Схема тормозной системы фольксваген бора
Обновлено: 15.05.2024
Volkswagen Bora AKL › Бортжурнал › Техническое обслуживание тормозной системы
Согласно записям, 16.09.2017г. были установлены и применены следующие изделия и материалы:
Тормозные диски передние 280мм — TRW DF2804
Тормозные диски задние 230мм — TRW DF2805
Тормозные колодки передние — ATE 13046071172
Тормозные колодки задние — ATE 13046028942
Палец направляющих — ATE 11.8171-0008.1
Втулки направляющих — ATE 11.0101-5409.2
Суппорт задний левый — VAG 1J0615423A
Суппорт задний правый — VAG 1J0615424A
Смазка для направляющих — TRW PFG110
В процессе работы была одна неприятность, а именно — работники СТО сорвали резьбы направляющих в поворотных кулаках. По счастливой случайности на авторазборке мне в руки попали только что снятые с европейца-донора 2003 года рождения "девственные" поворотные кулаки. По внешнему виду они были намного лучше моих, да и резьба была на вид более-менее. Что-бы не рисковать отвез данные кулаки к токарю, который осмотрел резьбы и забраковал обе на левом (поворотном кулаке).
О том, как я нашел токаря в своем регионе — это очень долгая история. Если кратко… То проехал порядка 20 мастеров, некоторые мне с порога "ломили" цену, за которую реально можно было купить новую деталь)
Вернемся к нашим баранам… Данный специалист любезно согласился восстановить резьбы + изготовить новые направляющие. За работу запросил цену в 15$. Я был удивлен, новые направляющие были очень высокого качества, к тому же с внутренним шестигранником. В последствии в двух поворотных кулаках произвел замену ступичных подшипников на оригинал VAG 1J0498625.
Возвращаемся в наше время… После многократных "косяков СТО" мне хотелось лично все перепроверить, и не зря.
По результатам собственного осмотра было приобретено:
Процесс технического обслуживания
Все, кто следит за моим бортжурналом уже знают, что все работы я произвожу строго по руководству. Описывать процесс не вижу смысла.
Начнем с болтов крепления тормозного диска к ступице.
В моем случае в передних поворотных кулаках они были срезаны, пришлось импровизировать. За помощью обратился к знакомому. Использовали сварочный инвертор полуавтомат Time NB-200.
С другой стороны извлекался полегче.
В процессе работы был произведен демонтаж/монтаж тормозных суппортов, которые в свою очередь были дополнительно осмотрены и смазаны медной смазкой в соответствии с руководством по эксплуатации. При осмотре заднего левого суппорта было обнаружено, что одна направляющая заклинила. Скоба была демонтирована и обслужена.
Еще раз убеждаюсь, что СТО любят брать только деньги. Перед техосмотром было произведен полный осмотр автомобиля. Тормоза сразу видно, что никто не проверял (внутренняя тормозная колодка "как новая"). Выводы делайте сами…
Далее… В процессе осмотра были обнаружены трещины на передних тормозных шлангах. В последствии выяснилось что установлены еще оригинальные шланги ATE 83 6000. За ранее извиняюсь за качество фотографий. Лучше уж так чем вовсе без них)
На первый взгляд может показаться, что повреждения незначительны, но "надавив" на тормоза шланг находящийся под давлением скручивался и через трещины можно было разглядеть броню. Было решено произвести замену.
В процессе покупки меня огорчила цена… За шланг порядка 20$… Но взвесив все за и против, не стал покупать аналог. Тормоза это наша безопасность, водитель должен быть в них уверен на 100%. Те у кого есть дети, меня поймут.
Замена прошла гладко, не смотря на доводы всех тех с кем я советовался) Все открутилось и закрутилось без каких-либо проблем. Так же дополнительно закрепил разъем датчика износа колодок, так как на ответном штекере отсутствует фиксирующий выступ (отголоски работников СТО и бывшего хозяина).
Замена тормозной жидкости
По моим записям, замена тормозной жидкости производилась 11.03.2016 года, применялась жидкость Liqui Moly 8834, "BRAKE FLUID". Производитель рекомендует производить замену раз в год. Хейтеры будут конечно в восторге) Но я поясню…
ИМХО, штуцеры прокачки нужно хотя-бы раз в сезон разрабатывать, иначе можно попасть на суппорт (особенно касается задних алюминиевых). В тормозной жидкости в процессе эксплуатации возникает вода которая в минусовую температуру снижает эффективность торможения, в особо запущенных случаях вообще замерзает оставляя водителя без тормозов. Я не призываю менять жидкость каждый год, существуют специализированные анализаторы тормозной жидкости на наличие H2O, если применять их, можно отсрочить замену до появления признаков присутствия влаги.
На данном этапе, так же словил "большой привет от СТО", которые мне прокачивали тормозную систему) Рекламировать не буду. В нашем регионе их мало. К чему я… На передних суппортах были сорваны грани штуцеров прокачки. Один и вовсе "прикипел" настолько, что открутился спустя час обработки WD40 и применения открытого огня. По вышедшему воздуху создалось впечатление, что его и вовсе не откручивали.
Резьбы штуцеров в качестве профилактики была пройдена соответствующим метчиком.
При замене я никуда не спешил. Процесс происходил "самотеком". Жидкость в бочке постоянно пополнялась и контролировалась, поочередно отворачивались штуцера. На замену ушло чуть меньше литра.
В очередной раз убеждаюсь. Хочешь сделать хорошо — сделай это сам!
Объективно, педаль тормоза стала отзывчивее в верхнем положении. Чувствуется уверенное торможение. Пропал скрип сзади, при трогании после ночной стоянки и маневрировании на задней передаче.
Volkswagen Bora › Бортжурнал › Ревизия тормозной системы
Уже давно просились на замену передние-задние тормозные диски и колодки, ко всему заклинил левый задний суппорт, закис один из тросиков ручника (не затягивал) + еще до того, как авто попал ко мне в руки, была сорвана резьба на поворотном кулаке предназначенная для направляющего пальца, резьбу нарезали направляющую подобрали и вкрутили криво по отношению к кулаку, вследствие редкое биение в педаль тормоза.
Еще полгода назад, зная проблему с кривой наплавляющей, уже задумался о решении. Увидел пост о том, что magic182gt продает оба кулака, передние суппорта, шланги, почти новые передние тормозные диски и колодки почти даром. Решил купить все. Диски brembo 280мм, колодки textar.
Суппорта и так были в нормальном состоянии, но хотелось работы)). Компрессором выдул поршни и совсем чутка их полярнул войлоком, коррозии не было.
Сальники были в отличном состоянии, а из китайского ремкомплекта JP Group были большего диаметра и не позволяли втолкнуть поршень обратно. Решил оставить старые.
Суппорта очищал от ржавчины методом электролиза (описаний на драйве много), потом немного потер щеткой. Покрасил краской и прогрел в духовке при 200 градусах, по инструкции на баллончике. Диски тоже покрасил, даже по краям.
Далее собираем суппорт.
Пред установкой установкой суппортов, кулак сам менять не решился, холодно и неудобно, сгонял быстро в сервис, за 900р поставили. Далее в гараже занялся заменой передних суппортов, дисков и колодок. Купил американскую смазку для направляющих Slipkote 211, описании написано, что ее можно использовать для колодок и поршней.
Поменял перед за пару часов. Холодно однако в гараже.
Далее занялся задними тормозами. При рассмотрении заклинившего суппорта выяснилось, что там стоит опять какая то левая направляющая, испорчена скоба из за кривого высверливания, сильно разбухшие пыльники из за непонятной смазки. Еще тормозные шланги нуждались в замене. Было заказано:
— Жидкость тормозная 2л. VAG B 000 750 M3;
— Ремкомплект заднего тормозного суппорта 2шт. TRW SJ 1039;
— Скоба заднего левого суппорта TRW BDA 589;
— Колодки задние Textar 2355402;
— Тормозные диски Meyle 115 523 1008;
— Пружина правая тормозного суппорта VAG 7H0 615 296 (для усиления разжатия ручника);
— Пружина левая тормозного суппорта VAG 7H0 615 295 A;
— Шланг тормозной правый NK 8547114;
— Шланг тормозной правый NK 8547113;
— Трос ручника Febi 22734.
В начале снял суппорта, выкрутил поршни и отполировал их
Суппорта почистил покрасил, и одел резинки с рем комплекта TRW. Вкручивал и выкручивал поршни специальным инструментом, который взял у соседа по гаражу. Типа такого.
Тормозные шланги вначале не хотели откручиваться, помогла вдшка и час отмачивания в ней. Стяжным ключем на 11 легко открутились. Старую скобу вообще откручивал часа два, греть не решился, слегка простукивал и снова вдшка.
Поменял диски, колодки, прикрутил новую скобу суппота и сами суппорта. Смазывал Slipkote 211. Поменял сразу трос ручника.
Далее залил новую тормозуху и немного промыл, ушло полтора литра.
С чувством выполненного долга, решил прокатиться. На кочках передние суппорта оч сильно гремели, почитав в нете понял что дело в пыльниках направляющих суппортов, я поставил новые из рем комплекта JP Group. Пришлось их снять и сравнить со старыми, из ремкомплекта были оч мягкие и не фиксировали суппорт, Из 8 штук старых выбрал 4 самые нормальные не разбухшие. Номер Ate 110101-54072
После чего все стуки пропали. Сейчас тормоза притерлись, тормозит хорошо, всем мир)
Тема: Переборка главного тормозного цилиндра (ГТЦ) (отчет с фото)
Переборка главного тормозного цилиндра (ГТЦ) (отчет с фото)
Привет всем! не видел я отчета о переборке ГТЦ и решил его сделать)
Идентификатор подопытного: 8D0611021B - главный тормозной цилиндр (23,81)
VW Passat 1.8 T (AEB), 1997(модельный год 98), без ESP/ASR. Переднепривод. Седан.
Был куплен ремкомплект Jp Group арт.1161150610 за аж целых 160 рублей
Итак по порядку.
1) выкачиваем шприцем тормозную жижу из бачка.
2) Отсоединяем фишку датчика уровня тормозной жидкости.(под бачком слева, если смотреть со стороны переднего бампера на водителя)
3) Стаскиваем шланг помеченый стрелочкой , ведущий на контур сцепления. Я его подогнул за вакумник и заткнул пробкой от духов))
4) Отсоединяем бачок от ГТЦ, у меня его никакие болты не держат, он просто крепко вставлен в резинки в отверстиях в ГТЦ. Я применял метод шатания туда-сюда, без фанатизма и излишнего применения силы. Вылез без проблмем. Сторона куда тащить - вверх.
Перед этим действием стоит обложить все вокруг тряпками или другими не нужными вещами, для впитывания расплескивающейся тормозной жижи.
После снятия мы увидим такую картину:
5) Далее откручиваем тормозные магистрали идущие в ГТЦ. Их тоже лучше бы чем-нибудь заткнуть, тормоза как-никак.
6) Откручиваем 2 гайки на 22 крепления ГТЦ к вакумному усилителю(Такая большая черная круглая хрень, справа от аккума, для тех кто не знает) Они помечены на фото выше.
7) Вытаскиваем ГТЦ из вакумника, идти будет туговато сначала (мой сидел в этом стойле 15 лет). Он будет упираться в стальной разделитель отсеков (моторный и аккомуляторный) но как упрется - его можно сдвинуть немного в сторону левого (если сидеть за рулем) колеса и вытащить.
Так он выглядит снятым:
8) Вытаскиваем и стараемся не потерять пупырчатою шайбу))
9) Дальше выковыриваем стальную скобу, удерживающую детали патрохов вместе. Фотографировал я собирая все это добро, в купленном комплекте была скоба с отверстиями, а родная стояла без отверстий. Но ничего, ловкость рук и отвертка помогли преодолеть и эту трудность)
Дальше вытаскиваем пластиковое колечко(его не просто поддеть, но возможно!) За ним будет резиновая прокладка и стальная шайба. Вот они:
10) Далее вдавливаем поршень в цилиндр и вытаскиваем плоскогубцами или пасатижами, кому чем удобней, стальной штифт, который будет виден после извлечения шайбы с "пупырышками) (пункт 8)
11) После этого обе части поршня можно без труда извлечь из цилиндра.
Меняем все резинки) Я думаю найти схожие на цилиндре и в ремкомплекте удастся.
После собираем все в обратном порядке с последующей прокачкой тормозов.
Небольшой совет по сборке:
Когда будете вставлять поршень в корпус цилиндра старайтесь выставить его, как на фото. Т.к. стальной штифт, удерживающий "вторую, внутреннюю" часть поршня, можно вставить на место только при вдавленном поршне в корпус цилиндра !
Что бы не завоздушить блок АБС можно после сборки обратно, снять оба передних колеса, снять суппорта с дисков и вдавить поршни до предела в суппорт. Если будет не достаточно проделать такое на задних суппортах. Жижа должна появиться в бачке - после этого её можно доливать.
Что касается трубки на контур сцепления:
Я довел уровень жижи до трубки и надел шланг сцепления. После чего я его сжал руками, он довольно мягкий, жижа потекла в бачок - ок, я не много расплескал! Потом друг доливал тормозухи в бачок пока я держал шланг сжатым. Таким образом если воздух и был - он вышел наверх (ведь шланг идёт снизу-вверх). Доливаем жижу до МАХ. И прокачиваем тормоза и сцепление, на всякий случай)
Всем хороших тормозов)
На всякий случай перечислю где какие стояли у меня резинки:
(1) На корпусе цилиндра, на части которой он вставляется в вакумник 1 резиновая прокладка на внешней стороне.
(2) Эмм. я погорячился, это не прокладка
(3) Резинка стоящая за пластиковым кольцом, которое прижато стальной скобой
(4),(5),(6) - резинки на поршнях внутри ГТЦ
(7),(8) - Резинки служащие уплотнением-прокладкой между ГТЦ и расширительным бачком тормозухи.
Общий вид обстановки) 
Руководство по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобилей Volkswagen Golf / VW Bora 2001-2003 гг. выпуска, оборудованных 4-цилиндровыми бензиновыми двигателями рабочим объемом 1,4 (1390 см 3 ), 1,6 (1595 см 3 и 1597 см 3 ), 1,8 (1781 см 3 ) и 2,0 л. (1984 см 3 ) с одним и двумя распределительными валами, в том числе двигатели с турбонаддувом, а также дизельными двигателями без наддува и с турбонаддувом с рабочим объемом 1,9 л. (1896 см 3 ).
Модели VW Golf с кузовами хэтчбек и универсал. Bora с кузовом седан, включая специальные и малосерийные модели.
В предлагаемом пособии Вы найдете:
текущее обслуживание – простые еженедельные проверки, техническое обслуживание – полное пошаговое руководство, поиск неисправностей – простое решение специфических проблем, дорожные неисправности – что делать в таких случаях, подготовка к техосмотру – пошаговая проверка систем автомобиля, приложение – включает словарь технических терминов, тормозная система – контроль и ремонт во имя безопасности, системы питания и зажигания – некоторые объяснения, электрооборудование – поиск и устранение неисправностей, двигатель – регулировки, малый и большой ремонт, цветные электрические схемы - упрощают поиск элементов.
Руководство базируется на конкретном опыте, полученном в ходе полной разборки и сборки VW Golf / Bora с использованием самых доступных инструментов.
Советы издателя помогут в некоторых случаях обойтись без специальных инструментов и упростить выполнение работы.
Для каждого вида работы определен уровень ее сложности и требуемый опыт исполнителя: от простых операций обслуживания для новичка до сложных задач, доступных эксперту.
Пошаговые инструкции, сопровождаемые сотнями иллюстраций, подскажут и покажут, как выполнить ту или иную работу.
Не рассмотрены модели с V-образными двигателями: 5-цилиндровым 2.3 л., 6-цилиндровым 2.8 и 3.2 л. и с кузовом «кабриолет».
Не рассмотрены модели нового ряда Golf, выпуск которых начат в январе 2004 года.
Ваш автомобиль VW Golf/Bora
Безопасность - прежде всего!
Введение
Ремонт в дороге
Введение
Если двигатель не заводится
Пуск двигателя от постороннего аккумулятора
Замена колеса
О чем говорят подтеки
Буксировка
Еженедельные проверки
Введение
Места проверок под капотом
Уровень моторного масла
Уровень охлаждающей жидкости
Уровень жидкости в тормозной системе (и сцеплении)
Состояние шин
Уровень жидкости в бачке омывателя
Аккумулятор
Пампы и плавкие предохранители
Щетки стеклоочистителей
Смазочные материалы, рабочие жидкости и давление в шинах
Техническое обслуживание
Текущее техническое обслуживание
Модели с бензиновыми двигателями
Технические данные для обслуживания
График обслуживания
Процедуры обслуживания
Модели с дизельными двигателями
Технические данные
График обслуживания
Процедуры обслуживания
Переборка и ремонт
Двигатель и его системы
Бензиновые двигатели с одним
распределительным валом - ремонт на автомобиле
Бензиновые двигатели с двумя
распределительными валами - ремонт на автомобиле
Дизельные двигатели - ремонт на автомобиле
Извлечение и капитальный ремонт двигателя
Системы охлаждения двигателя, обогрева и вентиляции салона
Топливная система бензиновых двигателей
Топливная система дизельных двигателей
Системы выхлопа и управления вредными выбросами - бензиновые двигатели
Системы выхлопа и управления вредными выбросами - дизельные двигатели
Системы пуска и заряда аккумулятора
Система зажигания - бензиновые двигатели
Система предварительного подогрева - дизельные двигатели
Трансмиссия
Сцепление
Коробка передач с ручным переключением
Автоматическая коробка передач
Ведущие валы
Тормозная система,
подвеска и рулевое управление
Тормозная система
Подвеска и рулевое управление
Оборудование кузова
Кузов и его оборудование
Электрооборудование кузова
Электрические схемы
Руководство по эксплуатации
Приборы и органы управления
Вентиляция, обогрев и кондиционирование воздуха в салоне
Двери, замки и ключи
Внутреннее оборудование салона
Пуск двигателя и движение
Приложение
Размеры и массы
Покупка запасных частей
Идентификация автомобиля
Общие советы по выполнению ремонта
Подъем и установка автомобиля на опоры
Отключение аккумулятора
Инструменты и приспособления
Проверка технического состояния автомобиля
Поиск неисправностей
Словарь технических терминов
Предметный указатель
Workshop Manual VW Golf Bora с 2006 г.
Руководство на английском языке по ремонту электрооборудования автомобиля Volkswagen Bora с 2006 года выпуска.
Ремонт и ТО VW Bora 2001-2003 г.
Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Volkswagen Bora и Volkswagen Golf 2001-2003 годов выпуска с бензиновыми и дизельными двигателями.
Руководство по ремонту и эксплуатации VW Bora 2001-2003 г.
Руководство по эксплуатации и ремонту автомобилей Volkswagen Bora и Volkswagen Golf IV 2001-2003 годов выпуска с бензиновыми и дизельными двигателями.
Эксплуатация, обслуживание, ремонт VW Bora 1997-2005 г.
Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Volkswagen Bora, Volkswagen Jetta и Volkswagen Golf 1997-2005 годов выпуска.
Эксплуатация, обслуживание, ремонт VW Bora 1997-2005 г.
Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Volkswagen Bora, Volkswagen Jetta и Volkswagen Golf 1997-2005 годов выпуска.
Скидки от справочной
При упоминании АСС вы можете получить скидки на запчасти и услуги
Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Тормозная система Фольксваген Гольф 4
12.0 Тормозная система
По своему назначению и выполняемым функциям тормозная система разделяется на рабочую, запасную, стояночную и аварийную. Рабочая тормозная система обеспечивает регулирование скорости автомобиля и его остановку с необходимой эффективностью. Запасная система служит для остановки автомобиля с необх.
12.1 Техническая характеристика
Параметр Дисковые тормоза Барабанные тормоза Передний Передний Задний Задний Модель FS-III FN-3 .
12.2. АBS/ EBV/ EDS/ ASR/ MSR
(Категория). Список материалов смотрите внутри.
12.6. Тормозной диск
(Категория). Список материалов смотрите внутри.
12.7 Регулировка ручного тормоза
Предупреждение Оптимальный зазор тормозных колодок поддерживается механизмом автоматической регулировки, однако при замене тросов ручного тормоза или заднего суппорта тормозов необходимо произвести регулировку ручного тормоза. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите облицовку рычага ручно.
12.9 Снятие и установка заднего рабочего тормозного цилиндра
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите тормозные колодки. 2. Ослабьте накидную гайку тормозного трубопровода с обратной стороны колесного тормозного цилиндра. 3. Отвинтите два болта, крепящие колесный.
12.11 Тормозные трубопроводы и шланги
Для передачи тормозной жидкости от главного тормозного цилиндра к колесным тормозным цилиндрам применяются тормозные трубки. Соединения трубок с тормозными цилиндрами и распределительными устройствами производятся конусными муфтами. Концы трубок обжаты и имеют конусообразную форму для соответс.
12.12 Проверка вакуумного усилителя тормозов
Вакуумный усилитель тормозов снижает усилие на тормозной педали, облегчая тем самым управление автомобилем. Работа вакуумного усилителя тормозов основана на использовании разрежения во впускном коллекторе. При выходе вакуумного усилителя из строя работоспособность тормозной системы не нарушает.
12.13 Снятие, установка и регулировка выключателя стоп-сигнала
Выключатель стоп-сигнала закреплен в кронштейне педали тормоза. При нажатии педали тормоза выключатель включает сигнал торможения в задних фонарях автомобиля. Кроме того, выключатель стоп-сигнала передает сигнал о начале торможения блоку управления ABS/ EDS. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ .
12.14 Снятие и установка тросов ручного тормоза
Детали рычага ручного тормоза 1 – ручка рычага ручного тормоза; 2 – предохранительная шайба; 3 – облицовка рычага ручного тормоза; 4 – шестигранная гайка, 25 Нм; 5 – переходник. Для автомобилей с подлокотником; 6 – тяга; 7 – компенсатор; 8 – регулировочная гайка; 9 –.
12.15 Основные неисправности тормозов
ПРИЧИНА МЕТОД УСТРАНЕНИЯ Увеличенный свободный ход педали тормоза Изношены накладки тормозных колодок Замените тормозные колодки Неисправен один из контуров тормозной системы Проверьте герметичность гидравлических контуров тормозной системы Увеличенный .
Неисправность тормозной системы Фольксваген Бора
Здравствуйте! У меня Фольксваген Бора 1.6 2000 г., автомат. Три сигнала, загорается лампа уровня тормозухи, пишет Break Fault, потом еще что-то пишет. Появляется, скорее всего, на повороте. Бывает сразу и не гаснет. Уровень в норме. Нигде ничего не бежит. Тормоза в порядке. Лампочка АБС горит уже давно. А вот лампа тормозухи загорелась недели две назад. (Евгений)
Почему появляется ошибка?
Чаще всего проблема связана с недостатком тормозной жидкости в системе. Вы должны проверить уровень еще раз, чтобы знать наверняка, все ли с ним в порядке или нет. Как правило, «тормозуха» уходит быстрыми темпами при износе тормозных дисков и колодок, поэтому мы также рекомендуем проверить состояние этих элементов. Вполне возможно, что они просто износились и следует осуществить их замену.
Если вы уверены в том, что с колодками и дисками все хорошо и они в исправном состоянии, то следует осуществить проверку датчика уровня тормозной жидкости. Как показывает практика, зачастую поломка этого элемента или его некорректная работа могут стать причинами появления подобной ошибки на приборной панели. Если неисправность заключается действительно в этом регуляторе, то проблема легко решиться путем его замены. Для проверки мы рекомендуем использовать заведомо рабочий датчик.
Если с устройством все в порядке, то не лишним будет проверить электропроводку в вашем транспортном средстве. В частности, вас должен интересовать непосредственно отрезок цепи, отвечающий за работу регулятора. Проверка проводки осуществляется при помощи специальной прозвонки, если вы никогда не занимались подобным процессом самостоятельно, то лучше отвезите свое авто к электрику.
Видео «Диагностика авто при помощи адаптера»
Подробная инструкция по диагностике транспортного средства представлена ниже.
![]()
О чем сигнализирует ошибка 596 на КАМАЗе?![]()
Троение двигателя: почему, как помочь «железному коню»?![]()
Почему вентиляторы охлаждения включаются произвольно?
Фольксваген бора (джетта 4) предохранители и реле
Volkswagen Bora спроектирован на общей базе с vw golf IV. Однако имеет более удлиненный кузов и представляет из себя классический седан. В странах Европы и Америки известен под названием Jetta 4 го поколения. Выпускался в 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 и 2005 году. В нашем материале мы покажем расположение блоков предохранителей и реле в фольксваген бора, предоставим их схемы и фотографии с описанием назначения элементов, а так же отметим предохранитель отвечающий за прикуриватель. В заключении предложим ознакомится с инструкцией по ремонту и эксплуатации.
p, blockquote 1,0,0,0,0 -->
p, blockquote 2,0,0,0,0 -->
Количество предохранителей и реле в блоках, а так же их назначение может отличаться от данного материала и зависит от года выпуска и комплектации Volkswagen Bora и Jetta 4 соответственно.
Блоки в салоне
Главный блок предохранителей
Он находится в торце приборной панели слева и закрыт защитной крышкой. На обратной стороне должна находится актуальная схема с обозначением предохранителей.
p, blockquote 4,0,0,0,0 -->
p, blockquote 5,0,0,0,0 -->
Схема блока
p, blockquote 6,0,1,0,0 -->
p, blockquote 7,0,0,0,0 -->
Подробное описание
p, blockquote 8,0,0,0,0 -->
| F1 | 10А Лампа освещения вещевого ящика, электрообогрев зеркал |
| F2 | 10А Указатели поворота, аварийная сигнализация, электрокорректор света Фар |
| F3 | 5А Реле противотуманных фар, регулятор освещения |
| F4 | 5А Лампы фонарей освещения номерного знака |
| f5 | 7,5А Кондиционер, система управления двигателем, электропривод зеркал, обогрев сидений |
| F6 | 5А Центральная блокировка замков и электрические стеклоподъемники |
| f7 | 10А Лампы света заднего хода |
| F9 | 5А АБС, система стабилизации движения, система управления тяговой силой |
| F10 | 15А Электронный блок управления (ЭБУ) |
| F11 | 5А Щиток приборов |
| F12 | 7,5А Питание диагностического прибора |
| F13 | 10А Лампы сигналов торможения |
| F14 | 10А Лампы освещения салона |
| F15 | 5А Щиток приборов, система стабилизации движения |
| F18 | 10А Правая фара (дальний свет) |
| F19 | 10А Левая фара (дальний свет) |
| F20 | 15А Правая фара (ближний свет), правая фара (газоразрядная лампа), управление светом фар с газоразрядными лампами |
| F21 | 15А Левая фара (ближний свет), левая фара (газоразрядная лампа) |
| F22 | 5А Лампа габаритною света (правая фара) |
| F23 | 5А Лампа габаритного света (левая фара) |
| F24 | 20А Электродвигатель очистителя ветрового стекла, электродвигатель стеклоомывателя |
| F25 | 25А Электровентилятор отопителя, кондиционер |
| F26 | 25А Электрообогрев заднего стекла |
| F27 | 15А Электродвигатель очистителя стекла двери багажного отделения |
| F28 | 15А Топливный насос |
| F29 | 15А Электронный блок управления, зажигание |
| F31 | 20А Автоматическая коробка передач |
| f32 | 10А Форсунки |
| f34 | 10А Система управления двигателем |
| F35 | 30А Гнездо 12 В |
| F36 | 15А Противотуманные фары |
| F37 | 10А Автомагнитола, система «комфорт», центральная блокировка, электрические стеклоподъемники |
| F38 | 15А Лампа освещения багажника, центральная блокировка, крышка лючка горловины топливного бака |
| F39 | 15А Аварийная сигнализация |
| F40 | 20А Звуковой сигнал |
| F41 | 15А Предохранитель прикуривателя |
| F42 | 15А Автомагнитола |
| f43 | 10А Система управления двигателем |
| F44 | 15А Обогрев сидений |
За прикуриватель отвечает предохранитель номер 41 на 30А.
Блок с реле
Основной блок с реле находится под самой панелью, со стороны водителя.
p, blockquote 10,0,0,0,0 -->
p, blockquote 11,0,0,0,0 -->
p, blockquote 12,1,0,0,0 -->
p, blockquote 13,0,0,0,0 -->
Обозначение
- 1 — основная панель;
- 2 — дополнительная панель;
- К1 — реле звукового сигнала;
- К2 — коммутационное реле контакта «X»;
- K4 — реле топливного насоса;
- K5 — блок управления работой стеклоочистителя;
- K5 — блок управления обогревом сиденья переднего пассажира;
- K6 — блок управления обогревом сиденья водителя;
- K7 — размыкающее реле ламп сигнала торможения;
- K8 — реле прикуривателя;
- k11 — реле света заднего хода и блокировки стартера;
- S37 — дополнительный предохранитель электростеклоподъемников;
- S111 — дополнительный предохранитель противоугонной сигнализации;
- S114 — дополнительный предохранитель противоугонной сигнализации.
Дополнительный блок реле располагается под капотом на перегородке.
p, blockquote 16,0,0,0,0 -->
Там могут находится реле: включения насоса вторичного воздуха либо свечей накала. Реле указателей поворотов и аварийной сигнализации встроено в сам выключатель аварийной сигнализации. А блок управления электровентиляторами системы охлаждения установлен на левом лонжероне под аккумуляторной батареей.
p, blockquote 17,0,0,0,0 -->
Блок предохранителей под капотом
Он находится на крышке аккумуляторной батареи.
p, blockquote 18,0,0,1,0 -->
p, blockquote 19,0,0,0,0 -->
Состоит из отдела предохранителей и плавких вставок высокой мощности.
p, blockquote 20,0,0,0,0 -->
p, blockquote 21,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 22,0,0,0,0 -->
p, blockquote 23,0,0,0,0 -->
Обозначение
p, blockquote 24,0,0,0,0 -->
| S131 | 50А Насос вторичного воздуха |
| S132 | 50А Система управления двигателя |
| S133 | 40/50А Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя |
| S134 | 110А Электрооборудование |
| S138 | 110/150А Вывод «В+» генератора |
| S162 | 30А АБС |
| S163 | 30А АБС |
| S164 | 30А Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя |
Инструкция по ремонту
задние барабанные тормозные механизмы
Допустим, вам необходимо по какой-то причине снять задние тормозные барабаны. Рассмотрим, что можем увидеть под ними, на что надо обращать внимание, и как оно всё должно выглядеть.
Для снятия барабана в первую очередь надо снять защитный колпачок, и сделать это надо аккуратно (только если вы не планируете менять подшипники).
Для этой цели можно приспособить старые «крокодилы», уже не способные фиксировать любой размер, кроме максимального.
На краях «губок» сделали пропилы, благодаря чему колпачок снимается легко, и без деформации. В крайнем случае можно использовать толстое тупое зубило, аккуратно, по немного, постукивать по периметру захода колпачка в ступицу. Сняли.
Разогнуть и вынуть шплинт(старый лучше выкинуть и поставить новый).
Снять фиксирующую шайбу. Открутить гайку ключом на 24.
Перед снятием барабана надо свести колодки. Для этого нужно бы иметь рентгеновское зрение.
Шутка. Для этого нужно выставить барабан так, что бы отверстия под колёсные болты составляли квадрат, параллельный земле. В верхнее переднее (по ходу движения) отверстие вставить плоскую отвёртку, нащупать нижнюю часть клинышка механизма саморазведения, и, используя отвёртку как рычаг, поднять его вверх.
Кстати, коротко об устройстве и работе механизма саморазведения. Он прост, как и всё гениальное. При раздвигании колодок усилием рабочего тормозного цилиндра, между колодкой и распорной планкой открывается дополнительная щель, куда и стремится провалиться клинышек, под воздействием пружинки. Вы отпускает педаль, а упавший клин не даст колодкам полностью сойтись /> />
Теперь, взяв за края барабана, можно его потянуть на себя, при этом постараться предохранить от выпадения наружный подшипник.
Прежде чем отложить барабан в сторону, осмотрите его внутреннюю рабочую поверхность. В идеале она должна быть зеркальной, без канавок и повреждений. Буртик образуется практически всегда, не стоит обращать на него внимания. Однако надо помнить, что допустимый износ любого барабана – всего 1 мм на диаметр . То есть если на Гольф-2 диаметр нового барабана – 180 мм, то при 181,5 можно смело выбрасывать.
Так же во внутренней части барабана должно быть сухо, наличие жирных пятен свидетельствует о течи тормозного цилиндра, или о выдавливании смазки из под сальника внутреннего подшипника.
Теперь смотрим на открывающиеся взору внутренности. Чистота и сухость должна радовать глаз.
Если же есть следы подтекания тормозной жидкости, необходимо поменять рабочий тормозной цилиндр. Однако и на видимое благополучие не надо сразу покупаться. Аккуратно надавите на один поршенёк – он должен легко утапливаться, а противоположный при этом наоборот, вылезать. Поддеваем краешек пыльника на цилиндре, и заглядываем: а так ли там красиво, как снаружи?
Допустим, настал момент прощаться с этой деталью. Не надо грустить, новая вас будет лучше останавливать. Для замены цилиндра нужен ключ на 11 мм, и шестигранник на 5. Главное –качественно очистить внутренность болтиков, фиксирующих цилиндр, что бы как можно глубже вставить шестигранник. Не лишним будет слегка обстучать корпус цилиндра в районе резьбы. Открутили. Теперь страгиваем тормозную трубку на входе в цилиндр. Если штуцер стронулся, но пытается крутиться вместе с самой трубкой, есть два выхода: ломать и менять трубку, или скрутить со штуцера сам цилиндр, вытолкнув его из посадочного гнезда, и потом навинтить новый. Но лучше всё-таки поменять трубку. После установки нового цилиндра не требуется никаких священнодействий с педалью тормоза для удаления воздуха, достаточно открыть штуцер прокачки, и дать ТЖ немного протечь. Воздух выйдет сам.
Теперь внимательно смотрим на колодки. Степень износа можно оценить и визуально, но главное, на что надо обратить внимание – на равномерность износа. Разная толщина накладки в верхней и нижней частях колодки говорит о чрезмерном износе самого барабана, и обходиться просто заменой колодок уже не советую, выкинутые на ветер деньги.
Для снятия колодок можно использовать простые пассатижи, я в своих сделал два пропила для лучшего захвата. Удерживая солдатик с обратной стороны пальцем, верхнюю тарелку необходимо слегка утопить и провернуть на 90 градусов.
Затем теми же пассатижами вывести нижние части колодок из под фиксатора, и потянув вниз, снять с рабочего цилиндра. В идеале поршеньки сами вываливаться не должны, но лучше подстраховаться, и стянуть их хомутиком (можно использовать старое стопорное кольцо от переднего ступичного подшипника).
Когда освободите тросик ручника от зажима в колодке, обязательно проверьте лёгкость его хода, утопив и потянув на себя пару раз. Если ход тяжелый, лучше трос заменить, так как возвратная пружинка на нём слабая, и при интенсивном пользовании стояночным тормозом клинящих колёс мы не получим, но убыстренный износ колодок гарантирован.
Обязательная замена при установке новых колодок. И рекомендация от TRW: замена раз в два года.
И ещё одну деталь надо проверить, пользуясь случаем – цапфу. Как следует протрите её ветошью, и осмотрите посадочные поверхности подшипников. На них не должно быть видно следов от вращения внутренних обойм. В противном случае ступицу лучше поменять, что бы не разориться на регулярной замене подшипников.
на Golf III нет медных пятаков, и там часто кроется причина скрипа при нажатии и отпускании педали тормоза. Но есть альтернативный способ борьбы со скрипом ещё один немаловажный аспект: клин в механизме натяжения на гранях имеет насечки, которые, в помощь небольшой пружинке, призваны удерживать от выдавливания вверх, под усилием пружин, сводящих сами колодки.Если не знать, то рассмотреть эти шлицы на вынутом клинышке практически невозможно.
Поэтому требуется дополнительная очистка жесткой карчёткой. Если же насечки уже съедены коррозией ли стёрлись, клинышек лучше всего поменять.
В противном случае ход педали тормоза будет больше, а эффективность торможения – ниже.
Ну и последняя, но не менее важная деталь: распорная планка. Со временем колодки стачивают те места, в которые упираются, из-за чего увеличивается расстояние до барабанов.
При замене колодок постарайтесь не забыть, какая пружинка куда крепится. Иначе можно получить неработающую конструкцию. Обратная сборка начинается с фиксации тросика ручника. Я делаю это так: пассатижами хватаем за кончик троса, а кусачками отодвигаем пружинку на пару сантиметров, и фиксируем, аккуратно прикусив(главное – не перестаратьсяJ)
Затем заводим тросик в прорезь и отпускаем пружинку.
После снимаем фиксатор с поршеньков тормозного цилиндра, аккуратно (!) заводим на него верхнюю часть колодок, заводим нижние части за фиксатор, вставляем «солдатики».
Если есть необходимость в замене ступичных подшипников, делаем это так
Перед установкой барабана клинышек механизма само разведения необходимо полностью поднять вверх. И ещё раз убедитесь в чистоте поверхности оси ступицы.
Надели барабан, отрегулировали подшипник. Зашплинтовали, надели защитный колпачок. Кстати, делать это надо постукивая не по центру, а по ободу, желательно через специальную оправку (в противном случае есть риск, что он отвалится).
При наличии регулятора тормозных усилий на задний контур ложится лишь только часть нагрузки, так что особых предосторожностей для прикатки колодок не требуется.
Читайте также: