Как разбирать рулевую рейку хонда цивик

Обновлено: 12.05.2024

Как разбирать рулевую рейку хонда цивик

Как заменить жидкость в ГУР BMW можно прочесть в нашей статье.
Автомобиль: HONDA CIVIC седан, 2000г, ES кузов, D15.
Автор: Yamamoto. Источник: www.hondamotor.ru

Что подтолкнуло к проведению ремонта: симптомы - скрип рулевой рейки. Скрип появился сам по себе, без посторонних "помощников" и довольно быстро прогрессировал (за 2-3 недели от состояния "еле слышно" до состояния "задолбало слушать"). Заключался в следующем: при установленном прямо руле и при небольших покачиваниях рулем влево-вправо появлялся отчетливый скрип, похожий на трение, скажем, твердой резины по металлу. Или скрип пальца по стеклу. В общем, трение явно двух несмазанных поверхностей. При этом скрип этот в несколько раз усиливался при продолжительной езде (более 2 часов). При коротких поездках он был еле слышен.
Сначала пало подозрение на рулевые наконечники или нижние шаровые, но они были в порядке. Затем, методом тыка было установлено, что скрип явно в самой рейке. Сама неисправность с смого начала, очевидно, носила нефатальный характер, на надежность это явно не влияло, но ушам неприятно. В общем, было решено - устранять. Раз устранять (но скрип пока неизвестно откуда) вывод один - снимать рейку. Вот тут и началось самое интересное. :)

1. Подготовка машины для снятия рулевой рейки:
а) снять аккумулятор;
б) снять резонатор. Резонатор - неприятная штука. К нему снизу, ближе к моторному щиту, прикручена скобка с клипсой и на ней держится толстый жгут проводки. Осторожно снимайте эту клипсу, без лишних усилий. Язычок клипсы немного потяните на себя и только потом снимайте.
в) снять воздушный фильтр вместе с корпусом.

2. Снятие рулевой рейки:
а) В салоне: открутить один болт рулевого карданного вала (главное - не забыть пометить его положение относительно вала!).
б) В моторном отсеке: открутить 2 болта справа и одну гайка слева, которые непосредственно крепят рейку.
в) Далее нужно полностью открутить сами опоры, на которых рейка крепится к кузову. По 3 болта на каждую опору.
г) Открутить 2 болтика, которыми мотор усилителя крепится к рейке, и с небольшим усилием он выдергивается. Если его не снять, рейку нельзя вытащить.

3. Как вынимать рейку (это самое интересное :)): Рейка вынимается через проем в правой арке колеса.
Другими способами ее не вытащить, проверено 4 часами мучений (ну, не мотор же снимать!). Сверху ее не протащить, мешают шланги отопителя, снизу - задняя опора двигателя.
а) Поддомкрачиваем правое колесо, снимаем его, и снимаем стойку. Это несложно - 3 гайки крепления чашки и 2 болта - крепление к поворотному кулаку.
б) Стойка снята, важно не забыть подвязать поворотный кулак, иначе он может под собственным весом выдернуть сальник из коробки и оттуда польется масло.
в) Рулевой наконечник откручивается, рулевая тяга снимается.
Получится вот такая картина:

Забегая немного вперед, мы, несмотря на подсчеты, ошиблись наоборот. Бывает. Для перестраховки можно сделать схождение на стенде.

5. Для левого колеса немного проще - стойку снимать не надо, только рулевой наконечник.
6. Ну, практически финал, рейка вытаскивается через проем.

7. Разбираем рейку:
а) Разводным ключом открутить тяги;
б) потом открутить 2 болта и снять Т-образную блестящую детальку (не знаю, как ее назвать..).
в) При снятии тяг проверить смазку под пыльниками - у нас была, и много. Далее нарисовывается такая картина:

8. Теперь осталось совсем немного, снимаются 2 хомутика крепления пыльника рейки и. видна причина, ради чего столько мучений.

Видно, что край, по которой и скользила эта самая пластмасска, совершенно без смазки. Пожалели, что ли..

Выработка в 3 местах с одной стороны, и столько же - с другой. Мелочь какая, а сколько пришлось помучаться.

- что-то вроде проставки между Т-образной фигулькой (которую так и не придумал, как назвать. ) и самой рейкой. Мало смазки - она и заскрипела. При долгой поездке от тепла мотора рейка прогревалась, все детали расширялись и трение ее об корпус рейки усиливалось - равно как усиливался и скрип. Решение - набить рейку графитовой смазкой:

Вот и все! Теперь собираем. Все ставится на место и собирается в обратной последовательности.

Что касается сборки, самое главное - это прикрутить руль, чтоб стоял прямо, как и раньше, и не ошибиться с тягами, чтоб не нарушилось схождение. У нас нарушилось - перекрутили на 1 оборот тягу с одной стороны. Кто не хочет морочиться сам - можно выставить углы на стенде.

Результат ремонта:
1. Довольно заметно уменьшилось усилие на руле.
2. Скрип, само собой, исчез полностью. :)

Затраты времени: Времени потрачено было просто дофига как много. Начали в 10 утра, закончили в 8 вечера. Основная запарка была в том, что не знали, как вытащить рейку (на выяснение этого и ушла большая часть времени).
Вообще, реально уложиться в 3-4 часа, если хорошо представлять, что и в какой последовательности делать.
Отдельное спасибо отцу - с его подачи наконец-то выяснили, куда тащить эту чертову рейку. :)

Ремонт рулевой рейки Honda Civic 4D

Любой автомобиль, вне зависимости от страны – изготовителя, качества сборки, марки и модели нуждается в периодическом ремонте. Периодичность ремонтных работ в первую очередь зависит от условий эксплуатации машины и опыта водителя. Любая вовремя не замеченная неисправность, самая малая – даже грузики для шиномонтажа, в конце концов, может обернуться дорогостоящим ремонтом. В определенной степени это касается и неисправности рулевой рейки.

Признаками неисправности рулевой рейки, требующей немедленного ремонта, является появление стука при движении по неровной дороге, при прямо установленном руле и небольших покачиваниях вправо-влево отчетливо слышится скрип, более похожий на трение твердой резины по металлу. Неприятный звук усиливается при продолжительной езде.

Порядок работы

снимаем массу с аккумулятора;

подымаем машину на подъемнике и снимаем колеса;

съемником отсоединяем рулевые тяги;

снимаем защиту и пластиковый пыльник;

в ногах водителя снимаем пластиковый кожух и откручиваем болт на 10, вынимаем его, снимаем карданчик с вала-шестерни. (Всё делается при ЦЕНТРАЛЬНОМ положении руля!);

снимаем клеммы рейки. (4 штуки с пассажирской стороны в задней части подрамника);

снимаем подрамник, оставляя его висеть на шаровых опорах.

откручиваем посередине реактивную тягу (опора коробки), 2 болта подрамника спереди, 2 средних по бокам (левая/правая сторона) и 2 задних. Подрамник опустится и повиснет на шаровых;

снимаем рулевую рейку;

рулевая рейка Honda CIVIC 4d

разбираем рулевую рейку.

Плоскогубцами сдвигаем по сторонам малые хомуты. Большие хомуты срываем и готовим заранее купленные Вазовские 40-60мм винтовые. Снимаем заднюю гайку-пыльник, замеряем на сколько вал рейки выходит из корпуса (центральное положение) и начинаем откручивать гайку на 19. Затем возвращаем рейку в центральное положение. Разгибаем стопорную шайбу и снимаем Правую тягу, оставляя на ней наконечник. Снимаем клеммы.

Откручиваем болтики на 10мм крышки и снимаем её. Выставляем метки 2 напротив отверстий. Одну между другими метками на шестерне и не корпусе для дальнейшего совмещения при сборке. Аккуратно выбиваем молоточком, желательно через деревянную приставку, вал-шестерню и рулевая рейка Honda CIVIC 4d вынута;

вынимаем разрезную втулку справа (пассажирская сторона) и ставим новую, заранее подогнанную по валу рейки;

левую втулку плавим паяльником, вынимаем и вставляем широкую разрезную. Подгонка не требуется;

промазываем обильно смазкой и вставляем вал с (иногда приходится забивать молотком);

вставив вал, выставляем его выход из корпуса рейки по заранее отмеренным данным, и вал-шестерню по меткам. Выход вала из корпуса должен совпасть с заранее замеренным при условии, когда метки совмещены.

собираем всё в обратном порядке.

Вовремя не устраненная неисправность – причина большой поломки в дороге. Но даже не большие неисправности устранять в «полевых условиях» очень проблематично. В этом случае, целесообразнее всего вызвать эвакуатор ВАО Москва, с помощью которого доставить неисправную машину в гараж или автосервис.

Ремонт рейки 4D

Починил рейку 4D, японской сборки, 2008года, результатом доволен, руль стал как на новой машине, раньше колбасня рейки, не опертой на втулку, чувствовалась на руле, плюс еще стук справа нервировал насмерть. Времени потратил – воскресенье, не спеша, с обедом, в общем часов 5-6, чай кофе и разговоры о том о сем с товарищем – яма его была. Работа не сложная, как оказалось, а результат стоящий.
Порядок работ опишу с учетом приобретенного опыта без упоминания ненужных действий, совершенных мной с благими целями после прочтения литературы по 4D (книжка по авто мелькает на фото). Тем не менее литературку советую почитать «перед тем, как» – для понимания пространственного положения вещей, особенно если она есть.
Авто ставим на яму и на подставки под пороги спереди-2 шт- одновременно, передние колеса сняты, отключаем АКБ, снимаем разъемы ЭУР-4 штуки.
Под ногами водителя снимаем кожух крестовин руля-на всякий случай.
Далее откручиваем болты гасителя колебаний двигателя-2 штуки и подрамника-6 штук-3 справа и 3 слева. Все на 17.
Последовательность: средние болты снимаем – горизонтальные!!- справа и слева. Кронштейны должны остаться на кузове!
Левые передний и задние болты подрамника срывем и откручиваем на 2-2,5 см – и всё.Вложение 101035
Правые передний и задние болты снимаем полностью. В книге требуют сначала поддомкрачивать подрамник – я так и делал, но это не понадобилось, никуда он не падает, не бойтесь, все лениво ползет вниз и висит через рычаги на стойках.
Снимаем плоскогубцами малую клипсу правого чехла рейки и убираем по тяге подальше, далее снимаем большой хомут с чехла рейки не повредив его. Чтобы ковырять хомут, поворотом чехла петлю загиба хомута поставьте вверх, в моем случае она была внизу. Крутить его было трудно, но возможно.
Затем стягиваем чехол рейки по тяге вправо – до гайки тяги. Тут на конце штока я нашел втулку зеленого цвета. Шток выгоняем вправо до конца, отгибаем контровку рулевой тяги и откручиваем тягу шведками-ключа на 32 у меня не было, да места ему мало – 2 фаски всего на шарнире тяги.

Далее, протираем шток рейки дочиста(при работе с чехлом смазка на нем покрывается пылью и песком), наносим новую смазку – маленькой чистой тряпочкой вокруг штока
Угоняем в корпус рейки до конца
и очищаем конец корпуса рейки и посадочное место насухо и обезжириваем 646-м.
Затем выгоняем шток на 25-30 мм и одеваем новую втулку.
Посадочное место - цилиндрическое без каких-либо углублений и зацепов глубиной 6 мм.
Новые втулки я заготовил заранее, товарищ – начальник цеха капролоновых изделий, и токарь выточил по размерам, которые я нашел на другой общалке.
"Капролон незаменим в тех случаях, когда требуются изделия с антифрикционными свойствами (т.е. обладающие повышенной устойчивостью и износостойкостью при длительном трении). Особенно капролон востребован при изготовлении подшипников скольжения. Коэффициент трения по стали:
без смазки — 0,2—0,3;
с водяной смазкой — 0,005—0,02;
капролон графитированный — 0,002—0,01."
Втулку новую я планировал закернить в нескольких местах относительно торца корпуса рейки – он алюминиевый.
Наружный 32мм. на моих втулках оказался маловат, измерить точно я забыл, да и не стал- кольца уже были и новые точить не фонтан – воскресенье было, и результата хотелось сегодня. Кто будет точить – делайте пару тройку образцов 32,1-32,15-32,2 – по ощущениям таков был недомер. Убавить – не прибавить – всегда можно..

Чтобы выйти из проблемы недостаток размера перед кернением восполнил эпоксидом-валялся в гараже.

В местах кернения втулку сточил надфилем до высоты 5,5 мм. и в этих местах снаружи спилил грань – фаску под 45 градусов – место для наплыва алюминия после кернения.

Для кернения сделал инструмент - стержень (70 см. – под крылом мало места для удара) с ударной частью 3*4,5мм

Что получается – видно, будьте аккуратны, металл очень мягкий.

Хомут с гофры я снял целым, но поставить не удалось, затянуть нечем, гофра вращалась, а это чревато сползанием…Купил за 30 руб хомут 40-60мм с бабочкой.

Далее, как говорится, сборка в обратном порядке.
Резьбу тяги при сборке смочите жидким фиксатором резьб – пузырь 10мл. – продается недорого, контровку свою ставим на место, предварительно распрямив – она важна для сохранения длины рейки(влияет на схожение!!), а загнуть при сборке удалось кое-как один лепесток – места мало.
Отверстия под болты в подрамнике в 1,5 раза больше диаметра болтов, важно установить его точно на место где был, это не трудно. Помните, средние болты мы открутили – горизонтальные? А кронштейны стоящие на лонжеронах – на месте, они при сборке обеспечивают поперечное исходное положение, а продольное и вообще размещение Вам позволяет увидеть пленка грязи на деталях и чистые следы крепежа. Разместил подрамник по следам до 0,1мм, проверил – как было. Параметры развала-схождения мы не поменяли, они обеспечиваются болтами в стойках и длиной рейки-мы это не трогали.
С болтами п/рамника – соблюдаем момент затяга: передние и задние болты 10,3 кг/м, средние болты и болты гасителя колебаний – 6,4 кг/м

Вообще подрамник я снимал для удобства работы с хомутом, из ямы. Если кто сможет разобрать чехол через колесо – здорово, кроме подрамника остальное в силе, только бабочку хомута я бы направил вперед.

Кто будет чинить учитываем опыт, втулку делаем чуть больше диаметром, как указано выше, высоту снижаем до 6мм. Можно сразу с фаской от токаря под наплыв металла, но лучше на месте – надфилем в местах кернения. При работе с рейкой соблюдаем чистоту внутри. Срок службы отремонтированного узла простирается далеко за пределы жизни ЭУР и автомобиля в целом. Удачи тем кто будет заниматься ремонтом! Если есть вопросы.

Рулевая рейка Хонда Цивик: причины неисправности, диагностика и ремонт

Рулевая рейка является одной из самых прочных составляющих в общей архитектуре автомобиля, поэтому к ремонту данной детали владельцы автомобилей прибегают очень редко. Рулевая рейка Хонда Цивик также отличается повышенной прочностью, но среди автомобилистов нередко возникают вопросы о том, каким образом можно починить данную деталь. Постоянное кручение руля обеспечивает постоянную нагрузку на рейку, из-за чего она может быстро выйти из строя. Ремонт может доставить немало хлопот, но наши мастера обладают колоссальным опытом в данном вопросе.

Прежде чем начинать ремонт рейки Civic 5d, необходимо разобраться в конструкции данного элемента:

При визуальном осмотре виден картер (корпус), внутри которого прячутся основные механизмы рейки. Изготовлен корпус из прочного алюминия.
Выдвижные механизмы детали имеют специальные рулевые тяги и наконечники, которые отвечают за поворот колес в процессе управления автомобилем.
Усилие руля на тяги передается за счет шестерней, которые управляют колесной парой.
Для прочного прилегания рейки к шестерням используются пружины, которые повсеместно избавляют руль от появления люфтов и свободного проворачивания.
Максимальное значение поворотов рулевого колеса обеспечивается при помощи ограничителей.
Облегчение поворотов рейки производится посредством подшипников.

Симптомы поломки ничем не отличаются от деталей, установленных на других моделях авто:

В процессе поворота руля слышен характерный стук, который не должен проявляться в исправной рейке.
Руль может начать двигаться только в одну сторону, либо обретает очень тугой ход, не свойственный для составляющих с элементом ГУР.
Постоянный гул в гидроусилителе.
При совершении длительных остановок на асфальте под передней частью автомобиля могут образовываться масляные пятна.

Несмотря на то, что рулевая рейка Civic отличается своей надежностью, есть перечень факторов, которые могут быстро вывести из строя даже такую прочную деталь:

Рулевая рейка требует периодического осмотра в автомобильных сервисах. Халатное отношение к диагностике машины может привести не только к поломке данной детали, но и негативно сказаться на общей работоспособности транспортного средства.

Перед поездкой в холодную погоду необходимо несколько раз прокрутить рулевое колесо в правую и левую сторону. Делается это для прогревания жидкости ГУ, которая обеспечивает работоспособность ГУР. Упущение данного момента из вида так же является причиной появления неисправностей составляющей.

Несвоевременная замена жидкости ГУ способна вывести из строя даже новую деталь.

Рулевая рейка Цивик обязательно диагностируются перед процедурой починки. Сама диагностика производится следующим образом:

Мастера работают в паре. Один из них осматривает нижнюю часть машины под капотом, прося своего напарника аккуратно проворачивать колеса в разные стороны. Таким образом профессионалы узнают, откуда доносится стук.
Если в процессе поворота руля возникают течи, производится тщательный осмотр пыльника.
В условиях СТО диагностика проходит при полном разборе рулевого механизма.
Опытные автомеханики нередко советуют водителям внимательно слушать собственный автомобиль, поскольку выявление шумов является самым действенным методом диагностирования проблем с рулевой рейкой.

Процесс отладки данной детали требует специальных инструментов и условий, поэтому автомобиль ставится на подъемники, либо в гараж со специальной ямой. Регулирование производится по следующему принципу:

Мастер осматривает подрулевое пространство, где должна находиться гайка, с помощью которой происходит регулирование.
Если осмотр осуществляется впервые, с гайки снимается пластиковая заглушка.
Затягивание элемента должно производиться с поочередными поворотами руля. Когда стук исчезает, рейку можно считать отрегулированной.
Нередко гайка не проворачивается из-за избытка грязи на ней. Техник прибегает к помощи молотка и специальной смазки, которые освобождают деталь, обеспечивая легкий ход по резьбе.

Ремонт рулевой рейки Honda Civic 5d в условиях сервиса

Работники СТО проделывают кропотливую работу по восстановлению рулевой рейки, прибегая к полному демонтажу и последующей сборке элемента:

Сначала удаляется стопорное кольцо.
Далее снимается пробка и гайка золотника.
После этого отвинчивается гайка прижима, а также сам прижим.
Выбивается распределитель, зафиксированный внутри картера.
Снимается сальник и кольцо подшипника, подверженное наибольшему износу.
Снимается стопорная скоба, расположенная на тыльной опоре.
Убирается шток и тыльник.

Мастер начинает проводить глубокую очистку деталей от избытков масла и грязи. Вал распределителя и шток подвергаются процедуре шлифовки при помощи наждачной бумаги мелкой зернистости.
Гребенка штока тщательно промазывается смазкой. Каждый сальник заменяется на новый.
Новые сальники проверяются на компрессию, что является обязательным этапом починки. Далее сдвигается скользящая втулка, после чего усаживается обновленный сальник распределителя. Каждая составляющая обильно смазывается.
На место возвращается стопорное кольцо.
После устанавливается прижим штока, место под которое также заполняется смазывающим веществом.
Ставится пружина, фиксирующаяся гайкой.
Закручивается гайка золотника. Место под пробку смазывается, после чего на место возвращается сама пробка.
Тыльная опора оснащается центрирующим элементом. После этого сдвигается сальник и сама тыльная опора. Производится тщательная осадка.
Устанавливается стопорная скоба.

Сборка закончена. Рейку проверяют на работоспособность при помощи специального прибора.

Поскольку замена рулевой рейки является весьма дорогостоящим вопросом, опытные водители выделили несколько основных советов, способных уберечь комплектующую от преждевременного выхода из строя:

Honda Civic › Бортжурнал › Ремонт рулевой рейки (Разбор)

P.S. Смазывать обильно всё! Кашу маслом не испортишь).

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА НЕ ВОРОВАТЬ ДАННЫЙ МАТЕРИАЛ

Honda Civic 2008, 140 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Honda Civic, 2008

Honda Civic, 2009

Honda Civic, 2006

Honda Civic, 2008

Комментарии 144

Приветствую. Достал грохот по гравию, наверно надо вот эту втулку воткнуть. Слева сухарь поменял, справа втулку поставил. Сегодня залез под руль и вал подергал, он шатается. У меня вот в чем вопрос, у меня брякает только при езде на ровном руле, если повернуть на один оборот вправо или влево, стук пропадает. Поможет эта втулка?

Скорее всего у вас перетянут сухарь или был перетянут и в центральном положении пошла выработка. Торсионный вал под рулём шатается и как вариант да, втулку от стука на месте можно попробовать поставить. Но в идеале конечно рейку разобрать и промерить микрометром

На месте при кручении рулем меня стук не волнует, мне надо убрать стук на ходу.

У меня была последняя надежда на эту в тулку:)

Ну она люфт точно уберёт. А вот есть ли люфт между торсионным валом и валом Рейки -это вопрос

Как этот люфт убрать? Есть способы? Это именно из-за него грохот на гравии? Самое интересное что по асфальтовой плохой дороге все тихо

Повторюсь. Если у тебя посередине люфт а когда влево смещаешь — его нет, значит выработка. Никак не уберёшь. Чтобы все в рейке стало тихо, надо менять сухарь с пружиной раз в 60К км, потому что пружине усилия не хватает. Справа ставить втулку. А если стук при держании рулем на месте есть-убирать люфт между торсионным валом и подшипником момента. Убирается он в идеале наплавкой металла и последующей проточкой под посадку на подшипник ( в идеале) или заменой подшипника на втулку ( не в идеале, будет потуже руль )

Спасибо, попробую тогда сухарь затянуть покрепче, а там посмотрим.

Ни в коем случае! Вообще Рейки убьешь. Я вот распинаюсь пишу объясняю а выводы делаешь совершенно противоположные.
Нельзя ни в коем случае сухарь тянуть, потому как если пружина просевшая, то эффекта не будет, пока рег гайка не упрется в сам сухарь. И будет жопа.

Добрый день! Рейку восстанавливали тыс 30 назад и предупредили что есть выработка на волу или на зубцах вала, что то в этом роде, я не предал этому значения и катался све было норм! недавно появился грохот слева под ногами! Что это может быть? Хана рейке из за выработки? Подвеску мастера смотрели сказали все отлично!

Ремонт: рулевая рейка Honda Civic самостоятельный ремонт. Большой фото отчет D14 D15.

За данный отчет спасибо Михаилу199 активному Хондоводу и мастеру своего дела и активному участнику группы ВКонтакте — Василию Ершову за редактирование.
Рулевую рейку Honda Civic нельзя назвать болезнью в полном смысле слова, но при 180000 — 200000 км пробега даже она приходит в состояние “усталости”. Через потрескавшиеся от времени, надорванные пыльники внутрь рейки попадает грязь. Под действием абразива, находящегося в дорожной пыли и попадающего с грязью внутрь рейки начинается процесс ускоренного изнашивания рулевого механизма. Плюс, без защиты, направляющие рейки довольно быстро ржавеют. Не лучшим способом ремонта является зачистка ржавчины и наполнение рейки новой смазкой, особенно если смазка не предназначена для работы именно в рулевой рейке. При неправильной работе рейки нагрузка идет и на гидроусилитель руля (ГУР) вследствие чего он изнашивается быстрее, чем при исправной рейке. Новая рейка OEM Honda стоит порядка 1200-1500 долларов, а то и больше, что, согласитесь, при цене автомобиля в 7000 у.е. становится просто золотой деталью. Контрактная рейка, она же отремонтированная, стоит немного дешевле, но в том же диапазоне цен, 500-1000$. Что делать? Конечно, не унывать, а ремонтировать рейку своими силами.

Самостоятельный ремонт рулевой рейки D14,D15,D16

Для начала вам понадобятся следущие вещи, общая цена ремонта 100-150$

Ремкомплект рулевой рейки — 06531-S04-J51 (50$)
Пыльники к рейке — 53534-ST0-013 и 53534-SR3-N52 (30$)
Втулка рулевой колонки — 53416-S04-J51 (15$) — Honda PSF 3 бутылочки либо 1 литр
Хорошие тиски
10, 12, 14, 17 : головки и ключи
Разводной ключ 34 или 36 примерно
Живой ГУР, если сломан

Первым делом снимаем рулевую рейку Honda Civic. Открутите два шланга на самой рейке. Шланги идут от насоса к рейке, и от рейки к бачку с жидкостью. Чтобы это было проще сделать, нужно сначала открутить другие крепления этих шлангов, они крепятся к подрамнику маленькими болтами на 10.
Первым делом скидываете мягкую трубку, которая идёт от бачка до рейки (крепление хомутом) затем откручиваете разрезным ключом на 14 жёсткую трубку высокого давления, которая идёт от насоса до самой рулевой рейки.
Также придётся снять среднюю часть выхлопа и небольшую металлическую защиту, закрывающую рулевую рейку снизу, снять рулевые наконечники и тяги, и в салоне открутить два болтика на 10, которые держат кардан между рулевой колонкой и рулевой рейкой и вынуть кардан вверх. Далее выдвигаем направляющую рулевой рейки в одну сторону (я двигал вправо) и вытаскиваем её.

Болты на 10мм, держащие кардан рулевой рейки

Верхний болт в рулевой колонке достаточно просто ослабить и, передвинув рулевой карданчик вверх, отсоединить его от рейки.

ВАЖНОЕ НАПОМИНАНИЕ! После того как вы снимете кардан, ни в коем случае не крутите рулем! Без рейки у руля не будет ограничения хода и, вращая его в любую из сторон, можно испортить шлейф контактов на руле. Руль крутить при необходимости можно! Но всегда возвращайте его в то положение, в котором вы его сняли! Также, прежде чем разъединять этот карданчик между рулевой колонкой и рейкой, поставьте колёса в ровное положение и в таком же положении старайтесь сохранять руль на всём протяжении работ.

Снятая рулевая рейка

ОСМОТР И РЕМОНТ СНЯТОЙ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ

Сняв рейку, вы будете очень недовольны ее внешним видом, кругом грязь, ржавчина, да-да, и в таком состоянии большинство узлов на вашей машине, но сейчас забудьте про это. Через некоторое время вы собственными руками приведете рейку в отличное состояние, и она прослужит вам еще очень долгое время, главное - это внимательность и аккуратность. Откручивайте абсолютно всё, что есть на рейке, и старайтесь не перепутать и не потерять снятые детали!

Начните с направляющей втулки. Для этого откручиваем контргайку (размер 34 или 36, я пользовался разводным "газовым" ключом) потом выкручиваем ключом на 14 натяжитель и вытаскивайте пружину и саму втулку. Далее гаечным ключом на 12 откручиваете трубки, которые остались на рейке. В моём случае была жуть:

Болото и ржавчина внутри рулевой рейки.

Ключом или головкой на 12 откручиваем два болта распределителя и вытаскиваем его.

Болты распределителя вывернуты

Как вы понимаете, все снятые детали просто необходимо очистить от слоя грязи и как можно лучше отмыть. Но самая тяжелая часть работы у вас еще впереди.

ВНИМАНИЕ! ACHTUNG! ATTENTION! УВАГА!

При сборке рейки на заводе после закручивания основной гайки на теле рейки керном или прессом продавливается маленькая точка, фиксирующая гайку и не дающая ей произвольно выкрутиться под действием ударов и вибрация, возникающих при езде на автомобиле.

Вот как она выглядит

Это точку нужно высверлить сверлом диаметром 3мм на глубину примерно 2.5 — 3.0 мм. Если вы не высверлите эту точку, то вы рискуете, выкручивая эту гайку, сорвать на ней резьбу. Первоначально именно у меня так и получилось. Пришлось искать новую гайку, а точнее покупать мертвую рулевую рейку и с неё аккуратно выкручивать эту гайку.

А отсверливать нужно было так

Если все правильно отсверлить - то гайка легко выкручивается, и резьба остаётся на месте. К сведению оригинальная гайка стоит порядка 100$ или 6000 р и ждать её под заказ около месяца. Выкрутив ограничительную гайку, максимально вытаскиваем направляющую рейки и потом аккуратно выпрессовываем её вместе с сальником. После чего берём специальную оправку и с её помощью выпрессовываем второй сальник. (По мануалу вроде подходит головка на 17, но у меня она подклинивала, поэтому рисковать я не стал и выточил себе специальную оправку). В принципе с разбором всё. В очередной раз все промываем и очищаем!

СБОРКА РЕЙКИ

Перед сборкой стоит обратить внимание на пару моментов. Основной причиной, по которой начинают умирать наши рейки, является наша собственная невнимательность. А именно - порванные пыльники рулевой рейки. Не думайте, что если вы намотаете на рулевую тягу пакет - то туда не просочится грязь, песок и вода. Всё это приводит к образованию на рабочем валу рейки ржавчины, которая, образуя неровные наросты или ямки, как раз таки и портит сальник. В моём случае всё было достаточно печально. Чёрная полоска на валу и точки — это ржавчина, которая въелась довольно глубоко. И из-за нее сильно текла рейка.

Ржавчина на моем валу

В таком случае есть несколько вариантов решения:

Отдать вал на шлифовку токарю (но важно учитывать, что слишком много снимать нельзя)
Купить новый вал (К моему удивлению его стоимость заметно ниже, чем у рейки в сборе)
Шлифовать вал самим (что я, собственно, и сделал)

Получилось, разумеется, так себе. Но, забегая вперед, скажу, что результат себя оправдал

После того как подготовили свой старый вал или купили новый можно приступать к обратной сборке.

Мой шлифованный вал и рейка

ВНИМАНИЕ! Обязательно заранее приобретайте оригинальный ремкомплект рулевой рейки! (06531-S04-J51).

Оригинальный ремкомплект Honda

В ремкомплект входит все, что вам понадобится

Первым делом меняем резиновое и пластиковое колечки на направляющей рейки. Снимаем старые кольца и надеваем новые из ремкомплекта, вначале резиновое, а затем и пластиковое.

Установка новых колечек

Обязательно разравниваем пластиковое кольцо, чтобы оно не было нигде перекручено.

В саму рейку в обратной последовательности закладываем железную шайбу из купленного ремкомплекта. По сути, просто закидываете её в корпус рейки.

Установка новой шайбы

Перед установкой первого сальника, согласно мануалу, зубья на валу необходимо обмотать специальной лентой. Если быть точнее то речь идет об обычной ФУМ ленте, которую можно купить почти в любом хозяйственном магазине, где есть отдел сантехники. Обмотать вал необходимо для того, чтобы, когда вы будете одевать крайний сальник, вы не повредили его рабочую поверхность о зубья на валу.

Вал, обмотанный ФУМ лентой

Наматывать ленту нужно от центра вала к краю, в таком случае, когда вы будете одевать сальник, он не будет цепляться за ленту, а будет проскальзывать по ней. Затем слегка смазываете сальник и одеваете его на вал, так чтобы его ровная сторона смотрела от центра к зубьям.

Новый сальник на валу

Затем вставляете направляющую рейки в корпус. Из-за сальника вал легко не вставится, его нужно запрессовывать. По сути, валом вы запрессовываете сальник на место.

Новый сальник на валу

Потом ставите второй сальник ровной стороной к себе и закручиваете ограничительную гайку.

Правильная установка сальника

После того как вы закрутили ограничительную гайку, на рейке можно керном набить такую же точку как было сделано на заводе для того, чтобы гайка не раскрутилась. (Лично я не стал этого делать, а старое место просто замазал герметиком).

Далее ставим на место распределитель жидкости, поменяв на нём уплотнительную резиночку из ремкомплекта. Но, прежде чем это сделать, нужно будет провернуть вал зубьям вдоль распределителя. Затем в нижний подшипник нужно набить немного новой смазки. Это необходимо для того, чтобы распределитель легче крутился, и не было посторонних шумов. Учтите, что если ваша рейка довольно долгое время текла - то в этом подшипнике не осталось нормальной смазки. Поэтому это обязательно нужно сделать. Также желательно промазать и подшипник на самом распределителе.

Набиваем новой смазки в нижний подшипник

Зубья на валу тоже смазываем новой смазкой. Только не кладите ее слишком много.

Смазываем зубья вала

Теперь единственное, что осталось поставить - это направляющую рулевой рейки. Тут тоже есть небольшой нюанс, на который, думаю, было бы неплохо обратить внимание. Если ваша рейка застучала, но не потекла – причиной этого не всегда являются тяги и наконечники. В некоторых случая люфт в рейке появляется из-за износа этой направляющей. Так как её часть, которая соприкасается с валом, сделана из пластика - то она изнашивается, что приводит к появлению свободного хода между зубьями на валу и зубьями на распределителе жидкости. В своём нормальном состоянии пружинка и эта направляющая прижимают вал к распределителю, убирая тем самым люфт между зубьями.

На фото видно, слева старая изношенная втулка, а справа - новая оригинальная (к слову стоит она где-то 10$ или 600руб.)

Слева - иношенная, справа - новая направляющие рулевой рейки

Иногда бывает достаточно просто поменять эту направляющую, и все проблемы с люфтами решены.

Но вернёмся к нашей рейке:

Рейка почти готова

Прежде чем установить направляющую, необходимо нанести некоторое количество смазки на её пластиковую часть

Перед установкой новую направляющую необходимо смазать

Далее ставим направляющую на место. Потом кладём шайбочку, если она у вас была, и ставим на место пружинку. Перед установкой пружинки смажьте обратную часть направляющий втулки или саму пружинку и закрутите болт на его место.

Согласно мануалу по переборке рейки, чтобы правильно установить усилие давления направляющей нужно болт, который ее фиксирует сначала закрутить моментом 25Нм, а потом ослабить его. Это делается для того, чтобы подровнять вал и направляющую, а также немного разработать пружину. После того как ослабите этот болт, его нужно закрутить, но уже меньшим моментом всего 3.9Нм. После чего, придерживая болт ключом на 14, накручиваете и затягиваете тонкую контргайку.

После этого прикручиваем все трубки? которые были на рейки и ВСЁ. Рейка готова.

Ваша рулевая рейка как новенькая!

После ремонта самой рейки устанавливаем снятые запчасти обратно на машину. После того как засунете рейку на место, первым делом прикрутите трубки высокого давления (от насоса до рейки) и шланг обратки. После чего можно смело прикручивать рейку к подрамнику. Затем прикручиваете рулевые тяги, одеваете пыльники и прикручиваете наконечники. Если вы смогли снять рейку самостоятельно, то и собрать обратно тоже должны суметь, там чисто конструктор. Для установки руля выставите колёса приблизительно в ровном положении, после чего одевайте карданчик рулевой колонки на рейку.

Далее заливаем в бачок жидкость ГУР, Оригинал HONDA PSF. Так как жидкость из системы была слита полностью, вам понадобится почти литр новой жидкости.

Плавно вращаем рулём от упора и до упора, НЕ заводя машину! При таких манипуляциях с рулем жидкость поступает в рейку, распределяясь по системе. Только после того как жидкость с бачка хоть немного уйдет можно запустить двигатель, и повторить вращение рулем, для того чтобы вышли пузырьки воздуха. Затем заглушите машину и долейте жидкость до средней отметки. Между минимумом и максимумом!

РЕЗУЛЬТАТ

Если все было проделано верно - то шумы при вращении руля пропадут, сам руль станет крутиться намного легче, стуки пропадут, а жидкость гидроусилителя перестанет уходить и не будет пениться. Такой ремонт, очень хорошо сэкономит семейный бюджет. Ну и напоследок, так как снимались наконечники, придется сделать сход-развал. Суммарная стоимость ремонта рулевой рейки, со всеми оригинальными расходниками получится приблизительно 100-150$ . P.S. не тяните с ремонтом своих машин. Меняйте вовремя все расходники.

Случайная статья узнай что то новое

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 и CIVIC FERIO (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

Honda-Civic VII - VIII. Рейка с ЭУР.

Хонда-Цивик 7, 8. 4D, 5D. Ремонт электрической рулевой рейки.

После многочисленных диагностик ходовой части в разных сервисах, "приговорили" правую рулевую тягу. Оспаривать диагноз не стали, заменили хорошую тягу на новую + схождение - результат нулевой.

Мелкие кочки, гравий, грунтовая дорога - ничего нового, все рулевые механизмы проявляют себя на стук одинаково.

. здесь со снятым правым пыльником рулевой тяги.

. существует 2 типа ремонта механизма: полноценный, со снятием и установкой втулки с опорной поверхностью под вал длиной - 25 мм. и "недоремонт" - это очень бюджетный вариант, активно разрекламированный "ВКонтактиках" путём запрессовки "втулки" (кольца с опорной поверхностью под вал - 6 мм.) рулевой тягой не снимая рейки + установкой "чудо - стакана". слева полноценная втулка. рейка "ходит" 140 т. км. легко, если не порвётся пыльник рулевой тяги.

. "чудо - набор". второе кольцо разрезное, вообще непонятно для чего - чтобы было. стоимость в районе 3000 р. фото не моё.

. в заводском механизме втулки расположены здесь: 1 - металлическая разрезная с тефлоновым покрытием(запрессована изнутри картера); 2 - пластиковая разрезная раскривушка(неясно какую роль выполняет).

. в результате установки стакана уменьшается ход правой рулевой тяги

1 см. - это приводит к ограничению угола поворота вправо на 2 град. 44 мин. по стенду.

..по рулевому колесу, где-то 45 град. от горизонтали.

. и это ещё не всё. при установке на месте, очень трудно поймать необходимый зазор между валом и втулкой, если вал зажимает, Вам придёться "ловить" машину на скорости по прямой и доворачивать руль при выходе из поворота, а так конечно бюджетненько, если устанавливать самому: 3000 р. "чудо - втулки". если сервис: цена работы - зависит от аппетита (от 2000 р.) + сход - 800 р.

. если стучит слева, на водительской стороне, заменой упорного сухаря на новый + пружина, в принципе ничего не даст, если и принесет эффект, то кратковременный. здесь необходимо знать, что делать и заниматься ремонтом реек на профессиональной основе. мы очень редко меняем упорный сухарь - зачем менять хороший на новый.

. механизм от уже известного нам производителя по Mazda6 GH, владельцы которых по сегодняшний день ожидают чуда от официальных дилеров под названием "модернизированная рулевая рейка". не уже дождались, было несколько машин с такими механизмами, "модернизация" коснулась лишь болтов.

. производитель Civic VIII.

Механизм попроще, чем на Mazda, но проблемы те же, ошибка при сборке и EPS ориентируясь на показания датчика крутящего момента "будет рулить сама", что выражается в уводе авто в сторону от прямолинейного движения; либо начнёт периодически отключаться ЭУР. вообще, программные сбои системы EPS на этих авто не редкость и неисправность может возникнуть в любой момент эксплуатации.

Приступаем к демонтажу. болт в салоне.

2 болта задней опоры агрегата.

Отключаем жгут проводки.

Массивный подрамник, крепления - 6 точек.

. средние болты крепления подрамника.

. опускаем подрамник на гидростойке. 6 болтов крепления рулевого механизма.

. разбираем механизм на комплектующие. то, что необходимо - меняем и дорабатываем.

Читайте также: