двух малых цилиндров скоб обоих передних тормозов и затем обоих цилиндров задних тормозов.
Операцию выпуска воздуха производите, проверяя каждый раз наличие жидкости в обеих полостях бачка главного цилиндра. При проведении указанной операции в контурах тормозной системы возникает разность давлений, смещающая поршень сигнального устройства, в результате чего зажигается контрольная лампа; Для приведения сигнального устройства в исходное положение отверните на пол-оборота клапан 1 скобы дискового тормоза правого или левого тормозного механизма, предварительно сняв с него защитный колпак, и, плавно нажимая на педаль тормоза, добейтесь того, чтобы контрольная лампа на панели приборов погасла.
Затем, удерживая педаль в нажатом положении, заверните клапан. Указанную операцию проводите при полностью отпущенном рычаге ручного привода тормоза.

Москвич 412 замена тормозной жидкости

Вакуумный усилитель, который установлен между главным цилиндром тормоза (ГЦТ) и механизмом педали, создает при торможении, путем разрежения во всасывающей трубе двигателей, добавочное усилие на толкателе 16 в поршне главного цилиндра, которое пропорционально усилию педали.

Корпус вакуумного усилителя, который состоит из основания 4, крышки 1, объединенных между собой кольцом 2, разделен поршнем диафрагменного типа, который состоит из стальных секторов 7, уплотненных диафрагмой 3 из резины, на две камеры. На крышке этого корпуса имеется обратный клапан 25, который соединяет полость под крышкой и шланг, идущие на всасывающую трубу двигателя. Он препятствует попаданию смеси бензина в вакуумный усилитель. Когда падает разрежение во всасывающей трубе двигателей, обратный клапан сохраняет разрежение в усилителе.

В передней камере, которая снабжена обратным клапаном, постоянно поддерживается разрежение. В задней камере степень разрежения регулирует клапанный механизм. Этот механизм составлен из центрального резинового клапана 8 и кольцевых выступов на корпусе 13 поршня. Секторы 7 при действии усилий со стороны поршневого корпуса и действии воздушного давления на диафрагму из второй камеры, поворачиваются по окружности опорной тарелки 6, при этом действуя на центральный клапан. Опорная тарелка принимает основное усилие корпуса поршня, а затем через шток 22 направляет его на поршень 41 в первой камере главного цилиндра. Положение деталей механизма клапана определяется по положению регулировочного винта 17, с помощью которого регулирует момент перекрытия каналов, которые соединяют обе камеры.

Гарантируемый зазор между поршнем 41 и штоком 22 основного цилиндра устанавливают с помощью регулировочного болта 24, завинчивая который увеличивается зазор.

Чтобы снять и разобрать усилитель с автомобиля, нужно:

Очистить главный цилиндр, усилитель, трубопроводы, которые присоединены к нему, от пыли и грязи.
Отсоединить все трубопроводы, идущие от главного цилиндра, а также шланг (резиновый) от обратного клапана.
Расшплинтовать ось и от педали тормоза отсоединить вилку толкателя.
Отвернуть крепежные гайки кронштейна педали тормоза (эту операцию необходимо выполнять вдвоем, для того чтобы удержать усилитель и главный цилиндр от падения).
Вынуть усилитель из-под капота.
Отвернуть обе гайки и отсоединить от усилителя главный цилиндр.
Вынуть обратный клапан, который находится в крышке усилителя.
Установить усилитель на специальное приспособление 9680-3272 и затянуть стяжные болты, а потом ключом (9387-1723) повернуть стягивающее кольцо, при этом установив выступы кольца напротив пазов на фланцах основания и крышки. Стягивающие болты отпустить, после этого основание и крышка легко разъединятся.
Ослабить контргайку и отвернуть вилку.
Снять защитный чехол, вынуть воздушный фильтр 15.
Специальным ключом (9487-1722) вывернуть прижимную втулку 14 опоры толкателя.
Вынуть корпус поршня вместе с диафрагмой.
Разобрать поршень, центральный клапан и иные детали, которые составляют следящий механизм усилителя. Для этого выверните регулировочный винт 17.
Вынуть стопорную шайбу 12, уплотнительную манжету 11, направляющее кольцо 10 поршня.
Осмотреть детали усилителя, а при необходимости заменить. Обратный клапан неразборный. Поэтому заменяется в сборе при неисправности. Производить разборку усилителя нужно только тогда, когда это необходимо.

Все детали перед сборкой должны быть чистыми. Все детали усилителя при необходимости, кроме уплотнительного кольца 27, промойте в бензине и просушите струей воздуха. Детали необходимо держать в бензине минимально нужное время.

Сборку и регулировку нужно производить в следующей последовательности:

Как провести контрольную проверку работы усилителя вместе с ГЦТ (главным цилиндром тормоза):

Устанавливать вакуумный усилитель на автомобиле нужно в обратной последовательности. Когда установка выполнена, нужно прокачать систему, а также правильно отрегулировать положение педали. Как это было описано в разделах выше.

Видео сюжет, как заменить вакуумный усилитель тормозов Москвича 412

Москвич-412: тюнинг на взаимозаменяемости

Если у вас есть мечта – сделать из Москвича 412 почти шедевр, то приготовьтесь к различным проблемам, которые придется решать. Для тех, кто не боится трудностей, упорно добивается своей цели и готов пропадать в гараже сутками это задача по плечу. Пока же главной проблемой, которую придется преодолеть, – дефицит на детали вашего, почти ретро-автомобиля.

Оно и понятно: нехватка деталей вызвана отказом производителя от данного вида авто, так что приготовьтесь к длительному поиску взаимозаменяемых узлов и деталей. А на запчасти-оригиналы цена довольно высока. Чтобы несколько скрасить ситуацию, воспользуйтесь специальной компьютерной программой, скачанной из интернета, которая поможет воссоздать то, что вы хотите видеть в будущем.

Виртуальный 3д Москвич и его новые фото несомненно помогут вам определиться, какую зону выбрать для поиска. Для наглядного примера – 3d мотор:

Москвич 412: общие вопросы тюнинга

Как только цель намечена, часть проблем сразу исчезнуть: увидите, что обычная форсировка двигателя обязательно даст неплохие результаты. Для того, чтобы увеличить лошадиные силы, достаточно довести крутящий момент практически до максимума. Как это сделать? Установить на ваше транспортное средство турбонаддув или произвести монтаж стандартного нагнетателя (приводного).

Москвич 412 - тюнинг на взаимозаменяемости, поэтому приготовьтесь вместо родных мокрых гильз поставить сестер от УАЗ М-3312. Последний прекрасно подойдет в качестве донора на коленвал. Чтобы увеличить объема двигателя, проделайте обыкновенную операцию: снимите головки блока, тем самым повысив уровень сжатия до 8,4 в цилиндрах. Это даст небольшой прирост рабочего объема на 300 куб.

Следующий этап – улучшение распредвала:

измените высоту кулачков;
поставьте на впуске 11,7 мм;
на выпуске 10,7;
при помощи разрезанной шестерни вручную отрегулируйте фазы газораспределения.

Хотите впечатляющего результата при работе двигателя? Проведите чип тюнинг. Изменения в электронном блоке управления произойдут, если установить на вашу машину 4 карбюратора от… снегохода «Рысь». Такой тюнинг позволит уменьшить холостую работу двигателя практически до 400 оборотов. Значит, и шум его уменьшиться.

Если все сделать правильно, что в Москвиче 412 прирост оборотов двигателя увеличится до 5500. Специалисты утверждают, что при новой мощности автомобиль без проблем развернется с места.

Для полноценного автотюнинга необходима модернизация его ходовой части. Увеличение мощности должно быть под контролем, пока машина находится в пути. Разговор идет о валкости и крене авто во время движения. Устраняются проблемы в результате срезки пружин и установки низкопрофильной резины высокого качества.

Теперь стоит заострить внимание на мост. Стационарный вариант не проектировщиками не доработан: при резком разгоне Москвич любит «гулять». Усилить его невозможно: приготовьтесь снять мост, взамен установите новый стабилизатор от подходящей по техническим характеристикам иномарки.

Переходите к подвеске. Установите ее независимую, имеющую редуктор в задней части. Так наработается повышенная стойкость при разгоне, однако, потребуется определенное вмешательство в конструкцию самого авто. Предполагается смена тормоза: или барабанные, с усилителем (вакуумным), или дисковые. Если все получилось, что можно к звучанию переходить.

Машина должна петь, а не рычать: пора заняться установкой спортивной системы выхлопа. Заодно и рулевое управление смените: старая баранка точно не справится с резвой лошадкой, какой стала ваша машина. Одна беда: разобрать салон придется целиком. Чтобы работа не казалась вам бесконечной, посмотрите видео.

Тюнинг своими руками Москвич 412: подборка фото

Для того, чтобы вы смогли разобраться, потяните ли тюнинг своими руками Москвич 412, ниже приведен пример. Один автовладелец приобрел вышеуказанное авто 1981 года выпуска в плачевном состоянии и начал переделку.

Коробку передач взял от Нива шевроле 0,83 с пятой передачей.
В двигателе облегчил на 2 кг колено, затем поставил стационарное, с противовесами.
Шатуны не трогал: если нет точных весов, то соваться не следует.
Срезал юбки и днище поршня на 2 мм (замеры проводил при помощи воды и шприца).
Поставил поршневую от «Волги» с напылением.
Подпилил на 1,7 мм голову.
Расточил каналы так, чтобы стандартные проходили по всей длине.
Клапана оставил стандартные с впуском 39,5.
78 распредвал.
Пружины жигулевские, класические; шайбы по 2 mm под пружинами.
Уменьшил вес тарелки клапана.
Фаска – 30 градусов.
Срезал направляющие в каналах.
Разрезал шестерню.
Маховик в 4 кг.
Поставил 2 горизонтальных карба-солекс (сороковки). готов. Объем вышел 1,9, мощность - 125 л.с. Чтобы было проще делать ремонт авто, обратите внимание на фото:

Тюнинг салона Москвич 412. Дополнительная шумоизоляция

Как ни прискорбно, но отечественный автопром никак не хочет бороться с шумом внутри салона. Не хочет он, значит устранять этот недостаток придется собственными силами. Тюнинг салона Москвич 412 предусматривает такую возможность, чтобы в последствии вы смогли водить автомобиль в тишине, хотя бы относительной.

Готовы сделать кошелек немного тоньше? Приступайте к делу. Шумоизоляция – процедура комплексная. Проводить ее стоит вот в такой последовательности:

подкапотное пространство;
салон;
багажник.

Для начала стоит заняться изоляцией того, что находится под подкапотом:

подберите цельный лист звуконепроницаемого материала с фольгированной стороной, 5 мм толщиной;
приклейте его к капоту;
закрепите при помощи недлинных саморезов к ребрам жесткости: желательно в углах, центре, на середине каждой стороны.

Как провести изоляцию щитка, который отделяет отсек двигателя от салона?

купите подобный материал, как для подкапотного пространства, но толщиной 10 мм;
с помощью растворителя сначала вымойте, высушите, а потом приклейте с помощью резинового клея приобретенный лист. Прежде, чем вы выполните эту работу, разметьте и вырежьте его так, чтобы нижняя часть шла внахлест на днище от 15 до 20 см. Боковые же части должны заходить на брызговики не менее, чем на 10 см;
приступайте к снятию вакуумного усилителя тормозов, главного цилиндра сцепления и тяги педали «газ».

Как произвести изоляцию салона?

Для начала займитесь дверями:

разберите обивку;
нижнюю полость залейте густым антикоррозионным покрытием, чтобы снизить уровень шумов при бренчании двери.
при отсутствии заводской проклейки делаете ее самостоятельно при помощи небольшого куска (20х20 см) герлена,
внутреннюю часть обивки двери уплотняете поролоном, толщиной от 2 до 5 мм;
собираете дверь.

Как изолировать пол?

Убираете сидения и ковровое покрытие.
Покрываете днище специальным антикоррозионным раствором, даете высохнуть.
Прокладываете войлоком, можно мешковиной.
Под задним сиденьем, консолью прокладываете дополнительный лист поролона, обеспечив тем самым шумозащиту от коробки передач, карданного вала и выпускной системы.
Собираете салон.

Как изолировать торпеду?

Займитесь ее разборкой.
Проклейте места стыков уплотнительной лентой, наподобии той, что используют при утеплении оконных рам.
Проложите под торпедой новый лист поролона.
Произведите сборку. При этом не забудьте саморезы посадить на герметик, можно использовать резиновые прокладки. Все это не только стянет, но и обеспечит защиту торпеды от разбалтывания. Стоит проклеить все элементы из пластика, входящие в декоративную отделку салона.

Как изолировать потолок?

Разберите обивку.
Демонтируйте старую шумоизоляцию.
Приклейте плотно новые листы герлена, не допуская отвисаний. Сверху – тонкий поралон.
Соберите новую обивку потолка.

Как провести изоляцию задней полки?

Демонтируйте обивку.
Выполните работу по прокладке поролоном.
Поместите полку на прежнее место.

Как сделать изоляцию багажника?

Разберите обивку.
Дно отсека помойте, высушите, проклейте герленом, те же работы проведите с внутренними частями крыльев.
Положите толстый поролоном от 20 до 50 мм толщиной.
К задней стене багажника приклейте 10 мм поролон.
Такие же действия выполните с крышкой багажника или замените на герлен, темный войлок.

Своими руками все эти работы можно сделать за одни сутки, если кто-то из семьи захочет стать вашим помощником, машина стоит в гараже с ямой, а инструменты находятся под рукой. Такой ремонт авто очень похож на тюнинг москвич 2141.

А теперь фото железных коней, которыми любуются не только хозяева.

Тюнинг двигателя Москвич 412

Это настоящее непаханое поле для доработок в личном гараже автовладельца, если он решит дать новую жизнь своей железной подруге.

Для начала можно обзавестись доработанным карбюратором.

Подобрать к нему жиклеры, в зависимости от характера мотора, заменить низ, приспособив тот, что стоит на ВАЗ 2107, только диаметр второго дросселя должен быть 27 мм.

Переварить тягу открытия второго дросселя, чтобы быстрее срабатывал.

Установить распределительный вал №38 от «ОКБ Двигатель», портинга ГБЦ.

Теперь можно месяцев 6 покататься на авто. Как только срок подходит к концу, штатную поршневую группу диаметром 82 мм, коленчатый вал с 70 мм длиной хода следует заменить новым, 80 мм, а поршневую на 85 мм. Если выполните эти работы, то получите двигатель на 1,8 л.

Как только поймете, что пора бы инжектор поставить на своего железного коня, то приступайте к поиску донора. Им может оказаться УЗАМ II поколения Уфимского моторостроительного завода, в который австрийцы вложили немало средств.

Тут свои особенности системы впрыска: длинные впускные трубы, которые закрывают топливную рампу вместе с форсунками, особая система управления BOSCH, имеющая датчик расхода воздуха и дополнительный (на маховике) датчик положения коленчатого вала.

Не исключено, что первой вашей проблемой станет несостыковка ресивера, вакуумного усилителя тормозов компании Lucas. Но она решаема, если доработаете проставку-адаптер, идущий в комплекте к Москвичам: стоит ее уменьшить в 2 раза. Все! Можно ресивер ставить на место. Для датчика детонации просверлите отверстие в блоке цилиндров.

Топливоприемник стоит купить от отечественной «Волги» и укоротить трубки. Если есть желание, то замените стационарные узлы и детали на волговские: дроссель воздушной заслонки, форсунки, пружины передней подвески. Возьмите для «Москвича» и датчик включения вентилятора. Если не брезгуете, то монтируйте своего авто рампу форсунок. На СТО, где чип-тюнинг задумаете провести, все ахнут: расчетный момент будет составлять 145 Нм.

Тюнинг приборной панели Москвич 412

Если вы готовы самостоятельно провести работы, включающие тюнинг приборной панели Москвич 412, то купите в специализированном магазине готовые шкалы. Не волнуйтесь: разборка любого прибора проста: просто не стоит до конца разгибать ободок, хватит на 1/3. Этого расстояния достаточно, чтобы доделать общую неприятную белую подсветку.

С помощью штриха промажьте все, кроме делений и цифр. На спидометр поставьте 2 дополнительных маленьких светодиода, а стандартную лампочку замените одним большим светодиодом.

Несколько слов о тахометре. Найдите в продаже светодиод "кукуруза". Он состоит из 5 SMD. Разберите и приклейте на плату тахометра 2 SMD 2 светодиода, запитайте через резистор.

Теперь вот такое действие:

Вот так раньше бы выглядел ваш спидометр и тахометр:

Как вам с подсветкой?

Чип тюнинг Москвич 412

С чего начать чип тюнинг Москвич 412?

Соберите необходимые детали:

ГТЦ с бачком от Lucas

вакуумный усилитель

проставку между кузовом и усилителем

ГТЦ с 3 выходами? Понадобится дополнительно один медный, можно от 2140, тройник тормозных трубок, короткая аналогия для суппорта от ТАЗ классика, 6 гаек М 10. Все следует собрать в единый механизм:

Проведите демонтаж старого усилителя от кузова, отсоединяем от педали «тормоз». Протрите детали.

Измерьте расстояние на старом усилителе от плоскости соприкосновения вакуумника до вилки, цепляющейся за педаль, освободитесь от этой вилку. Приверните ее на шток нового усилителя, сохранив расстояние, предварительно замерив длину до силуминовой проставки. Гайки затяните. Конструкцию вставьте обратно, крепим гайкой к педали.

В штуцер, расположенный подальше от усилителя, вверните короткую трубочку, о которой говорилось ранее, а на другой штуцер навинтите тройник. Согните старые трубки по под новенький цилиндр.

Две трубки, дальние от усилителя, вкрутите в тройник, но третью, ближнюю к вакууму, ввинтите в штуцер, что недалеко от усилителя. Не забудьте надеть на усилитель вакуумный шланг. Осталось залить свежую тормозную жидкость и прокачать всю систему. На все про все – 1 час работы.

Читайте также: