Не отпускают тормоза газель бизнес
Обновлено: 01.05.2024
Запасная система образована каждым контуром рабочей. При отказе одного из контуров тормозной системы второй контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью.
Стояночная система – механическая, с тросовым приводом от ручного рычага на тормозные колодки задних колес.
Тормозные механизмы передних колес дисковые, с однопоршневой плавающей скобой (при торможении поршень прижимает внутреннюю колодку к диску, а скоба, смещаясь в противоположном направлении, прижимает наружную).
Минимально допустимая остаточная толщина накладок передних тормозных колодок 3 мм.
Диски вентилируемые, установлены на ступицах и крепятся к ним шестью болтами.
Минимально допустимая толщина изношенного диска 19 мм.
Скоба состоит из основания, которое крепится двумя болтами к поворотному кулаку и корпуса, связанного с основанием через направляющие пальцы.
Тормозной цилиндр выполнен в корпусе скобы; с наружной стороны для защиты от грязи он закрыт резиновым чехлом (пыльником).
Внутри цилиндра имеется проточка, в которую вставлено уплотнительное кольцо (манжета).
Когда при торможении поршень выдвигается из цилиндра, это кольцо слегка скручивается и после окончания торможения стремится вернуть поршень в исходное положение.
За счет этого поддерживается постоянный минимальный зазор между диском и тормозными колодками. На цилиндре имеется клапан для прокачки системы.
Тормозные механизмы задних колес барабанные, с двухпоршневыми колесными цилиндрами и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном.
В цилиндр с натягом вставлены упорные кольца, ограничивающие свободный ход поршней (после окончания торможения), за счет чего поддерживается постоянный зазор между колодками и барабаном.
По мере износа колодок кольца сдвигаются на величину износа.
В верхней части тормозных колодок расположены эксцентрики для регулировки положения колодок после их замены.
Минимальная допустимая толщина накладок задних тормозных колодок – 1 мм. Максимально допустимый внутренний диаметр тормозного барабана – 283 мм.
Главный тормозной цилиндр с двухсекционным бачком и датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости крепится к вакуумному усилителю.
Поршни в цилиндре расположены последовательно, ближайший к вакуумному усилителю приводит в действие тормозные механизмы задних колес, другой поршень – передних.
При отсутствии утечек жидкости ее уровень в бачке главного тормозного цилиндра должен находиться между метками МАХ и MIN.
По мере изнашивания тормозных накладок уровень понижается.
В случае нарушения герметичности тормозной системы срабатывает датчик и на щитке приборов загорается лампа-сигнализатор красного цвета.
В этом случае доливать жидкость можно только после устранения неисправности.
Вакуумный усилитель расположен между педальным узлом и главным тормозным цилиндром и крепится к кронштейну на четырех шпильках.
Для увеличения тормозного усилия используется разрежение во впускном трубопроводе двигателя, с которым усилитель соединен шлангом.
Усилитель неразборной конструкции, при выходе из строя он заменяется. Регулятор давления крепится к левому лонжерону рамы.
Он корректирует давление тормозной жидкости в контуре тормозов задних колес, в зависимости от загрузки автомобиля, что повышает курсовую устойчивость при торможении.
Отслеживая через нагрузочную пружину загрузку задней оси, он ограничивает давление жидкости в заднем тормозном контуре. При выходе из строя регулятор заменяется.
После замены регулятора или элементов задней подвески необходимо заново отрегулировать положение нагрузочной пружины относительно заднего моста.
Возможные неисправности тормозов
Увеличенный ход педали тормоза:
Наличие воздуха в системе гидропривода
- Упорное кольцо поршня заднего колесного цилиндра потеряло упругость и под действием стяжной пружины колодок тормоза вместе с поршнем смещается внутрь цилиндра
Заменить колесный цилиндр в сборе
- Нарушение герметичности тормозной системы (течь жидкости)
Определить место утечки жидкости и заменить детали, влияющие на течь.
При течи в соединениях трубопроводов подтянуть соединения или заменить уплотнительные прокладки
- Увеличенный зазор между головкой регулировочного болта вакуумного усилителя и поршнем главного цилиндра
Педаль тормоза медленно перемещается вниз при неизменном на ней усилии и затянутом стояночном тормозе:
Заменить поврежденную манжету
Тормозные механизмы всех колес или осей не полностью растормаживаются (вывешенные колеса вращаются туго):
- Отсутствие зазора между головкой регулировочного болта вакуумного усилителя и поршнем главного цилиндра
См. Вакуумный усилитель
- Неполное возвращение педали тормоза после торможения из-за неправильной установки выключателя сигнала торможения
Установить зазор (8+1) мм между пластмассовым наконечником выключателя сигнала торможения и упором на педали
- Засорение компенсационных отверстий главного тормозного цилиндра или перекрытие компенсационных отверстий кромками манжет
Снять бачок главного цилиндра и соединительные втулки.
Прочистить мягкой проволокой диаметром 0,6 мм компенсационные отверстия. Если при этом проволока упирается в манжету, то необходимо разобрать главный цилиндр и заменить разбухшие манжеты
Не растормаживается один тормозной механизм (вывешенное колесо вращается туго):
- Заклинивание направляющих пальцев в основании передней скобы
Заменить или смазать направляющие пальцы. Заменить поврежденные чехлы пальцев
- Заклинивание поршней в корпусе тормозной скобы
Снять корпус тормозной скобы с основания, удалить грязь и следы коррозии с поверхности цилиндра корпуса и смазать рабочие поверхности жидкостью НГ-213 или касторовым маслом (см. Ремонт тормозного механизма переднего колеса)
- Потеря эластичности уплотнительного кольца корпуса тормозной скобы
Снять корпус тормозной скобы с основания и заменить уплотнительное кольцо
- Заедание колодок из-за сильного загрязнения направляющего паза основания
Снять колодки и очистить направляющий паз и уступы основания от коррозии и грязи
- Ослабление или поломка стяжной пружины колодок заднего тормозного механизма
- Заклинивание поршней заднего тормозного механизма из-за загрязнения или коррозии
Разобрать колесный цилиндр, очистить детали от грязи и коррозии, промыть, заменить грязезащитные чехлы
- Разбухание уплотнительных колец поршней заднего колесного цилиндра
Заменить уплотнительные кольца и тормозную жидкость
- Отсутствие зазора между тормозной накладкой и барабаном заднего тормозного механизма из-за неправильной установки упорного кольца автоматической регулировки
Разобрать колесный цилиндр, устранить перекос упорного кольца
Занос или увод автомобиля в сторону при торможении:
- Неодинаковое давление воздуха в шинах
Довести давление в шинах до нормы
- Замасливание фрикционных накладок в одном из тормозных механизмов
Заменить колодки или промыть накладки бензином с последующим шлифованием мелкой шкуркой и тщательным удалением абразивной пыли с накладки
- Задиры или глубокие риски на поверхности тормозного диска или барабана
Отремонтировать или заменить диск или тормозной барабан в сборе со ступицей
- Течь тормозной жидкости в одном из передних тормозных механизмов или колесных цилиндров
- Задние колеса блокируются раньше передних из-за неисправности регулятора давления или неправильной регулировки его привода
Отрегулировать или заменить регулятор давления
Недостаточная эффективность торможения (увеличенное усилие на педали тормоза):
- Износ или замасливание тормозных накладок
Заменить или промыть тормозные колодки
- Неполное прилегание накладок к барабану в задних тормозных механизмах
Зачистить выступающие места у накладок. При необходимости заменить колодки
- Неплотность в соединении вакуумного шланга
Восстановить герметичность соединения
- Загрязнен фильтр вакуумного усилителя тормозов
Промыть фильтр или заменить новым
- Порвана диафрагма вакуумного усилителя тормозов
- Уплотнительные манжеты вакуумного усилителя тормозов не обеспечивают герметичности
Заменить манжеты и зачистить цилиндрические рабочие поверхности корпуса клапанов и соединителя
- Нарушение герметичности в соединении крышки с корпусом вакуумного усилителя
- Нарушение герметичности в соединении вакуумного усилителя с корпусом главного цилиндра
Заменить уплотнительное кольцо
- Выход из строя вакуумного усилителя в результате попадания тормозной жидкости в полость вакуумного усилителя
Заменить уплотнительные манжеты главного цилиндра, удалить жидкость из усилителя и заменить диафрагму
Дребезжание в тормозных механизмах:
- Овальность или биение рабочей поверхности тормозных барабанов задних колес
Расточить тормозные барабаны в сборе со ступицей или заменить на новые
- Поломка пружин колодок дискового тормоза
Заменить тормозные колодки
- Износ направляющих пальцев тормозного механизма переднего колеса
Заменить направляющие пальцы
- Износ отверстий под направляющие пальцы в основании тормозной скобы
Для удержания автомобиля требуется большое усилие на рукоятке стояночного тормоза:
- Заедание тросов в направляющих оболочках
Отсоединить тросы, очистить от грязи, смазать тросы и их соединения смазкой "Лига"
- Замасливание накладок задних тормозных механизмов
Промыть накладки или заменить колодки с накладками
- Неправильно отрегулирован стояночный тормоз
Отрегулировать привод стояночного тормоза
Большой ход рукоятки рычага привода стояночного тормоза:
- Большой свободный ход разжимного звена привода стояночного тормоза в тормозных механизмах задних колес
Отрегулировать привод стояночного тормоза
Нагрев тормозных барабанов при движении без торможения:
- Неправильная регулировка разжимного звена привода стояночного тормоза
Отрегулировать привод стояночного тормоза
- Пониженный уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра при отсутствии наружной течи в гидроприводе
Ремонт автомобилей
Доброго времени суток всем.Подскажите мне решение одной проблемы с тормозами на Газели 3302.Сам уже не знаю что делать.После проверки тормозной системы после покупки выяснил,что все что можно гнилое и поэтому решил все сменить.Сменил практически все-главный цилиндр,тормозные шланги,трубки и некоторые рабочие цилиндры.После чего пропали передние тормоза.А дальше понеслось.Повторно заменил главный цилиндр-не помогло.Сменил вакуум-тоже самое.Затем поставил второй комплект новых трубок-результата нет.Ни на старом,ни на новом рабочих цилиндрах давления нет.Поездки в сервисы результата не дали.Тормоза появляются только после третьего качка.На прокачку не грешу-через метр трубок прогнали пять литров тормозухи.Так как на главном цилиндре все камеры одинаковые,то пробовал менять местами задние и передние трубки.Результат то же-задние есть,передних нет.Думаю что после такой перестановки на главный цилиндр можно не грешить.Тогда в системе передних тормозов остается только три трубки,три шланга и тройник.Единственное что я сделал при замене,это поменял старые железные трубки на новые медные и выбросил регулятор задних тормозов.Готов снова купить что угодно лишь бы был результат.Может кто сможет мне подсказать в чем тут дело,а то сам я уже в полной растерянности.Заранее спасибо.
Где сигнализатор тормозов - когда неисправна тормозная система загорается лампочка!
В этом переходнике где датчик идёт подсос воздуха! там резинки на штоке одеты и они пропускают!
Томозная жидкость очень плохого качества - сальники резиновые Разрушаются от щелочи - пока ХАДО тормозную жидкость не купил долго маялся меняя цилиндры сцепления!
400 рублей дорого - но проблемы ушли!
1. Берёшь тройник с ваз 09 и обходишь колдун. Тем самым мы обходим возможный глюк сигнализатора тормозов и вариант стоящей там пробки. Прокачиваешь пробуешь. Если не помогло вариант второй :
2. У меня так же было, всё заменил на Соболе и "залип", тормоза наглухо попали. Резко тормозни на грунтовке - ты должен убедиться, что именно не работает : перед, зад или одна сторона. У меня встала пробка в главном. Откручиваем большую гайку спереди, нажимаем на педаль тормоза, держим(!) не отпускаем, так вытравливается воздух, который хрен вытравишь простой прокачкой (это у них болезнь) Закручиваем гайку и доливаем тормозуху ( чтоб чуть пролилась без пузырьков). Далее так же штатно прокачиваем. Не так как "все мастера", а купив баклашек 5, поднимаем на подъёмник(чтоб колёса висели(!) свободно), откручиваем все прокачные пиписки , надеваем на них шланчики, 4 человека стоят снизу под каждым колесом, 5-й сверху начинает заливать Меееедленно жидкость ! Нижние смотрят как льётся жидкость с воздухом. Контуры разные, поэтому, неважно, какой контур вперёд перестанет идти без воздуха, его и закручиваем. И так все остальные. Тем самым ты убеждаешься, если с какого нибудь не потечёт - там и проблема(например(суппорт до конца не отжимает и ты встрял, а так хрен определишь))).. Ты педаль начинаешь качать после(!) закрытия последнего контура.
Если не помогло .
3. Ты сбил регулировку штока. После прокачки пробуешь удлиннять или укорачиваеть его. Начни с этого. Проверь шток. Я даже отпиливал шток внутри (!) главного, так как ходА штока не хватило. (брак запчастей).
Удачи. Я эти виды секаса так же прошёл по всем 3-м вариантам. Пропавшие тормоза стали как на Ауди.
12 проблем с тормозами: простая диагностика своими силами
Тормозá, конечно же, придумали трусы — это скажет любой лихач. Но когда понимаешь, что с ними «что-то не так», садиться за руль становится страшновато: поездка может оказаться последней. Мысли типа «и так сойдет» гоним прочь: шутки кончились. Важно определить тип неисправности — хотя бы предварительно.
Большой свободный ход педали
Как правило, увеличенный свободный ход сопровождается ростом тормозного пути. Чаще всего это происходит, когда тормозная система «хватанула» воздуха; при этом после нескольких нажатий педаль как бы накачивается, становясь более тугой. По какой причине это произошло, вопрос отдельный, - систему в любом случае придется прокачивать, заодно определяя возможные утечки тормозной жидкости.
Иногда педаль становится свободной вследствие разбухания тормозных шлангов. Тот же эффект дают порванные нити корда шланга. Но подобное происходит только с левыми компонентами. Иногда может закипеть тормозная жидкость, но и это случается либо с откровенно некачественным продуктом, либо с очень старой тормозухой, которую вообще никогда не меняли.
Еще одна возможная причина — очень большое биение одного или нескольких тормозных дисков. Кроме того, может не работать автомат поддержания зазора в барабанных тормозных механизмах.
Очень жесткая педаль
Тугая педаль, короткий ход при нажатии… При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.
Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так и поверхностей дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко.
Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).
Горит индикатор неисправности тормозной системы
Чаще всего причина банальная — вроде низкого уровня тормозной жидкости в бачке или чрезмерного износа тормозных колодок, оснащенных соответствующими датчиками. Другой простейшей причиной может стать… включенный стояночный тормоз (бывает, что просто глючит концевик). Однако причиной понижения уровня могут быть и утечки тормозухи — их необходимо срочно выявить и устранить.
Стояночный тормоз неэффективен
Затянули рычаг, а машина всё равно пытается скатиться под уклон? В простейших случаях стояночный тормоз нужно просто нормально отрегулировать. Кроме того, может сказаться замасленность тормозных колодок. Бывает, что тросы заклинены в оболочках. Среди возможных причин встречаются замасленные диски или барабаны. Виноватым может быть полный износ колодок. А если стояночный тормоз не отпускает автомобиль, то, скорее всего, колодки примерзли или приржавели к тормозным барабанам.
Капризничает АБС
Неисправность любого из компонентов АБС приводит к отключению всей системы и загоранию символа неисправности системы в комбинации приборов. Автомобиль сохранит способность тормозить, причем интенсивность торможения в большинстве случаев не пострадает. Но важно то, что на скользком покрытии колёса будут блокироваться, а это риск потери курсовой устойчивости!
Машину уводит в сторону
Понятно, что в уводе автомобиля с курса могут быть виноваты не только тормоза — тут способны хулиганить и углы установки колес, и сами колёса, и рулевое управление. Однако же довольно часто вопросы возникают именно к тормозам, особенно если машину тащит вбок при торможении. Чаще всего виноваты заклинившие поршни в цилиндрах одного из контуров. Возможно подтормаживание колесá из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, а также замасливание колодок или попадание на них тормозной жидкости.
Возможно, на поверхности колодок образовалась ледяная или соляная корка либо колодки просто намокли. Или не работает один из контуров тормозной системы — при этом педаль низкая и эффективность торможения невелика. Виноватыми могут быть также биение тормозного диска, износ ступичного подшипника и овальность тормозного барабана.
Ощутимая тряска, вибрации при торможении
Бывает, что при торможении машину сильно трясет — такая неприятность обычно случается с бывалыми автомобилями. Виноватыми могут оказаться биения колесной ступицы и тормозных дисков, люфты колесных подшипников, овальность тормозного барабана, подклинивание суппортов или рабочих цилиндров. Другие возможные причины: накладка тормозной колодки отслоилась от основания, ослабла или сломана стяжная пружина барабанных тормозов.
Перегрев тормозов
Такого рода неисправности обычно определяют по появлению запаха гари. Этому, как правило, сопутствует увеличившийся ход педали, которая стала казаться ватной, а также повышенный тормозной путь. Причиной перегрева может быть как излишне активная езда с постоянными торможениями, так и банальная забывчивость, то есть затянутый стояночный тормоз.
Кроме того, в число возможных виновников входят подклинивающие цилиндры и суппорты.
Чрезмерный износ дисков и барабанов
Понятно, что сам по себе износ в глаза не бросается. Однако же ему сопутствуют снижение эффективности торможения, высокое усилие на педали, а также загорание индикатора неисправности тормозов.
Причиной износа может быть как банальная старость автомобиля, так и стиль езды владельца, пользующегося педалями в режиме «вкл/выкл» — без промежуточных положений. Само собой, к повышенному износу способно привести заклинивание цилиндров и суппортов.
Шум при торможении
Высокочастотный шум, визг, свист могут возникнуть как при торможении, так — порой — и при обычном движении. Причина — нерасчетный режим трения фрикционного материала о рабочую поверхность тормозного диска. Виноватыми могут быть предельный износ тормозных колодок, сильная коррозия тормозного диска (причем часто с внутренней, «невидимой» стороны). Бывает, что накладка тормозной колодки отслоилась от основания. Список возможных причин продолжают загрязнение колодок, коробление диска вследствие локального перегрева, неправильное крепление колодок в суппорте, левые колодки или диски и т. п.
Неполное растормаживание всех колес
Обычно проявляется как отсутствие свободного хода педали тормоза. Возможные причины: неправильно отрегулирован вакуумный усилитель (допустим, при замене), разбухли манжеты в цилиндрах вследствие попадания посторонних агрессивных жидкостей, заклинило поршень в главном цилиндре из-за коррозии, сломалась пружина в ГТЦ.
При отпущенной педали тóрмоза одно из колес притормаживает
На подозрении следующие причины: заклинивание поршня колесного цилиндра, разбухание тормозных манжет, деформация тормозной трубки, заедание колодок из-за загрязнения направляющей, отслоение накладки тормозной колодки барабанного тóрмоза. Бывает, что ослабла или сломалась стяжная пружина колодок барабанного тормоза, перетянут стояночный тормоз, трос заклинен в оболочке.
Не работают тормоза на Газели
Тормозная система автомобилей Газель двух контурная с гидравлическим приводом. Первый контур включает в себя передние дисковые тормозные механизмы, а задний контур состоит из двух барабанных тормозных механизмов и регулятора тормозных сил («колдун»). Неисправности в тормозной системе могут возникать из-за низкого качества отдельных комплектующих и неправильных действия водителя при выполнении ремонтных работ тормозной системы.
Одной из «болезней» тормозов Газели является срабатывание тормозного привода со второго качка. Виновником этой неисправности становятся упорные кольца поршней, находящиеся в задних тормозных цилиндрах. Они, из-за низкого качества их изготовления, в процессе эксплуатации автомобиля теряют упругость, в результате чего, стяжная пружина колодок сдвигает их совместно с поршнем к середине цилиндра. В этом случае увеличивается зазор между тормозными колодками и тормозным барабаном и одного нажатия на педаль тормоза не хватает на то, чтобы колодки прижались к тормозному барабану. Поэтому водителю приходится нажимать на тормозную педаль второй раз.
Если тормоза срабатывают только после нескольких нажатий на тормозную педаль, то это будет говорить о не герметичности гидравлического привода, а место, вытекающей из него тормозной жидкости, занимает воздух. Прежде чем начинать прокачку гидравлического привода, нужно найти место утечки тормозной жидкости и устранить её. Начинать удалять воздух из системы нужно с правого заднего тормозного цилиндра, затем левого заднего, правого переднего и заканчиваем передним левым.
Если Вы не первый владелец автомобиля Газель, и при попадании воздуха в гидравлический привод никак не можете его прокачать. То обратите внимание на суппорты передних тормозных механизмов. Возможно, что при ремонте тормозной системы, суппорты поменяли местами, установив правый вместо левого, а левый вместо правого. В этом случае, клапана, при помощи которых удаляется воздух, будут расположены внизу и при прокачке, удалить воздух из суппорта будет не возможно. Для устранения этой неисправности придётся переставлять суппорты так, чтобы клапана располагались вверху.
Виновником отказа тормозной системы может стать и главный тормозной цилиндр. Проверить правильность его функционирования можно следующим образом. Для выявления его неисправности Вам потребуется ещё один человек, который будет нажимать на тормозную педаль. А Вы, в это время, должны открутить крышку питательного бачка, где располагается тормозная жидкость, и посмотреть, не фонтанирует ли она при нажатии на тормозную педаль. Если да, то главный тормозной цилиндр придётся заменить.
Провал при торможении или тормоза со второго качка тормозной педали .
При большом пробеге автомобиля, особенно в городском цикле, и обслуживании тормозной системы, сводящейся только к замене тормозных колодок иногда возникает неисправность такая как: провал педали при торможении или тормоза со второго качка , которую не сразу удаётся правильно определить, да и нога водителя постепенно привыкает к такому режиму работы.
Сразу определяем - это главный тормозной цилиндр, так как тормозная жидкость практически стоит на месте, подтеков на колёсах нет.
Но как показывает практика - это не единственная причина, хотя необходимость в его замене уже назревает, да и жидкость в его бачке уже черная. Что же стоит делать, и где искать тормоза, если после замены главного тормозного цилиндра и прокачки системы причину все-таки устранить не удалось.
Первое что может быть - это не качественный товар, так как их выпускает и продаёт кто хочет и как хочет, хотя это не будем рассматривать как причину, так как она совсем в другом.
Второе - большой износ тормозного диска, но основной массе приводит к заклиниванию колеса или выпаданию колодок.
Третье - сильный износ основания суппорта (скобы), в местах установки колодок, особенно в совокупности с изношенными тормозными дисками и заклинившими направляющими пальцами.
Четвертое - большой зазор и/или сильный износ подшипников ступицы переднего колеса, вследствие чего далеко отбивает ( отжимает ) поршень суппорта от тормозного диска.
Пятое - если регулятор тормозных усилий заднего моста начинает подмокать, то он может подсасывать воздух в тормозную систему, т.е. завоздушивать её.
Шестое - неисправность упорного металлического кольца, которое установлено в заднем тормозном цилиндре, из-за чего увеличивается постоянный зазор между колодками и барабаном. Его видно невооруженным глазом - после одного или нескольких нажатий на педаль тормоза он встает в начальное положение, за счет сжатия пружин тормозных колодок.
Не отпускают тормоза газель бизнес
с самого начала: решил поменять переднии колодки+ передние барабаны (сняты с рабочей волги). все собрал. и педаль провалилась. прокачали систему, то же самое, поменяли ГТЦ, без результатно, выкинули колдун.
при снятом барабане видно что колодки ходят. сейчас на скорости 5 км\ч машина начинает останавливатся с 3 качка.
где зарыта собака?
зы пошел 3 день мучений с машиной завтра надо ехать
Новые надо разводить до момента, когда руками провернуть трудно (проехаться 100-200 км и проверить).
так и делал. прокатился снял барабан, потер шкуркой, собрал.
после замены 4. ГТЦ. прокачки всего и вся.
результат при резком нажатии на тормоз зад в юз, перед притормаживает (колодки новые), надеюсь притрутся, выходные покажут
Если "осаживание" РТЦ не дает эффекта(иногда бывает такое), то почему бы и не поработать эксцентрикам? - Их наличие самоподводам не мешает, зато может помочь в таких случаях. Или зимой например, когда после длительной (даже относительно) стоянке на сильном морозе самоподводы "отпускают". У меня как раз так и было этой зимой - из-за дохлого акка стоял 5 дней(когда самые-самые морозы были), так потом поехал, торможу - а педаль откровенно в пол. :evil: Где-то с 3-го - 4-го "качка" схватывать начали, вот тут эксцентрики и пригодились(слва Богу - не снял в свое время) - скользко, особо и не по-"осаживаешь".
У меня было так .
Стали слабее тормоза, решил поменять колодки, гидроцелиндры.
Поменял и два дня не могли настроить тормоза.
Терпение лопнуло поехали за 70 км. в автосервис, там сначала выслушали потом по тихому посмеялись мол приехали неучи с ерундовой проблемой.
Правда в итоге две смены занимались моей машиной и результат -0
и им уже не до смеха было.
После того как стали на полностью рабочий УАЗ ставить мои комплектующие оказалось 3 колодки /новые/ не тормозили совсем .
Посе этого заменил тормоза на дисковые по кругу, и забыл что такое проблемы с тормозами.
Проваливается педаль тормоза газель бизнес
Доброго времени суток всем.Подскажите мне решение одной проблемы с тормозами на Газели 3302.Сам уже не знаю что делать.После проверки тормозной системы после покупки выяснил,что все что можно гнилое и поэтому решил все сменить.Сменил практически все-главный цилиндр,тормозные шланги,трубки и некоторые рабочие цилиндры.После чего пропали передние тормоза.А дальше понеслось.Повторно заменил главный цилиндр-не помогло.Сменил вакуум-тоже самое.Затем поставил второй комплект новых трубок-результата нет.Ни на старом,ни на новом рабочих цилиндрах давления нет.Поездки в сервисы результата не дали.Тормоза появляются только после третьего качка.На прокачку не грешу-через метр трубок прогнали пять литров тормозухи.Так как на главном цилиндре все камеры одинаковые,то пробовал менять местами задние и передние трубки.Результат то же-задние есть,передних нет.Думаю что после такой перестановки на главный цилиндр можно не грешить.Тогда в системе передних тормозов остается только три трубки,три шланга и тройник.Единственное что я сделал при замене,это поменял старые железные трубки на новые медные и выбросил регулятор задних тормозов.Готов снова купить что угодно лишь бы был результат.Может кто сможет мне подсказать в чем тут дело,а то сам я уже в полной растерянности.Заранее спасибо.
В этом переходнике где датчик идёт подсос воздуха! там резинки на штоке одеты и они пропускают!
1. Берёшь тройник с ваз 09 и обходишь колдун. Тем самым мы обходим возможный глюк сигнализатора тормозов и вариант стоящей там пробки. Прокачиваешь пробуешь. Если не помогло вариант второй :
Если не помогло .
3. Ты сбил регулировку штока. После прокачки пробуешь удлиннять или укорачиваеть его. Начни с этого. Проверь шток. Я даже отпиливал шток внутри (!) главного, так как ходА штока не хватило. (брак запчастей).
Удачи. Я эти виды секаса так же прошёл по всем 3-м вариантам. Пропавшие тормоза стали как на Ауди.
Неисправности тормозной системы – одна из основных причин дорожно-транспортных происшествий. Поэтому крайне важно своевременно обращать внимание на перебои в ее работе, быстро диагностировать и устранять поломки. Одним из главных индикаторов, указывающих на проблему, является проваливание педали тормоза при работающем двигателе. Мы расскажем, какие факторы могут вызывать этот симптом и что нужно делать, чтобы устранить неисправность.
Устройство тормозной системы
Прежде, чем приступить к рассмотрению проблемы, нужно разобраться в основах устройства и функционирования тормозной системы. На большинстве современных автомобилей устанавливаются барабанные и/или дисковые тормозные механизмы с гидравлическим приводом, который состоит из:
- педали тормоза – управляющий орган, передающий команду водителя системе;
- вакуумного усилителя – необходим для повышения эффективности торможения путем увеличения давления в системе;
- главного тормозного цилиндра – обеспечивает разделение тормозных контуров и направление усилий к каждому колесу;
- рабочих колесных цилиндров – воздействуют непосредственно на механические элементы (суппорт или разжимной кулак), обеспечивая торможение колеса;
- трубопроводов и магистралей – связывают все элементы воедино, служат направляющими для движения тормозной жидкости.
В роли рабочего органа, отвечающего непосредственно за торможение, выступают колодки, воздействующие на тормозной диск или барабан.
Поиск причины проваливания педали
Самой распространенной причиной, на долю которой приходится до 70% случаев проваливания педали тормоза при работающем двигателе, является завоздушивание системы, то есть попадание атмосферного воздуха в трубопроводы и магистрали, по которым движется тормозная жидкость. Это, в свою очередь, может быть вызвано влиянием следующих факторов:
- Низкий уровень жидкости в компенсаторном бачке – при падении уровня тормозной жидкости ниже отметки минимума разряжение, создаваемое элементами системы, начинает тянуть внутрь воздух.
- Сильный механический износ колодок и рабочих поверхностей при уровне жидкости, близком к минимуму – в комплексе эти явления приводят к завоздушиванию из-за слишком глубокого хода поршней в тормозных цилиндрах.
- Неправильный выбор тормозной жидкости – несоответствие класса жидкости условиям работы и конструктивным особенностям системы может вызвать разрушение уплотнителей и манжет, образование вязких сгустков – «тромбов».
- Закипание жидкости – возникает при сильном перегреве системы, например, при длительной агрессивной езде в жаркое время года. Вызывает неожиданное и сильное проваливание педали из-за изменения физических свойств вещества.
- Разгерметизация – возникновение пробоев, обрывов, неплотностей в элементах системы и местах и контакта, через которые наружу вытекает тормозная жидкость, а внутрь попадает воздух.
Кроме того, зачастую проваливание педали связано с разрывом диафрагмы вакуумного усилителя. Такую неисправность легко диагностировать – она проявляется только при работающем ДВС, а уровень тормозной жидкости во время проваливания педали не изменяется. Объясняется это тем, что разорванная диафрагма не в состоянии создать требуемое разрежение в камере усилителя даже при полном ходе педали.
Если педаль проваливается не полностью, а движется рывками, проходя некоторые участки легко, а некоторые – со значительным усилием, можно сделать вывод о неправильной установке или плохой фиксации колодок или суппорта. Однако не забывайте, что первые две-три сотни километров пробега после их установки это может быть связано еще и с естественной приработкой деталей.
Устранение проблемы
Мы рекомендуем всегда проверять исправность тормозной системы перед выездом, особенно на старых автомобилях или в том случае, если ремонт тормозов уже осуществлялся. Однако если проваливание педали все же произошло во время движения, в первую очередь необходимо остановить автомобиль. Для это можно воспользоваться ручным тормозом (не переусердствуйте, чтобы избежать заноса), а также, в случае установки механической КПП, затормозить двигателем – переключать передачи на пониженные с перегазовкой. Главное – сохранять спокойствие, действовать внимательно и осторожно.
Теперь поговорим о ремонте. Если Вы обнаружили, что в систему попал воздух, нужно точно установить причину этого. При отсутствии разгерметизации, можно ограничиться прокачкой тормозов для удаления воздушных пробок, в противном случае потребуется более сложный ремонт. Прокачку можно выполнить и в домашних условиях, однако если у Вас нет опыта подобных работ, лучше обратитесь к квалифицированным специалистам. Кроме того, если имело место закипание системы, следует задуматься об изменения стиля езды, установке вентилируемых дисков, применении высокотемпературной тормозной жидкости.
Если проблема кроется в разрыве диафрагмы усилителя, обычно достаточно заменить ее на новую. Это довольно простой и дешевый вид ремонта. Другое дело – проблемы в колесных тормозных механизмах. Их установка должна проводиться с точным соблюдением соосности и зазоров, а результат работы следует тщательно контролировать.
В субботу снял ГТЦ, жидкости с него вытекло мало, но значения этому не придал, решил разобрать. Оказалось, что у меня стоит цилиндр фенокс, а он как оказалось отличается по конструкции от газовского. В газовском на каждом поршне стоит по две манжеты, а в феноксовском по одной, и на кончике второго цилиндра резиновое кольцо.
Все разобрал, промыл. Манжеты с газовского ГТЦ подошли на феноксовский, резиновое кольцо трогать не стал. Собрал поставил на машину, залил жидкость и тормоза пропали совсем… Посадил жену за педаль тормоза, и стал искать утечку, которая нашлась в заднем правом колесном цилиндре. Т. к цилиндра у меня не было, заглушил трубку к нему. Прокачал остальные цилиндры, на левом переднем не смог открутить штуцер прокачки (решил пока не прилагать силу, шоб не сломать, а взять ремкомплект и перебрать его), прокатился тормоза вроде как есть, но вялые, и не доробатывают передние. В воскресенье поехал домой, и обнаружилось, что если держать педаль нажатой, то она постепенно проваливается… В понедельник поехал в магаз, купил ремкомплект на передние цилиндры, оригинальный ремкомплект ГТЦ, задний цилиндр и задний тормозной шланг. Весь день мониторил уровень в бачке, вроде как не убывал (бачок я отмыл до полной прозрачности). Вчерась по дороге на работу, у меня на самом интересном месте провалилась педаль, кое как оттормозился одним задним колесом… Остановился- бачок пустой… Залил остатки тормозухи и потихоньку дополз до базы, там заметил под машиной капли тормозухи, открыл капот, а на передней заглушке ГТЦ висит сопля… Медного колечка под эту заглушку в ремкомплекте не было, причём как в купленном на трассе, так и в фирменном, потому я в субботу рихтонул старое кольцо и поставил назад. Завёл зиса, по дороге с базы до помойки есть фирменный дилерский газовский магаз, но там про такое кольцо не слышали, так же как и в магазе на конечной маршруток. Короче купил в камазовском магазине кольцо с камазовского тннд на 28 мм, которое оказалось сильно меньше. Часа 1,5 работы напильником, и подогнал кольцо под заглушку. Закрутил, залил жыжу, и вроде пока все работает…
Плохие тормоза на газели причины
Здравствуйте. Хочу поделиться с вами наблюдениями о тормозах газель.
Так как возжу по многу то эфективность барабанных тормозов и особенно ручника остовляла желать лучшего. По началу у меня стоял обычный ГАЗовский ГТЦ и что я могу сказать: тормоза вялые, не отзывчатые, зад хватает только при экстреном торможении в остальных случаях он просто отдыхает. В последствии был установлен ГТЦ от Бизнеса(Bosch)-тормоза стали радовать, педаль отзывчивая, при резком нажатии и отпускании педаль резко проваливается и тут же возвращается при отпускании следом за ногой. На пробеге около 70тыс.км. по городу постепенно умер вакум, в течении пары недель ездил без вакума, тогда то я и понял как ей тяжело останавливаться гружённой, иногда когда я жал на педаль мне казалось что щас лопнут тормозные шланги(хотя они постоянно работают в таком режиме). После таких поездок поскольку тормозить приходилось заранее и иногда по долгу, особенно на спусках, я заметил что задние бырабаны нагреваются не сильно в отличии от передних дисков, через некоторое время после таких поездок передние диски начали немного бить, после чего была произведена замена вакума и передних тормозных дисков(в последствии эти диски были проточены и установлены на зад). И поездив еще немного я серьёзно задумался об установке дисков на зад. Что еще меня особенно волновало так это ручник, может кто сталкивался из владельцев газелей самосвалов с тем что при разгрузке на уклоне машина стоя на ручнеке по мере разгрузки начинала ехать сама, т.к при разгрузке рама поднимается на рессорах и задний мост относительно рамы уходит в перед, в следствии чего троса ручника ослабивают и машина едет. Меня это не особо радовало т.к в момент подъема кузова я не всегда находился в машине.
Немного про регулятор тормозных сил(колдун). Скажу сразу так если вы хотите максимальной отдачи от тормозов во всех режимах их работы особенно при торможении близком к экстреному-колдун выкидывать нежелательно т.к зад будет хватать намного раньше что черевато срывом в занос и разворотом машины поперек полосы( иногда в самый не подходящий момент).
Но впринципе если вы водите машину как дедушка то регулятор можно попробовать исключить, хотя на самом деле проблема не дотормаживания задней оси редко связана с регулятором, обычно это происходит вследствии износа деталей тормозных механизмов-колодки, барабаны, цилиндрики в которых поршеньки уже заклинили или туго ходят, конечно главный цилиндр в какой то мере тоже влияет на жизнь задних тормозов.
Хочу сказать тем кто всё же решится на покупку нового колдуна, при покупке стоит обратить внимание на сам пяточек поршня куда упирается регулировочный болт, так вот, поршенек должен свободно перемещатся от усилия пальца а не стоять колом( как на китайском регуляторе, такой регулятор работать не будет).
Так же не стоит исключать тот момент что регулировка ручника на барабанных тормозах имеет большое значение на отзывчивость задних тормозов, чем выше ручник тем хуже задняя ось тормозит.
В следущей теме я расскажу и покажу ЗДТ и что из этого получилось.
Пропали тормоза на Газели 3302
Доброго времени суток всем.Подскажите мне решение одной проблемы с тормозами на Газели 3302.Сам уже не знаю что делать.После проверки тормозной системы после покупки выяснил,что все что можно гнилое и поэтому решил все сменить.Сменил практически все-главный цилиндр,тормозные шланги,трубки и некоторые рабочие цилиндры.После чего пропали передние тормоза.А дальше понеслось.Повторно заменил главный цилиндр-не помогло.Сменил вакуум-тоже самое.Затем поставил второй комплект новых трубок-результата нет.Ни на старом,ни на новом рабочих цилиндрах давления нет.Поездки в сервисы результата не дали.Тормоза появляются только после третьего качка.На прокачку не грешу-через метр трубок прогнали пять литров тормозухи.Так как на главном цилиндре все камеры одинаковые,то пробовал менять местами задние и передние трубки.Результат то же-задние есть,передних нет.Думаю что после такой перестановки на главный цилиндр можно не грешить.Тогда в системе передних тормозов остается только три трубки,три шланга и тройник.Единственное что я сделал при замене,это поменял старые железные трубки на новые медные и выбросил регулятор задних тормозов.Готов снова купить что угодно лишь бы был результат.Может кто сможет мне подсказать в чем тут дело,а то сам я уже в полной растерянности.Заранее спасибо.
В этом переходнике где датчик идёт подсос воздуха! там резинки на штоке одеты и они пропускают!
1. Берёшь тройник с ваз 09 и обходишь колдун. Тем самым мы обходим возможный глюк сигнализатора тормозов и вариант стоящей там пробки. Прокачиваешь пробуешь. Если не помогло вариант второй :
Если не помогло .
3. Ты сбил регулировку штока. После прокачки пробуешь удлиннять или укорачиваеть его. Начни с этого. Проверь шток. Я даже отпиливал шток внутри (!) главного, так как ходА штока не хватило. (брак запчастей).
Удачи. Я эти виды секаса так же прошёл по всем 3-м вариантам. Пропавшие тормоза стали как на Ауди.
Газель до 2009 года. Увод или занос автомобиля при торможении
| Увод или занос автомобиля при торможении |
|---|
Газель до 2009 года. Увеличенный ход педали тормоза
| Увеличенный ход педали тормоза (педаль «мягкая» или «проваливается») | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Воздух в тормозной системе, утечка тормозной жидкости через неплотности соединений гидропривода, повреждение манжет в главном тормозном цилиндре, регуляторе давления, повреждение тормозных трубок и шлангов | Осмотрите все магистрали, их резьбовые соединения и цилиндры, устраните негерметичность. Восстановите нормальный уровень жидкости в тормозном бачке и прокачайте систему. При обнаружении повреждений тормозных шлангов (трещин, вздутий или следов тормозной жидкости) замените шланги. При подозрении на дефекты в главном тормозном цилиндре замените его на исправный |
| Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т. п. | Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте |
| Перегрев тормозных механизмов | Дайте остыть тормозам. Применяйте в системе только тормозные жидкости DOT-4. Вовремя заменяйте тормозную жидкость |
| Увеличен зазор между колодками и барабаном (не работает устройство автоматического регулирования зазора) | Замените колесный цилиндр, прокачайте систему |
| Не работает один из контуров рабочей тормозной системы | Устраните утечку жидкости из тормозной системы, прокачайте систему |
| Повышенное (более 0,15 мм) биение тормозного диска | Замените оба диска |
Газель до 2009 года. Автомобиль тормозит плохо
| Ход педали тормоза в пределах нормы (педаль жесткая), но автомобиль тормозит плохо | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Заклинивание поршня колесного цилиндра | Замените цилиндр |
| Закупорка тормозных магистралей: трубок (из-за вмятин) или шлангов (из-за разбухания или расслоения резины) | Замените поврежденные трубки и шланги |
| Замасливание тормозных дисков, барабанов, накладок | Замасленные диски и барабаны очистите, колодки замените. Устраните причину замасливания |
| Полный износ тормозных накладок (скрежет тормозов) | Замените тормозные колодки (одновременно все на одной оси) |
| На поверхности накладок образовалась ледяная или соляная корка (зимой). Накладки намокли | В начале движения, на малой скорости проверяйте тормоза. В дождь и после проезда глубоких луж подсушивайте тормоза легкими нажатиями педали тормоза |
| Низкое качество материала накладок | Замените колодки (одновременно все на одной оси) |
| Сильная коррозия тормозного диска (из-за низкого качества материала диска и/или накладки) | Замените диски |
| Накладка тормозной колодки отслоилась от основания | Замените колодки (одновременно все на одной оси) |
| Неправильно отрегулирован привод регулятора давления | Отрегулируйте привод |
| Неисправен регулятор давления | Замените регулятор |
| Неисправен вакуумный усилитель или негерметичен шланг, соединяющий усилитель с рессивером | Проверьте целостность шланга, его посадку на штуцерах, затяжку хомутов. Проверьте работу усилителя |
Газель до 2009 года. Неполное растормаживание всех колес
| Неполное растормаживание всех колес | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Отсутствует свободный ход педали тормоза | Отрегулируйте свободный ход педали |
| Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т.п. | Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте |
| Заклинил поршень главного цилиндра (из-за коррозии, поломки возвратных пружин) | Замените главный цилиндр, прокачайте систему |
Газель до 2009 года. Притормаживание одного из колес при отпущенной педали тормоза
| Притормаживание одного из колес при отпущенной педали тормоза | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Заклинивание поршня колесного цилиндра | Замените цилиндр |
| Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т.п. | Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте |
| Закупорка тормозных магистралей: трубок (из-за вмятин) или шлангов (из-за разбухания или расслоения резины) | Замените поврежденные трубки и шланги |
| Заедание колодок из-за сильного загрязнения опорных поверхностей суппорта | Снимите колодки, очистите опорные поверхности колодок и суппорта |
| Отслоение накладки задней тормозной колодки | Замените колодки (одновременно все на одной оси) |
| Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодок | Замените пружину |
| Деформация распорной планки, перекос колодок из-за деформации тормозного щита | Выправьте или замените распорную планку, тормозной щит |
| Ослабло крепление направляющей колодок к поворотному кулаку | Затяните болты |
| Перетянут стояночный тормоз, тросы заклинены в оболочках | Отрегулируйте натяжение тросов, смажьте их моторным маслом, если повреждена оболочка или растрепаны проволочки троса, а также при сильной коррозии замените трос |
Газель до 2009 года. Недостаточная эффективность стояночной тормозной системы
| Недостаточная эффективность стояночной тормозной системы | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Неправильная регулировка привода | Отрегулируйте привод |
| Тросы привода заклинены в оболочках | Смажьте тросы моторным маслом, если повреждена оболочка или растрепаны проволочки троса, а также при сильной коррозии замените трос |
| Замаслены тормозные барабаны, накладки | Замасленные диски и барабаны очистите, колодки замените. Устраните причину замасливания |
| На поверхности накладок образовалась ледяная или соляная корка (зимой). Накладки намокли | В начале движения, на малой скорости проверяйте тормоза. В дождь и после проезда глубоких луж подсушивайте тормоза легкими нажатиями педали тормоза |
Газель до 2009 года. При отпускании рычага стояночного тормоза колеса не растормаживаются
Читайте также: