Ниссан альмера регулировка руля

Обновлено: 17.05.2024

Ниссан альмера регулировка руля

Чего то напрягать начинает. Вообщем, с покупки вроде как заметил, что при движении по прямой руль смотрит примерно градусов на 5-10 вправо. Первый месяц не обращал внимания, тк не мог нарадоваться своей Лосяшке. Потом стал замечать это. Давление проверял, везде тютелька в тютельку. Грешил на резину (замечу, износ ровный). По прошествии пары месяцев переобулся на зиму, проблема не исчезла. Стал грешить на наши колеи. В начале лета многие дороги обновили, да и переобулся обратно на летнюю, а рулю хыть бы хны.

Сход/развал в Пеликане два раза делали, всё в норме. У жены Акцент, дык руль ровно по курсу. На старой машине он на все 15-20 градусов "уходил", но я не парился, тк 10 лет машине, да и пробег 160 был.

Дык вот, может кто знает, можно ли выяснить почему, может у кого так же. Еще подозрение падает на то, что брал у хорошего друга, но всё можно скрыть, может что серьезное было. И, возможно, кто-нить исправлял?

На диагностике было выявлено, что правое переднее колесо смотрит вправо. Сделано схождение, развал не делается, задний мост вообще не регулируется. (см. рисунок). Результат: доехав до дома понял, что при прямолинейном движении теперь рулевое колесо смотрит вправо, ситуация стала с точностью наоборот. Позвонил в сервис, сказали, что нужно поменять передние колеса местами, т.к. был не равномерный износ. Поменял – результата нет.
Кто как думает по следующим моментам:
1.Звонил в несколько сервисов, нигде нет допусков сход-развала на Nissan Almera Classic (N10), пользуются как правило (N16), в моем случае – Almera 1.5 DCI (N16) 4DR (VIN SJN 474180->). Правильно ли это?
2.Задний мост не регулируется, но он выходит за пределы допуска (см. рисунок). Как быть с ним? Разве, передние не выставляются по задним, якобы всегда идеальным? Разве нет не равномерного износа резины, которая при «переобувке» попадает на передние колеса и все начинается заново?
3.Может проблема глубже или сервис плохой? Посоветуйте надежный, толковый сервис.

Описание конструкции

Элементы рулевого управления автомобиля с гидроусилителем руля:
1 – рулевое колесо;
2 – рулевая колонка;
3 – левый поворотный кулак в сборе со ступицей;
4 – левый наконечник рулевой тяги;
5 – промежуточный вал;
6 – болты крепления картера рулевого механизма к подрамнику;
7 – картер рулевого механизма;
8 – сливная магистраль гидроусилителя;
9 – бачок гидроусилителя;
10 – наполнительная магистраль гидроусилителя;
11 – нагнетательная магистраль гидроусилителя;
12 – датчик давления жидкости гидроусилителя;
13 – насос гидроусилителя;
14 – подрамник;
15 – правый наконечник рулевой тяги;
16 – правый поворотный кулак в сборе со ступицей

Рулевой механизм автомобиля с гидроусилителем руля:
1 – правый наконечник рулевой тяги;
2 – рулевая тяга;
3 – чехол тяги;
4 – картер рулевого механизма;
5 – соединительные трубки гидроусилителя;
6 – приводная шестерня;
7 – левый наконечник рулевой тяги

Рулевое управление автомобиля – реечное, с гидроусилителем. Рулевой механизм типа «шестерня–рейка».

В картере рулевого механизма на двух подшипниках установлена приводная шестерня, находящаяся в зацеплении с зубчатой рейкой. При повороте рулевого колеса поворачивается вал рулевой колонки, который через промежуточный вал (на концах которого имеются карданные шарниры) соединен с приводной шестерней. Шестерня перемещает рейку, которая через рулевые тяги с наконечниками и соединенные с ними рычаги поворотных кулаков поворачивает управляемые колеса автомобиля.

Регулировочная пробка 2 зафиксирована на картере рулевого механизма 1 стопорной шайбой 3, приклепанной к пробке. Буртик шайбы в двух местах вдавлен в пазы картера

Картер рулевого механизма крепится к подрамнику двумя болтами. В картере рулевого механизма рейка поджимается к приводной шестерне через упор. Регулировку бокового зазора между шестерней и рейкой выполняют вращением регулировочной пробки.

Регулировку проводят только при сборке рулевого механизма на заводе-изготовителе. В эксплуатации зазор регулировке не подлежит.

Рулевая тяга в сборе с рейкой рулевого механизма:
1 – рейка;
2 – шаровой шарнир тяги;
3 – рулевая тяга

Рулевой привод состоит из двух рулевых тяг, соединенных с рейкой рулевого механизма и рычагами поворотных кулаков. Каждая тяга крепится внутренним концом к рулевой рейке через неразборный шаровой шарнир – резьбовой наконечник шарнира вворачивается в отверстие рейки.

В средней части рулевой тяги выполнен шестигранник под ключ «на 13», а на наружном конце – резьба (правая), на которую наворачивается наконечник тяги.

Наконечник рулевой тяги

В наконечнике рулевой тяги имеется неразборный шаровой шарнир, не требующий пополнения запаса смазки, заложенной внутрь него на весь срок службы.

Правая и левая рулевые тяги одинаковые, а наконечники – разные. Соединение рейки рулевого механизма и шарового шарнира рулевой тяги защищено от грязи и влаги гофрированным резиновым чехлом. Чехол закреплен пластмассовым хомутом на картере рулевого механизма, а на рулевой тяге чехол держится за счет упругости резины – при этом узкий поясок чехла должен совпасть с проточкой, выполненной на рулевой тяге.

На правом наконечнике рулевой тяги нанесена одна метка

…а на левом — две метки

При сборке рулевого механизма на заводе резьбовое соединение наконечника шарнира рулевой тяги с рейкой законтрено от отворачивания…

…обжатием конца рейки

При обжатии конца рейки геометрия резьбового соединения нарушается.

Для замены рулевой тяги необходимо вывернуть наконечник шарнира из отверстия в рейке (шестигранник на корпусе шарнира под ключ «на 32» и лыска на конце рейки под ключ «на 18»).

В этом случае резьба в отверстии рулевой рейки, скорее всего, будет повреждена. Если повреждение резьбы в отверстии рулевой рейки будет незначительным, ее можно «прогнать» метчиком – в противном случае лучше заменить рулевой механизм в сборе.

Рулевая колонка:
1 – соединительная муфта;
2 – нижний карданный шарнир;
3 – промежуточный вал;
4 – верхний карданный шарнир;
5 – вал рулевой колонки;
6 – нижний кронштейн крепления колонки;
7 – труба;
8 – верхний кронштейн крепления колонки;
9 – гнездо выключателя зажигания

Рулевая колонка – травмобезопасная, с механизмом регулировки наклона рулевого колеса.

Вал рулевой колонки крепится к приводной шестерне рулевого механизма через промежуточный вал с двумя карданными шарнирами. Промежуточный вал для обеспечения травмобезопасности выполнен составным. При фронтальном ударе автомобиля во время аварии рулевая колонка не должна перемещаться к водителю. Это достигается за счет шлицевого соединения в средней части вала. На шлицах в верхней части вала рулевой колонки установлено рулевое колесо, закрепленное винтом. Рулевая колонка прикреплена к кронштейну поперечной балки, расположенной под панелью приборов.

Насос гидроусилителя рулевого управления

На часть автомобилей устанавливается гидравлический усилитель (гидроусилитель) рулевого управления. В систему гидроусилителя входят: рулевой механизм, насос, бачок для рабочей жидкости и соединительные трубки магистралей. В нагнетательной магистрали установлен датчик давления жидкости для выдачи сигнала на электронный блок управления двигателем.

Насос приводится во вращение ремнем от шкива привода вспомогательных агрегатов. Гидравлическая жидкость из бачка поступает в насос, а от него подается под высоким давлением к распределительному устройству, расположенному в отдельном корпусе на картере рулевого механизма и механически соединенному с валом рулевой колонки.

Распределительное устройство предназначено следить за рассогласованием углов поворота рулевого колеса и вала приводной шестерни рулевого механизма и строго дозированно изменять давление жидкости в камерах исполнительного механизма. На зубчатой рейке рулевого механизма закреплен поршень гидроцилиндра. При повороте рулевого колеса распределительное устройство соединяет одну из камер гидроцилиндра с нагнетательной магистралью насоса, а другую камеру – со сливом. При этом поршень гидроцилиндра из-за разности давлений рабочей жидкости перемещает рейку влево или вправо и через рулевые тяги и рычаги кулаков поворачивает управляемые колеса автомобиля. При отказе гидравлического усилителя возможность управления автомобилем сохраняется, но при этом увеличивается усилие на рулевом колесе.

Для контроля уровня жидкости в бачке на его полупрозрачном корпусе нанесены метки MIN и MAX.

Nissan Almera - все его неисправности

На глобальной платформе B0 построено немало автомобилей, среди которых особняком стоит Renault Logan первого поколения. Однако не все проекты стали успешными. На закате карьеры «первого» Логана маркетологи альянса Renault-Nissan запустили на нашем рынке, можно сказать, его люксовую модификацию под названием Nissan Almera (индекс G15). В конце 2012 года начали сборку на АВТОВАЗе.

Самое значимое отличие Альмеры от Логана, помимо экстерьера по мотивам Ниссанов более высокого класса, - удлиненная колесная база и, соответственно, больший запас пространства для пассажиров сзади. Автомобиль построен на тех же удачных узлах и агрегатах. В итоге Almera G15 заняла не самую значимую нишу на рынке: сказалась морально устаревшая основа — машину долго не обновляли, хотя рестайлинг напрашивался. Продажи неуклонно падали, и в 2018 году ее сняли с конвейера.

Несмотря на все это, Almera является ликвидной на вторичном рынке. И она очень распространена в такси, что тоже говорит о проявляемом к машине интересе.

Для машин, выпущенных в период с февраля 2013‑го по октябрь 2017 года, действует технический бюллетень. Цель его выпуска — устранение шумов в салоне (стук, громыхание), исходящих от опоры заднего правого амортизатора при движении автомобиля по неровной дороге. Это не отзывная кампания, работы проводят только в случае жалобы клиента и подтверждения неисправности при тест-драйве.

Зазор между радиаторами двигателя и кондиционера довольно быстро забивается грязью. Желательно промывать теплообменники хотя бы раз в 60 тыс. км. Первый симптом загрязненности радиаторов — недостаточная эффективность работы кондиционера, особенно в пробках. Из-за этого он может даже отключаться.

Лампы передних габариток живут недолго, а менять их не очень-то удобно. В отличие от Ниссанов более высокого класса, оптика не страдает от явных запотеваний.

Антикоррозионная обработка кузова — добротная. За все время жизни модели в России очаги ржавчины пока не появлялись. Не страдает даже зона под декоративной накладкой на крышке багажника. Качество лакокрасочного покрытия соответствует ценовому уровню автомобиля.

Задние ручные стеклоподъемники имеют особенность: для полного закрытия форточки нужно довернуть ручку до характерного упора, иначе стекло может самопроизвольно опуститься, возникнет щель в пару миллиметров, - через нее в салон может попадать вода, а также заметно повышается уровень шума.

Проверенный временем бензиновый мотор Renault 1.6 K4M (102 л.с.) является одним из самых надежных и неприхотливых в классе, при разумной эксплуатации способен выхаживать до 400 тыс. км. За ним водится только пара особенностей и мелких недочетов — например, довольно шумная работа.

Самая распространенная неисправность — рассыхаются прокладки дроссельного патрубка (даже на небольших пробегах), из-за этого возникает подсос воздуха и начинают плавать обороты холостого хода, также бывает их подвисание или самопроизвольные скачки в различных режимах движения. Аналогичные симптомы проявляются, когда рассыхаются прокладки впускного трубопровода (крепление к ГБЦ), но уже на пробегах за 100 тыс. км.

Невысоким сроком службы отличаются катушки зажигания, - благо, они недóроги. Часто приходится менять термостаты из-за существенных колебаний температуры антифриза.

По регламенту компании Nissan ремень ГРМ необходимо менять через каждые 60 тыс. км, хотя у машин Renault с аналогичным мотором интервал увеличен до 90 тысяч. Лучше перестраховаться и придерживаться рекомендаций японского производителя, ведь при обрыве ремня неизбежно страдают клапаны.

Автомат DP плохо переносит высокие нагрузки (особенно на холодную) и даже незначительные перегревы. Длительная езда по плохим дорогам с частой пробуксовкой значительно сокращает ресурс коробки, но при условии щадящей эксплуатации и замены масла через каждые 60 тыс. км она может прожить до 200 тыс. км.

Одна из характерных болячек — невысокий срок службы соленоидов, которые управляют давлением в гидросистеме автомата. Довольно часто их приходится менять раньше 100 тыс. км. При выходе соленоидов из строя появляются рывки и пинки при переключениях передач, а также при переводе селектора из «нейтрали» в «драйв» или «реверс». При появлении первых симптомов важно не затягивать с визитом в сервис, чтобы эта неисправность не потянула за собой другие поломки. Обычно меняют сразу оба соленоида, чтобы не платить за работу повторно.

Для автомата DP характерен скромный потенциал системы охлаждения. При высоких нагрузках и перегреве в первую очередь выгорают пакеты фрикционов. Капитальный ремонт обходится очень дорого, в 80 000–100 000 рублей.

Пятиступенчатая механическая коробка серии JH3 надежна и не имеет характерных болячек. Если случаются поломки, то обычно из-за неадекватной эксплуатации. Для продления срока службы сервисмены советуют придерживаться старого регламента обслуживания, который предписывал замену масла через каждые 90 тыс. км.

Характерный недостаток машин на платформе B0 — слабые рулевые наконечники. Часто их приходится менять уже после 50 тыс. км. Рулевые тяги ходят обычно раза в два дольше.

На Альмере, как и на Логане первого поколения, имеет место выдавливание масла гидроусилителя через датчик давления. Многие владельцы глушат отверстие в магистрали под сенсор, так как частенько после его замены история повторяется. Отсутствие датчика проявляется только в заметной просадке оборотов двигателя, когда руль повернут до упора и какое-то время удерживается в этом положении.

Возможно подтекание масла через магистраль ГУРа низкого давления в местах завальцовки. Проблемное место расположено возле крепления трубки к подрамнику (слева). Этим возможные проблемы с рулевым управлением исчерпываются.

Передние и задние амортизаторы живучие. Необходимость менять их редко возникает до 100 тыс. км.

Выхлопная система имеет два слабых места. Обычно после 60 тыс. км отгнивают кронштейны крепления трассы к кузову: средний на резонаторе и задний на глушителе. Также случается, что до 100 тыс. км приходится вскрывать резонатор из-за отвалившихся внутренних перегородок, которые начинают характерно шуметь (громыхание, звон).

Единственный откровенный недочет подвески — низкий срок службы шаровых опор передних рычагов. Довольно часто они не доживают даже до 50 тыс. км. Их невозможно заменить отдельно, нужно покупать рычаги в сборе. Хорошо, что цена их невысока.

До апреля 2013 года на конвейере ставили слишком короткие шланги передних суппортов. Есть вероятность, что они могут порваться, когда колеса повернуты до упора в момент сильной разгрузки передней подвески. Производитель оперативно вычислил недочет и начал устанавливать более длинные шланги.

Наследие Логана первой генерации — конструкция внутреннего ШРУСа левого привода с неподвижным пыльником и внешним сальником с подшипником. Это уплотнение по-прежнему очень часто подтекает, особенно в зимний период. Однако не торопитесь покупать ремкомплект (подшипник, сальник, пыльник), если появились следы запотевания. Частенько оно перестает прогрессировать, а вот новые элементы могут снова засопливить уже следующей зимой.

Износостойкость некоторых элементов салона посредственная. Быстро затирается руль, ручка селектора механической коробки передач, а также обшивка водительского сиденья — в первую очередь страдают боковые валики.

На Альмере, как и на Логане первой генерации, нередко выгорает «лягушка» под педалью тормоза — стоп-сигналы перестают работать.

Неисправность правого подрулевого переключателя — распространенное дело. Чаще всего перестает работать прерывистый режим стеклоочистителя, возможен и его полный отказ.

На центральной консоли часто перегорают различные лампы подсветки. В лидерах — блок печки и клавиши стеклоподъемников. Благо, все лампы доступны как отдельные запчасти.

Шумная работа вентилятора отопителя на третьей-четвертой скоростях — конструктивная особенность, с которой придется смириться. Явные посторонние звуки обычно вызваны попаданием мусора (например, листвы) в его корпус. Мусор не всегда удается выдуть сжатым воздухом, и тогда вентилятор придется снимать, а для этого необходимо демонтировать переднюю панель и модуль отопителя. Чтобы гарантированно этого избежать, нужно установить защитную сетку на большой воздухозаборник под жабо, который не имеет адекватной защиты от попадания листвы.

У неприятного скрипа передних сидений может быть два источника: пружины или крепления замков ремней безопасности. В обоих случаях помогает силиконовая смазка. Пружины необходимо смазать в точках крепления к каркасу, а замок желательно снять, чтобы хорошенько обработать шайбу, которая обеспечивает его подвижность на боковине сиденья.

Огрех сборки, встречающийся у машин первых лет производства, - некорректная установка блока отопителя. При этом смещены либо отверстия для слива конденсата на модуле и в кузове, либо их резиновая герметизирующая прокладка. В результате вода попадает в салон и скапливается в ногах переднего пассажира. Придется снимать переднюю панель, чтобы отцентровать блок отопителя или переустановить прокладку, но в некоторых случаях удается обойтись минимальными телодвижениями, без разборки салона. Аналогичные ляпы допускали и сборщики дорестайлинговых Дастеров на столичном заводе Renault.

Снижение производительности кондиционера может быть связано с неисправностью датчика давления в контуре системы. При этом компрессор начинает периодически отключаться, особенно летом в пробках. Поломка не массовая, но этот сенсор можно назвать слабым местом. Оригинальный датчик идет в сборе с фрагментом магистрали, но на рынке есть и отдельные заменители.

У передней панели Альмеры есть особенность: из-за перегрева на солнце ее может покоробить в зоне дефлекторов лобового стекла. При невысоком температурном воздействии неровности плохо различимы визуально, зато отчетливо прощупываются. При значительном перегреве они уже бросаются в глаза, но при остывании снова частично маскируются. Некоторым переднюю панель меняли по гарантии. Причем на форумах описано несколько случаев, когда вело и новую панель.

СЛОВО ПРОДАВЦУ

Nissan Almera G15, как и ее прародитель Renault Logan первой генерации, занимает особую нишу в B‑классе. Среди иномарок это самый бюджетный вариант, не имеющий прямых конкурентов, поэтому Almera очень ликвидна на вторичном рынке. Целевая аудитория широкая, и покупатели прекрасно отдают себе отчет в том, чтó за автомобиль они приобретают. На одной чаше весов — откровенная бюджетность во всех ее проявлениях, на другой — простота, надежность и дешевое содержание.

Хорошо продаются машины во всех модификациях, но перевес все же за версиями с механической коробкой. Молодые Альмеры (в возрасте до двух-трех лет) теряют в цене не очень быстро, как и большинство одноклассников, однако потом происходит резкое падение. Ведь на первый план выходит статус морально устаревшего автомобиля, который весомее, чем более свежий год выпуска.

Almera G15 продолжила традиции, заложенные Логаном первого поколения. Основные ее достоинства: высокая надежность и необременительное содержание. По большому счету машина требует только недорогого планового обслуживания. Она избавилась от некоторых детских болезней прародителя, но приобрела собственные неисправности, вызванные плавающим качеством сборки.

Регулировка руля по вылету на Nissan Almera Classic

Вначале, как обычно немного лирики…))

Среди признанных авторитетов элиты мировой ветеринарии упорно ходят слухи о том, что когда коту нечего делать, он чего-то там себе лижет. Людям же, в большинстве случаев, такой трюк проделать проблематично, поэтому развлекаются они кто во что горазд. Я вот, когда мне нечего делать, еду в гараж курить кальян ковырять несчастную Альмерчанскую)) А поскольку на новогодних каникулах времени у меня был вагон, я решил сделать чего-нибудь интересного.

На всю эту авантюру меня толкнули 2 вещи. Первая причина это ты… : щедрая мать-природа наградила меня длинными руками и ногами, благодаря чему я могу прятать конфеты на шкафу, и за что расплачиваюсь отсутствием возможности удобно усесться за штурвалом. Либо комфортно ногам, и приходится тянуться к рулю, либо комфортно рукам, и ноги находятся в положении "Zю".

А второй причиной, подтолкнувшей меня к действию, стала отвалившаяся от постоянного теребоньканья крутилка включения ближнего. Когда она в очередной раз соскочила с подрулевого переключателя и убежала в неизвестном направлении, я вспомнил коня, которым оно всё е$%ь, и решился-таки начать менять свою жизнь к лучшему. А именно воткнуть в Альмерку стильныемодныемолодежные подрулевые переключатели от Primera P12 и рулевую колонку с регулировкой по вылету.

Чтобы все взлетело, понадобятся следующие ингредиенты:

1. Рулевая колонка от Nissan Primera P12 с регулировкой руля по вылету и углу наклона.

2. Подрулевые переключатели от Nissan Primera P12 в сборе с контактным кольцом (улиткой), пластиком и всеми разъемами.

3. Сверло по металлу на 12.

4. Пара болтов м6 (вроде бы) под внутренний шестигранник.

7. Сварочник.

9. Чай, вкусняшки и, конечно же, кальян)))

Когда всё необходимое собралось под крышей гаража, работа закипела. Для сравнения выкладываю снимок двух колонок, сверху родная НАК, снизу — примовская. Верхнее крепление встает без танцев с бубном в родные крепежные места, нижнее крепление шлет нас куда подальше, за что в скором времени его ждет суровая кара))

Окей, гугл, погнали) На всякий случай скинул клемму, чтобы у подушки не возникло желания обнять меня за личико)) Снял пластик, отцепил все провода, снял руль, подрулевые, колонку. Настало время примерки колонки от примерки)

Примерка проводилась не единожды, семь раз отрезал, один отмерял и т.д. Здесь просто напишу, что в итоге нужно, чтобы оно все встало.

Для начала отковыриваем замок зажигания от родной НАКовской колонки. Винты там веселые, благо затянуты еле-еле. Дремелем сделал паз для плоской отвертки, этого оказалось достаточно. В последствие заменил это великолепие на болты со внутренним шестигранником (вродем на м6, но это не точно).

Следующий шаг — в хомуте примеровской колонки нужно расширить отверстие. При условии такой доработки хомут садится нормально и зажимается родным винтом.

Теперь пришла очередь нижнего крепления самой колонки. Чтобы все встало на свои места, придется немножко доработать колонку напильником (на фото слева)))

В процессе своих изысканий пришел к выводу, что самым оптимальным решением вопроса будет пересадка нижнего крепежа с родной классиковской колонки. Нежно и ласково отрезаем болгаркой родное крепление…

И аккуратненько везем все это к другу в цех, где рукастые ребята нам все это приварят за большое человеческое спасибо)

Все, пляски с бубном и тренировке по гребле закончены. Финальная примерка, убеждаемся, что все надежно прикручено и можно переходить к проводке. Снимок, конечно же говно, но в принципе дает представление. 1 — верхний крепеж, который встал без доработок в штатное место. 2 — место крепление переваренного крепежа. 3 — место, где родное крепление от Классика приварено к рулевой колонке от Примы.

Ну и видосик с моим упоротым голосом, кому любопытно посмотреть, как оно все двигается-шевелится.

На этом все, в следующем посте расскажу о подключении подрулевых переключателей.

Как определить неисправность рулевой рейки ниссан альмера

По каким признакам определяется неисправность рулевой рейки?

Рулевая рейка – это механизм, отвечающий за поворот передних колес автомобиля и соединенный с ними посредством тяг. Как и любой другой агрегат, элемент постепенно изнашивается в процессе эксплуатации, что негативно влияет на управляемость машины. Поскольку данная проблема связана с безопасностью водителя и пассажиров, хозяину авто необходимо различать признаки неисправности рулевой рейки, чтобы устранять их в кратчайшие сроки либо ставить новую запчасть.

Кратко об устройстве механизма

Элемент представляет собой цилиндрический корпус, куда помещены следующие детали:

сама зубчатая рейка, движущаяся внутри втулок;
ведущий вал с косозубой шестеренкой, вращающийся на 2 подшипниках (соединяется с рулевой колонкой);
2 тяги, подключенные к концам реечного механизма и поворотным кулакам ступиц;
система упоров и пружин, ограничивающих ход рейки и выбирающих люфты шестеренчатой передачи;
резиновые чехлы (пыльники) в виде круглых «гармошек», защищающие картер механизма от попадания грязи;
корпус элемента наполнен жидкой смазкой.

Таково устройство обычной механической и так называемой электрической рейки, действующей в паре с электроусилителем руля (ЭУР). Если автомобиль оснащен гидравлическим усилителем (ГУР), то конструкция механизма дополнена цилиндрами и поршнями, помогающими двигать зубчатую планку в ту или иную сторону.

Элемент работает по простому принципу: при вращении руля ведущий вал посредством шестерни двигает рейку в необходимом направлении. Концы детали, связанные с тягами, заставляют поворачиваться передние колеса. ГУР либо ЭУР реагирует на движение руля и «подталкивает» реечный механизм в нужную сторону, снимая физическую нагрузку с водителя

Признаки неполадок

Поскольку большинство легковых автомобилей оборудовано гидравлическим усилителем, то симптомы износа рейки следует рассматривать в комплексе с элементами ГУР – насосом, распределительным клапаном и масляными магистралями.

Неполадки работы реечного механизма делятся на явные и скрытые. Выявить первые способен сам автолюбитель в процессе движения либо в результате осмотра узлов и агрегатов. Во втором случае четко определить неисправность может мастер станции технического обслуживания. Ваша задача – вовремя отреагировать и обратиться на СТО при появлении следующих симптомов:

Стук, раздающийся в передней части авто при движении по неровностям, особенно в повороте. Расположение звука – приблизительно по центру, где установлена рейка.
При езде по мелким ухабам или насыпному покрытию вибрация явственно передается на руль.
После прохождения поворота баранка неохотно возвращается в исходное положение либо остается повернутой. При попытке быстрого вращения руль наливается тяжестью.
Свободный ход баранки заметно увеличился, отчего машина «рыскает» на прямом участке дороги и требует постоянной корректировки траектории движения со стороны водителя.
Гул, свист и прочие посторонние звуки.
Для поворота приходится прикладывать большое усилие на руле.
Критическая поломка – заклинивание механизма либо самопроизвольное вращение баранки без изменения направления движения.

Примечание. Специфика стука реечного механизма – центральное расположение, из-за чего водителю кажется, будто звук доносится с обеих сторон сразу. Подтверждающий признак – вибрация на руле и увеличение люфта.

Если удалось однозначно выяснить, что стучит рулевая рейка, произведите внешний осмотр агрегата. Особое внимание уделите резиновым пыльникам – их видно сквозь арки передних колес и частично – под капотом. Лучший вариант – обследование на смотровой канаве. Порывы и масло на «гармошках» свидетельствуют о том, что внутрь элемента попала вода и грязь, ускоряющая износ всех деталей.

Другие внешние признаки поломки – потеки смазки на кожухе агрегата. Если сразу не заметить прохудившийся сальник, то уровень масла в картере снизится и начнется так называемый кольцевой износ корпуса и силового цилиндра. Последствия – дорогостоящая замена узла в сборе.

При наличии гидроусилителя руля нужно осматривать не только рейку, но и элементы ГУР – насос, ременной привод и масляные шланги. Загляните в расширительный бачок – пониженный уровень сразу даст понять, что смазка теряется в результате утечки. Дополнительное подтверждение – свежие пятна под автомобилем на месте постоянного хранения.

В отличие от ГУР, электрические усилители не подают признаков неисправности и выходят из строя сразу. Но подобные случаи – редкость, в целом ЭУР – довольно надежный агрегат.

Что делать с неисправностями рейки?

В подавляющем большинстве случаев замена или ремонт рулевой рейки производится на автосервисе, поскольку даже снятие элемента – задача непростая. Но мелкие проблемы можно решить самостоятельно, например:

Заменить порвавшийся резиновый пыльник. Если вы обнаружили данный дефект на ранней стадии, когда реечный механизм функционирует исправно, то можете поменять кожух в гараже на смотровой яме. Не забудьте очистить от грязи детали под пыльником.
Устранить протечки гидравлической жидкости на патрубках. Для этого придется опорожнить систему и заменить шланги, лучше все сразу.
Поставить новые наконечники рулевых тяг. Признаки износа шаровых пальцев очень похожи на неисправность рулевой рейки – возникает люфт руля и стук.
Сменить разбитую крестовину рулевого вала.
Подтянуть либо поменять ремень, вращающий шкив гидравлического насоса. Проскальзывание ременной передачи ведет к ухудшению работы усилителя и затруднительному вращению руля.

Конструкцией рейки предусматривается регулировка зазоров в передаточном узле. На ранних стадиях изношенности шестерен люфт устраняется подтягиванием регулировочных винтов. Самому выполнять операцию крайне нежелательно: если перестараетесь и не оставите зазоров, зубчатая передача станет изнашиваться еще быстрее.

Когда проблема кроется внутри корпуса реечного механизма, самостоятельно устранить стук не получится, разве что вы сами – автомеханик. Наиболее распространены следующие внутренние неисправности:

выработка зубьев на рейке либо рулевом валу;
люфт подшипников;
разгерметизация сальников;
кольцевой износ втулок, цилиндров;
деформация вала либо самой рейки в результате попадания колеса в глубокую выбоину и удара по механизму.

Часть перечисленных поломок устраняется путем установки ремонтных комплектов в условиях автосервиса. Изношенные детали зубчатой передачи отдельно лучше не менять – необходимо ставить новую рейку.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Как производится ремонт рулевой рейки «Ниссан»

Обязательным элементом рулевого управления является автомобильная рулевая рейка. Эта деталь имеется практически во всех автомобилях, которые выпускаются в современности, в том числе и в автомобилях марки «Ниссан». Именно рулевая рейка обеспечивает поворот колес авто вследствие воздействия водителя на руль. Поэтому очень важно знать вероятные причины поломок, а также как подтянуть и произвести ремонт рулевой рейки автомобиля «Ниссан».

Рулевая рейка Nissan: особенности конструкции и принцип работы

Существует три разновидности рулевых реек:

Гидравлическая рейка установлена практически во всех легковых автомобилях современности. Она наиболее популярна. Водителю не нужно прилагать много усилий, чтобы управлять автомобилем, поскольку используется усилитель руля гидравлического типа.
Более простое устройство свойственно механической рулевой рейке. Привод руля контактирует с зубчатой рейкой, которая, в свою очередь, имеет контакт с зубчатым механизмом, располагающимся на одном из концов рулевой рейки.
Электрическая рулевая рейка кардинально отличается от двух предыдущих видов. Чтобы увеличить усилия водителя, в автомобиль устанавливается отдельный электродвигатель.

В зависимости от модели автомобиля устройство рулевой рейки несколько отличается. Она может иметь верхнее расположение и нижнее. В первом случае рейка крепится к кузову автомобиля сзади мотора, во втором случае – соединение с кузовом осуществляется за счет балки или подрамника.

Конструкция рулевой рейки состоит из следующих элементов:

Принцип работы гидравлической рулевой рейки заключается в передаче мощности при помощи гидравлического устройства от двигателя к зубчатой рейке. Давление в системе ГУР создает насос, который крепится к двигателю и в действие приводится с помощью ременной подачи. В результате давления масло переходит в распределитель.

На рулевом валу находятся специальные клапаны, которые пропускают масло в маслопроводы и выпускают его оттуда. А на зубчатом валу установлен поршень. И в зависимости от того, куда будет повернуто рулевое колесо, масло будет давить с одной стороны и без проблем уйдет в бак гидроусилителя с другой.

Таким образом, при работающем двигателе можно повернуть колеса в любую сторону без особых усилий.

Как определить неисправность в рулевом управлении: основные признаки

Поломки в рулевом управлении считаются одними из самых серьезных неисправностей в автомобиле.

Рассмотрим основные признаки неисправностей управления.

Характерные стуки и биение в рулевой рейке автомобиля «Ниссан». Причиной может быть ослабление крепления шаровой опоры, износ подшипника рулевого вала или шарнира наконечника рулевой тяги.
Увеличенный люфт руля. Возможно, износился шарнир наконечника рулевой тяги, передающий пар, либо же подшипник рулевого вала.
Рулевое колесо вращается вхолостую, поворот при этом не производится. Часто причиной становится обычное засорение деталей привода. Вторая причина – нарушение угла установки колес. Еще один возможный вариант – это низкий уровень гидрожидкости.
Течет рулевая рейка в автомобиле «Ниссан». Скорее всего, износился пыльник рулевой тяги, в результате чего нарушилась герметичность рулевого механизма. Также, возможно, были повреждены шланги либо ослабилось само крепление.

Причины поломки и износа рулевых реек

Основной причиной того, что рулевое управление вышло из строя, можно считать низкое качество дорог. Пыльные улицы и тряска на ухабах довольно негативно скажутся на системе управления автомобилем, особенно если водитель не привык притормаживать перед ухабами и ямами на дорогах.

Также очень важно следовать правилам эксплуатации. Необходимо использовать качественные комплектующие, хорошую рабочую жидкость, регулярно проводить техническое обслуживание автомобиля.

Некоторые водители оставляют свой автомобиль при низкой температуре с вывернутыми колесами, даже не подозревая, что это может вывести из строя гидравлические рулевые рейки. Несвоевременная замена гидрожидкости в системе гидроусилителя руля также поспособствует быстрому износу.

Диагностика неисправности рулевой рейки «Ниссан»

Профессиональная диагностика проводится в три этапа:

Первичный осмотр на автомобиле. Такой осмотр исключит вероятность принятия неисправности ходовой за поломку рулевого механизма. При первичной диагностике проверяется целостность гидросистемы, цвет и уровень жидкости в баке, состояние червячной пары, рулевые наконечники и тяги.
Диагностика снятого агрегата в тисках с целью выявления стуков и люфтов. На люфт проверяется опорная втулка, осматриваются яблоки рулевых тяг на наличие ржавчины.
Детальный осмотр рулевой рейки на наличие дефектов (дефектовка). Рейка полностью разбирается, и осмотру подлежит каждый механизм и элемент, чтобы понять целесообразность замены рулевой рейки для «Ниссан».

Только после проведения всех этапов диагностики можно точно определить состояние системы рулевого управления автомобиля и, соответственно, решить, что будет более правильным – ремонтировать рейку для «Ниссан Альмера», или же провести замену рулевой рейки.

Регулировка рейки «Ниссан»

Регулировку рулевой рейки в автомобиле «Ниссан» можно провести самостоятельно. Но важно понимать, что в связи с тем, что состояние зубчатой рейки и шестерни без полной разборки неизвестно, подтяжка может не решить проблему с люфтом.

Регулировка проводится методом подтяжки регулировочного винта, который находится в торцевой крышке рулевого механизма. Понадобится яма либо эстакада. В крайнем случае подойдет домкрат, но в таком случае нельзя забывать в целях безопасности дополнительно укрепить автомобиль после его подъема. При использовании домкратов передние колеса следует выставить прямо.

С помощью люфтомера нужно измерить люфт руля. Показатель не должен быть выше 10 градусов.

Регулировочный винт следует подтягивать очень медленно, регулярно проверяя ход руля и присутствие стука в колонке или наличие люфта.

После того как работа будет закончена, нужно обязательно провести ходовое испытание. В процессе движения рулевое колесо должно двигаться плавно. Если же присутствует «тяжесть», регулировочный винт нужно немного ослабить.

Регулировка проведена правильно, если стук и люфт исчезли, а рулевое колесо плавно вращается в центральное положение.

Как производится ремонт рулевой рейки «Ниссан»

Ремонт рулевой рейки автомобилей «Ниссан Примера», «Альмера» и «Кашкай» проводится примерно по одному и тому же принципу. Начинается работа с полной разборки самой рейки. Сначала снимаются пыльники и шарниры рулевых тяг. После этого скидываются крепежные болты распределителя от корпуса рулевой рейки. Затем, открутив гайку прижима, нужно извлечь пружину и прижим.

С рейки снимается распределитель в корпусе, после чего его из корпуса извлекают и выбивают сальник и подшипник.

Дальше нужно снять с рулевой рейки тыльник и извлечь шток. Левый сальник штока можно извлечь, воспользовавшись съемником.

С распределителя снимается подшипник, с тыльника – центрирующая втулка. В конце извлекается сальник.

Все детали тщательно промываются и обрабатываются специальными обезжиривающими средствами с целью избавиться от пыли, песка, грязи и отработанного масла. Можно использовать специальный ремкомплект рулевой рейки для «Ниссан Альмера».

Затем нужно провести шлифовку штока и шейки распределителя до зеркальной поверхности.

Все внутренние элементы (уплотнительные и стопорные кольца, втулки и т. д.) необходимо заменить на новые. Замена сальников рулевой рейки автомобиля «Ниссан» также обязательна. Остаются валы и корпус.

После того как новые комплектующие будут подобраны, рулевую рейку можно собирать.

Используя оправку, нужно запрессовать верхний сальник в корпус распределителя. Таким же образом запрессовывается подшипник. Распределитель промазывается специальной смазкой, и его помещают в корпус, который предварительно тоже смазывается.

Запрессовывается новый левый сальник штока. Гребенка штока промазывается смазкой, и шток возвращают в корпус рулевой рейки. Нужно нанести смазку на червяк распределителя и, поместив его в корпус, установить на место. Возвращается прижим штока.

Пружина заполняется смазкой, ставится на место и притягивается гайка.

В тыльник следует установить втулку рулевой рейки автомобиля «Ниссан». Запрессовывается новый сальник. На него одевается уплотнительное кольцо, и промазанный тыльник возвращается на штатное место.

Когда рулевая рейка собрана, можно установить ее на автомобиль, залить масло и прокачать систему.

Советы автолюбителей

Предлагаем некоторые рекомендации опытных водителей, которые помогут поддерживать исправное состояние рулевой системы вашего автомобиля.

Ниссан альмера регулировка руля

Необходимость в снятии рулевой колонки возникает вследствие неисправности подшипников вала колонки или карданных шарниров промежуточного вала

Подготавливаем автомобиль для выполнения работы. Отключаем минусовую клемму аккумулятора.

Отсоединяем колодки проводов от замка зажигания и катушки иммобилайзера (статья – Замена замка зажигания и катушки иммобилайзера Ниссан Альмера)

Снимаем комбинацию приборов, чтобы не повредить при снятии рулевой колонки (статья – Снятие комбинации приборов автомобиля Ниссан Альмера)

Головкой на 13 откручиваем гайку 2 болта крепления муфты нижнего карданного шарнира промежуточного вала к приводной шестерне рулевого механизма

Снимаем муфту нижнего карданного шарнира с шестерни (стрелкой показана лыска шестерни)

С правой стороны рулевой колонки ключом на 13 откручиваем болт заднего крепления кронштейна рулевой колонки к кронштейну поперечной балки

Ключом на 13 откручиваем болт заднего крепления с левой стороны рулевой колонки

Головкой на 13 откручиваем два болта крепления переднего крепления кронштейна рулевой колонки к кронштейну поперечной балки, расположенных под панелью приборов

Перемещая верхнюю часть рулевой колонки так, чтобы она не зацепилась за панель приборов и поперечной балки, вынимаем колонку через отверстие в панели приборов.

Устанавливаем рулевую колонку в обратном порядке

Муфту нижнего карданного шарнира монтируем на приводную шестерню рулевого механизма так, чтобы болт крепления муфты совместился с лыской шестерни.

Как отрегулировать свет фар на Nissan Almera, Classic — своими руками Авто центр SPB — ремонт автом

Какая лампа ближнего света у Альмера Классик и какую выбрать

В ближнем свете на Nissan Almera Classic установлена галогенная лампа H7 12v55w. Как правило завод изготовитель комплектует автомобиль лампами фирм Philips или Osram. Эти лампы обеспечивают отличное освещение дороги для безопасного движения.

Какую лампу выбрать в ближний на Альмеру Классик?

В зависимости от ваших предпочтений. Если вы хотите приобрести стандартные лампы, тогда можно взять либо PHILIPS H7-12-55 +30% Vision или H7 Osram 12v55w стандарт или +30. Если вам не хватает света, можно задуматься о покупке ламп с увеличенной яркостью. Эти лампы будут освещать дорогу лучше, но имеют меньший срок службы.

Лампа PHILIPS H7-12-55 +30% Vision (Германия) цена от 250 руб
Лампа BOSCH H7-12-55 Day Time Long Live (Германия) цена от 250 руб
Лампа NARVA H7-12-55 (Германия) цена от 180 руб
Лампа OSRAM H7-12-55 (Германия) цена от 200 руб
Лампа OSRAM H7-12-55 +30% Super (Германия) цена от 250 руб

Если мало света, можно приобрести следующие лампы:

OSRAM H7-12-55 +110% NIGHT BREAKER UNLIMITED Лампы с увеличенной яркостью цена за комплект от 1300 руб
BOSCH H7-12-55 +90% так же лампы повышенной яркости цена за комплект от 1700 руб
PHILIPS H7-12-55 +130% X-TREME VISION 3700К считаются одними из самых ярких в линейке такого вида ламп цена от 1400 руб

Если не хотите тратиться, можно выбрать и дешевые лампы

Лампа МАЯК H7-12- 55 цена от 90 руб
Лампа ДиаЛУЧ H7-12- 55 цена от 90 руб

Инструкция по самостоятельной замене ламп в ближнем свете на Альмере Классик

Добраться до ламп ближнего света не составит труда, нам не потребуется снимать ни фару ни бампера.

Левая фара

Откручиваем против часовой стрелки грязезащитный пластиковый колпак фары

Отсоединяем колодку от лампы, отщелкиваем пружинки нажав на них и отведя немного в сторону. Вставляем в гнездо новую лампу, застегиваем усы крепления лампы, одеваем колодку и закрываем пыльник обратно.

Правая фара

Как видно на фото, добраться до фары нам мешает бочок омывателя, вернее его заливное горлышко. Но его сделали съемным, поэтому его можно аккуратно снять и убрать в сторону на время замены лампы.

Для того, чтобы снять горлышко немного повернем его против часовой стрелки и тянем вверх.

Затем проделываем все те же операции что и на левой фаре.

Если у вас возникли какие либо вопросы, вы можете задать их в комментариях или через форму обратной связи на сайте.

Замена лампы ближнего света Nissan Almera

Без осветительных приборов ездить на автомобиле запрещено. Благодаря фарам водитель может спокойно совершать поездки в любое время суток, обеспеченный прекрасным обозрением дороги. А уж лампы дальнего света – это вообще настоящая находка. В наши дни никто не задумывается об этом, воспринимая фары как само собой разумеющееся, но сто лет все обстояло совсем не так. Только в 1912 году появилось электрическое освещение машины, а с разделением на ближний и дальний свет вообще было весьма проблематичным.

Чтобы лампа не погасла в самых неподходящий момент, например, во время езды в темное время суток, необходимо внимательно следить за состоянием фар и вовремя проводить их замену. Есть несколько простых правил, с которыми следует ознакомиться, прежде чем начать замену.

Регулировка света фар Ниссан Альмера Классик – необходимые условия

Чтобы Ниссан Альмера Н16, Н15, Классик отрегулировать фары потребуется выполнение следующих условий:

бак автомобиля должен быть полностью заправлен топливом;
давление в шинах соответствовать требованиям, указанным в инструкции по эксплуатации технического средства;
место стоянки автомобиля должно быть горизонтально ровным;
в качестве проверочного стенда можно использовать экран – лист фанеры (гаражные ворота, стену) расположенный строго вертикально;
автомобиль должен быть установлен на расстоянии 5 метров до стенда.

Если условия выполнены точно, то регулировка фар Ниссан Альмера Классик будет правильной.

Регулировка элемента

Провести данную операцию несложно на Альмера N16, она не зависит от вашего кузова: хэтчбек или другой вариант. Для ее проведения не нужен никакой специальный регулировочный аппарат.

Порядок действий на Алмере:

Особенности замены

Конструкция альмеровской оптики
Процедура замены оптики на автомобиле Ниссан Альмера G15 или на любой другой модели, будь то противотуманные фары или головное освещение — в целом задача не сложная. Для ее выполнения вам потребуется не более 30 минут.

Чтобы заменить на Альмере фары, выполните следующие действия:

Чтобы в бортовой сети Ниссан Альмера Классик не произошло замыканий во время процесса замены, для начала следует отключить аккумулятор. Его не обязательно демонтировать, можно просто сбросить клемму «-».
Далее, на фарах следует отсоединить четыре клипсы.
После этого можно отключить с оптики три штекера, а также выкрутить винты фиксации бампера. В принципе, бампер можно и не снимать, но тогда есть большая вероятность повреждения новой оптики при монтаже.
Далее, фонари демонтируются и меняются на новые. Дальнейшие действия по сборке производятся в обратной последовательности. После демонтажа бампера, если состояние противотуманок печальное, их также можно заменить. Туманки следует подбирать в соответствии с моделью авто.

Инструкция по регулировке своими силами

Чтобы отрегулировать освещение ламп ближнего света, перед регулировкой необходимо обеспечить следующие условия:

Заправьте бензобак горючим до полного.
Проверьте уровень давления в резине — необходимо, чтобы этот параметр полностью соответствовал тому, который указан в сервисном мануале.
Место, где будет производиться регулировка, должно быть наиболее ровным.
Выберите оптимальное место — подойдут стены или вороты гаражей, домов или больших супермаркетов. Важно, чтобы поверхность была расположена вертикально, если других вариантов у вас нет, то можно использовать фанеру.

Регулировка света фар на Nissan Almera

Самый точный способ регулировки фар — на станции техобслуживания на специальном стенде. Но не всегда есть возможность посетить СТО. Поэтому, далее я расскажу как произвести самостоятельную регулировку. Перед регулировкой фар проверьте давление в шинах, автомобиль не должен быть загружен, а регулятор корректора установлен в «нулевое» положение. Желательно, что бы при регулировке за рулем находился водитель или человек близкой комплекции

Для начала ищем ровную площадку с вертикальной стеной и дожидаемся сумерек.

Делаем разметку на стене — подгоняем автомобиль практически вплотную к стене и рисуем 5 вертикальных линий, соответствующим центру автомобиля и центрам ламп ближнего и дальнего света в каждой фаре. Далее чертим горизонтальную линию (1) на уровне ближнего света фар и вторую линию (2) на 5см ниже первой.

Ставим автомобиль на расстоянии 7м от стены и приступаем к регулировке. Фары регулируем по очереди, закрыв вторую. Сначала регулируем вертикальную плоскость уровень должен находится на уровне линии (2). Затем регулируем горизонтальную плоскость — точка где свет фары уходит вверх должна совпасть с точкой пересечения линии (2) и вертикальной линией центра лампы ближнего света. Проверяем дальний свет — центр светового пучка должен совпадать с точкой пересечения вертикальной линии для дальнего света и линией (1).

Схема регулировки фар

На Nissan Almera регулировочный винт горизонтальной плоскости под шестигранник находится на электрокорректоре. а винт регулировки в вертикальной плоскости между секцией дальнего света и поворотником (на новой фаре DEPO под крестовую отвертку, на оригинальной фаре болт под гаечный ключ). Поэтому нужно иметь соответсвующий инструмент, отвертка должна быть с короткой ручкой, иначе не подлезть.

Регулировочный винт горизонтальной плоскости

Регулировочный винт вертикальной плоскости

Регулировка фар и ПТФ Almera Classic

› Almera › Almera Classic
Регулировка фар – необходимая процедура, без проведения которой внешние световые приборы автомобиля будут работать некорректно. В результате увеличивается риск дорожно-транспортного происшествия. Что представляет собой корректировка головной оптики на Ниссан Альмера Классик? Как правильно отрегулировать ближний и дальний свет, а также противотуманные фары на этом авто? Об этом пойдет речь в представленной ниже статье.

Как часто и зачем регулировать фары?

Длительная эксплуатация автомобиля по дорогам с некачественным покрытием приводит к нарушению настроек производителя по части приборов наружного освещения. Пучки света от головной оптики приобретают отличную от нормальной направленность. Фары светят либо слишком высоко, либо слишком низко.

Если регулировка сбита, возникают такие последствия:

водитель напрягает глаза, чтобы увидеть неосвещенную часть дороги (в итоге появляется усталость);
происходит ослепление водителя и пассажиров встречного транспорта;
повышается вероятность дорожно-транспортного происшествия, поскольку на плохо освещенной обочине можно не разглядеть препятствие или человека.

Стоит иметь в виду, что электронная корректировка приборов внешнего освещения не дает нужного эффекта. Пучок света регулируется только в направлениях «верх-низ» за счет смены угла наклона оптики. Первоочередная задача приводов – менять угол наклона с учетом загруженности автомобиля, а не производить корректную регулировку.

Регулировка головной оптики на Ниссан Альмера Классик понадобится в следующих случаях:

налицо разная направленность светового потока от правой и левой фары (к примеру, одна светит вниз, другая вверх);
водители встречных ТС постоянно включают дальний, что говорит об их ослеплении;
если производился ремонт или замена блока осветительных приборов;
после ДТП, когда удар пришелся на переднюю часть авто;
при смене колесного диска и резины на другой размер;
после смены передних пружин подвески;
если производится монтаж противотуманок.

Простая смена лампочки не требует корректировки освещения на Альмера Классик. Другое дело, если меняется тип осветительного прибора, к примеру, монтируются светодиодные фары.

Что надо сделать перед регулировкой?

Корректное положение головной оптики предполагает, что перед регулировкой будут созданы оптимальные для проведения работы условия. Необходимо выполнить следующие действия:

найти ровную и горизонтальную площадку с вертикальной стеной (в качестве варианта – подъезд к гаражным воротам);
освободить автомобиль от посторонних предметов для достижения снаряженной массы (нужны заводские инструменты, аптечка, запаска);
скорректировать давление в шинах в соответствии с нормой для автомобиля Альмера Классик (в зависимости от размеров установленных колес);
очистить фары с помощью специальной жидкости (на спиртовой основе);
довести до полного объема топливный бак, емкость для омывателя фар, заполнить расширительный бачок антифризом (до уровня);
нарисовать на стене (воротах) схему регулировки фар;
обработать регулировочные винты жидкостью WD-40.

Как отрегулировать свет фар на Nissan Almera

Регулировка фар Ниссан Альмера Н16 своими руками – это возможно. Для этого не требуется специальное оборудование. Достаточно ровной площадки и вертикальной стены. В каких случаях требуется регулировка фар? А к чему приводит неправильное освещение дорожного полотна, нетрудно догадаться.

Чтобы Ниссан Альмера Н16, Н15, Классик отрегулировать фары потребуется выполнение следующих условий:

бак автомобиля должен быть полностью заправлен топливом;
давление в шинах соответствовать требованиям, указанным в инструкции по эксплуатации технического средства;
место стоянки автомобиля должно быть горизонтально ровным;
в качестве проверочного стенда можно использовать экран – лист фанеры (гаражные ворота, стену) расположенный строго вертикально;
автомобиль должен быть установлен на расстоянии 5 метров до стенда.

Если условия выполнены точно, то регулировка фар Ниссан Альмера Классик будет правильной.

Регулировка света фар Ниссан Альмера Классик:

Нанести на экран две параллельные вертикальные линии с расстоянием, соответствующим расстоянию между фарами.
Нанести на экран горизонтальную линию на одной высоте с центрами фар (на каждой фаре есть отметка, соответствующая ее центру).
Ниже на 5 см от линии, обозначающей высоту центра фар, нанести параллельную прямую. Расстояние 5 см соответствует удалению автомобиля от экрана на 5 метров.
На местах пресечения линий необходимо провести прямую с наклоном в 15 градусов, (в направлении вправо и вверх).
Проверочный экран готов.
Необходимо зажечь огни и регулировочными винтами, находящимися на тыльной стороне фары (использовать ключ или крестовую отвертку). Добиться освещения экрана таким образом, чтобы свет проходил по нижней горизонтальной линии.
Освещение в вертикальной плоскости должно быть симметрично расчерченным вертикальным линиям.
Моменты излома освещения экрана должны начинаться точно в точке пересечения вертикальной линии центров фар и линии наклона на 15 градусов.
При закручивании (откручивании) регулировочных болтов смещается корпус, удерживающий светоотражающую линзу. При этом корпус фары надежно закреплен.
Следует провести регулировку поочередно, сначала в горизонтальной плоскости, а затем в вертикальной.

Насколько точно будет проведена регулировка фар Альмеры своими руками зависит от степени освещенности площадки. Поэтому старайтесь настраивать при максимально возможном контрасте света фар и естественного освещения.

Если материал был для вас интересен или полезен, опубликуйте его на своей странице в социальной сети:

Что надо сделать перед регулировкой?

найти ровную и горизонтальную площадку с вертикальной стеной (в качестве варианта – подъезд к гаражным воротам);
освободить автомобиль от посторонних предметов для достижения снаряженной массы (нужны заводские инструменты, аптечка, запаска);
скорректировать давление в шинах в соответствии с нормой для автомобиля Альмера Классик (в зависимости от размеров установленных колес);
очистить фары с помощью специальной жидкости (на спиртовой основе);
довести до полного объема топливный бак, емкость для омывателя фар, заполнить расширительный бачок антифризом (до уровня);
нарисовать на стене (воротах) схему регулировки фар;
обработать регулировочные винты жидкостью WD-40.

Схема для регулировки фар Альмера Классик рисуется так:

Авто подгоняется вплотную к стене. По полоске на капоте или по центру логотипа Ниссан на стене отмечается точка.
Автомобиль отгоняется на 7 метров назад. Через точку при помощи уровня проводится вертикальная линия.
Измеряется расстояние от правой и левой ламп до земли и до центра машины. Цифры фиксируются. Раздельная оптика (дальний и ближний свет) предполагает измерение расстояний с ориентацией на каждую лампочку и проведение двух параллельных горизонтальных линий.
От значения, отвечающего расстоянию от фары до земли, отнимается 50 мм. Полученный результат – это высота от земли до горизонтальной линии на стене. На ней отмечаются точки, соответствующие расстояниям от лампочек до центра авто.
От вертикальных линий под углом 15 градусов из точек правой и левой ламп проводятся отрезки (получаются две ломаные линии).

Регулировка фар Ниссан Альмера

Когда ломаются фары Ниссан Альмера G15, редко что можно починить. Часто приходится проводить их полную замену, чтобы возобновить безопасность вождения, так как ездить со сломанной оптикой или вообще без нее опасно, и за это могут оштрафовать.

Замена оптики

Существует оригинальные фары Nissan Almera Classic, G15, устанавливать которые советуют специалисты: левая обозначается как 26060-95F0A, а правая – 26010-95F0A.

Чтобы была проведена замена, понадобится всего лишь одна отвертка с различными битами.

Читайте также: