Неисправности тормозной системы ваз 2101

Обновлено: 13.05.2024

Проверка и регулировка узлов тормозной системы

1. Для предупреждения внезапного отказа тормозной системы тщательно проверьте состояние всех трубопроводов:

металлические трубопроводы не должны иметь вмятин, трещин и должны быть расположены вдали от острых кромок, которые могут их повредить;
тормозные шланги не должны иметь сквозных трещин на наружной оболочке и не должны соприкасаться с минеральными маслами и смазками, растворяющими
резину; сильным нажатием на педаль тормоза проверьте, не появятся ли на шлангах вздутия, свидетельствующие о неисправностях;
все скобы крепления трубопроводов должны быть хорошо затянуты, ослабление креплений приводит к вибрации, вызывающей поломки;
не допускается утечка жидкости из штуцеров; при необходимости затяните гайки до отказа, не подвергая трубопроводы деформации.

2. Детали заменяйте новыми, если есть малейшее сомнение в их пригодности.

3. Гибкие шланги независимо от их состояния заменяйте новыми после
100 000 км пробега или после пяти лет эксплуатации автомобиля, чтобы предупредить внезапные разрывы вследствие старения.

4. Через пять лет эксплуатации рекомендуется тормозную жидкость заменять новой.

Регулировка свободного хода педали тормоза

Свободный ход педали тормоза должен быть 3–5 мм, а полный – около 140 км.

Свободный ход педали регулируется перемещением выключателя 6 стоп-сигнала с последующим затягиванием гайки 5.

При нормальном свободном ходе педали толкатель 2 слегка касается о поршень. Полный ход педали не регулируется, он обеспечивается конструкцией привода тормозов.

Регулировка стояночного тормоза

Привод стояночного тормоза

Если стояночный тормоз не удерживает автомобиль на уклоне до 30% или включается при перемещении рычага более чем на 4–5 зубцов храпового устройства, отрегулируйте его в следующем порядке.

1. Переведите рычаг в крайнее нижнее положение.

2. Отпустите контргайку 4 натяжного устройства и, завертывая регулировочную гайку 5, натяните трос так, чтобы ход рычага по сектору составил 4–5 зубьев под усилием 392 Н (40 кгс).

ВНИМАНИЕ: Если тросы заменены новыми, то произведите двух, трехкратное торможение, прикладывая к рычагу привода стояночного тормоза усилие, равное приблизительно 392 Н (40 кгс). При этом произойдет вытяжка тросов.

3. Выполнив несколько торможений, убедитесь, что ход рычага не изменился, и автомобиль при этом ходе затормаживается.

1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву, очистите регулятор давления и защитный чехол от грязи.

2. Осторожно снимите защитный чехол с регулятора давления, удалите остатки смазки и очистите соединение «торсион-поршень».

3. Попросите помощника нажать на педаль тормоза с усилием 686–784 Н (70–80 кгс) и одновременно наблюдайте за выступающей частью поршня регулятора давления.

4. Если поршень перемещается относительно корпуса регулятора давления на 0,5–0,9 мм, закручивая при этом торсионный рычаг, то регулятор давления работоспособен. Повторите 2–3 раза нажатие на педаль, чтобы полностью убедиться в работоспособности регулятора давления.

5. Если при нажатии на педаль поршень остается неподвижным, что указывает на приржавление поршня к корпусу, то замените регулятор давления.

6. Убедившись в работоспособности регулятора давления и в отсутствии течи тормозной жидкости между поршнем и корпусом регулятора давления, покройте слоем смазки ДТ-1 ось и выступающую часть поршня, заложите 5–6 г этой смазки в резиновый чехол и установите чехол на место.

1. Если ослабли болты, крепящие регулятор давления задних тормозов, то отрегулируйте его положение. Для этого, вывесив заднюю ось автомобиля, ослабьте болты 1 и 2 (см. рис. Схема установки регулятора давления задних тормозов и его регулировки ) настолько, чтобы регулятор можно было бы легко поворачивать относительно кронштейна крепления.

2. Отсоедините рычаг 4 от тяги 7 и закрепите на его конце приспособление 67.7820.9518 (см. рис. Установка приспособления 67.7820.9518 для регулировки регулятора давления задних тормозов ).

3. Стержень приспособления направьте вверх, до упора в кузов. Этим самым устанавливается расстояние 140±5 мм между концом рычага 4 (см. рис. Схема установки регулятора давления задних тормозов и его регулировки- выше по тексту ) и лонжероном кузова.

4. Приподнимите защитный резиновый колпачок 3 и, поворачивая регулятор давления на болтах, добейтесь легкого соприкосновения рычага с поршнем 6.

5. Удерживая в этом положении регулятор давления, затяните до отказа болты 1 и 2, затем покройте смазкой ДТ-1 ось 8 и выступающую часть поршня.

6. Установите на место резиновый колпачок.

7. Снимите приспособление 67.7820.9518 и соедините конец рычага с тягой 7.

Воздух, попавший в гидропривод тормозов при замене трубопровода, шлангов, уплотнительных колец или негерметичности системы, вызывает увеличение рабочего хода педали тормоза, ее «мягкость» и значительно снижает эффективность действия тормозов.

1. Перед удалением воздуха из тормозной системы убедитесь в герметичности всех узлов привода тормозов и их соединений, проверьте и при необходимости заполните бачок до нормального уровня жидкостью «Нева».

2. Затем тщательно очистите от грязи и пыли штуцеры для удаления воздуха и снимите с них защитные колпачки.

3. Воздух удаляют сначала из одного контура, затем из другого, начиная каждый раз с наиболее удаленного от главного цилиндра колеса. Прокачку гидропривода проводите в следующем порядке.

4. Сняв передние колеса, наденьте на головку штуцера резиновый шланг 1, а другой конец шланга опустите в прозрачный сосуд 2, частично заполненный жидкостью.

5. Резко нажав на педаль тормоза 3–5 раз, с интервалами между нажатиями 2–3 с, отверните на 1/2–3/4 оборота штуцер при нажатой педали.

6. Продолжая нажимать на педаль, вытесните находящуюся в системе жидкость вместе с воздухом через шланг в сосуд.

7. После того как педаль тормоза достигнет крайнего переднего положения и истечение жидкости через шланг прекратится, заверните штуцер выпуска воздуха до отказа. Эти операции надо повторять до тех пор, пока не прекратится выход пузырьков из шланга.

8. Удерживая педаль в нажатом положении, заверните штуцер выпуска воздуха до отказа и снимите шланг.

9. Протрите насухо штуцер и наденьте защитный колпачок.

10. Повторите операции для других колес, сначала на втором колесе этого же контура, а затем последовательно на обоих колесах второго контура.

11. При удалении воздуха поддерживайте нормальный уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов.

12. При отсутствии в приводе тормозов воздуха педаль тормоза не должна проходить более 1/2–2/3 своего хода.

13. Чтобы исключить влияние регулятора давления на прокачку привода тормозов, удаление воздуха проводите при нагруженных задних колесах (не допускается вывешивание задней части автомобиля).

14. Если тормозная жидкость полностью сливалась из системы, то перед удалением воздуха из системы отверните на 1,5–2 оборота штуцеры удаления воздуха на цилиндрах всех колес. Резко нажимая на педаль тормоза и медленно отпуская ее, завертывайте штуцеры по мере вытекания из них жидкости. Затем проведите прокачку привода, как указано выше .

15. Если даже при длительном удалении воздух продолжает выходить из шланга в виде пузырьков, значит он проникает в систему через повреждения в трубопроводах из-за недостаточной герметичности соединения или вследствие неисправности главного или колесных цилиндров.

16. Если удаление воздуха выполняется на автомобиле, тормозная система которой проработала длительный срок, то находящуюся в системе жидкость замените новой.

17. Жидкость, пригодную для дальнейшего использования, необходимо тщательно профильтровать и затем отстоять в герметично закрытом сосуде.

1. Нажмите на педаль тормоза с усилием 98–117 (10–12 кгс), чтобы обеспечить плотное прилегание колодок к барабану.

2. Удерживая колодки в этом положении, поверните за шестигранные головки эксцентрики А и В (см. рис. Схема регулировки зазора между колодками и тормозным барабаном ) в указанном направлении до их соприкосновения с колодками.

3. Отпустите педаль и поверните регулировочные эксцентрики в обратном направлении примерно на 10°.

4. Резко нажмите на педаль тормоза 3–4 раза и при отпущенной педали, вращением вывешенных колес, проверьте отсутствие задевания колодок за барабан.

5. Проверьте при пробном выезде эффективность действия тормозов, величину свободного и полного хода педали тормоза.

6. Необходимо проехать 5–7 км, не пользуясь тормозами, и, остановившись, на ощупь убедиться в том, что тормозные барабаны не нагреваются. При сильном нагреве барабанов повторите регулировку.

7. Если не удается установить необходимый зазор между колодками и барабаном, замените тормозные колодки и вновь отрегулируйте зазор.

Ремонтируем тормоза ВАЗ 2101 самостоятельно

Одним из условий безопасного передвижения по дороге является исправная тормозная система. На классических вазовских моделях установлены тормозные механизмы, действующие за счет силы трения между разными видами материалов. Конструкция тормозной системы ВАЗ 2101 проста, поэтому следить за ее техническим состоянием и выполнять по мере необходимости ремонт можно самостоятельно.

Особенности устройства системы тормозов

ВАЗ 2101 имеет две независимые системы тормозов: рабочую и стояночную. Первая задействована во время движения автомобиля. Ее основным механизмом является гидропривод, благодаря которому осуществляется постепенное торможение колес.

Гидравлический привод состоит из следующих элементов:

педали, через которую осуществляется управление;
вакуумного усилителя;
трубопроводов;
бачка;
цилиндров: главного (ГТЦ) и рабочих;
тормозных механизмов задних и передних колесных
пар.

В системе используются рабочие механизмы двух видов. Спереди
действуют дисковые тормоза с суппортами. Сзади на колесной паре установлены
тормоза в виде барабанов, механизм которых включает и стояночный.

Стояночные тормоза имеют механический привод и управляются
водителем с помощью ручного тормоза. Они блокируют колеса и исключают
самопроизвольное передвижение транспортного средства. Состоят из рычага,
тросика и тормозных колодок.

Для бесперебойного функционирования тормозной системы,
необходимо периодически проводить ее обслуживание:

менять ТЖ;
проверять уровень ТЖ;
прокачивать гидравлический привод для удаления
воздушных пробок;
проверять степень износа элементов тормозов;
проверять состояние тросика на ручном тормозе и регулировка
его натяжения;
настраивать регулятор тормозов.

Чтобы в пути не подвели тормоза, нужно проверять перед
поездкой уровень ТЖ. Если ее будет недостаточно, в систему может проникнуть
воздух, что грозит снижением эффективности работы тормозов. Кроме того,
уменьшение количества жидкости в системе тормозов, свидетельствует о наличии
течи и повреждении тормозной магистрали. Воздух из системы выгоняется путем
прокачки. Слабое натяжение троса ручника грозит отказом стояночного тормоза,
поэтому натяжение тросика нужно контролировать и регулировать при необходимости
натяжение.

Менять ТЖ по регламенту нужно через каждые два года независимо от пробега. Если этого не делать, то со временем снижается эффективность торможения. Жидкость гигроскопична. Когда в ней накапливается много влаги, она закипает при более низких температурах, что опасно при передвижениях на высоких скоростях. Излишняя влага также является причиной коррозии элементов тормозной системы.

Основные неисправности и способы их устранения

Как прокачать систему тормозов

Прокачка тормозов необходима при попадании воздуха в
тормозную систему. У гидропривода главный недостаток – наличие воздуха в ТЖ заметно
снижает передачу усилия. Дело в том, что воздух имеет свойство сжиматься.
Поэтому, когда он попадает в систему, в момент сжатия меняется объем рабочей
жидкости и усилие не доходит к механизмам в должной мере.

Завоздушенность является причиной неэффективной работы
тормозов:

колеса схватываются неравномерно и не
одновременно;
при езде временами возникают провалы педали
тормоза.

Все это может привести к аварийной ситуации на дороге.
Поэтому решать эту проблему необходимо сразу же, как только она обнаружилась.

Воздух по разным причинам попадает в систему. Трубопроводы
находятся под машиной, поэтому постоянно испытывают ударные нагрузки,
покрываются грязью, что приводит к окислительным процессам. В результате, на
них появляются выбоины, трещины. На переднем приводе стоят резиновые детали,
которые быстро изнашиваются.

Проникает воздух в привод при плановом обслуживании.
Тормозная жидкость имеет определенный срок службы, поэтому периодически ее меняют.
Во время проведения замены система тормозов может завоздушиться. Большая
вероятность попадания воздуха существует при ремонте или во время замены
элементов тормозов.

Вытеснить воздух помогает прокачивание гидропривода тормозов. Прокачка выполняется в строгой последовательности. Работы начинаем с правого колеса, расположенного сзади, так как оно более всего удалено от ГТЦ. Далее следуем по мере приближения к ГТЦ: заднее левое, правое переднее колесо и последним прокачивается левое колесо спереди.

При вывешивании колес нужно предусмотреть отказ автомобиля,
поэтому колеса нужно надежно фиксировать противооткатными подпорками. При
работах на подъемных приспособлениях домкратить и вывешивать колеса не
потребуется.

Для проведения процедуры прокачки нужно приготовить
необходимые инструменты и материалы:

набор ключей;
новая ТЖ;
емкость для слива отработанной жидкости;
резиновый или силиконовый шланг с подходящим
диаметром, желательно прозрачный, чтобы наблюдать за состоянием вытекающей
жидкости.

Кроме этого, потребуется помощник, который будет сидеть за
рулем в салоне и выполнять команды второго участника. Есть вариант покачивания,
при котором можно обойтись без помощника, но это для опытных автолюбителей. Прежде
чем прокачивать систему, нужно проверить все ее соединения на герметичность.
Если обнаружится течь, ее нужно устранить, иначе прокачка не будет иметь
смысла.

Для правильного выполнения прокачки нужно знать, что
тормозная система ВАЗ 2101 является двухконтурной. Оба контура не зависят друг
от друга. Это необходимо для того, чтобы при отказе одного, оставался
работоспособным второй, и водитель мог остановить машину. Разделение на контуры
осуществляется в ГТЦ. Возможно, что достаточно прокачать только один из
контуров. Например, после ремонта одного из рабочих цилиндров.

Процедура прокачки состоит из последовательности шагов:

Чтобы были доступны штуцера колес, автомобиль
нужно загнать на яму или установить на эстакаду. Машину ставим на ручник или
подставляем опоры, чтобы она не покатилась.
Сначала работы начинаем в моторном отсеке. Поднимаем
капот и откручиваем крышку на бачке с ТЖ.
Проверяем, сколько жидкости в бачке. Нормой
считается максимальный уровень. Если это не так, доливаем.

На следующем этапе перебираемся под машину и прокачиваем
сначала правое заднее колесо. Снимаем колпачок, защищающий штуцер. Ключом
срываем штуцер и тут же закручиваем обратно, чтобы легче было откручивать.
На штуцер надеваем один из концов
приготовленного шланга. Второй опускаем в емкость, в которую налито немного ТЖ.

В это время помощник сидит в кабине на месте
водителя. Он нажимает на педаль от 3 до 5 раз, затем выжимает ее полностью и
удерживает в отжатом положении.
Человек, работающий под машиной, выкручивает
штуцер на пол-оборота.

После этого из него через трубку потечет пузырчатая
жидкость. Педаль должна быть отжата.

Когда ТЖ прекратит течь, прикручиваем штуцер.
Операцию повторяем, пока в тару не станет
поступать ТЖ, в которой не будет пузырьков воздуха.
При выполнении процедуры важно контролировать
уровень ТЖ в бачке. Если жидкости недостаточно необходимо доливать, поддерживая
уровень на максимуме.
Прокачав гидропривод колеса, снимаем шланг,
закручиваем штуцер и надеваем защитный колпачок.
Далее продолжаем аналогичные работы на каждом
колесе согласно требуемой последовательности.

Когда система будет полностью будет прокачана, нужно
проверить ход педали тормозов. Если она проваливается, нужно проверить
герметичность магистралей.

Таким образом, тормозная система ВАЗ 2101 не отличается сложной конструкцией. Поэтому за исправностью ее элементов можно самостоятельно следить, выполнять периодически техническое обслуживание, делать диагностику и устранять неисправности. Важно не забывать после ремонта и замены тормозной жидкости прокачивать систему тормозов.

12 проблем с тормозами: простая диагностика своими силами

Тормозá, конечно же, придумали трусы — это скажет любой лихач. Но когда понимаешь, что с ними «что-то не так», садиться за руль становится страшновато: поездка может оказаться последней. Мысли типа «и так сойдет» гоним прочь: шутки кончились. Важно определить тип неисправности — хотя бы предварительно.

Большой свободный ход педали

Как правило, увеличенный свободный ход сопровождается ростом тормозного пути. Чаще всего это происходит, когда тормозная система «хватанула» воздуха; при этом после нескольких нажатий педаль как бы накачивается, становясь более тугой. По какой причине это произошло, вопрос отдельный, - систему в любом случае придется прокачивать, заодно определяя возможные утечки тормозной жидкости.

Иногда педаль становится свободной вследствие разбухания тормозных шлангов. Тот же эффект дают порванные нити корда шланга. Но подобное происходит только с левыми компонентами. Иногда может закипеть тормозная жидкость, но и это случается либо с откровенно некачественным продуктом, либо с очень старой тормозухой, которую вообще никогда не меняли.

Еще одна возможная причина — очень большое биение одного или нескольких тормозных дисков. Кроме того, может не работать автомат поддержания зазора в барабанных тормозных механизмах.

Очень жесткая педаль

Тугая педаль, короткий ход при нажатии… При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.

Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так и поверхностей дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко.

Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).

Горит индикатор неисправности тормозной системы

Чаще всего причина банальная — вроде низкого уровня тормозной жидкости в бачке или чрезмерного износа тормозных колодок, оснащенных соответствующими датчиками. Другой простейшей причиной может стать… включенный стояночный тормоз (бывает, что просто глючит концевик). Однако причиной понижения уровня могут быть и утечки тормозухи — их необходимо срочно выявить и устранить.

Стояночный тормоз неэффективен

Затянули рычаг, а машина всё равно пытается скатиться под уклон? В простейших случаях стояночный тормоз нужно просто нормально отрегулировать. Кроме того, может сказаться замасленность тормозных колодок. Бывает, что тросы заклинены в оболочках. Среди возможных причин встречаются замасленные диски или барабаны. Виноватым может быть полный износ колодок. А если стояночный тормоз не отпускает автомобиль, то, скорее всего, колодки примерзли или приржавели к тормозным барабанам.

Капризничает АБС

Неисправность любого из компонентов АБС приводит к отключению всей системы и загоранию символа неисправности системы в комбинации приборов. Автомобиль сохранит способность тормозить, причем интенсивность торможения в большинстве случаев не пострадает. Но важно то, что на скользком покрытии колёса будут блокироваться, а это риск потери курсовой устойчивости!

Машину уводит в сторону

Понятно, что в уводе автомобиля с курса могут быть виноваты не только тормоза — тут способны хулиганить и углы установки колес, и сами колёса, и рулевое управление. Однако же довольно часто вопросы возникают именно к тормозам, особенно если машину тащит вбок при торможении. Чаще всего виноваты заклинившие поршни в цилиндрах одного из контуров. Возможно подтормаживание колесá из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, а также замасливание колодок или попадание на них тормозной жидкости.

Возможно, на поверхности колодок образовалась ледяная или соляная корка либо колодки просто намокли. Или не работает один из контуров тормозной системы — при этом педаль низкая и эффективность торможения невелика. Виноватыми могут быть также биение тормозного диска, износ ступичного подшипника и овальность тормозного барабана.

Ощутимая тряска, вибрации при торможении

Бывает, что при торможении машину сильно трясет — такая неприятность обычно случается с бывалыми автомобилями. Виноватыми могут оказаться биения колесной ступицы и тормозных дисков, люфты колесных подшипников, овальность тормозного барабана, подклинивание суппортов или рабочих цилиндров. Другие возможные причины: накладка тормозной колодки отслоилась от основания, ослабла или сломана стяжная пружина барабанных тормозов.

Перегрев тормозов

Такого рода неисправности обычно определяют по появлению запаха гари. Этому, как правило, сопутствует увеличившийся ход педали, которая стала казаться ватной, а также повышенный тормозной путь. Причиной перегрева может быть как излишне активная езда с постоянными торможениями, так и банальная забывчивость, то есть затянутый стояночный тормоз.

Кроме того, в число возможных виновников входят подклинивающие цилиндры и суппорты.

Чрезмерный износ дисков и барабанов

Понятно, что сам по себе износ в глаза не бросается. Однако же ему сопутствуют снижение эффективности торможения, высокое усилие на педали, а также загорание индикатора неисправности тормозов.

Причиной износа может быть как банальная старость автомобиля, так и стиль езды владельца, пользующегося педалями в режиме «вкл/выкл» — без промежуточных положений. Само собой, к повышенному износу способно привести заклинивание цилиндров и суппортов.

Шум при торможении

Высокочастотный шум, визг, свист могут возникнуть как при торможении, так — порой — и при обычном движении. Причина — нерасчетный режим трения фрикционного материала о рабочую поверхность тормозного диска. Виноватыми могут быть предельный износ тормозных колодок, сильная коррозия тормозного диска (причем часто с внутренней, «невидимой» стороны). Бывает, что накладка тормозной колодки отслоилась от основания. Список возможных причин продолжают загрязнение колодок, коробление диска вследствие локального перегрева, неправильное крепление колодок в суппорте, левые колодки или диски и т. п.

Неполное растормаживание всех колес

Обычно проявляется как отсутствие свободного хода педали тормоза. Возможные причины: неправильно отрегулирован вакуумный усилитель (допустим, при замене), разбухли манжеты в цилиндрах вследствие попадания посторонних агрессивных жидкостей, заклинило поршень в главном цилиндре из-за коррозии, сломалась пружина в ГТЦ.

При отпущенной педали тóрмоза одно из колес притормаживает

На подозрении следующие причины: заклинивание поршня колесного цилиндра, разбухание тормозных манжет, деформация тормозной трубки, заедание колодок из-за загрязнения направляющей, отслоение накладки тормозной колодки барабанного тóрмоза. Бывает, что ослабла или сломалась стяжная пружина колодок барабанного тормоза, перетянут стояночный тормоз, трос заклинен в оболочке.

Ремонт тормозов ВАЗ 2101 своими руками

Доброго времени суток вам! Недавно пригнали на ремонт ВАЗ 2101, нужно было произвести капитальный ремонт тормозной системы в копейке. И немного посмотрев, что пишут о этом в интернете, решил написать некую инструкцию по ремонту тормозов.

Ремонт тормозов ВАЗ 2101

Передние цилиндры практически заклинили, шланги имели трещины
Главный тормозной цилиндр имел громадную выработку и подтекал
Трос ручника заклинил
Задние цилиндры подтекали

В общем, ремонт тормозов в копейке дело не слишком сложное, хотя работы и немало и оно заключает в себя следующие разделы:

Ремонт или замена главного тормозного цилиндра
Ремонт передних тормозов
Ремонт задних тормозов
Прокачка тормозной системы ВАЗ 2101
Регулировка ручного тормоза

А теперь все по пунктам.

Ремонт или замена главного тормозного цилиндра

К слову, при ремонте все детали главного тормозного цилиндра очищаются от грязи, промываются чистой тормозной жидкостью, ни в коем случае нельзя использовать бензин, все резинки не стойки к воздействию бензина.

Ремонт передних тормозов

Ремонт передних тормозов следует начинать с осмотра, в первую очередь пробуем от руки провернуть ступицу, если цилиндры не заклинило то вам это удастся. Далее можно снять тормозные колодки, для этого снимаем штопоры, вытаскиваем пальцы-направляющие.

Снимаем тормозные колодки

После вытаскивания пальцев, пробуем с помощью отвертки затолкнуть тормозной цилиндр внутрь, если вам это удастся, то значит цилиндр находится в нормальном, рабочем состоянии и при отсутствии течи и целостности пыльника туда лезть не надо. Если же цилиндры не поддаются под усилием отвертки, то их необходимо отремонтировать или заменить, у меня и была такая ситуация.

Порван пыльник, цилиндр заклинил

Видим, как неравномерно износились колодки:

Неравномерно изношены тормозные колодки

После того, как будет снят цилиндр его необходимо очистить от грязи. Далее необходимо извлечь поршень из тормозного цилиндра, сделать это можно с помощью компрессора, нагнетая давление в цилиндр (делать это очень осторожно!) ,я же воспользовался баллонным ключом.

Цилиндр выбит из суппорта

Цилиндр без пыльника

Вытаскиваем поршень из тормозного цилиндра ВАЗ 2101

Спасибо за подписку!

Поршень извлечен, море грязи внутри

Поршни извлечены, но несмотря на все усилия один цилиндр пришлось заменить на новый

После извлечения поршней из цилиндров моем и чистим тормозные цилиндры от грязи, особенно уделяем внимание чистоте канавки под уплотнительным кольцом внутри цилиндра, зачастую она забывается окисью от дюралевого цилиндра и поршень заклинивает. После того как все почищено, вставляем новое уплотнительное кольцо, обязательно смазываем чистой тормозной жидкостью и вставляем поршень на место. Далее одеваем новый пыльник и вставляем цилиндр в суппорт.

Далее можно поставить суппорт на автомобиль и зафиксировать его хорошо затянув крепеж, в заводском варианте крепления суппорта под винтами крепления присутствуют контрящиеся шайбы, которые также не будут лишними. Далее можно установить новые колодки на место и прикрутить тормозной шланг. Очень важно, при установке новых тормозных шлангов, установите новые латунные уплотнительные кольца под шлангом. Если таковые есть в комплекте с шлангами, это очень хорошо, если их нет, то обязательно приобретите, так как они практически одноразовые и новые кольца способствуют надежному уплотнению. На этом ремонт передних тормозов ВАЗ 2101 можно считать завершенным.

Ремонт задних тормозов

Если потек тормозной цилиндр, то необходимо произвести замену резиновых уплотнителей, это сделать не сложно, необязательно даже снимать цилиндр с автомобиля.

Задний тормозной цилиндр

Так что же всетаки делать с изношенными тормозными барабанами? Как вариант и я им довольно часто пользуюсь, это сделать тормозные колодки своими руками, а именно наклепать на колодки ВАЗ 2101 накладки от автомобиля УАЗ, они несколько длиннее, но по изгибу подходят, а самое главное, они несколько толще нежели стандартные жигулевские.

Ремонтируем тормоза ВАЗ 2101 самостоятельно

Одним из условий безопасного передвижения по дороге является исправная тормозная система. На классических вазовских моделях установлены тормозные механизмы, действующие за счет силы трения между разными видами материалов. Конструкция тормозной системы ВАЗ 2101 проста, поэтому следить за ее техническим состоянием и выполнять по мере необходимости ремонт можно самостоятельно.

Особенности устройства системы тормозов

Гидравлический привод состоит из следующих элементов:

педали, через которую осуществляется управление;
вакуумного усилителя;
трубопроводов;
бачка;
цилиндров: главного (ГТЦ) и рабочих;
тормозных механизмов задних и передних колесных пар.

В системе используются рабочие механизмы двух видов. Спереди действуют дисковые тормоза с суппортами. Сзади на колесной паре установлены тормоза в виде барабанов, механизм которых включает и стояночный.

Стояночные тормоза имеют механический привод и управляются водителем с помощью ручного тормоза. Они блокируют колеса и исключают самопроизвольное передвижение транспортного средства. Состоят из рычага, тросика и тормозных колодок.

Для бесперебойного функционирования тормозной системы, необходимо периодически проводить ее обслуживание:

менять ТЖ;
проверять уровень ТЖ;
прокачивать гидравлический привод для удаления воздушных пробок;
проверять степень износа элементов тормозов;
проверять состояние тросика на ручном тормозе и регулировка его натяжения;
настраивать регулятор тормозов.

Чтобы в пути не подвели тормоза, нужно проверять перед поездкой уровень ТЖ. Если ее будет недостаточно, в систему может проникнуть воздух, что грозит снижением эффективности работы тормозов. Кроме того, уменьшение количества жидкости в системе тормозов, свидетельствует о наличии течи и повреждении тормозной магистрали. Воздух из системы выгоняется путем прокачки. Слабое натяжение троса ручника грозит отказом стояночного тормоза, поэтому натяжение тросика нужно контролировать и регулировать при необходимости натяжение.

Основные неисправности и способы их устранения

Как прокачать систему тормозов

Прокачка тормозов необходима при попадании воздуха в тормозную систему. У гидропривода главный недостаток – наличие воздуха в ТЖ заметно снижает передачу усилия. Дело в том, что воздух имеет свойство сжиматься. Поэтому, когда он попадает в систему, в момент сжатия меняется объем рабочей жидкости и усилие не доходит к механизмам в должной мере.

Завоздушенность является причиной неэффективной работы тормозов:

колеса схватываются неравномерно и не одновременно;
при езде временами возникают провалы педали тормоза.

Все это может привести к аварийной ситуации на дороге. Поэтому решать эту проблему необходимо сразу же, как только она обнаружилась.

Воздух по разным причинам попадает в систему. Трубопроводы находятся под машиной, поэтому постоянно испытывают ударные нагрузки, покрываются грязью, что приводит к окислительным процессам. В результате, на них появляются выбоины, трещины. На переднем приводе стоят резиновые детали, которые быстро изнашиваются.

Проникает воздух в привод при плановом обслуживании. Тормозная жидкость имеет определенный срок службы, поэтому периодически ее меняют. Во время проведения замены система тормозов может завоздушиться. Большая вероятность попадания воздуха существует при ремонте или во время замены элементов тормозов.

При вывешивании колес нужно предусмотреть отказ автомобиля, поэтому колеса нужно надежно фиксировать противооткатными подпорками. При работах на подъемных приспособлениях домкратить и вывешивать колеса не потребуется.

Для проведения процедуры прокачки нужно приготовить необходимые инструменты и материалы:

набор ключей;
новая ТЖ;
емкость для слива отработанной жидкости;
резиновый или силиконовый шланг с подходящим диаметром, желательно прозрачный, чтобы наблюдать за состоянием вытекающей жидкости.

Кроме этого, потребуется помощник, который будет сидеть за рулем в салоне и выполнять команды второго участника. Есть вариант покачивания, при котором можно обойтись без помощника, но это для опытных автолюбителей. Прежде чем прокачивать систему, нужно проверить все ее соединения на герметичность. Если обнаружится течь, ее нужно устранить, иначе прокачка не будет иметь смысла.

Для правильного выполнения прокачки нужно знать, что тормозная система ВАЗ 2101 является двухконтурной. Оба контура не зависят друг от друга. Это необходимо для того, чтобы при отказе одного, оставался работоспособным второй, и водитель мог остановить машину. Разделение на контуры осуществляется в ГТЦ. Возможно, что достаточно прокачать только один из контуров. Например, после ремонта одного из рабочих цилиндров.

Процедура прокачки состоит из последовательности шагов:

Чтобы были доступны штуцера колес, автомобиль нужно загнать на яму или установить на эстакаду. Машину ставим на ручник или подставляем опоры, чтобы она не покатилась.
Сначала работы начинаем в моторном отсеке. Поднимаем капот и откручиваем крышку на бачке с ТЖ.
Проверяем, сколько жидкости в бачке. Нормой считается максимальный уровень. Если это не так, доливаем.

На следующем этапе перебираемся под машину и прокачиваем сначала правое заднее колесо. Снимаем колпачок, защищающий штуцер. Ключом срываем штуцер и тут же закручиваем обратно, чтобы легче было откручивать.
На штуцер надеваем один из концов приготовленного шланга. Второй опускаем в емкость, в которую налито немного ТЖ.

В это время помощник сидит в кабине на месте водителя. Он нажимает на педаль от 3 до 5 раз, затем выжимает ее полностью и удерживает в отжатом положении.
Человек, работающий под машиной, выкручивает штуцер на пол-оборота.

После этого из него через трубку потечет пузырчатая жидкость. Педаль должна быть отжата.

Когда ТЖ прекратит течь, прикручиваем штуцер.
Операцию повторяем, пока в тару не станет поступать ТЖ, в которой не будет пузырьков воздуха.
При выполнении процедуры важно контролировать уровень ТЖ в бачке. Если жидкости недостаточно необходимо доливать, поддерживая уровень на максимуме.
Прокачав гидропривод колеса, снимаем шланг, закручиваем штуцер и надеваем защитный колпачок.
Далее продолжаем аналогичные работы на каждом колесе согласно требуемой последовательности.

Когда система будет полностью будет прокачана, нужно проверить ход педали тормозов. Если она проваливается, нужно проверить герметичность магистралей.

Ремонтируем тормоза ВАЗ 2101 самостоятельно

Тормозная система автомобиля — это главный элемент, который отвечает за безопасность транспортного средства на дороге. Современные технологии позволяют остановить автомобиль за считаные доли секунды, чего нельзя сказать о тормозах отечественных машин. Отдельное место в рейтинге занимает тормозная система ВАЗ-2101, которая отличается от последующих моделей ВАЗ отсутствием вакуумного усилителя тормозов. В этой статье пойдёт речь об усовершенствовании тормозной системы отечественной копейки.

Тюнинг передних и задних тормозов ВАЗ-2101

Стандартная тормозная система ВАЗ-2101 не может похвастаться хорошими характеристиками и давно уже устарела
Тюнинг тормозной системы автомобиля проводится в несколько этапов. Для начала надо провести модернизацию передних и задних тормозов, заменив штатные диски аналогичными изделиями от ВАЗ-2112, которые сразу необходимо купить с подходящими суппортами в комплекте. Это вентилируемые диски, которые имеют эллипсоидные канавки на поверхности, что способствует самоочищению тормозных колодок, повышает качество торможения.

Тормозные диски от ВАЗ-2112 становятся на переднюю ось без дополнительных её доработок. Необходимо только изготовить новые крепёжные элементы для суппортов, так как в силу разницы размера дисков старые крепёжные элементы не подойдут. Для этого используется качественная сталь или титан, толщиной около семи миллиметров. А также обязательно меняются старые тормозные шланги на новые изделия.

Копейка оборудована задними барабанными тормозами, что значительно усложняет их модернизацию. Для установки новых вентилируемых дисков необходимо будет доработать заднюю полуось, чтобы её диаметр соответствовал диаметру вентилируемого тормозного диска. Для этого придётся обратиться за помощью к специалистам, так как без специального оборудования этого сделать невозможно. Аналогично предыдущему варианту изготавливаются крепежи для суппортов. Такие усилия будут оправданы, так как дисковые изделия не набирают воды и не замерзают, в отличие от барабанных. При установке полуосей, надо установить подшипники и важно следить за их состоянием. Расшатанные подшипники могут быть причиной повреждения тормозов и возникновения аварийных ситуаций. Теперь тормоза можно подключать по штатным магистралям.

В связи с этими изменениями придётся покупать комплект колёс на четырнадцать дюймов, так как старые на тринадцать дюймов не налезут на диски большего размера. Такая замена колёс будет положительно влиять на устойчивость автомобиля.

Обратите внимание на наличие в тормозном механизме вашей машины регулятора давления тормозов. О его наличии мнения владельцев копеек разделились. Некоторые владельцы считают, что регулятор тормозов надо убрать из тормозной системы автомобиля за ненадобностью и непрактичностью в использовании.

Однако регулятор тормозных усилий ВАЗ-2101 гарантирует равномерное распределение тормозных сил. В случае отсутствия или некачественной работы регулятора передние тормоза будут опережать в торможении задние. Это приведёт к заносам задней оси автомобиля, что небезопасно на дороге. Потому для полного тюнинга тормозной системы автомобиля обязательно установите регулятор тормозных усилий.

Жигули (ВАЗ-2101). Рабочая тормозная система

Главная Автомобили — ВАЗ ВАЗ-2101 (Жигули) 1970-1985 г. в. — руководство по техническому обслуживанию и ремонту
поиск по сайту

содержание .. 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ..

Жигули (ВАЗ-2101). Рабочая тормозная система
Схема тормозной системы

1 – защитный коржух переднего тормоза; 2, 18 – трубопроводы соединяющие два цилиндра суппорта переднего тормоза; 3 – суппорт; 4 – бачок гидропривода; 5 – выключатель стоп-сигнала; 6 – рычаг стояночного тормоза; 7 – регулировочные эксцентрики правого заднего тормоза; 8 – штуцер для прокачки гидропривода задних тормозов; 9 – регулятор давления; 10 – стоп-сигнал;

11 – колесный цилиндр заднего тормоза; 12 – рычаг ручного привода колодок и разжимная планка; 13 – регулировочный эксцентрик левого заднего тормоза; 14 – тормозная колодка; 15 – направляющая заднего троса; 16 – направляющий ролик; 17 – педаль тормоза; 19 – штуцер для прокачки гидропривода передних тормозов; 20 – тормозной диск; 21 – главный цилиндр

Эта система тормозов имеет два контура, обеспечивающих независимый привод передних и задних тормозных механизмов колес. Оба контура приводятся в действие от одной педали 17 (см. рис. Схема тормозной системы), которая с помощью кронштейна крепится вместе с педалью сцепления к панели передка кузова.

В гидравлический привод включены помимо педали тормоза главный тормозной цилиндр 21, бачок 4 главного цилиндра, регулятор 9 давления задних тормозов, тормозные механизмы передних и задних колес вместе с рабочими цилиндрами и трубопроводы.

Главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр крепится к кронштейну педалей сцепления и тормоза. Поршни 3 и 5 (см. рис. Главный цилиндр гидравлического привода тормозов) приводят в действие разные контура. Оба поршня занимают исходное положение под действием пружин 8, которые отжимают поршни до упора в винты 7. Герметичность поршней в цилиндре обеспечивается четырьмя уплотнительными кольцами 6. Спереди корпус закрыт пробкой 1.

Педальный узел

Педали 6 (см. рис. Детали кронштейна педалей сцепления и тормоза) и 19 подвешены на кронштейне 1 при помощи оси, выполненной в виде болта.

Ось 18 закреплена гайкой 2 в отверстиях щек кронштейна. На оси между щеками кронштейна и дистанционной втулкой 7 зажаты внутренние втулки 4 и 14 педалей сцепления и тормоза. На этих втулках шарнирно установлены педали, в ступицах которых запрессованы наружные втулки 5 и 9. К обеим педалям шарнирно крепятся толкатели 20, воздействующие на поршни гидроцилиндров. Обратный ход педали сцепления ограничивается буфером 11, установленным на головке болта 12. К полке кронштейна крепятся главные цилиндры привода выключения сцепления и привода тормозов. Регулятор давления

В контур привода задних тормозов подключен регулятор 9 (см. рис. Схема тормозной системы) давления, который корректирует давление в приводе задних тормозов в зависимости от положения кузова относительно балки заднего моста, т.е. в зависимости от нагрузки автомобиля. Он работает как ограничительный клапан, автоматически прерывающий подачу тормозной жидкости к задним тормозам, уменьшая вероятность юза задних колес при торможении.

Регулятор крепится на кронштейне кузова и соединяется с балкой заднего моста через торсионный рычаг 12 (см. рис. Детали привода регулятора давления) и тягу 7. Другой конец торсионного рычага действует на поршень 10 (см. рис. Регулятор давления задних тормозов в нерабочем положении).

В полость А жидкость поступает из главного цилиндра, а из полости В выходит в колесные цилиндры привода задних тормозов.

Сила Р, действующая на поршень от торсионного рычага, увеличивается с приближением кузова к балке моста и уменьшается при удалении кузова от балки заднего моста.

До начала действия регулятора давления поршень 10 упирается в пробку 6 под действием силы Р и пружины 9. При этом образуются зазоры, через которые полости А и В сообщаются, т.е. давление в них будет одинаковое и равно давлению в гидроприводе тормозов.

Когда срабатывают тормоза, то задняя часть автомобиля по инерции приподнимается и, следовательно, уменьшается давление на поршень со стороны рычага 1. Сила давления жидкости на верхний торец поршня с большей площадью поверхности на какой-то момент превышает силу давления жидкости, действующей на поршень снизу, и поршень опустится вниз до упора в уплотнитель 7. При этом полости А и В разъединятся, и в них создается разное давление: в полости А давление Ра будет равно давлению в главном цилиндре, а в полости В давление Рв будет меньше на величину, которая определяет равновесие поршня, находящегося под действием давления Ра и Рв, пружины 9 и силы торсионного рычага. Таким образом, частичным или полным разобщением полостей А и В поршнем 10 регулируется тормозной момент на задних колесах.

Тормозной механизм переднего колеса

Тормозной механизм переднего колеса дисковый. Он состоит из показанных на рис. Тормозной механизм переднего колеса (Детали суппорта тормозного механизма переднего колеса) суппорта 12 (4) в сборе с рабочими цилиндрами 17, тормозного диска 18, двух тормозных колодок 16 (11), соединительных пальцев 8 (8) и трубопроводов.

Суппорт крепится к кронштейну 11 двумя болтами 9, которые стопорятся отгибанием на грань болтов стопорных пластин. Кронштейн 11 в свою очередь крепится к фланцу поворотного кулака 10 вместе с защитным кожухом 13 и поворотным рычагом. В суппорте выполнен радиусный паз, через который проходит тормозной диск 18 и два поперечных паза для размещения тормозных колодок 16. В приливах суппорта имеются два окна с направляющими пазами, в которых установлены два противолежащих цилиндра 17. Для фиксации цилиндров относительно суппорта в цилиндре установлен пружинный фиксатор 4, входящий в боковой паз суппорта.

В каждом цилиндре расположен поршень 3 (1), который уплотняется упругим резиновым кольцом 6 (3). Оно расположено в канавке цилиндра и плотно обжимает поверхность поршня. Полость цилиндра защищена от загрязнения резиновым колпачком 7 (2).

Рабочие полости цилиндров соединены между собой трубопроводом 2 (5). Во внешний цилиндр ввернут штуцер 1 (6) для прокачки контура привода передних тормозов, во внутренний – штуцер шланга для подвода тормозной жидкости.

Поршень 3 упирается в тормозные колодки 16, на которые наклеены накладки 5. Колодки установлены на пальцах 8 и поджимаются к ним пружинами 15 (7). Пальцы 8 удерживаются в цилиндре шплинтами 14 (9).

Тормозной диск 18 крепится к ступице колеса двумя установочными штифтами.

Тормозной механизм заднего колеса

Тормозной механизм заднего колеса барабанного типа, с самоустанавливающимися колодками. Тормозные колодки 3 с накладками 7 (см. рис. Тормозной механизм заднего колеса), колесный цилиндр 1 и другие детали смонтированы на тормозном щите, который крепится к фланцу балки заднего моста. К нижней части щита двумя заклепками крепится пакет пластин, одна из которых является опорой для нижних концов тормозных колодок. Для регулирования зазора между колодками и барабаном служат эксцентрики 8, на которые опираются колодки под действием стяжных пружин 5 и 10.

В корпусе 4 (см. рис. Детали колесного цилиндра) колесного цилиндра, расположены два поршня 2, которые распираются пружиной 7 с опорными чашками 5. Этой же пружиной к торцу поршней поджимаются уплотнители 3.

В поршни запрессованы упоры, в пазы которых упираются верхние концы тормозных колодок. Выход поршней из цилиндров герметизируется резиновыми колпачками 1. Для прокачки привода заднего тормоза в цилиндр ввернут штуцер 6.

Установка вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ-2101

ВАЗ-2101 — это единственный автомобиль из семейства ВАЗ, который не оборудован вакуумным усилителем. ВУТ отвечает за мягкость и информативность педали тормоза. Специалисты советуют производить установку вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ-2101 от восьмёрки. Кроме вакуумного усилителя, необходимо будет приобрести кронштейн для установки усилителя на кузов автомобиля и главный тормозной цилиндр от ВАЗ-21213, три новых тройника от копейки, несколько медных тормозных трубок для тормозных цилиндров с классики. Ещё понадобятся шланг тормозного бака, если не хватит штатного, сливная пробка радиатора, шайбы и крепёжные элементы, которые подбираются по месту во время установки.

Начинать работу надо со снятия главного цилиндра, штока с педали тормоза и шпильку, с помощью которой держится педальный узел. Отверстие от шпильки прослужит одним из креплений для кронштейна. Остаётся разметить и просверлить ещё три отверстия. Дорабатываем кронштейн, просверлив на нём ответные зеркальные отверстия для крепления. Шток также потребует доработки. Его надо сжать с рожковой стороны, где надевается педаль, а отверстие рассверлить до стандартного диаметра.

Дальше переходим непосредственно к креплению вакуумного усилителя тормозов ВАЗ-2101 к кузову автомобиля с помощью кронштейна. Усилитель желательно сразу прикрутить к кронштейну, так как в моторном отсеке тяжелее будет произвести такие действия. Прикручивая детали между собой, на кронштейн прикрутите гайки, чтобы обеспечить номинальное расстояние от усилителя до цилиндра, что гарантирует правильную посадку штока на педаль.

Между кронштейном и кузовом также надо установить прокладку толщиной около восьми миллиметров. Дальше затягиваются все крепёжные элементы, закрепляется шток на педаль.

Теперь остаётся только подключить все элементы к суппортам с помощью медных трубок, которые очень хорошо гнутся. Изгибаем их согласно штатному варианту. Осталось подключить шланг от коллектора к вакуумному усилителю тормозов. Однако на этом этапе возникает проблема, так как его подключать некуда. Здесь есть два пути. Надо либо купить коллектор 2103 со штуцером под вакуумную магистраль, или врезать штуцер в родное изделие. Для врезки надо снять впускной коллектор, просверлить отверстие под штуцер сверлом на двенадцать миллиметров и вкрутить изделие. Дальше на него надевается шланг, соединения закрепляются с помощью металлических хомутов.

Остаётся только прокачать тормоза, и проверить эффективность их работы.

Как прокачать тормозную систему ВАЗ 2101 своими руками — пошаговая инструкция

Чтобы прокачать тормоза, вам потребуются следующие инструменты:

Пустая тара для старой тормозной жидкости;
Спецключ на “8” или “10”;
Новая ТЖ;
Резиновый шланг или кусок виниловой трубки из-под медицинской “системы”;
Смотровая яма или подъемник, “на крайняк” подъемник;
Кроме инструментов вам потребуется помощник. Есть правда вариант прокачки тормозов и без помощника, но это скорее для “продвинутых” автомобилистов “одиночек” у которых нет помощников.

Примечание! Если вы вывесили задние колеса, тогда перед началом работы разблокируйте регулятор давления задних тормозов, “колдун” для этого нужно подвинуть подходящую шайбу или отвертку.

Как я уже говорил, начинаем прокачивать тормоза с заднего правого колеса. После приступим к переднему левому, заднему левому и закончим передним правым.

Подведём итоги

Как видим, усовершенствовать тормозную систему можно даже на транспортном средстве, которое было выпущено несколько десятков лет назад. Однако, тюнинг тормозов — это очень ответственная работа, от результата может зависеть ваша безопасность на дороге и даже жизнь. А также помните, что любое вмешательство в тормозную систему транспортного средства запрещено законом.

Приступайте к тюнингу тормозов только в том случае, если полностью уверены в своих силах и возможностях.

Читайте также: