Ниссан примера р12 руль крутится рывками

Обновлено: 14.05.2024

Ниссан примера р12 руль крутится рывками

Nissan Primera (2002+). Рывки при троганьи с места

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Замасливание рабочих поверхностей фрикционных накладок ведомого диска	Снимите ведомый и ведущий диски, промойте детали уайт-спиритом или бензином, протрите рабочие поверхности дисков и маховика. Устраните причину замасливания (замените сальник коробки передач или двигателя)
Фрикционные накладки ведомого диска сильно изношены	Замените ведомый диск
Осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ ведомого диска	Замените ведомый диск
Деформация ведомого диска	Замените ведомый диск
Потеря упругости пружин ведомого диска	Замените ведомый диск
Заедание ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач, сильный износ шлицов ступицы диска	При сильном износе шлицов ступицы замените ведомый диск. На шлицы первичного вала коробки передач нанесите смазку ШРУС-4
Поломка диафрагменной пружины сцепления	Замените ведущий диск в сборе
Неисправны опоры силового агрегата	Осмотрите опоры, замените неисправные

Причины рывков и вибрации при трогании с места

В большинстве случаев, причина поломки - неисправная работа сцепления.

Правильная диагностика - экономия времени и денег, поэтому не торопитесь сразу приступать к ремонту сцепления и замене вышедших из строя деталей. Сначала воспользуйтесь простыми советами по устранению нарушений в работе, которые могут быть связаны с тем, что автомобиль дергается в начале движения.

Во-первых, прогрейте двигатель до рабочей температуры. Во-вторых, убедитесь в отсутствии проблем с системой питания и зажигания.

Если после проделанных работ рывки при трогании не прошли, то воспользуйтесь списком с неисправностями сцепления и методами их устранения ниже.

Деформация ведомого диска.
Замените ведомый диск.

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач.
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС-4.

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины.
Замените ведомый диск.

Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска.
Замените маховик или кожух сцепления с нажимным диском в сборе ("корзину" сцепления).

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках.
Замените ведомый диск.

Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска.
Замените ведомый диск.

Стиль вождения

Начинать нужно с очевидных вещей. Если вы – опытный водитель, то и сами прекрасно понимаете, что может дергаться машина при трогании с места в случае резкого схватывания сцепления. То есть, если педаль сцепления отпускать резко, то вполне очевидно, что авто должно ехать рывками. В данном случае нет никакой неисправности, и такая ситуация вполне нормальная. Все, что нужно сделать, так это изменить стиль езды. Как минимум, требуется отпускать сцепление плавно и прибавлять больше газу. Это придет со временем. Чтобы диски сцепления схватывались вовремя, необходимо "нащупать" в вашем автомобиле момент схватывания. Для этого нужно включить первую передачу и попытаться тронуться с места, не нажимая педаль газа. Так можно легко ощутить момент схватывания дисков сцепления.

В автомобилях с автоматическими трансмиссиями такого быть не может, т. к. там отсутствует педаль сцепления. В таких авто нужно просто плавно нажимать на педаль газа и не "рвать" машину с места.

Наружные и внутренние шрусы

Следующей причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается, могут быть внутренние и наружные шрусы.
Внутренние шрусы передают усилия от коробки на полуоси автомобиля, а затем – на колеса, что делает их достаточно важными элементами в системе подвески. Учитывая, что данные детали систематически подвергаются большим нагрузкам, они могут выходить из строя. Определить наличие неисправности можно по следующим признакам: Шрус проворачивается при начале движения, люфтит. Из-за этого может дергаться машина при трогании с места. На дороге шрус может стучать. Причем, при этом дорога может быть идеально ровной. При повороте можно слышать хруст внешних шрусов, они также при износе могут проворачиваться и создавать рывки при старте движения машины. Наружные шрусы чаще всего выходят из строя из-за движения по плохой и неровной дороге. Отсюда следует, что первой неисправностью, из-за которой при трогании с места машина дергается, могут стать шрусы. Именно их в первую очередь проверяют на СТО, когда водитель обращается к мастеру с подобной проблемой. Замена этих элементов происходит быстро, легко и чаще всего не стоит больших денег, если речь идет об отечественном автомобиле, а не о редкой иномарке. Более того, некоторые автовладельцы могут произвести замену шрусов самостоятельно, для этого понадобится яма в гараже, небольшой набор инструментов и новые шрусы, которые продаются практически в любом автомагазине.

Вторая возможная причина – КПП. Но если коробка переключения передач не совсем исправна, то можно также наблюдать и другие проявления кроме рывков на старте: сложность переключения какой-либо передачи, шум из агрегата и т. д. Если речь идет о механической коробке передач, то ее ремонт может стоить недорого. Заменить какую-либо шестерню в таком механизме сложно, но возможно, и за это берутся мастера на СТО. В случае неисправности автоматической коробки передач ситуация усложняется. Ее ремонт будет стоить дорого. В том случае, если в АКПП начинает дергать вариатор, то на СТО чаще всего предлагают ее полную замену, т. к. ремонт в данном случае нецелесообразен. Диагностировать проблему, из-за которой при трогании с места дергается машина, самостоятельно сложно. Это могут выявить только специалисты СТО при детальном осмотре автомобиля и его комплектующих.

Рулевая рейка при наличии неисправностей вполне может отдавать рывки при начале движения. Изношенные элементы данного механизма обычно не ремонтируют – их меняют на новые. Также и наконечники рулевой рейки могут свободно болтаться на своих позициях, из-за чего будут возникать рывки при резком наборе скорости и при торможении. Биение руля при этом имеет место. Нельзя исключать и повреждение рулевой колонки (обычно это происходит при ДТП), которая также при движении или трогании может создавать рывки.

При неисправности рулевого механизма водитель должен ощущать вибрации в руле, а не только рывки при трогании. И снова нельзя ничего посоветовать водителю по поводу самостоятельного ремонта. Разобраться в рулевом механизме не проще, чем в системе КПП. Так что вам прямой путь на СТО.

К сожалению, если при трогании с места машина дергается, то двигатель тоже может стать причиной подобного явления. Причем, виной тому могут быть разные его системы. Отличительной особенностью неисправности мотора являются скачки оборотов коленчатого вала, что легко заметить на тахометре. При этом мотор может плохо слушаться водителя: не реагировать на нажатие педали газа, шуметь

Диагностировать, что именно вызывает рывки, достаточно сложно. Проблема может быть в системе впрыска топлива. Например, если форсунки засорились, то в одну камеру сгорания будет поступать горючее, в другую – нет. Также может осуществляться непропорциональное смешивание топлива с воздухом, что вызовет рывки не только при трогании с места, но и при движении по ровной трассе

Коленчатый вал и топливо

Износ коленчатого вала также может являться причиной подобной неисправности. В этом случае движение автомобиля сопровождается не только рывками, но стуками. Низкое качество топлива также может вызывать рывки при старте. Некоторые двигатели являются чувствительными к бензину, поэтому стоит попробовать залить более качественное горючее на другой заправке и посмотреть, имеет ли место подобная проблема при его смене. Проблема может исчезнуть. Судя по отзывам автовладельцев на форумах, неисправность действительно часто заключается в низком качестве бензина, но встречается данное явление редко.

Руль стал поворачиваться рывками

узнал что есть большой кардан и маленький. какой из них . или оба ??

@ sasha52

alexk45 у нас эта работа в джапан-кар стоит 1750 я ваще присел у телефона.
купил 2 крестовины, что бы не промазать , огромное спасибо WILD За скидочку и помощь.

Добавлено спустя 3 часа 16 минут 39 секунд:

значит был в серивисе, сказали что врятли дело в крестовинах. а я с таким позитивом приехал их менять. уехал нисчем.

@ sasha52

сервис нормальный, хорошие ребята.
сказали нужно менять с легкого и на возрастание. завтра поеду менять крестовины полюбому , а там видно будет. может жижкость попробую заменить, а там видно будет

Добавлено спустя 28 секунд:

просто не очень хочется менять хорошие детали на новые

сегодня заметил странность. закусывает только при повороте налево. независимо от оборотов.

мне кажется это врядли крестовина

Добавлено спустя 1 день 2 часа 14 минут 12 секунд:

оказался походу карданчик. поллил нижний карданчик ведешкой. вроде все прошло.

из предположений перегрелась смазка. ибо был установлен турбомотор. и даунпайп как раз прям впритык к карданчику лежит. а лентой обмотать неуспел.

@ sasha52 @ sasha52

посоветую заменить крестовину. она стоит 250-300 рублей. в любом случае это гораздо меньше 11.000, так что лючше начать с малого.

как объяснили мне, там ломаться в принцепе нечему. там 2 кардана и соединены они крестовиной. и все.
и есть рулевая рейка, котороая как раз и стоит приличных бабок. так лючше наверное поменять крестовину за 300 р и если дело не спасет, то менять чтото более серьезнее, чем ты сделаеш ремонт за 11.000 а проблема останется, и решится она всего лиш маленькой крестовиной

у меня сегодня случилась такая же проблема, подкусывает руль после того как на пол-оборота прокручиваешь,-обратно та же фигня, в обе стороны. смотрели мастра сказали что не крестовина, может насос? рейка? что посоветуете ремень сегодня поменял, пошел по пути наименьшому

Ниссан примера р12 дергается при движении

Привет всем)) подскажите плиз , что может быть? машина дергается на ходу и выдает ошибку P 1225.что за ошибка?

Странное поведение машины при разгоне

Плохое топливо

К сожалению, нередко причиной провалов при разгоне может стать некачественное топливо. Например, если в нем попалась вода. Само собой, двигатель на таком топливе будет работать с перебоями. Выхода два. Если вам «посчастливилось» залить такой «горючкой» полный бак, то лучше не лениться и слить его, чтобы не гробить форсунки и топливный насос. Или набраться терпения и просто выработать некачественный бензин или дизель.

Топливный насос в случае износа или забивания сетки приемника также может быть причиной неровной работы двигателя.

дергается на ходу… — 2 — Двигатель

Привет всем)) подскажите плиз , что может быть? машина дергается на ходу и выдает ошибку P 1225.что за ошибка?

щас прошерстил весь и-нет

ошибка в 2-ой цепи педали газа.
на дроссельном узле пошевели или прочисти 2 разьёма-находятся друг над другом.

мб ето и моё решение вопроса)))

Shurken, у тебя на низах машина дёргается?)

Nissan Primera | Автомобиль движется рывками

Применительно к автомобилю, рывок – это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали «газа». В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка – провал, ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

Условно можно выделить три вида рывков:

– в момент начала движения;

– при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.

Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться на автосервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки вызываются недостаточным давлением топлива в топливопроводе двигателя («рампе») или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки.

При наличии некоторых навыков причину рывков можно выявить самостоятельно.

Рывок в момент начала движения

В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка – провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали «газа». Иногда двигатель при этом даже глохнет. Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива. При недостаточном давлении в топливопроводе, даже при увеличении длительности впрыска, топлива для плавного трогания с места не хватает.

Для проверки величины давления топлива подключите к специальному штуцеру на топливопроводе с помощью отрезка подходящего шланга манометр с пределом измерения 10 кгс/см2. При работающем двигателе давление в топливопроводе должно быть не менее 3 кгс/см2.

Штуцер для проверки давления имеет конструкцию, аналогичную вентилю шины колеса, с золотником. Поэтому для подключения шланга манометра можно использовать наконечник для шланга ножного шинного насоса.

Причинами снижения давления могут быть:

– неисправный регулятор давления топлива. Кроме того, отказ регулятора может быть вызван ослаблением посадки шланга на штуцере вакуумной камеры регулятора;

– засоренный топливный фильтр;

– неисправный топливный насос.

Способы проверки и замены регулятора давления, топливного фильтра и топливного насоса см. в разд. 4 «Двигатель», в подразд. «Система питания».

Рывки при разгоне

Причиной рывков при разгоне может быть, так же, как и в предыдущем случае (см. «Рывок в момент начала движения»), недостаточное давление топлива в топливопроводе. ЭБУ, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать. Причины этого явления и способ проверки см. «Рывок в момент начала движения».

Рывки при установившемся движении

Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт (см. разд. 9 «Электрооборудование»). В пути можно попробовать сделать самостоятельно:

– внимательно осмотреть подкапотное пространство. Выключить зажигание и проверить надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у модуля зажигания и высоковольтных проводов. Пустить двигатель и прислушаться к его работе – треск при пробое высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;

– заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей – если оно ненормальное, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы.

Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем может быть повреждение датчика положения дроссельной заслонки. Дополнительными симптомами, подтверждающими неисправность этого датчика служат:

– неравномерная работа двигателя на холостом ходу;

– снижение максимальной мощности двигателя.

Датчик не разборный и поэтому неремонтопригоден. Если выявлена неисправность датчика (см. разд. 9 «Электрооборудование», «Система управления двигателем»), его заменяют в сборе.

Засорившиеся воздушный и топливный фильтры

Часто причиной плохой работы двигателя и появления провалов в его работе при разгоне становится забитый воздушный или топливный фильтр. Решение одно — замена фильтра.

Свечи зажигания

Первым делом стоит проверить свечи зажигания. Большой нагар на электродах ведет к пропускам в зажигании и, как следствие, провалам в работе двигателя. Отсюда и нервный разгон. Конечно, если есть финансовые сложности, можно попробовать очистить свечи. Но куда проще их просто заменить.

Одной из самых частых причин неровной работы двигателя становятся грязные свечи.

Привет всем, То, что вы описываете, может быть результатом неисправного датчика скорости, потенциально низкого уровня трансмиссионной жидкости или даже неисправного соленоида управления коробкой передач. По мере того как ваш автомобиль движется по дороге, компьютер анализирует данные, отправляемые датчиками скорости автомобиля и датчиками скорости двигателя. На основе этой информации блок управления двигателем (ECU) или блок управления трансмиссией (TCM) выполняет соответствующие переключения на повышенную и понижающую передачи, отправляя сигнал на один из нескольких соленоидов переключения.Эти трансмиссионные соленоиды имеют внутри подпружиненные поршни, обмотанные проволокой. Когда эта катушка с проводом получает электрический заряд от TCM / ECU, он заставляет эти плунжеры открываться, позволяя трансмиссионной жидкости течь в корпус клапана и создавать давление в необходимых муфтах и бандажах. Когда это происходит, трансмиссия переключает передачи, и вы продолжаете движение по дороге. Компьютер управляет соленоидом трансмиссии несколькими способами. Если автомобиль оборудован специальным блоком управления трансмиссией, он может открывать или закрывать гидравлическую цепь с помощью прямого сигнала 12 В.В некоторых случаях блок управления двигателем (ЭБУ) может управлять плунжером соленоида, включая и выключая цепь заземления. Я бы порекомендовал, чтобы к вам приехал профессионал из YourMechanic, чтобы диагностировать и осмотреть вашу трансмиссию.

Высоковольтные провода и катушки зажигания

Если же дело не в свечах, причиной могут быть неисправные катушки или пробои в высоковольтных проводах. Разумеется, никакой ремонт тут уже не поможет, только замена. Также может быть неисправен модульный блок, отвечающий за зажигание. Выяснить причину его неисправности поможет только диагностика, да и то не во всех случаях.

При неисправности катушек зажигания в процессе работы могут начаться пропуски в зажигании.

Дергается на небольших скоростях — 2 — Ремонт P12

Ovsyannikov, твоя проблема с нашей не имеет ничего общего) у нас дергается при нажатии/сбросе педали газа на малом ходу. Вообще эти дергания чувствуются на всех скоростях и на всех передачах, просто на малой скорости это очень сильно дергает, чем выше скорость, тем меньше чувствуешь.

Я тоже на всех скоростях чувствую, просто на малых даже глохнуть начинает. Проблема может и другая, но всё же дёргается. Тема была сверху форума, вот и написал сюда ))

Вообще, недавно делал(тысяч 5000 назад) компьютерную диагностику, после чего поменяли лямбду. Там проблема с повышенным расходам была. Так что остается маф, цепь, подушки и все таки сцепление, я все правильно понял? И как можно их продиагностировать?
Спасибо за ответы.

Спасибо, буду изучать! Но честно говоря, думал, что при проблемах с цепью, мотор работает не идеально ровно и тихо, а у меня, он именно так и работает, в смысле, идеально ровно и тихо.
Я ввел себя в заблуждение )?

У меня причиной дёрганий, оказалось КЗ в проводке. Провода что идут к датчику температуры, в том месте где они выходят из общей «косы» были оголены, видать от старости изоляция стала дубовой и потрескалась. От того и вентиляторы вели себя неадекватно. Устранил всё заработало как надо. Правда когда ставил клему обратно на датчик, рукой задел ещё и провода на датчик распредвала, там как оказалось тоже один из проводов держался на одном волоске, ну и соответственно оторвался. Пришлось ещё и его лечить. Теперь думаю поискать более менее нормальную косу на двигатель, да поменять её.

У меня когда так дергалась помогла замена катушек.(ну на которых форсунка держится)

С мая 2013 года наш портал расширил тематические разделы форума по обмену опытом: добавлены подфорумы Американцы, Корейцы, Немцы, Французы, Японцы, в связи с увеличением автопарков наших посетителей.

Помимо изменения стиля, наш Чат, Почта, Развлекательные и фото/видео разделы, Литература стали встроенными и не трубеют отдельной регистрации. Кроме этого, есть и другие полезные и приятные новшевства с которыми Вы все можете ознакомиться при посещении портала.

С вопросами и предложениями можете обращаться к администрации в специальном разделе форума или через форму обратной связи.

Поворот руля как бы рывками.

Автор темы black10, 8.1.2007, 18:20

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Да колеса вроде нормальные, на шиномотаж даже заезжал проверял. А если смазку в рейку забить?

Offline
Карточка
ЛС

Да колеса вроде нормальные, на шиномотаж даже заезжал проверял. А если смазку в рейку забить?

смазка в рейке конечно неплохо, только это ничего не даст, на счет колёс - проверяй биение прям на машине предварительно подняв машину , для передних колёс включи 1 или 2 передачу на холостом ходу, задние просто крути рукой и смотри со всех сторон есть биение или нет.
как правило биение руля от колес наблюдаются на небольших скоростях

я вообще на пердних приводах этого никогда не делал , но смысл тот-же, качаешь рулем вправо-влево на небольшой угол, при люфте (можно сделать специально чтоб почувствовать величину люфта) подтягивать рейку (желательно вдвоём чтоб не отрываясь чувствовать снижение люфта) до тех пор пока люфт не пропадёт или не станет мимнимальным .
перетягивать нельзя , в крайнем случае лучьше пусть будет (не большой) чем перетянуть.

Артем, рейка откапиталена, насос в порядке, качает, недавно хотел его поменять но купил брак msg ni010, гудел жудко новый, достали из него все рабочие детали (лепестки и тп) поставили в старый, насос стал качать хорошо, но стружка все равно идет, откуда то, в рейке выдавать стружку в принципе нечему, остается тока насос, но его вроде как мы направили, и все равно масло перламутровое становится, уже незнаю я куда копать, а если смотреть на каплю масла на просвет, она прозрачная. В работе гуда ухудшения не наблюдается.

__________________
Чем ближе государство к падению, тем многочисленнее его законы

Авто.ру: купить, продать и обменять машину

Продолжая использование данного сайта, я соглашаюсь с тем, что обработка моих данных будет осуществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации.

By continuing using this website I accept that processing of my personal data will be held in compliance with Russian Federation laws.

Используйте этот фильтр, чтобы отобразить темы, не старше определённого количества дней.

Позволяет вам выбрать данные, по которым будет сортироваться список тем.

Доброго времени суток. Сопливил у меня шланг ГУР (обратка). Решил поменять. После замены стал туго крутиться руль, дал оборотов под 4000 покрутил руля, вроде стало норм, НО появился гул при кручении руля в районе насоса. В чем причины со старым шлангом хоть и с сопливившем такого не было.Жидкость новая. Примера P12

вот моя красавица на которой отъездил год

sergik0202

Насчет ГУРа. Посвистывало даже в разогретом состоянии, даже когда руль не трогали.

2AyBolit , ремень ок. Болтается то самое, к чему прикручен шкив. Болтается относительно самой помпы. Люфт 3-5 мм.

Поменяли. Работа обошлась 1400р. Визги/свисты/звуки пыщ-пыщ пропали. Руль стал мягче.

Lipton

Всех приветствую. У меня тоже свистит ремень, но только когда холодный движок поворачивается на 20 градусов и в лево и в право , дальше свист ремня и руль не крутиться, по мере прогревания начинает крутиться рывками, а когда прогреется двигло руль крутиться отлично только если провернуть до упора тогда под свистывает и то не всегда, и как уже здесь писали имеется такой маленький люфт на руле но он заметен только если ехать 40-60 км при нажатии тормоза это люфта нет. Он такой не значительный что если чел со стороны проедиться на машине то не почувствает этот люфт.Ч то может быть, если карданчики, то тогда при чем тут прогрев двигла. В бочке ни чего не пузыриться. И хотел уточнить у них натяжка ремня за счет ролика или механическая ну как на жигулях.

Есть уже тема, поиском надо пользоваться!
√O√ANыч

ситуация такая что руль не возвращается после поворота и иногда при движении на разных скоростях становится тугой, но после того как приложил усилие проворачивается легко, связано ли это с тем что я перекинул зимние колеса не отбалансировав или рейка накрывается/накрылась? или тяги?
как вообще продиагностировать самому?

Пять причин, по которым руль трудно поворачивать

Просто представьте, что вам нужно преодолеть поворот или попытаться сменить полосу, но рулевое колесо трудно быстро повернуть или оно даже застревает. Это может привести к дорожно-транспортному происшествию, в результате которого люди могут получить ранения или даже погибнуть.

Самая распространенная проблема с рулевым колесом заключается в том, что его трудно поворачивать. Так как большинство водителей совершают повороты на низких скоростях, именно тогда тугое вращение или застревание рулевого колеса становится наиболее заметным. Это четкий индикатор того, что в системе гидроусилителя руля вашего автомобиля присутствует проблема.

Систему гидроусилителя руля составляют много компонентов. Помимо поликлинового ремня и насоса, система включает гидравлическую жидкость, которая работает вместе с поршнем, так что вы можете поворачивать рулевое колесо легко, испытывая лишь небольшое сопротивление.

Однако если с какой-либо из этих частей системы возникла проблема, гидроусилитель больше не поможет облегчить вращение руля.

Распространенные причины, по которым рулевое колесо трудно поворачивать на низких скоростях

Важно понимать главные причины тугого вращения руля. Ниже приведены пять основных причин, по которым руль вашего автомобиля становится все труднее поворачивать. Просмотрите этот список и как можно скорее устраните проблему.

№ 1. Низкий уровень жидкости для гидроусилителя руля

Возможно, наиболее распространенная причина тугого рулевого колеса при повороте — низкий уровень жидкости для гидроусилителя руля в системе. Обычно это обусловлено тем, что жидкость вытекает из шланга, находящегося под давлением. Иногда шланг растрескивается или просто ослабляется, что приводит к утечке жидкости.

Поскольку эта жидкость необходима для создания давления в системе и смазывания насоса, чем ее меньше, тем труднее поворачивать рулевое колесо. Хотя автомобиль может быть все еще управляемым, если вы не устраните утечку, это в конечном итоге приведет к поломке насоса гидроусилителя руля и необходимости дорогостоящей замены.

Если быстрая проверка показала, что жидкости в гидроусилителе руля достаточно, продолжайте читать.

№ 2. Неисправная рулевая рейка

Рулевая рейка состоит из шестерни и рейки. Рейку на рулевом колесе удерживает несколько U-образных шарниров и валов. Рулевая рейка со временем изнашивается и может выйти из строя в результате обычного вождения автомобиля.

Вы узнаете, если это произойдет, так как руль вашего автомобиля будет туго вращаться или застревать сразу после запуска автомобиля. По мере того, как двигатель продолжает работать и прогреваться, рулевая рейка нагревается, смазка начинает работать немного лучше, и вращение рулевого колесо может стать менее тугим. Но все же лучше заменить рулевую рейку, прежде чем проблема обострится.

№ 3. Неисправный поликлиновой ремень

Одна из наиболее распространенных причин тугого вращения рулевого колеса — поврежденный или растрескавшийся поликлиновой ремень. Этот ремень постоянно используется при управлении автомобилем, поэтому он довольно быстро изнашивается.

Это, в свою очередь, приводит к его ослаблению при тугом вращении рулевого колеса. Если вы в ближайшее время не замените ремень, он вообще выйдет из строя, и вы вообще не сможете управлять своим автомобилем. Лучше заменить ремень, прежде чем это произойдет.

№ 4. Неисправность насоса гидроусилителя руля

Именно насос системы рулевого гидроусилителя создает давление, необходимое для плавного поворота рулевого колеса. Если этот насос перестанет работать, повернуть руль станет намного труднее, особенно при езде на низких скоростях.

Обычно в этих ситуациях насос не будет полностью препятствовать движению рулевого колеса — вы все еще сможете повернуть его, однако это потребует гораздо больше усилий с вашей стороны. Чем тяжелее транспортное средство, тем сложнее будет поворачивать колеса. Перед дорогостоящей заменой насоса гидроусилителя рулевого управления убедитесь в отсутствии деформаций и повреждений соединения насоса.

№ 5. Отработавшая густая жидкость для гидроусилителя руля

Как и другие жидкости в вашем автомобиле, жидкость гидроусилителя руля со временем может загустеть. Если вы не меняете эту жидкость в соответствии с рекомендациями производителя автомобиля, она со временем станет слишком густой для смазки системы.

Это приведет к тому, что вращение рулевого колеса станет тугим, и его будет сложнее поворачивать на малых скоростях. Если быстрая проверка жидкости для гидроусилителя руля показала, что она темная и густая, вам необходимо как можно скорее промыть систему и заменить жидкость.

Почему дергается руль на поворотах

Управление автомобилем — это сложная система действий, которая задействует много элементов и деталей. Все они работают слаженным механизмом, и, когда хотя бы один из элементов функционирует некорректно, могут возникнуть существенные проблемы. Слабая вибрация руля присутствует даже в новых машинах, но существуют факторы, которые говорят о том, какая вибрация является первым «звоночком» о неисправности ТС. Многие водители задаются вопросом, почему дёргает руль и что с этим делать.

Как ощущаются рывки и что при этом может быть неисправно Проблемы с ГУР Проблема в рулевом валуПроблема с ремнёмПроблема с опорной стойкой Другие возможные проблемы Диагностика Как можно отремонтировать и в каких случаях лучше пойти в сервисvar index=document.getElementsByClassName (‘index-post’);if (index.length>0) >>

Как ощущаются рывки и что при этом может быть неисправно

Часто водители не замечают нехарактерных вибраций руля. Это становится причиной многих поломок и ДТП. Стоит следить за движениями руля, за его биением. Существует множество проблем, которые могут вызывать рывки и дёргание руля при движении или на поворотах.

Знаете ли вы? 75% автомобилей марки Rolls-Royce эксплуатируются до сих пор.

Многие автомобилисты списывают такие «симптомы» на отсутствие правильного балансирования колёс. Попробовать определить причину можно самостоятельно, переключаясь на другие передачи. При этом важно запомнить, на какой скорости начинает дёргаться и крутиться руль, и силу удара. Чтобы узнать точную причину возникновения неисправности, нужно обратиться в сервисный центр за диагностикой.

Проблемы с ГУР Дёргать машину во время движения может из-за проблем с ГУР. Чтобы говорить о серьёзности ситуации, необходимо знать, за что отвечает узел гидравлической рулевой системы.

На него возлагаются следующие задачи:

управление системным давлением;облегчение управления транспортным средством;направление жидкости к распределителю рулевой рейки, который перенаправляет её к определённой камере гидроцилиндра.

От состояния ГУР зависит работа других механизмов, поэтому важно серьёзно отнестись к возможной проблеме. Езда по плохим дорогам является основной причиной его неисправности. Большое влияние имеют: частота замены масла, натяжение ремня привода.

Важно! Прежде всего, на состояние узла гидравлической рулевой системы влияет стиль вождения.

Чтобы предотвратить преждевременный износ ГУР, необходимо соблюдать несколько простых правил:

Вовремя производить замену масла. Важно учитывать его качество. Оптимальной частотой для проведения замены считается раз на 15 000 км пробега. Во время морозов ждать полного прогрева машины, только потом начинать вращать руль. При возникновении нехарактерного шума, гула или течи обязательно обратиться за диагностикой транспортного средства.

Проблема в рулевом валу

О проблеме с рулевым валом может говорить множество признаков. Она возникает вследствие высокой влажности на поверхности дороги, а зимой — большого количества снега. Грязь и жидкость засоряют шток, он подвергается коррозии.

Чтобы убедиться, что причина рывков действительно связана с валом руля, нужно рассмотреть особенности его неисправности:

Пропадает усиление руля. При стабилизации руля в центральном положении отсутствует усилие, что говорит о гидроударе. Это может происходить потому, что во время езды по неровной дороге штоковый поршень рейки ударами задевает внутреннюю стенку корпуса. Реакция колёс на вращение руля опаздывает. Поворот руля направо или налево сопровождается скрипящими звуками, гулом или шумом.Руль не хочет возвращаться в исходное положение.Руль двигается хаотично. Сильная вибрация руля.

При поломке в рулевом валу вышеуказанные особенности может сопровождать подёргивание и рывки. Если возникла подобная проблема, необходимо доставить автомобиль на СТО.

Рекомендуем для прочтения:

Рулевая тяга: функции, признаки неисправности, замена

Устранение утечки жидкости в гидроусилителе руля

Как поменять рулевые наконечники, когда это нужно делать

Ремонт рулевого управления — основные неисправности

Проблема с ремнём

Причиной, которая вызывает излишние движения руля при вождении, может быть износ или растяжение приводного ремня. Обычно проблему сопровождает свист или гул, который свидетельствует о том, что ремень плохо натянут. Излишнее его натяжение тоже может вызывать поломку. Сильно натянутый ремень становится причиной износа втулки и подшипника.

Проблема с опорной стойкой

Проблема с опорной стойкой вызывает биение руля даже на холостом ходу и на идеальной дороге. Выход из строя даже одной опоры может вызывать сильную тряску. Опорные подшипники находятся над амортизаторами. Их износ часто влияет на работу опорной стойки и подвески. На поломку нужно проверить и гидроусилитель. Шаровые опоры могут создавать люфт при езде по бездорожью. Он вызывает значительные вибрации.

Другие возможные проблемы

Биение руля могу вызывать проблемы, не связанные с поломкой запчастей. Например, попадание грязи или снега в диск способно вызвать вибрацию. Однако, она существует только в начале развития скорости. Причиной может быть отсутствие балансировки колёс, деформация дисков. Деформацию провоцируют ямы на дорогах.

На проблему в тормозных дисках и барабанах указывает биение руля во время снижения скорости. На поворотах вибрация возникает из-за плохого состояния шарниров равных угловых скоростей. Они называются сайлентблоками. Об их неисправности говорит возникающий во время поворота хруст, который доносится от колёс.

При повороте в право машина дергается

Как ощущаются рывки и что при этом может быть неисправно

Знаете ли вы? 75% автомобилей марки Rolls-Royce эксплуатируются до сих пор.

На него возлагаются следующие задачи:

Важно! Прежде всего, на состояние узла гидравлической рулевой системы влияет стиль вождения.

Чтобы предотвратить преждевременный износ ГУР, необходимо соблюдать несколько простых правил:

Проблема в рулевом валу

Рекомендуем для прочтения:

Рулевая тяга: функции, признаки неисправности, замена

Устранение утечки жидкости в гидроусилителе руля

Как поменять рулевые наконечники, когда это нужно делать

Ремонт рулевого управления — основные неисправности

Проблема с ремнём

Проблема с опорной стойкой

Другие возможные проблемы

Тянет вправо.

У меня случай вот был на п10 - поставил на перед другую резину - руль стал криво причем градусов на 25.
Мозгом я понимал что дело в резине (другого то я ничего не трогал) но глаза верить отказывались что резина может настолько руль скривить. Хотя на вид резина была ровная, руль не било. Перекинул с зада на перед - руль стал ровно.

Хотя я представить до сих пор не могу как резина может ставить криво руль - хоть убейте не укладывается в голове.
Это как представить что наша вселенная бесконечна - ведь невозможно.
Но это так в обоих случаях.
Вот так.

Санек

Машину тянет постоянно,в любом режиме движения.До этого при разгоне(особенно на первой передаче)был резкий увод вправо,при сбросе газа авто выравнивался.После замены вышеописанного такого увода не стало.

Добавлено через 6 минут

Санек, еще от резины много зависит.

dystopian

DeNcHik

Санек

anatolik1983

Moderator

kapti

Супер-модератор

Хирург

kapti

Супер-модератор

Проходили таких.
Друга так послали один раз.
Исписал им все книги жалоб и во все инстанции нажаловался - деньги за услугу вернули.
кстати нету теперь того сто (не знаю было то причиной или нет)

зы а вообще в даже в бобруйске не посылают при таких вопросах - сам лично 3 раза голову одному работнику год назад дурил - пока более менее ровно не стало.

Lux, дык это что по твоему получаецца - приехал на сто, мастер с умным видом под машиной посидел ключом по поддону постукал и все - а если руль как и стоял криво так и стоит - то пошел нах ? Неее. Если человек денюжку заплатил чтоб у него машину не вело то пусть ее не ведет а не можете сделать - верните денюжку - он поедет к тем кто сможет. Другое дело если рычаг какой родогнут - но тут сказать надо бы . Это кстати входит в диагностику подвески которую обязаны делать перед развалом и цена за которую включена в стоимость развала.
как то так

зызы у меня колега на работе(на мазде примаси) 4 раза к мастеру на сто на компьютерный развал ездил - пока не взял книжку по машине и не привез мастеру и показал какие на его машине углы должны быть - вот потом все норм было

15 ошибок водителя, способных «убить» вариатор

Две педали — не значит «автомат»: это знают уже даже тещи. Вариатор, «робот» с двумя сцеплениями, простой «робот», «автомат» с гидротрансформатором или электромотором для гибридов – коробок у современных машин множество, и они уже прошли испытание временем. Народ в целом перестал их опасаться и давно не ждет никакого подвоха. Однако каждая трансмиссия обладает разными характеристиками и параметрами работы, и это стоит учитывать, чтобы не испортить агрегат.

Его основные плюсы – за счет отсутствия ступеней движение машины получается более плавное, без рывков. Да и топливо расходуется экономнее. Из минусов – разве что унылый гул, который можно разрядить переключениями виртуальных передач. Однако российские водители до сих пор не слишком доверяют вариатору. Считается, что у таких коробок меньше ресурс и из строя они выходят чаще, что их нельзя использовать на бездорожье.

Но это в основном мифы – или причина кроется в ошибках, которые допускают сами водители.

Особенности устройства и работы вариатора

Вариатор имеет достаточно простое устройство. Он состоит из двух разводных шкивов, соединенных ремнем или цепью. Изменение передаточного числа происходит за счет разведения и сведения частей шкивов — при этом меняется диаметр, охватываемый ремнем, соответственно повышается или понижается передача.

Подробнее об этом Matador.tech рассказал технический специалист Илья Лабурнумов:

При сегодняшнем разнообразии марок и моделей вариатор вариатору рознь. Самые простые бюджетные модели недалеко ушли от первых простеньких прототипов подобного рода коробок, а самые крутые агрегаты буквально нашпигованы датчиками и системами управления. Например, в самых последних моделях стали ставить шестерёнчатую первую передачу. Таким образом, получается некий гибрид: стартуем на классической первой, а далее уже подключается бесступенчатая система передачи момента.

Что же касается непосредственно передающего вращение элемента, то здесь всё довольно просто: ремень для маломощных двигателей, а цепь – там, где требуется передача большего крутящего момента и предполагается повышенная нагруженность трансмиссии в целом.

Достаточно менять положение ручки, выбирая один из четырех режимов: парковка (P), движение вперед (D), нейтральное положение (N) и задний ход (R). При этом не нужно выжимать сцепление — педалей под ногами водителя всего две.

Так почему же одни наслаждаются комфортной ездой с вариатором безо всяких проблем, а у других бесступенчатая коробка выходит из строя еще до конца гарантийного срока? Все дело — в нарушении правил эксплуатации трансмиссии.

15 ошибок, убивающих вариатор

Вариатор действительно требует к себе более бережного отношения — это плата за комфорт. Бесступенчатая коробка способна прожить долго и счастливо, если правильно ухаживать за ней, соблюдать спокойный стиль вождения и не нарушать требования производителя.

И наоборот, следующие типичные ошибки водителей приводят к преждевременному выходу КП из строя.

1. Резкий старт с места

Вариатор предназначен, прежде всего, для комфортной плавной езды. Он не любит резких скачков тяги, поскольку они ведут к проскальзыванию ремня (цепи) на шкивах. В результате образуются задиры и стружка, которая действует как абразив на внутренние детали узла. Это провоцирует их несвоевременный износ.

Поэтому на машине с вариатором не рекомендуется «рвать с места», пытаясь опередить всех на светофоре. Это грозит подорвать здоровье трансмиссии.

Кстати, о виртуальном переключении передач, которое предлагают многие бесступенчатые коробки для имитации привычного ритма. Несмотря на то что такой режим предусмотрен в автомобилях с вариатором, злоупотреблять им не стоит.

«Передачи» в современных CVT с ручным управлением действительно существуют, хотя реализованы они иначе, нежели в других типах коробок. Понятие той или иной передачи в классической трансмиссии подразумевает фиксированное соотношение двух шестерён разных диаметров, которые в данный момент находятся в жёстком зацеплении. Конструкция же вариатора по определению предполагает плавное и непрерывное изменение этого значения в процессе движения. Но дабы водителю было привычнее, если он вдруг захочет «порулить» коробкой самостоятельно, – электроника будет эмулировать те самые 5-6 (или более) скоростей. При выборе каждой из них вручную ремень (цепь) вариатора будет находиться в определённом фиксированном положении, сохраняя постоянное передаточное отношение между шкивами. Однако частое использование такого режима не пойдёт агрегату во благо, так как чревато образованием на шкивах борозд.

2. Езда на повышенных оборотах

Вариатор боится не только резких стартов, но и продолжительных ускорений. Длительная езда на большой скорости приводит к перегреву механических частей трансмиссии — и, как следствие, к их быстрому износу.

Чем чаще вы будете «гонять» — тем быстрее отправитесь на ремонт КП.

3. Старт с двух педалей

Владельцы автомобилей с автоматическими коробками умело используют прием одновременного нажатия двух педалей для быстрого старта и ускорения. Это позволяет им резво разгоняться со светофора, оставляя позади остальных участников движения.

Но вариатор на подобный «фокус» не рассчитан — с помощью двух педалей можно добиться лишь сокращения ресурса гидротрансформатора, ремонт которого влетает в копеечку.

Пересели на машину с вариатором — забудьте старые «привычки».

4. Начало движения без предварительного прогрева

Спор о том, стоит ли прогревать автомобиль перед поездкой, почти такой же древний, как спор о курице и яйце. У производителей нет строгих обязательных рекомендаций, а в заботе об экологии к прогреву сейчас относятся скорее негативно. Однако авто с бесступенчатой коробкой передач лучше прогреть перед началом движения, несмотря на недобрые взгляды прохожих. Вариатор негативно реагирует на резкие перепады температуры, это влечет все ту же пробуксовку ремня на шкивах.

Начинать движение следует только после того, как масло в коробке прогреется до рабочей температуры. Это особенно актуально для холодного времени года.

5. Частая пробуксовка

Грамотно управляя автомобилем с вариатором, можно играючи преодолевать препятствия в виде песка и снега. Этому способствует плавная работа трансмиссии. А вот пробуксовка для нее опасна. Поэтому опасные участки в виде грязи и снега лучше объезжать стороной. Иначе не избежать ударных нагрузок на коробку, проскальзывания ремня и перегрева.

Пробуксовка особенно не рекомендуется в зимний период, в условиях низкой температуры воздуха.

6. Буксировка других транспортных средств

Длительные повышенные нагрузки запросто могут «убить» вариатор прямо на дороге. Поэтому не рекомендуется использовать машину с бесступенчатой трансмиссией в качестве «буксира». Медленное движение в натяг, под нагрузкой и особенно в горку, так же вредно, как резкое ускорение и гонки на повышенных скоростях.

Категорически нельзя использовать авто с вариатором как «трактор», пытаясь вызволить другое транспортное средство из грязи или снега.

8. Езда по бездорожью

Бесступенчатая трансмиссия создана, прежде всего, для города и качественной загородной трассы. Однако кроссовер с CVT может использоваться на бездорожье — но в разумных пределах. Ведь вариатор больше всего ценит умеренность, а вот повышенные нагрузки и удары могут сыграть с ним злую шутку.

Суть в том, что при критическом повышении температуры трансмиссионной жидкости резко снижаются фрикционные свойства ремня (цепи) – он начинает банально проскальзывать. Тем самым нарезая борозды на шкивах и провоцируя их быстрый и резкий износ. Об этом эффекте мы уже упомянули выше в описании работы «передач» вариатора. Только в случае активных штурмовок грязевых, песочных или снежных участков губительный эффект возникает в разы быстрее и резче. Немалую лепту вносят и современные электронные ассистенты для бездорожья. Конечно, речь, прежде всего, об электронных имитациях блокировок. При резком и частом подтормаживании буксующего колеса,удары в трансмиссии неизбежно доходят до тех же пресловутых шкивов – вызывая микропробуксовки между ними и ремнём. Последствия пердсказуемы: выработка на поверхности.

Вывод: за рулем авто с вариатором на бездорожье нужно быть вдвое аккуратнее.

Однако технологии не стоят на месте, и эта рекомендации уже звучит не так однозначно. По крайней мере, для определенных моделей. Например, новые вариаторы Toyota имеют шестеренчатую механическую первую передачу, работающую на малых скоростях. А значит, в раскачке бесступенчатая коробка не участвует и не страдает, с ремня сняты нагрузки при движении по бездорожью внатяг.

7. Езда по бордюрам

Даже небольшой бордюр представляет опасность для подвески и трансмиссии автомобиля, особенно когда речь идет о вариаторе. Если вы время от времени встречаетесь передними колесами с препятствием — ждите скорого выхода коробки из строя. А при достаточно сильном ударе КП может перейти в аварийный режим, и тогда шкивы займут промежуточное положение, при котором ремень испытает критическую нагрузку.

Наезжать на бордюр нельзя в любом случае, а уж тем более это небезопасно для машины с вариатором.

9. Частые переключения вперед-назад

CVT вообще не любит резких движений, в том числе резкого переключения между режимами. Многие водители не знают об этом и на машине с вариатором применяют традиционный способ «раскачки» вперед-назад (например, когда нужно выбраться из снежной ямки или песчаного наноса). Не считая вариаторов с механической первой передачей. Однако в целом чем меньше паузы между переключениями — тем быстрее коробка выходит из строя.

При парковке, сдавая назад-вперед, нужно каждый раз дожидаться полной остановки автомобиля.

10. Резкие переключения между режимами N и D

Когда водитель переводит рычаг в нейтральное положение (N), внутри коробки падает уровень давления. Чтобы оно восстановилось, требуется несколько секунд. В противном случае происходит осыпание фрикционов и страдает ремень, что прямо сказывается на сроке службы КП.

Включив нейтраль, стоя в пробке, не стоит резко газовать, следуя за впереди идущим автомобилем — лучше поберечь трансмиссию.

11. Езда накатом в нейтральном режиме

Еще одна ошибка — включать нейтральный режим, когда машина двигается накатом, без участия двигателя. Этим самым водители пытаются «освободить» колеса от сцепки с мотором. Что имеет смысл в случае с механической КП или автоматом, но совершенно бессмысленно в случае с вариатором.

Лишний раз разъединяя бесступенчатую коробку и двигатель на ходу, вы приближаете необходимость ремонта вариатора.

12. Остановки без включения режима N или P

А вот когда включать нейтраль (N) или парковочный режим (P) действительно нужно — так это при остановке, даже кратковременной. Если машина полностью остановилась, не лишним будет убрать механическое напряжение от гидротрансформатора. Это продлит срок службы коробки передач.

Даже при короткой остановке переключайтесь в нейтральное положение, а при более длительной — активируйте парковочный режим.

11. Несвоевременная замена масла

Масло в коробке переключения передач нуждается в периодической замене. В процессе эксплуатации оно вырабатывается, теряя свои свойства, провоцируя перегрев и усиленное трение частей конструкции. Мелкая стружка действует как абразив и ускоряет износ деталей.

Меняйте масло, не дожидаясь рекомендованного производителем срока (его рекомендация очень условна). Лучше делать это через каждые 30-40 тысяч км пробега.

12. Отсутствие периодической очистки

Обслуживание коробки не ограничивается одной только заменой масла. Нужно чистить поддон, магниты и клапаны гидросистемы, а также не забывать менять фильтры. Если не делать этого — абразивные частицы будут продолжать накапливаться и усиливать свое негативное влияние на внутренние детали конструкции.

Очистку удобно проводить каждый раз при замене масла и сопутствующих расходников.

15. Неправильная эвакуация

Неопытные владельцы авто с вариатором нередко допускают фатальную ошибку — буксируют машину с выключенным двигателем. В этом случае вращение колес приводит в движение один вал, а ремень (или цепь) «подтачивает» другой. Результат — преждевременный ремонт трансмиссии.

Буксировать автомобиль с вариатором можно исключительно при заведенном двигателе. А эвакуация допускается только при условии, что ведущие колеса погружены на платформу.

А если не допускать ошибок?

Хороший вариатор, если его правильно эксплуатировать и не допускать досадных ошибок, вполне способен пройти 200 тысяч километров. Это гораздо больше, чем средний срок эксплуатации нового автомобиля.

Вывод эксперта Ильи Лабурнумова:

Тем не менее, всегда нужно помнить, что CVT была создана как альтернатива морально устаревшей гидротрансформаторной АКП - именно для городской и окологородской эксплуатации. И приоритетной целью вариатора является топливная экономичность и плавность работы, но точно не ресурс или спортивные дисциплины. Конечно, всегда есть исключения, типа особо выносливых вариаторов для заряженных Subaru или Audi, но там и конструктив сложнее, и ценник на сами автомобили не сопоставим с городскими малолитражками. Поэтому покупая автомобиль с CVT (особенно из вторых рук), всегда нужно иметь ввиду – за экономию на заправках и комфорт всегда придётся расплачиваться чем-то другим.

Читайте также: