Неисправность рулевого кардана на киа рио 3

Обновлено: 30.04.2024

Все о ремонте рулевой рейки на «Киа Рио 3»: причины и способы

Своевременный ремонт рулевой рейки «Киа Рио» поможет избежать аварий. Если неисправность в блоке управления не была вовремя замечена и устранена, то водитель подвергает опасности не только свою жизнь, но и кошелек – при ДТП его с высокой вероятностью признают виновником. Автостраховая компания в подобных случаях отказывается покрывать ущерб. Но прежде чем решить, что нужна замена рулевой рейки «Киа Рио» 3, нужно исключить поломку более дешевых частей.

Признаки поломки

Рулевое управление многих автомобилей выглядит как реечная система из нескольких компонентов. Все части время от времени изнашиваются, по отдельности или несколько сразу. Своевременное обслуживание может означать разницу в цене между мелкими неудобствами и капитальным ремонтом.

Существует несколько знаков, которые предупреждают о возможной проблеме с рейкой любого Kia Rio, даже с рестайлингом.

Очень тугой руль. Проблемы с гидроусилителями и с электроусилителями похожи, только первый может потечь. Но по большей части «Киа Рио» 3 идет с гидроусилителем руля. Он приводится в действие насосом, который создает давление масла, что позволяет легко управлять рулевым колесом. Когда руль труднее повернуть, чем обычно, то это потому, что рулевой механизм или коробка передач перегреваются или ослабевает давление.
Утечка из гидроусилителя. Ее легко распознать по запаху горячего масла. Оно красноватого оттенка и стекает с задней части двигателя. Но есть шанс, что дело в неполадках самого гидроусилителя, так как его составные части: насос, резервуар или трубопроводы тоже могут вызывать утечки.
Скрежет при поворотах руля. Избыточное тепло вызывает контакт металла с металлом и создает громкий скрежет при повороте налево или направо.
Запах горящего масла. Менее распространенный признак повреждения. В этом случае нужно немедленно остановить автомобиль. Продолжение движения при перегреве рулевого механизма может привести к возгоранию и серьезным повреждениям.

Прежде чем сделать вывод о проблемах в рулевой рейке, нужно проверить внутренние и внешние рулевые тяги, усилитель. По отдельности эти симптомы могут означать неполадки в нескольких разных частях автомобиля, но если они наблюдаются все вместе, то дело точно в рейке.

Причины поломки

Основные поломки рулевой установки связаны с неправильной эксплуатацией или с износом. Из-за старого сгоревшего масла в ГУР или его низкий уровня, к которому приводит утечка, рулевое колесо Kia Rio поворачивается с трудом.

Любой автомобиль с гидроусилителем руля требует периодической замены масла. Если продолжить эксплуатировать машину на подгоревшем масле, то эта жидкость в дальнейшем спровоцирует повышенный износ рабочих частей насоса.

Износу подвержены все части механизма. Может потребоваться замена втулки рулевой рейки «Киа Рио», но чаще всего это касается самой загруженной области — между зубчатой основой и шестерней. Зубья здесь со временем могут разрушаться и начинать стучать.

Типы ремонта

Чтобы устранить неисправности существует три основных метода, выбор которых зависит от причины и серьезности проблемы.

Первый метод самый простой — очистка механизма от грязи. Это несложно, рейка легко разбирается, очищается и собирается обратно.

Второй метод более серьезный. Здесь также нужно будет все почистить и с помощью ремкомплекта заменить те части, которые износились.

При третьем методе устранения проблемы нужна полная замена рулевой рейки «Киа Рио» 3 на новую. Это необходимо, когда ремонт не помогает или степень износа слишком высока.

Очистка от мусора и грязи

Очистить рейку от накопившейся грязи не трудно. Но есть более сложная задача — загрязнение жидкости ГУР. Рекомендуется проверить масло в старой стойке, независимо от причины ее замены. Если есть какие-либо загрязнения в масле, то также нужно заменить насос и шланги. Если эти детали не заменять, то высоки шансы, что рейка снова выйдет из строя. Приняв некоторые меры предосторожности, можно правильно установить рулевую рейку и избежать потенциально опасных ситуаций.

Замена испорченных деталей

Чтобы заменить один или несколько изношенных механизмов на рулевой рейке, понадобятся специальные инструменты и оригиналы деталей. Без них сделать все своими руками невозможно.

Даже если у кого-то в гараже есть необходимые приспособления и оборудование, то недостаточно просто установить вновь собранную рейку на место. Перед установкой и эксплуатацией она должна быть тщательно проверена и отрегулирована. Это можно сделать только с помощью диагностического стенда, какими пользуются механики в автосервисах. Это непременно повлияет на стоимость, но непроверенная рейка быстро выйдет из строя снова.

Полная замена рулевой рейки Kia Rio

Поменять рулевую рейку «Киа Рио» 3 проще, чем разбирать ее, менять отдельные части, собирать, проверять и ставить обратно. Но полная замена тоже требует регулировки и диагностики, которую могут сделать только в автосервисе. Самостоятельная работа не дает гарантии того, что все сделано правильно.

Инструмент для ремонта

Купить все нужные приспособления можно в автомагазине, для надежности сверяясь с фото и артикулом. Понадобится домкрат, чтобы поднять машину и добраться до узла, но лучше, если есть яма или подъемник. Электроинструмент, чтобы работать с болтами, набор ключей, средства для очистки деталей. Чем больше запланированный объем работ, тем разнообразнее инструменты.

Демонтаж и подтяжка рулевой рейки своими руками

Если есть желание попробовать провести ремонт самостоятельно и уверенность в собственных силах, то снимать и подтягивать рейки нужно в несколько шагов:

Машину нужно поставить в яму или на подъемник и снять защиту двигателя.
Выкрутить шланги и трубки, слить масло.
Когда открывается доступ к рейке, достать ее.

Процесс снятия завершен. Следующий этап — разборка узла. Здесь понадобятся разные виды ключей, так как придется снимать много деталей. Каждый компонент очищается от масла и ржавчины. Все изношенные детали меняют на новые с помощью ремкомплекта для рулевой рейки «Киа Рио» 3. Затем все собирается в обратном порядке.

На это занятие уйдет весь день, даже опытные механики могут потратить много времени на разбор, замену деталей и сбор рейки. Для всех, кто не уверен в своих силах или хоть немного сомневается, рекомендуется обращаться в автосервис, чтобы не подвергать опасности машину в дальнейшем.

Замена втулки рулевой рейки Kia Rio

Если причина неисправности установлена правильно, и втулка рулевой рейки «Киа Рио» 3 должна быть заменена, то порядок работ подразумевает несколько этапов. Сначала машину ставят на подъемник, чтобы можно снять переднее правое колесо, пыльник рулевой тяги и саму тягу. Дальше нужно открутить корпус втулки, поставить новый и затянуть. После этого начинается обратная сборка.

Ремонт окончен — дальнейшие действия владельца

После того, как проведен ремонт или замена рулевой рейки «Киа Рио» 3 нужен тест-драйв, в ходе которого руль может показаться немного жестче, но все посторонние шумы и странные ощущения должны пропасть. Достаточно сделать 2-3 разворота, чтобы убедиться, что руль поворачивается как положено. После стоянки нужно проверить следы протечек на асфальте. Если жидкость все еще течет – во время сборки была нарушена герметизация.

Чтобы рулевая рейка Kia Rio служила дольше: советы и рекомендации

Есть много разных советов от автосообществ («Драйв 2»), но чтобы дольше не иметь проблем с рулевым механизмом Kia Rio III лучше из года в год соблюдать правила вождения и эксплуатации:

Не водить агрессивно, особенно, в местности с плохими дорогами.
Проверять пыльники.
Не заводить мотор с повернутыми колесами.
Проверять на ТО гидроусилитель руля.

Из-за расположения рейка подвергается воздействию высоких температур под капотом и механическим ударам под автомобилем. Внутренняя втулка рулевой рейки «Киа Рио» 3 может повредиться и вызвать утечку. Жидкость может быть загрязнена, что приведет к попаданию абразивных частиц в шестерни. Профилактическое обслуживание продлит жизнь рулевой рейки.

Как подтянуть рулевую рейку Киа Рио 3

Замена рулевой рейки Киа Рио – это, к сожалению или счастью, но необходимая процедура, без которой не обходится продолжительная эксплуатация автомобиля. Далее мы детально рассмотрим подобную процедуру и разберемся в каждой из тонкостей проведения данной работы. Итак, без предисловий, приступим.

Причины неисправностей рулевой рейки

Чтобы своевременно подтянуть рулевую рейку Киа Рио, сперва следует диагностировать проблему. Установка неисправности начинается с определения причин появления дефектов. Заметив первые признаки неполадки в рулевом узле автомобиля, следует немедленно переходить к началу осмотра собственной машины.

Отметим, что главным провокатором неисправностей становятся ухабы на дорожном полотне, столь распространенные на широтах нашей необъятной. Из-за постоянного стресса, механизм начинает постепенно выходить из строя.

Автолюбитель заметит появление неисправностей через поступающие постукивания, скрипы и шелесты из передней части подвески. Практика показывает, что в постсоветских реалиях проблемы с Киа Рио появляются уже спустя полгода продуктивного использования автомобиля.

Но не переживайте. В большинстве случаев ремонт узла представляется возможным, однако, не спорим, порой запущенная ситуация не представляет потенциала для исправления поломок.

Ремонт рулевой рейки Киа Рио

Определив неисправность рулевой рейки Киа Рио, можно смело переходить к началу ремонтных работ. В ходе анализа механизма, устанавливается степень повреждений. Отталкиваясь от последней, даже начинающий мастер сможет выбрать способ восстановления рейки.

В критических случаях, возможно, лучше обратиться к специалистам для замены рулевой рейки. Поскольку серьезные поломки предполагают износ и побочных деталей. Разбираем рейку до составных компонентов, тщательно очищаем каждую составляющую, в ходе работ необходимо заменить уплотнитель с подшипниками.

Иные компоненты следует проверить на предмет соответствия изначальным характеристикам. Брак меняем, отдавая предпочтение только оригинальным комплектующим.

Отметим значимость удаления коррозии, после снятия слоя ржавчины, понадобится проверка детали на отдельном тестовом стенде. Следите за колебаниями вала и целостностью сцепления зубчатого типа. Не бойтесь менять неисправные компоненты.

При правильной подготовке, завершить начатые работы получится не более чем за двое суток. Однако без учета тестов, которые однозначно необходимы для удостоверения в надлежащем результате проведенных работ. Проведение диагностик – это стандарт, без исключений соблюдаемый в каждом СТО и который следует реализовать в ходе самостоятельного ремонта детали.

Замена рулевой рейки

Рулевая рейка Киа Рио может заменяться и в исключительно домашних условиях.

Сперва снимаем отрицательную клемму с аккумулятора, а затем, используя ключ соответствующего пошиба, ослабляем болт, находящийся по центру карданного вала.
Спереди авто ставится на домкрат.
Защиту на пыльнике также следует удалить, соблюдая предельную осторожность.
С подрамника необходимо удалить пару винтов, ослабить гайки и докрутить последние до верхнего края резьбы.
Подрамник слегка опускается, не забывайте придерживать деталь.
Перераспределите нагрузку с подрамника на колеса, а после, используя головку 17 диаметра, откройте доступ к пробке.
Параллельно ослабьте винт прижимного типа.
Проверните руль, а после тщательно затяните коробку, пока не пропадут стуки.
Выполнив вышеприведенную последовательность действий в обратном порядке, получится завершить ремонтные работы.

Отметим, что, закончив ремонт, рано выезжать на трассу. Полноценное движение до тщательной проверки автомобиля невозможно из соображений безопасности. Проверив работоспособность машины, автолюбитель сможет сэкономить немалую сумму.

Стоимость проведения описанных работ, как минимум, составляет 40 тысяч рублей. А проблема, как известно, отличается свойством настигать водителя врасплох. Так что не бойтесь самостоятельно приступать к ремонту. Желаем удачи и результативного проведения самостоятельной замены рулевой рейки на Киа Рио 3.

Киа Рио 3. Основные неисправности рулевого управления

Все усилители рулевого управления издают дополнительный шум. Один из наиболее распространенных — это шипящий звук, когда рулевое колесо повернуто на неподвижном автомобиле. Этот звук будет наиболее очевиден при повороте рулевого колеса при нажатой педали тормоза.

Нет никаких отношений между этим шумом и работой рулевого управления. Не заменяйте клапан, если «шипящий» шум не становится чрезвычайным. Новый клапан будет также издавать небольшой шум.

Грохочущий звук в рулевой передаче

Люфт между шлангами и кузовом автомобиля

Проложите должным образом и закрепите шланги

Не закреплена рулевая передача

Закрепите рулевую передачу

Не закреплен наконечник рулевой тяги и/ или шаровой шарнир

Изношен наконечник рулевой тяги и/ или шаровой шарнир

Шум в насосе усилителя рулевого управления

Низкий уровень жидкости

Воздух в жидкости

Не затянуты болты крепления насоса

Неисправности рулевого управления с гидроусилителем

Возможные причины неисправности

Способ устранения

Увеличенный свободный ход рулевого колеса

Ослабление затяжки регулировочного винта упора рейки

Ослабление затяжки болтов крепления рулевого механизма

Ослабление крепления или износ шаровых шарниров рулевых тяг

Затянуть крепление или заменить шарниры

Тугое вращения рулевого колеса (недостаточное усиление)

Проскальзывание ремня привода насоса гидроусилителя

Отрегулировать натяжение ремня

Повреждения ремня привода насоса

Недостаточный уровень рабочей жидкости

Восстановить уровень жидкости до нормы

Попадание воздуха в гидросистему -

Перекручивание или повреждение шлангов

Устранить перекручивание или заменить шланги

Недостаточное давление насоса гидроусилителя

Устранить неисправность или заменить насос

Повышенные внутренние утечки в насосе

Заменить дефектные детали насоса

Повышенные утечки жидкости из рулевого механизма

Заменить дефектные детали

Перекос или повреждение уплотнений рулевого механизма или распределителя

Нечеткий возврат рулевого колеса в среднее положение

Повышенный момент проворачивания шаровых шарниров наконечников рулевых тяг

Чрезмерная затяжка регулировочного винта упора рейки

Правильно затянуть винт

Затрудненное проворачивание внутренних шарниров и/или шарниров наконечников рулевых тяг

Ослабление затяжки болтов крепления рулевого механизма к подрамнику

Износ карданного шарнира рулевого вала и/или уплотнителя

Устранить неисправность или заменить

Деформация рейки рулевого механизма

Повреждение подшипника приводной шестерни

Перекручивание или повреждение шлангов

Устранить перекручивание или заменить шланги

Повреждение клапана регулирования давления

Повреждение подшипника валика ротора насоса

Шум (стук) в рулевом управлении

Касание шлангов о кузов

Правильно проложить шланги

Ослабление крепления кронштейна рулевого механизма

Ослабления крепления рулевых тяг и/или шаровых шарниров наконечников тяг

Износ рулевых тяг и/или шаровых шарниров

Повышенная шумность насоса гидроусилителя

Недостаточный уровень рабочей жидкости

Восстановить уровень жидкости до нормы

Попадание воздуха в гидросистему

Ослабление затяжки болтов крепления насоса

Устранение неисправностей рулевого управления без ГУР

Как подтянуть рулевую рейку Киа Рио?

Качество работы рулевого управления и скорость его срабатывания обеспечивают безопасность дорожного движения. Появляющиеся проблемы с проворачиванием руля часто связаны с рулевой рейкой.

Знание, как подтянуть рейку на Киа Рио поможет избежать опасных дорожных ситуаций.

Когда и почему нужно проводить ремонт рулевой рейки Киа Рио?

Узлы и системы Киа Рио чаще всего изнашиваются быстрее сроков, установленных производителем в технической документации. Это связано с особенностями эксплуатации конкретного автомобиля.

Рулевая рейка выходит из строя чаще всего из-за неровностей дорог, недостаточно высокое качество амортизации приводит к ее неисправностям. Понять, что возникла проблема, можно по стуку или шуму, появляющемуся в районе передней подвески.

Исходя из наблюдений механиков, износ рулевой рейки на Kia Rio при ежедневной постоянной эксплуатации ТС наступает через 6-8 месяцев, это значит, что у большинства водителей, пользующихся автомобилем 3-4 часа в день, срок ее замены подходит через 2 года. Не всегда необходима замена, достаточно иногда провести ремонт или подтяжку.

Типы ремонта

В зависимости от категории износа профессионалы выделяют три стадии ухудшения работы рейки на Kia Rio, и от стадии зависит рекомендуемый вид ремонта. При этом, если уже был произведен ремонт на первой или второй стадии износа, следующего лучше не ждать, и при проявлении первых симптомов ухудшения немедленно заменить рейку.

Первый тип ремонта – это очистка и подтяжка. Если неисправности рейки выражены не явно, ее можно просто снять, очистить от накопившейся грязи и подтянуть.

Для реализации второго способа нужно поменять вышедшие из строя или отработавшие свой ресурс узлы. Сделать это можно с помощью специального ремкоплекта, куда входят втулки, сальники, резиновые уплотнители и прочие необходимые расходники.

Третий способ – полная замена вышедшего из строя агрегата. Новая деталь от производителя (арт. 57700-4L000) стоит от 20 000 рублей. Есть, конечно, и аналоги, их цена начинается от 8500 руб.

По отзывам автовладельцев ремонту и подтяжке рейки Киа Рио практически не подлежат, это приводит к их быстрому выходу из строя. Просто подтяжка может привести к ухудшению работы насоса. Тем не менее, водители проводят эту процедуру на свой страх и риск при появлении люфта в управлении или стуков в районе подвески.

Как снять и подтянуть рулевую рейку на Киа Рио?

Автовладельцу потребуется обычный набор инструментов, а также головка на 17, прикрепленная к металлической рукоятке (торцованная головка). Работа проводится в гаражных условиях, с помощником, который потребуется для выполнения физически тяжелых операций и вращения руля, в следующем порядке:

снимается отрицательная клемма с аккумулятора;
ключом ослабляется болт, расположенный в центре карданного вала;
передняя часть автомобиля поднимается на домкрат;
снимаются защелки и две прочные клипсы, удерживающие защиту (пыльник), работу нужно проводить осторожно, они могут сломаться;
на подрамнике выкручиваются два винта, после этого ослабляются 2 гайки, они поднимаются до верха резьбы шпильки;
подрамник опускается на получившееся расстояние, его удерживают не до конца вывернутые гайки;
помощник должен обеспечить опускание переда автомобиля на минимально допустимую высоту, колеса должны получить нагрузку, максимально возможную в данных обстоятельствах, при этом подрамник не должен быть нагружен;
открывается доступ к пробке, которую необходимо достать торцованной головкой на 17 на удлинителе;
ослабляется прижимной винт;
помощник, не садясь в машину, несколько раз вращает руль влево-вправо;
рейка начинает постукивать, пробка затягивается до момента полного прекращения посторонних стуков. Динамометрический ключ должен показать напряжение при затяжке примерно 10 н.м. Здесь важно не перетянуть;
сборка проводится в обратном порядке.

После затяжки необходимо дополнительно проверить работоспособность автомобиля и рулевого управления на площадке до выезда в город. Весь технологический процесс должен занять не более часа.

KIA Optima Club

Форум перенесен на новый сервер, в случае обнаружения ошибок, просьба сообщить администрации форума.

Стук в руле при езде по гравию

Да тыкал я их носом в этот тсб, на что мне гарантийщик говорит что типа этот документ только для внутреннего пользования сервисом, я ему говорю , да какая разница если он у меня на руках , я говорю ты запрос отправь а там посмотрим, он сказал что отправил через неделю я узнаю что КМР вроде как отказали, пробег 113000 и считается как естественный износ, только я сомневаюсь что он вообще отправлял запрос,а как проверить хрен его знает ,если только самому написать в КМР.

Добавлено спустя 1 час 8 минут:
Dr.Death , Отправил письмо следующего содержания "Здравствуйте ! Интересует вопрос, согласно ТСБ ИЗНОС КОЖАНОЙ НАКЛАДКИ РУЛЕВОГО КОЛЕСА KFR15-61-P010-SLTDTFUB Компания КИА, в случае жалобы на износ кожаной накладки рулевого колеса, обязуется поменять по гарантии потертое рулевое колесо на усовершенствованное с мягкой поверхностью накладки, причем без ограничения пробега,т.к. в тсб про это ничего не сказано. После моего обращения в ОД Киа центр на Рязанской,глядя на пробег в 112 000 км.,менеджер по гарантии нехотя сфотографировал изношенное рулевое колесо моего автомобиля.Дальше всё только со слов менеджера по гарантии. Отправили запрос.Спустя неделю сказали что Компания Киа отказала, мотивируя что это естественный износ. Ни запроса ни отказа я лично не видел. Гарантия еще 2 года,а так как в тсб про пробег ничего не сказано, считаю что гарантия на рулевое колесо действует на протяжении всего гарантийного периода. На основании вышеизложенного у меня к Вам огромная просьба.Напишите пожалуйста так ли это, т.к есть подозрения,что запрос менеджер по гарантии не отправлял. Заранее большое спасибо."Написал вин код. Будем посмотреть,что ответят. Правда в первый раз это письмо по моей тупости ушло моему дилеру . Второй раз уже было написано что Киа Мотор Рус с Вами свяжутся.Отпишусь как ответят.

Стук в рулевой рейке

Добавлено спустя 7 минут:
хочу еще поделиться проблемой, может кто знает в чем суть? при трогании и притормаживании, или здаешь задним ходома после притормаживаешь, слышен такой скрежет неприятный, как резиновый, что может быть? исключаю сайленблоки(новые), шаровые, наконечники, стойки стаба, все проверено, в норме.

Всем здравствуйте!Зашел на форум недавно.хотя зарегистрировался года полтора назад. Машина 2013 г.с 24000 пробега началась проблема со стуком спереди. В одном салоне сказали стойки в другом рейка.на мелких кочках стучит в ногах,сначала с права ,теперь 28000км с лева,Вот читаю форум думаю рейка.видно болезнь,до этой машины был Фокус2,проблем не было таких.а в общем машина хорошая.Что можете еще подсказать.я думаю ОД не хочет связываться по гарантии,кто что подскажет?

Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
да,не написал:в руль стуки не ощущаю как пишут.Ездил в сочи через Шаумянский перевал там ощущал по крупным камням, по щебню не дергает.

Скрип при повороте руля на месте и в движении: как найти причину и устранить

После 10-15 лет эксплуатации скрежет, скрип при повороте руля присущ любой машине. Эти нехарактерные для езды перестуки появляются неожиданно, сигнализируя о какой-либо поломке или неисправности, поэтому требуют особого к себе внимания. Каждый владелец транспортного средства их обязан замечать и своевременно устранять.

Как определить причину и место скрипа

Почему посторонние звуки возникают на любой скорости. Почему слышен скрип при повороте руля на месте и в движении? На какие неисправности рулевой они указывают, что конкретно надо делать в таких случаях? Обо всём этом подробнее ниже.

Скрипит рулевая колонка или рулевая рейка

Колонка представляет собой кожух, закрывающий вал. Главное её предназначение — надёжно крепить внутренние компоненты (замок зажигания, блокировочные устройства) и передавать момент вращения непосредственно на реечный механизм. Также благодаря кожуху смягчаются удары, вибрации, не погашенные подвеской.

Колонка начинает стучать из-за деформации, потери плотности, расшатанности соединений, увеличения зазора между шестернёй и рейкой.

Механизм рулевой рейки иначе называется редуктором. Он представляет собой конструкцию, предназначенную для непосредственной передачи усилия с колонки на привод колёс. Неисправности редуктора достаточно распространены, так как узел часто подвергается сильным нагрузкам на отечественных дорогах. Поломка её легко определяется по стуку при повороте баранки, люфту, утечкам масла. Диагностика и дальнейший ремонт в таких случаях обязательны.

Рулевой механизм автомобиля

Наконечники рулевой тяги

Стучать (скрипеть) могут как оба, так и один наконечник тяги в колесе. Шум в данном случае похож на дробный, повторяющийся звук. Возникает чаще при движении по неровному гравию. Скрип при повороте руля из-за наконечников бывает разной силы и вот почему. Он зависит от конкретной причины:

образовался зазор между шарнирами, стенками вкладыша — звук негромкий, слышен преимущественно при езде по мелким кочкам и неровностям;
разболтался палец, боковые стенки полностью истёрлись — шум средней силы, появляется при съезде на щебёночную дорогу, руль при этом обязательно люфтит;
палец свободно ходит во втулке — стук очень сильный, возникает на любом покрытии, машина юзает, колёса отклоняются на 2-3 градуса от прямой.

Шарниры из-за неправильной эксплуатации и отсутствия надлежащего ухода начинают скрипеть уже на отметке 20-30 тыс. км пробега. У заботливых владельцев служат гораздо дольше — 80-90 тыс. км пробега.

Гидроусилитель руля

Большая часть современных машин оснащается гидравлическим усилителем, делающим работу баранки при вращении тихой и мягкой. В крайних случаях, допускается небольшой гул и шипение, но не более того. Когда шум при повороте руля вызван некорректной работой гидроусилителя, надо для начала определить конкретное место поломки. Вероятно, ремень просто ослаб или потерял эластичность.

Гидроусилитель руля может шуметь как на месте, так и в движении

Другая причина — недостаточное количество жидкости в ГУР. Шум преимущественно возникает не в движении, а на остановленной машине. Наконец, самый плохой сценарий — поломка насоса или других элементов усилителя. Для полноценной диагностики рекомендуется обратиться на станцию технического обслуживания.

ШРУС и шаровые опоры

Гранаты при повреждениях хрустят. Звук идёт при повороте руля в любую сторону (вправо, влево). Обычно наружный ШРУС шумит при резком старте с места, а внутренний — вызывает тряску и вибрации в колесе. Срок службы этих деталей зависит от множества параметров. Качество сборки и дорог, манера вождения, состояние пыльника — всё это имеет прямое отношение к ресурсу изделия.

Наружный ШРУС и шаровая опора часто бывают источниками посторонних шумов

Шаровые опоры могут износиться уже на 15-тысячной отметке. Всё зависит от правильной эксплуатации автомобиля и технического качества машины. Известны случаи, когда эти детали прослужили до 150 тыс. километров. Отрицательно сказывается на ресурсе перепад температур, сильная жара или холод. Дело здесь тоже в пыльнике, который призван защищать шарнир от грязи, пыли и механических воздействий. Основной признак неисправности — дребезжание при повороте руля во время проезда ям и лежачих полицейских на первой или второй передаче. При движении на высокой скорости шум может вообще отсутствовать.

Сайлентблоки

Износ сайлентблоков также вызывает скрежет при повороте руля. Это происходит и при езде машины и на месте. Причина в рассыхании компонентов, что особенно часто происходит в жару.

Поэтому втулки попадают в «круг подозреваемых», только если скрип возникает на подержанных, старых машинах.

Сход-развал

Колеса автомобиля тоже могут издавать неприятный скрежет. Обычно, если причина в неправильном схождении и развале, то и протектор изнашивается неравномерно. По этому признаку специалист определяет необходимость выставления углов.

Скрип в данном случае появляется из-за того что неправильно выставленное колесо начинает задевать локер или другую часть кузова. Сход-развал надо проверять и выставлять на электронном оборудовании.

Регулировка развала-схождения на специальном стенде

Скрип подшипников

Разрушенные подшипники выдают себя треском, скрипом при вращении баранки. Это происходит, когда внутри элементов заканчивается смазка или сюда попадает песок. Сокращают ресурс и продукты износа. Чаще всего издаёт неприятный звук ступичный подшипник. Срок его службы составляет 50-150 тыс. километров пробега, в зависимости от марки автомобиля. Раньше изнашиваются передние детали.

Скрип пластика

Визитная карточка любого эконом-класса. «Сверчки» в салоне бюджетной машины неизбежны, так как качество самого пластика и его крепления оставляют желать лучшего. Начинается шум уже через пару лет эксплуатации транспортного средства, по причине трения в кожухе руля.

Работа довольно объёмная, так как звуки могут идти ещё от крепёжных клипс. Также избавиться от «сверчков» позволит надёжная фиксация элементов, которые разболтались со временем. Пара лишних саморезов — и все дела.

Скрип резины

Резиновый звук при повороте руля — это «плавучая» проблема в конструкции автомобиля. Чтобы конкретизировать причину, машину ставят на эстакаду и пытаются найти место, откуда идёт скрип. Виновниками обычно становятся сами колёса, сайлентблоки, различные уплотнения. Также меняют дверные уплотнители, шины, сайлентблоки.

Что делать, если слышен гул при повороте руля

Эти рекомендации помогут устранить гул, возникающий из-за неисправности отдельных узлов автомобиля. Если причина шума в рулевой колонке или механизме рейки, то возможно потребуется грамотная регулировка. Настраивать механизм удастся посредством дополнительного вала. Надо будет правильно выставить «вылет» и устранить люфт. Зазор должен быть, но небольшой — делается затяжкой винта на редукторе до тех пор, пока свободный ход не составит 10-15°. «Вылет» устраняется рычагом фиксатора, расположенным непосредственно под баранкой.

Регулируемая рулевая колонка

плохо затянуты крепежи колонки — достаточно их просто подтянуть;
изношена опорная втулка с одной из сторон — заменить;
заржавели внутренние механизмы — реальная проблема, так как ремонт уже не поможет, рекомендуется сразу установить новые узлы.

Неполадки шарниров в рулевой тяги крайне сложно выявлять, так как признаки схожи с теми, что происходят при износе подшипника поворотной сошки и маятника. Правильнее будет сразу обратиться к сотрудникам автосервиса.

Свистит очень неприятно изношенный ремень ГУРа при повороте руля. Этот шум усиливается всё больше, и нормальная эксплуатация машины просто невозможна. Деталь обычно заменяют или смазывают. Если причина в недостатке масла, то заправляют недостающее количество жидкости в бачок гидроусилителя.

ШРУСы и шаровые опоры желательно проверять на стенде. Однако есть и другой способ — прослушивание, но тут понадобится помощь другого человека. Один будет раскачивать машину, а второй — определять места, откуда идут звуки при повороте. Проблемные шарниры заменяют новыми.

Начинающие изнашиваться сайлентблоки гудят только в летнее время года. С наступлением холодов шум пропадает, и детали без явных следов разрыва и трещин, можно спокойно продолжать использовать. Но в ближайшее время резинометаллические втулки, так или иначе, придётся заменять.

Быстро и правильно найти деталь, вызывающую скрип или гул, удастся на станции технического обслуживания. Здесь имеется передовое оборудование и команда мастеров, отлично разбирающихся в специфике конкретной модели авто.

Рулевое управление

Элементы рулевого управления автомобиля с гидроусилителем руля: 1 – рулевое колесо; 2 – рулевая колонка; 3 – промежуточный вал; 4 – картер рулевого механизма; 5 – трубки подвода жидкости к камерам гидроцилиндра; 6 – нагнетательная магистраль гидроусилителя; 7 – насос гидроусилителя; 8 – шланг наполнительной магистрали; 9 – бачок гидроусилителя; 10 – сливная магистраль гидроусилителя; 11 – правый наконечник рулевой тяги; 12 – рулевая тяга; 13 – защитный чехол рулевого механизма; 14 – левый наконечник рулевой тяги.

Рулевой механизм автомобиля с гидроусилителем руля: 1 – правый наконечник рулевой тяги; 2 – рулевая тяга; 3 – защитный чехол; 4 – цилиндр; 5 – опора рулевого механизма; 6 – скоба опоры рулевого механизма; 7 – трубки подвода жидкости к камерам гидроцилиндра; 8 – картер рулевого механизма; 9 – вал-шестерня; 10 – левый наконечник рулевой тяги.

Места крепления рулевого механизма к подрамнику.

Рулевая тяга с шарниром.

Наконечник рулевой тяги.

Рулевая колонка: 1 – выключатель зажигания; 2 – вал рулевой колонки; 3 – верхний кронштейн крепления колонки; 4 – верхняя наружная труба; 5 – нижняя внутренняя труба; 6 – нижняя опора рулевой колонки; 7 – верхний карданный шарнир; 8 – промежуточный вал; 9 – нижний карданный шарнир.

Трубка нагнетательной магистрали.

Насос гидроусилителя рулевого управления с датчиком давления: 1 – корпус; 2 – шкив; 3 – штуцер нагнетательной магистрали; 4 – датчик давления; 5 – отверстие наполнительной магистрали; 6 – крышка.

Трубка сливной магистрали.
Рулевое управление автомобиля – с травмобезопасной рулевой колонкой, которая имеет возможность складываться, чтобы исключить получение водителем травм при аварийном наезде автомобиля на препятствие.
Это обеспечивается конструкцией рулевой колонки, состоящей из двух металлических труб. Нижняя внутренняя труба установлена в верхней наружной трубе. При фронтальном столкновении автомобиля с препятствием соединение труб позволяет им перемещаться относительно друг друга.
Рулевой механизм типа «шестерня – рейка». Приводная шестерня, расположенная в рулевом механизме, при повороте рулевого колеса перемещает зубчатую рейку, которая через рулевые тяги с наконечниками, соединенными с поворотными кулаками, поворачивает колеса автомобиля.
Рулевой механизм крепится к подрамнику четырьмя болтами. С левой стороны два болта крепят картер рулевого механизма, а с правой стороны два болта крепят его цилиндр посредством резиновой опоры и скобы.
Рулевой привод состоит из двух рулевых тяг, соединенных с рейкой рулевого механизма и рычагами поворотных кулаков. Каждая тяга крепится внутренним концом к рулевой рейке через неразборный шаровой шарнир – резьбовой наконечник шарнира вворачивается в отверстие рейки.
В средней части рулевой тяги выполнен шестигранник под ключ «на 13», а на наружном конце – резьба (правая), на которую наворачивается наконечник тяги. В наконечнике рулевой тяги имеется неразборный шаровой шарнир, не требующий пополнения запаса смазки, заложенной внутрь него на весь срок службы.
Правая и левая рулевые тяги одинаковые, а наконечники разные.
Соединение рейки рулевого механизма и шарового шарнира рулевой тяги защищено от грязи и влаги гофрированным резиновым чехлом, закрепленным на картере рулевого механизма и на рулевой тяге хомутами.
Вал рулевой колонки крепится к приводной шестерне рулевого механизма через промежуточный вал с двумя карданными шарнирами.
На шлицах в верхней части вала рулевой колонки установлено рулевое колесо. Рулевая колонка прикреплена к каркасу панели приборов.
На автомобили устанавливается гидравлический усилитель (гидроусилитель) рулевого управления, служащий для облегчения управления автомобилем.
В систему гидроусилителя входят рулевой механизм, насос, бачок для рабочей жидкости, соединительные трубки и шланги магистралей.
Насос приводится во вращение ремнем от шкива привода вспомогательных агрегатов. Гидравлическая жидкость из бачка поступает в насос, а от него подается под высоким давлением к распределительному устройству, расположенному в картере рулевого механизма и механически соединенному с валом рулевой колонки.
На зубчатой рейке рулевого механизма закреплен поршень гидроцилиндра.
При повороте рулевого колеса распределительное устройство соединяет одну из камер гидроцилиндра с нагнетательной магистралью насоса, а другую камеру – со сливом. При этом поршень гидроцилиндра из-за разности давлений рабочей жидкости перемещает рейку влево или вправо и через рулевые тяги и рычаги кулаков поворачивает управляемые колеса автомобиля. При отказе гидравлического усилителя возможность управления автомобилем сохраняется, но при этом увеличивается усилие на рулевом колесе.
Бачок гидроусилителя рулевого управления установлен в моторном отсеке на кронштейне, закрепленном на правом брызговике. Для контроля уровня жидкости на полупрозрачный корпус бачка нанесены метки MIN и MAX для двух состояний гидроусилителя: когда рабочая жидкость холодная и когда – горячая после работы гидроусилителя.

Прокачка гидравлической системы усилителя рулевого управления Kia Rio 2000+

На автомобили KIA Rio устанавливают рулевое управление с гидроусилителем и рулевым механизмом типа шестерня-рейка. Рулевое управление автомобиля KIA Rio состоит из рулевого колеса, рулевой колонки, рулевого механизма, оснащенного гидроусилителем, и двух рулевых тяг, соединенных шаровыми шарнирами с поворотными кулаками передней подвески.

Рулевое колесо с подушкой безопасности водителя, в центральной накладке рулевого колеса установлена клавиша включения звукового сигнала. В зависимости от комплектации автомобиля может быть установлено рулевое колесо с клавишами управления аудиосистемой и клавишами управления телефоном с функцией Bluetooth. Ступица рулевого колеса прикреплена гайкой к валу рулевой колонки.

Рис.1. Рулевая колонка автомобиля KIA Rio: 1- нижний карданный шарнир промежуточного вала; 2- промежуточный вал; 3- верхний карданный шарнир промежуточного вала; 4, 6- кронштейн крепления рулевой колонки; 5- корпус рулевой колонки; 7- выключатель (замок) зажигания.

Рулевая колонка (рис.1) травмобезопасное, регулируемая по высоте, оборудована противоугонным устройством в замке зажигания, блокирующим вал рулевого колеса. Промежуточный вал рулевого управления соединен с валом рулевого механизма карданным шарниром. На рулевой колонке размещены также органы управления светом фар, указателями поворота, омывателем и очистителем ветрового стекла.

Рулевой механизм (рис.2) установлен в подкапотном пространстве. Картер 15 рулевого механизма закреплен на поперечине передней подвески.

Давление рабочей жидкости в гидроусилителе создается насосом лопастного типа, который установлен на кронштейне двигателя и приводится в действие поликлиновым ремнем от шкива коленчатого вала. Установленный в насосе перепускной клапан поддерживает требуемое давление рабочей жидкости в гидроусилителе рулевого управления в зависимости от частоты вращения коленчатого вала двигателя.

Бачок гидроусилителя рулевого управления установлен в подкапотном пространстве на кронштейне возле правой передней стойки и соединен шлангами с насосом гидроусилителя рулевого управления и магистралью возврата рабочей жидкости. При отказе усилителя рулевого управления возможность управления автомобилем сохраняется, но усилие на рулевом колесе возрастает.

Рулевые тяги 3 и 9 (см. рис.2) прикреплены к рейке рулевого механизма шаровыми шарнирами. Наконечники 1 и 11 рулевых тяг с помощью шаровых шарниров прикреплены к поворотным кулакам передней подвески. От проворачивания на рулевых тягах наконечники зафиксированы контргайками 2 и 10. Вращением наконечника на рулевой тяге регулируют схождение управляемых колес.

Снятие рулевой колонки Kia Rio 3

Моменты затяжки см. тут
Необходимый инструмент: ключ «на 12», торцовая головка «на 14», удлинитель, отвертка с плоским лезвием.
1. Отцепите провод от «минусовой» клеммы аккумулятора.
2. Снимите руль (см. тут).
3. Снимите кожух рулевой колонки (см. тут).

4. Снимите контактное кольцо подушки безопасности (см. тут).

5. Снимите подрулевые переключатели (см. тут).
6. Снимите нижний декоративный щиток панели приборов (см. тут).

7. Сожмите фиксатор колодки жгута проводов

8. . и отсоедините колодку от контактной группы.

9. Сожмите фиксатор колодки жгута проводов антенного блока иммобилизатора.

10. . и отсоедините колодку блока от переходной колодки.

11. Отожмите фиксатор и отсоедините держатель жгута проводов подрулевых переключателей, контактного кольца и замка зажигания.

12. Открутите стяжной болт клеммового соединения нижнего карданного шарнира

13. . и снимите нижний шарнир с вала-шестерни рулевого механизма

14. Открутите болт нижнего крепления..

15. ..и открутите две гайки шпилек верхнего крепления рулевой колонки.

16. Снимите рулевую колонку.

17. Открутите стяжной болт клеммового соединения верхнего карданного шарнира

18. . и снимите верхний шарнир промежуточного вала с рулевого вала.

При снятии промежуточного вала пометьте любым доступным способом взаимное расположение клеммового соединения верхнего карданного шарнира промежуточного вала и вала рулевой колонки.

19. Установите рулевую колонку, промежуточный вал и все детали в порядке, обратном снятию.

Информация актуальна для автомобилей КИА Рио 3 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 года выпуска, с кузовом седан, с бензиновыми двигателями объемом 1.4 л (107 л.с), 1.6 л (123 л.с.). Для иных вариантов двигателя инструкция может отличаться.

Читайте также: