Нива клинят задние тормоза

Обновлено: 01.05.2024

Подклинивают задние барабанные тормоза

Важно: для грамотной работы тормозной системы колодки должны располагаться строго параллельно к тормозному диску.

Поскольку при торможении автомобиля возникает трение, вместе с тем образуется тепло, которое нагревает тормозные колодки, жидкость и суппорта. Соответственно, исправный тормозной суппорт должен состоять из материала, свойства которого не изменяются при нагреве. Также материал суппортов должен быть крепким, чтобы выдерживать большие нагрузки.

Как снять заклинивший тормозной барабан?

В случае когда необходимо снять тормозной барабан, можно столкнуться с некоторыми трудностями. На новых автомобилях проблема с его снятием и заменой возникает гораздо реже, так как крепежные болты, вворачиваемые в технологические отверстия, без труда справляются с задачей по его отделению.
Если «прикипел» тормозной барабан заднего колеса «ВАЗ» и не действует рабочий тормозной цилиндр — можно поступить так. Просверлить два или четыре отверстия диаметром 2-3 мм. в барабане вплотную к выступающей части полуоси, как показано на рисунке ниже.

Отверстия в месте соединения полуоси 1 и барабана 2

Сверление нужно начать по стыку барабана и полуоси, затем сверло отожмется от полуоси (как от более твердого материала) и образует в барабане полуовальный паз, открытый в сторону полуоси. Через него керосин, тормозная жидкость, WD-40 и т. п. легче пройдут в зону контакта и облегчат снятие заднего барабана.

Еще один способ, требующий гораздо меньше времени и сил, описан в статье . Вкратце, для отделения барабана в качестве крайней меры можно использовать тягу автомобиля. Снимите заднее колесо и выверните из барабана направляющие штифты. Запустите двигатель и включите первую передачу. Затем нажмите на педаль тормоза.

Заклинивший тормозной барабан «отойдет», так как он удерживается тормозными колодками, а приводной вал или полуось вращается. Перед тем как воспользоваться этим советом, убедитесь в исправности рабочего тормозного цилиндра на снимаемом барабане.

Почему скрипит и клинит тормозной суппорт

Сигналом о том, что с автомобильным суппортом имеются проблемы, является скрип. Он может обозначать, что суппорт износился и ему требуется замена или о необходимости провести диагностическое обслуживание детали. Звук скрипа при работе суппортов чаще всего возникает по одной из следующих причин:

Критической является ситуация, когда тормозной суппорт не просто скрипит, а клинит в процессе работы. Иначе говоря, водитель нажимает на педаль тормоза, а когда ее отпускает, суппорт не отводит колодки от тормозных дисков, что приводит к неконтролируемому торможению автомобиля, излишнему износу и перегреву деталей в тормозном механизме.

Ещё 2 причины, почему клинят задние тормоза

Задние тормоза клинят так: колодки прилипают к тормозным дискам или барабанам, в итоге колеса не вращаются и транспортное средство не едет.

Почему клинят задние тормоза? Причин может быть две:

1. Машина больше месяца «отдыхала» на ручном тормозе.
2. Тормозные колодки намокли, когда транспортное средство попало в лужу, и водитель, не просушив их, загнал машину в гараж или на стоянку.

Понервничать в таких обстоятельствах придется изрядно. Задние тормоза заклинило, нет возможности даже доехать до сервиса. Придется заниматься ремонтом самостоятельно. Ниже приведены советы, как поступить в такой ситуации.

Рекомендуем

«11 причин, почему клинят передние тормоза»

Как почистить тормозной суппорт

1. Сначала нужно выкрутить задний тормозной суппорт, для чего автомобиль ставится на домкрат, и снимается колесо. Следует помнить, что в отдельных моделях задний суппорт может откручиваться против часовой стрелки.
2. После снятия заднего суппорта выкрутить при помощи ключа поршень, затем вытащить его из цилиндра.
3. Снятые детали тщательно осматриваются на предмет сколов, ржавчин, коррозии и прочих повреждений. Если есть ржавчина, её нужно хорошо зачистить. В случае сильного износа задних суппортов чистить ржавчину подручными средствами может быть затруднительно, лучше тогда деталь отшлифовать.
4. Избавив задний суппорт от ржавчины, нужно слить из него жидкость, извлечь уплотнительное кольцо и тщательно всё прочистить, уделяя особенное внимание месту крепления кольца.
5. Затем необходимо просушить все детали, залить жидкость и собрать задний суппорт заново.

Важно: при обратной сборке суппорта следует бережно обращаться с пыльником, чтобы нечаянно его не повредить. Если на пыльнике обнаружатся трещины, его нужно заменить.

Данные манипуляции по полной очистке заднего суппорта достаточно сложные, времени на них может уйти немало. Чтобы проводить такие процедуры как можно реже, каждые 6 месяцев необходимо наносить на поверхность заднего суппорта специальную смазку или WD-40, чтобы предотвратить коррозию.

Также следует каждый год осматривать задний суппорт: нет ли на нём коррозии, повреждений, загрязнений, не поврежден ли пыльник.

Что делать, если заклинило задние тормоза: 4 рабочих способа

1. Отвёртка в помощь.

Можно сказать, что владельцу транспортного средства повезло, если автомобиль оборудован дисковыми тормозными дисками. Тогда не возникнет сложностей с разблокировкой, когда заклинят задние тормоза:

• Колесо демонтируется, плоской отвёрткой застывшие тормозные колодки отделяются от рабочего диска тормозной системы.
• Далее крутится диск, который должен легко вращаться после высвобождения.
• Если диск крутится, колесо ставится обратно, авто снимается с домкрата, можно двигаться дальше.

2. Расклинивание задних барабанных тормозных механизмов с помощью молотка.

Если на задней оси установлены барабанные механизмы (их можно увидеть даже на современных машинах), действовать нужно иначе. Трудности этого метода в том, что до задних барабанных колодок добраться не так просто, как в случае с дисками. Но выход есть:

• Обездвиженное колесо снимают при помощи молотка.
• Барабан обстукивают по всей его окружности.
• Затем барабан прокручивают, он должен высвободиться. Если это происходит, колесо ставится на место и можно ехать.

Эффективность метода с молотком — приблизительно 70 % . Но что делать, если молоток не помог?

3. Нагрузка на заднюю ось плюс резкий старт.

Чтобы решить проблему в этом случае, необходимо нагрузить заднюю часть автомобиля. Лучше всего будет разместить на заднее сиденье троих взрослых человек. Если желающие нашлись, их усаживают в салон, запускают силовой агрегат, раскручивают его до высоких оборотов и делают резкий старт.

Не получилось с первого раза — не надо расстраиваться: рано или поздно задние тормозные колодки оторвутся от тормозного диска. Это можно будет определить по характерному стуку отошедших колодок. Пассажиры-помощники покидают заднее сиденье автомобиля, а водитель отправляется в путь.

Такой исход возможен для 20 % удачных расклиниваний, но что делать с оставшимися десятью процентами?

4. Применение паяльной лампы.

Заднее колесо демонтируется, тормозной барабан тщательно прогревается с помощью паяльной лампы. Главное сейчас — как можно более равномерно распределить прогрев по всей площади барабана. В противном случае тормозные манжеты выйдут из строя. Работать паяльником следует до тех пор, пока не раздастся характерный щелчок, означающий, что из-за нагрева барабан расширился и тормозные колодки от него «отлипли». Колесо ставится на место, после чего его надо попробовать прокрутить. Если всё прошло удачно, то автомобиль может продолжить движение.

Какие действия нужно предпринимать, чтобы в дальнейшем не озадачиваться вопросом, почему клинят задние тормоза?

Есть два правила:

• Не ставить авто на ручной тормоз при длительной стоянке.
• Если транспортное средство въехало в лужу и тормозные колодки намокли, нужно их просушить, чтобы в дальнейшем задние тормоза не клинило. Для этого нужно несколько раз во время движения надавить на тормозную педаль и только после этого загонять транспортное средство на стоянку.

«Ремонт дисковых тормозов: нюансы и советы профессионалов»

Клинит заднее колесо: разбираемся с ситуацией

14.10.2019
Вопросы, рассмотренные в материале:

• Что делать, если заклинило заднее колесо
• Как установить причину проблемы
• Почему, по мнению автолюбителей, может вдруг заклинить заднее колесо

Некоторые автомобилисты сталкиваются с заклиниванием заднего колеса, которое происходит внезапно. И хорошо, если машина только начинает движение. Однако не исключено, что проблема может возникнуть прямо во время движения на трассе. Такая ситуация с большой вероятностью способна спровоцировать аварию. Какие же основные причины приводят к тому, что клинит заднее колесо? Что делать, чтобы успешно устранить эту неисправность? Рассмотрим эти вопросы в данной статье.

Почему клинит заднее колесо и что предпринять: советы автолюбителей

1. «Причина в тросе».
   «Помучался я с этим клином заднего колеса. Возникла необходимость со старой машины переставить все новые детали на недавно приобретенную. Упустил из внимания, что дефект был в рычажке ручного тормоза, за который прикрепляется трос. Прежний хозяин немного удлинил его, чтобы использовать ручник со старым растянутым тросом. Этот небольшой нюанс и приводил к тому, что клинило заднее левое колесо.

Поставлены новые колодки, барабан, цилиндр и трос ручника, но малейшее попадание в яму этой стороной приводило к заклиниванию. Копеечная вещь вызвала значительные проблемы. Сколько времени было потеряно, три раза перебирал колесо, но неисправность проявлялась снова».

«Как убрать вибрацию и шум КПП (задний подшипник от приоры)»

Снять барабаны оказалось нелегким делом. Планки были полностью разведены. Поковырял стыки двух половинок планок отверткой – проблему решил. Планки больше не клинят, зато и регулироваться перестали. Планирую купить новые. Но они импортные, стоят недешево, поэтому сейчас собираю деньги».

Скрипят и клинят тормозные суппорта: причины, ремонт, диагностика

У каждого вида суппортов есть характерные особенности и неисправности. Но для начала рассмотрим поломки, которые характерны для всех видов суппортов.

Общие неисправности суппортов всех типов

Все суппорты тормозных систем работают с тормозной жидкостью, которая давит на поршни узлов. А там где есть жидкость, есть и вероятность течи.

Чаще всего текут уплотнения и защитные пыльники поршня. Элементы изнашиваются и теряют физические свойства под действием тормозной жидкости, высоких и низких температур, ржавчины. Через изношенный пыльник на поршень попадает влага и грязь, что приводит к коррозии.

Масляные пятна на суппорте – явный признак течи

Еще одна деталь тормозной системы, которая может потечь – резиновый шланг, соединяющий суппорт с гидравлической магистралью тормозной системы. Когда вы поворачиваете руль и колеса, суппорт тоже поворачивается, а тормозной шланг постоянно меняет положение и изгиб. Резина тормозного шланга со временем дубеет , трескается и ломается, что приводит к течи. Сильный мороз также могут повредить тормозной шланг и вызвать течь.

Каталог тормозных суппортов

Штуцер прокачки – элемент суппорта, с помощью которого промывают тормозную систему, а также удаляют воздух из тормозной жидкости. Неисправности штуцера прокачки обычно возникают по неосторожности мастера СТО или владельца автомобиля, который во время прокачки системы надломил штуцер. Последствия поломки – не получится заменить тормозную жидкость и прокачать систему, суппорт будет протекать.

Признаки и последствия течи и завоздушивания системы:

• упадет давление в системе;
• педаль станет легче и будет проваливаться;
• тормоза с запозданием реагируют на нажатие педали;
• увеличится тормозной путь автомобиля, а вместе с ним и риск столкновения и аварии.

Суппорты и тормозная жидкость – зачем проверять и когда менять?

Чтобы вовремя предотвратить течь суппорта, регулярно проверяйте узел на предмет запотеваний и масляных пятен. Если обнаружили любой из признаков течи суппорта, обратитесь на диагностику в автосервис.

Вторая характерная “болезнь” всех типов суппортов – закисание поршня. Неисправность возникает из-за ржавчины, которая повреждает поршень и мешает элементу свободно двигаться в посадочном месте. Если закис поршень одного из суппортов, при торможении автомобиль будет вести в сторону, так как одно из колес не будет останавливаться. Закисание поршня может отразиться на чувствительности педали, которая станет туже. Также закисание поршня приводит к износу манжет главного тормозного цилиндра и неравномерному износу колодок и диска.

Критические последствия лопнувшего пыльника

Чтобы не допустить закисание поршней, следите за состоянием пыльников и наличием ржавчины.

Деформация и ржавление корпуса суппорта, а также износ креплений узла – три неисправности, которые характерны для всех видов суппортов, но возникают крайне редко. Обычно корпус суппорта отливают из чугуна, реже – из прочных сплавов алюминия и других металлов, поэтому водителю нужно очень сильно постараться, чтобы “убить” суппорт. Если корпус все же лопнул или заржавел, суппорт будет течь и педаль тормоза станет легче из-за воздуха в системе.

Крепления могут с малой долей вероятности лопнуть от резкого удара или глубокой ржавчины. К слову, крепления суппортов с плавающей скобой изнашиваются чаще, чем болты узлов фиксированной конструкции. Читайте до конца, чтобы узнать причины такой “несправедливости”.

Не лишним будет периодически проверять состояние креплений, чтобы вовремя заметить ржавчину на деталях. Если суппорт начал стучать, люфтить и шуметь (например, как ваш сосед в 6 утра в воскресенье), не затягивайте с визитом на СТО – от этого зависит ваша безопасность.

Какие суппорты ломаются чаще – передние или задние?

По сути, все, что ломается в суппортах передней оси, может сломаться и в узлах задней оси. Те же проблемы с протеканием уплотнителей, защитных пыльников и шлангов, закисшими поршнями и ржавчиной на креплениях.

Тормозной суппорт передней оси (слева) и задней оси (справа)

Главное различие заключается в том, что в современных авто передние тормоза срабатывают быстрее и чаще задних, а значит и нагрузка на передние узлы выше. Почти на всех автомобилях стоит регулятор давления, который при резком торможении перекрывает доступ тормозной жидкости к задней оси, чтобы зад автомобиля не занесло. Поэтому чем чаще вы резко тормозите, тем быстрее изнашиваются именно передние суппорты. Если вы любите агрессивную езду, внимательно следите за состоянием передних суппортов, а лучше просто будьте спокойнее и рассудительнее на дороге.

Но далеко не всегда задние тормозные суппорты изнашиваться медленнее передних. У половины моделей тормозных узлов задней оси есть одна особенность конструкции, которая увеличивает вероятность поломок и темпы износа суппортов, колодок и дисков. Эта особенность – механизм ручника, который находится в поршнях задних суппортов.

Неисправности суппортов, связанные с механизмом ручника

Механизм ручника усложняет конструкцию суппорта. А мы ведь знаем простую истину – чем сложнее конструкция, тем больше деталей, которые могут износиться и сломаться.

Принцип работы тормозного суппорта

Работа суппорта основана на следующем принципе:

1. При нажатии на педаль тормоза внутри тормозной магистрали происходит нагнетание давления;
2. Образовавшееся давление передается в последующем на поршневую группу всех суппортов;
3. Под действием давления суппорта начинают подводить тормозные колодки к диску на вращающемся колесе;
4. Возникает сила трения, которая и приводит к замедлению.

Так как в процессе торможения обязательно возникает трение в механизме происходит образование тепла. Для нормальной работы суппорта изготавливаться устройство должно из материала, который не способен изменяться под воздействием тепла. Материал суппортов должен быть также крепким и способным выдерживать возложенные на него нагрузки.

Причины заклинивания тормозов

В тормозной системе существует несколько элементов, которые приводят к частичному или полному клину и в первую очередь это направляющие суппортов, которые владельцы забывают смазывать при замене комплекта колодок или смазывают не тем, чем следует. В итоге «направляшки» ржавеют или коксуются и мешают Вам перемещаться в пространстве.

Закисшие направляющие суппортов чаще всего приводят к клину

Чуть реже в статистике заклинивания фигурируют поршни суппорта. Они тоже попали в зону личной неприязни коррозии, но иногда причиной проблем становится банальный износ, из-за которого поршень теряет соосность с посадочным местом в суппорте и его клинит на одном месте. В прочем, то же самое и по тем же причинам иногда случается и с главным тормозным цилиндром, правда происходит такое гораздо реже. Да и владелец узнаёт о случившемся сразу и, скорее всего, запоминает это на всю жизнь.

Поршни суппорта тоже не вечные

Колодки ручного тормоза тоже порой «грешат» в зимнюю пору. И это ладно, если задние колеса просто к ним примерзнут и через какое-то время «отклеятся», ведь бывают случаи, когда фрикционы срывает с посадочных и мест и тормоза, что? Правильно – клинит.

Неравномерный износ – один из признаков подклинивания тормозов

Заклинило задний тормозной механизм: причины

Как правило, структура заднего суппорта усложняется стояночным тормозом. Механизм включает в себя ряд элементов:

• муфту;
• пружину;
• шарики;
• шток.

Когда происходит повреждение в одном из них, это сказывается на работе прижимного устройства.

Механики быстро выявляют неисправности, обусловленные неполадками с ручником. Главный признак – плохое срабатывание тормозного механизма при попытке надавить на педали. Также присутствуют косвенные проявления: неравномерное изнашивание накладок, скрип, притормаживание задней оси.

Последствия

Заклинивание и подклинивание тормозных элементов, будь то суппорт или его поршень может вывалить на голову автолюбителя целый список негативных последствий:

— повышенный неравномерный износ тормозных дисков (барабанов);

— повышенный неравномерный износ покрышек;

— перегрев системы, снижение эффективности торможения;

— потеря свойств или закипание тормозной жидкости;

— повышенный расход топлива;

— повышенная нагрузка на мотор, трансмиссию.

Другие причины, почему клинят передние тормоза

Передние колеса клинят не всегда одинаково, это может проявляться по-разному. Могут «заедать» сразу оба передних колеса, и вы просто не сумеете сдвинуться с места. Случается, что они вроде бы крутятся, но с большим трудом, издавая скрип. Это опасная ситуация, особенно если не придать проблеме значения и продолжать ездить. Может клинить только одно переднее колесо, в то время как другое свободно крутится. Рассмотрим возможные причины.

Педаль тормоза отрегулирована плохо либо вовсе не имеет свободного хода
.

Между поршнем главного цилиндра и толкателем обязательно должен быть достаточный зазор, чтобы педаль нормально ходила. Это поддается регулировке.

Стяжная пружина тормозных колодок неисправна

Это не означает, что она треснула или совсем разорвалась, возможно, просто растянулась. Есть такое понятие, как усталость металла, и ослабленная пружина уже не будет функционировать нормально, ее лучше заменить.

Еще одна из причин, почему клинят передние тормоза, — не в порядке вакуумный усилитель

Он может клинить по нескольким причинам. Возможно, разбухла диафрагма, защемлен защитный колпачок либо уплотнитель крышки.

Обратите внимание на регулировочный болт усилителя. Он не должен быть слишком зажат. Важно, чтобы он чуть-чуть выступал над поверхностью главного цилиндра.

Что-то не так с фрикционной накладкой тормозной колодки

Проблемы могут быть разные: прокладка истирается, рвется, становится слишком тонкой. Это обычно приводит к повреждению самой колодки, поэтому менять в таком случае приходится и ее, и накладку. Важно: если меняете изношенную прокладку, то парную к ней тоже следует заменить, они должны быть одинаковы по толщине, иначе машину будет уводить с линии движения в сторону.

Причиной того, что клинят передние тормоза, может быть застопорившийся поршень в тормозном цилиндре колеса

Такая неприятность может случиться в любом автомобиле, поэтому нужно уметь с ней справляться. Причины такой ситуации бывают разные: тормозная жидкость низкого качества, неровное положение корпуса цилиндра в суппорте, ржавчина и коррозия на рабочих поверхностях поршня. Разберите проблемный цилиндр, все составляющие вычистите, промойте тормозной жидкостью, соберите систему и проведите прокачку. Залейте тормозную жидкость хорошего качества.

Диагностика и профилактика

Сразу после поездки без активного оттормаживания потрогайте центральные части колес своего авто. Если они немного теплее температуры окружающего воздуха, то проблем с «клином» у Вас сейчас нет. Если обожглись или предусмотрительно плюнули на колесо и слюна отскочила, то готовьте инструмент для поиска виновника – велика вероятность, что «направляшки» или поршень суппорта потеряли подвижность по указанным выше причинам.

Для профилактики от «болезней» с тормозной системой придётся каждый раз при смене колодок набивать смазку под пыльники не только направляющих, но и поршней, про которые автолюбители попросту забывают. Лучше всего для этого подходят невыгорающие термостойкие лубриканты.

Про второй метод профилактики почти никто не помнит, а те, кто знают, ничего не предпринимают, исходя из-за ошибочных предположений или мифов, состряпанных недалёкими работниками СТО. Как Вы уже, наверное, догадались, речь пойдёт о своевременной замене тормозной жидкости, срок жизни которой напрямую зависит от условий эксплуатации автомобиля. Соблюдайте эти простые правила и проблемы обойдут Вас стороной. Надеюсь, Вы никогда не узнаете, что такое, когда клинит тормоза автомобиля.

Как избежать выхода суппорта из строя

Описанные выше процедуры по полной очистке суппорта весьма сложные и требуют большого количества времени. Чтобы их приходилось проводить как можно реже, обязательно каждые 6 месяцев смазывайте поверхность суппорта специальной смазкой или WD-40, чтобы избежать образования коррозии.

Также рекомендуется ежегодно осматривать суппорт на предмет наличия коррозии, повреждений, загрязнений и разрыва пыльника.
Рекомендуем прочитать: Стучат суппорта автомобиля: диагностика и устранение неисправности
(402 голос., средний: 4,56 из 5)

Похожие записи

Автокондиционеры: неисправности и способы их устранения

Дополнительный радиатор охлаждения АКПП

Заклинили поршни тормозных цилиндров что делать?

Примечание! Для работы вам нужно будет запастись: Домкратом для того чтобы поднять какую либо сторону у автомобиля, а так же баллонным ключом и возможно придётся ещё запастись кирпичами, а так же возможно пригодиться ещё основной набор гаечных ключей и головок!

Меры профилактики

Могу на личном опыте сказать, что процедура детальной очистки достаточно сложная. На это точно уйдет не один час.

Чтобы минимизировать количество повторения таких операций, обязательно в целях профилактики 2 раза в год смазывайте суппорт. Оптимально использовать профессиональные специальные смазки, предназначенные именно для этого элемента. Но альтернативой служит и обычный WD40. Он точно защитит от образования коррозии.

Плюс раз в год осматривайте визуально состояние. Следите за тем, чтобы на узел не появлялись повреждения, грязь и следы коррозии. Убедитесь, что в ходе эксплуатации не разорвался пыльник. Иначе долго после этого суппорт не проживет.

Следить нужно за всех тормозной системой, включая периодическую регулировку ручного тормоза . Ведь это также неотъемлемая часть безопасности транспортного средства.

На этом у меня все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях. Постараемся быстро ответить.

Подписывайтесь, оставляйте отзывы, рассказывайте о нашем проекте своим друзьям!

(
2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Причины

Наиболее распространенной причиной такого поведения является то, что передние колеса не могут вращаться нормально из-за того, что диск не отпускают тормозные колодки. Именно из-за этого чаще всего не крутится одно из колес автомобиля.

Для того, чтобы полностью разобраться в этой поломке необходимо найти причину такой неисправности. Для этого вам потребуется провести внимательный осмотр и посмотреть, как работает вся тормозная система, а в особенности ее основные компоненты.

Заклинило задние тормозные колодки что делать?

Досадная ситуация для водителя: машина рвется в бой, двигатель с трансмиссией в отличной форме, а тормоза не пускают — заклинили. Что делать в такой ситуации, которая отягощается дефицитом времени и отсутствием специальных инструментов?

Что делать, если клинят тормоза

Признак заклинивания тормозов — автомобиль не развивает скорости даже при полной мощности двигатели, также отсутствует движение накатом.

Необходимо припарковаться на обочине и определить, какое из колес заклинило. Проще всего это сделать, осторожно прикасаясь рукой к колесным дискам — заклинившие будут горячими.

5 способов устранения авто проблемы в заклинивании тормозов

Далее приводиться (от простого к сложному) способы устранения проблемы.

Будем решать проблемы клина тормозов

Отключить противооткатную систему

Современные автомобили оборудуются системами, носящими названия Hill-holder, Hill Start Assist и т.п. Они предназначены для помощи водителю при трогании с места на подъеме, без использования ручного тормоза.

В течение 1-3 секунд противооткатная система автоматически удерживает давление в одном из контуров рабочих тормозов, пока не будет отпущена педаль сцепления. Неисправность элементов Hill-holder приводит к тому, что растормаживание не происходит.

Выход — принудительное отключение в соответствии с инструкцией к конкретному автомобилю.

Сбросить давление тормозной жидкости через штуцер

Желательно демонтировать заклинившее колесо, чтобы получить доступ к тормозному механизму.

Далее следует стравить тормозную жидкость через штуцер прокачки системы. Поршни рабочих цилиндров и тормозные колодки должны вернуться в исходное положение.

Можно сбросить давление также через штуцер главного тормозного цилиндра.

Полезно и интересно: Какое моторное масло лучше — Синтетика или Полусинтетика?

Заглушить трубопровод

Если предыдущие способы не дали результата, т.е. колодки сами не деблокируются или же после нажатия на педаль снова заклинивают, можно отключить проблемный механизм.

Достаточно открутить тормозную трубку, заглушить её подходящим кусочком резины или пластмассы и поставить на место.

Отрегулировать свободный ход педали

Отсутствие растормаживания колес после отпускания тормоза может происходить при нарушении регулировки зазора между выключателем стоп-сигнала и упором педали.

Свободный ход должен быть в пределах 3-5 мм.

Прочистить ГТЦ

Поршни главного тормозного цилиндра (ГТЦ) могут не возвращаться в исходное положение из-за засорения компенсационных отверстий или разбухания манжет.

Демонтаж, разборка и чистка ГТЦ — это крайняя мера, когда другие варианты оказались неэффективными.

Клинит трос ручного (стояночного) тормоза.

Причины: Размахрилась оплетка внутри или снаружи — решается заменой троса. Ослабла возвратная пружина – решается заменой пружины на новую. Закис, заржавел механизм двух возвратных скоб – очистить от ржавчины и пролить WD-40.

• Быстрое решение в пути — ударом молотка по возвратной скобе или пружине вернуть трос в начальное положение. Проверить, как расклинило колодки, можно прокрутив руками тормозной диск. Должно крутиться легко, но с небольшим натягом. Далее ездить можно, но до замены троса или пружины – НЕ пользоваться ручным тормозом!

Что делать, если заклинило ручник и заднее колесо – Техпомощь Дядя Чарли

Что делать, если заклинило ручной (стояночный тормоз или «ручник») или заклинило одно или оба из задних колес?
На стоянках авто ставят на стояночный или, как его иногда называют, ручной тормоз (ручник). Это правильно, так как обеспечивается безопасность. Если транспортным средством не пользуются продолжительное время или после долгой стоянки, особенно при переменах погоды, может возникнут ситуация, когда тронуться с места невозможно из-за того, что заклинило ручник и заднее колесо (одно или оба).

Достаточно часто проблема с заклиниванием ручного тормоза и /или возникает на отечественных автомобилях ВАЗ, как и переднеприводных (ВАЗ 2109, 2110, Гранта, Приора), так и заднеприводных ВАЗ 2101-2107, связано это как с особенностями конструкции ручного тормоза, так и низким качеством комплектующих, и прямо скажем, пренебрежением регулярного обслуживания ручного тормоза.

Решить проблему с заблокированным ручным тормозом можно одним из трех способов:

• провести диагностику и устранить неисправность самостоятельно;
• вызвать эвакуатор, чтобы увезти авто в мастерскую — потребуется сложная погрузка с подкатными тележками, или даже кран-манипулятор.
• вызвать мастера на место поломки.

Наши автомастера могут разблокировать в любом месте как механический, так электронный ручник. У них достаточно опыта, чтобы выполнить эту работу качественно. Стоимость выезда на разблокировку ручного тормоза от 3000 руб.*

Причины заклинивания ручника и задних колес, способы разблокировки Вы можете посмотреть на видео на нашем канале

Конструкция задних колес достаточно сложная, причин заклинивания много:

• минусовая температура;
• «склеивание» деталей ржавчиной;
• износ колодок;
• неисправность гидравлики;
• разрушение подшипника;
• недостаточное количество смазки, скопление грязи на П-образном рычаге ручного тормоза;
• окисление, разрыв троса.
• сбой в работе электронного ручника

Первую причину действительно не сложно устранить самостоятельно при условии, что они точно известны. На морозе достаточно отогреть колесо горячей водой и протереть ветошью. При втором варианте можно попробовать подвигать авто вперед-назад, только аккуратно, возможно получиться сорвать заклинившие колодки ручника.

Однако необходимо учесть, что это может повредить сцепление или сорвать с тормозных колодок накладки, данная процедура рекомендуется только для опытных водителей.

Что делать, если у вас заклинило электронный ручник?

Чаще всего электронный ручник заклинивает из-за сбоя в исполнительных механизмах тормозных колодок, либо из-за механических повреждений и грязи, в самих тормозных механизмах, в таком случае лучше вызывать мастера с выездом который может попробовать разблокировать тормозные механизмы вашего автомобиля прямо на дороге.

Хотя на автомобилях Фольксваген (Пассат, Тигуан) ошибка с заклинившим электронным ручником иногда возникает из-за сбоя в работе кнопки ручника. В таких случаях может помочь разборка и очистка кнопки ручного тормоза.

На некоторых автомобилях предусмотрена аварийная разблокировка электронного ручника механическим способом, как это сделать описано ниже.

Ленд Ровер Дискавери 3:

Со стороны пассажира рядом с рычагом переключения АКПП есть отделение для ручек (монет). Отщёлкиваем его или откручиваем отвёрткой (если есть винт). Появляется окно с доступом к петле разблокировки электрического стояночного тормоза и к разблокировке АКПП. Трос экстренного выключения стояночного тормоза проходит в салон ниже центральной консоли через туннель трансмиссии. Трос ручника оснащён вытяжным кольцом, в которое вставляется крюк, имеющийся на конце рукоятки домкрата.

Соответственно цепляем крюком вытяжное кольцо и тянем, должен раздаться щелчок и электронный стояночный тормоз разблокируется.

Рейнж Ровер 2010 г с рычагом переключения АКПП — трос ручного тормоза с аварийной петлей расположен с правой стороны багажника. Более поздние модели (Range Rover new) с шайбой переключения АКПП — трос электронного ручника размещен под подстаканниками.

О преимуществах и недостатках

Плюсы барабанного тормоза

Одним из главных преимуществ данного механизма заключается в его надежной защите от воздействия внешних факторов. Подобная система тормозов идеальна для транспортных средств, эксплуатирующихся в сложных/экстремальных природных условиях. В тормозные колодки почти не проникает пыль, они постоянно находятся в условиях оптимальной влажности. А это заметно увеличивает рабочий ресурс всего механизма. Кроме того, при торможении в такой конструкции выделяется меньшее количество тепловой энергии, что позволяет применять недорогие жидкости, имеющие низкую температуру кипения.

Способы устранения неисправности

Прежде чем говорить о способах снятия заднего тормозного барабана, если он прикипел, нужно назвать причины, по которым это может произойти:

1. Нагревание тормозной колодки приводит к расширению металла, из которого выполнен барабан, поэтому крышка залипает на корпусе.
2. Грязь, скопившаяся между крышкой и корпусом.
3. Быстрый нагрев элемента при торможении, а затем резкое охлаждение (к примеру, в водяной луже).

Все это приводит к прилипанию тормозного барабана. Отметим, что его демонтаж – дело довольно трудное. А потому специалисты не рекомендуют прибегать к резкому торможению в дождливую погоду, который демонтировать при замене колодок достаточно тяжело. А теперь расскажем о наиболее приемлемых способах снятия прикипевшего барабана.

Если мастера автосервиса практически без усилий справляются с данной задачей, имея достаточный опыт и необходимый инструмент, то обычному автомобилисту, решившему самостоятельно выполнить такую работу необходимо запастись определенным инструментом. Причем для каждого конкретного случая этот инструмент может быть разным.

Но всегда вам потребуется средство WD40, используемое при ремонте различных транспортных средств.

Кувалда вам в помощь

Использование данного метода предполагает надежную фиксацию авто. Лучше выполнять все действия на подъемнике (автомобильный домкрат не способен обеспечить максимальную устойчивость приподнятой машины). Кроме того, для этого может подойти металлический козел, предназначенный для опоры машины, либо обыкновенный пень от большого дерева. Перейдем непосредственно к последовательности действий при демонтаже тормозного барабана. Вам потребуется:

1. Снять колесо.
2. С помощью железной щетки почистить полость от скопления грязи.
3. Обильно опрыскать поверхность составом WD40.
4. С аккуратностью обстукать бурт барабана у днища, пока он не станет подвижным. Не нужно наносить удары чересчур сильно – это может привести к повреждению элементов авто.

Но целесообразно предупредить, что данный способ имеет один существенный недостаток – не у всех имеется кувалда и не все умет навыки обращения с ней. А потому целесообразно рассмотреть другие варианты решения данной задачи.

Экстремальный способ

Данный способ предполагает абсолютную фиксацию машины. Перед началом работ следует все тщательно проверить, ведь при соскоке автомобиля угрозы получения серьезных травм возрастают практически на 100%. Выбрав данный вариант снятия прикипевшего барабана, потребуется выполнить следующие действия:

1. Сесть за руль.
2. Включить зажигание.
3. Включить 2 (3) передачу и бросить сцепление.
4. Раскрутить мотор до средних оборотов.
5. Заглушить силовой агрегат и демонтировать барабан.

Смысл данного метода заключается в раскручивании подвижной части оси, а значит, и самого барабана посредством центробежной силы. В данном варианте барабан элементарно будет сорван накипи.

Радикальная мера

Если вдруг описанные выше методы не привели к требуемому результату, кроме того, заклинило цилиндр тормозной системы, то целесообразно применить радикальные меры. Для выполнения работы потребуется дрель со сверлом (размер диаметра 2-3мм), медицинский шприц, кувалда. А вот что нужно сделать, если ничего не помогло:

1. В местах стыка полуоси и барабана сделать несколько скважин.
2. Шприцем заливать в отверстия тормозной жидкости и одновременно аккуратно бить по барабану кувалдой.

Виды поломок

В числе наиболее распространенных причин, которые предполагают снятие заднего тормозного барабана и его замену из-за потери эффективности, не только износ колодок, а высокая изношенность самого барабана. На его внутренней рабочей поверхности происходит увеличение окружности. Если сразу происходит износ колодок и рабочей поверхности, то появляются риски выдавливания поршней из цилиндра, заклинивания колес или утечки тормозной жидкости.

Поломка тормозного барабана

На машинах, имеющих большой пробег, из-за коррозии происходит «залипание», ослабление либо разрушение пружины. Сила нажимов может значительно понизиться из-за того, что ослаб тросик ручника. Не часто, но все-таки случается так, что фрикционные накладки отслаиваются от колодки, тогда необходимо заменить тормозные колодки на задних барабанах.

Точное определение причины поломки

Правильно определить поломку при заклинивании заднего колеса на Шевроле Авео можно только разобрав его. Для этого надо поднять машину домкратом и поднятую закрепить на деревянных брусьях. Отключить тормоз и открутить баллонным ключом 4 гайки. Сняв колесо, вы сможете увидеть рычаг ручника и проверить его. Если барабан не снимается, то его надо сбивать, предварительно открутив два винта.

Сорвать колодки с дисков можно все тем же методом раскачивания, установив обратно колесо с небольшим люфтом. Но более распространенный метод, это сбивание с помощью кувалды. При этом надо помнить, что барабан сделан из сплава алюминия и его можно деформировать. Следует подложить доску и кувалдой бить по ней. Направление удара с внутренней стороны наружу.

Далее, снимаются пружины колодок. Для этого достаточно придерживать их с обратной стороны и плоскогубцами прижать и провернув, вынуть сухари. За диском стоит подшипник, на котором все крутится. Он закреплен крышкой торцевой и болтами.

Тщательная ревизия деталей подскажет вам серьезность ремонта. Необходимо заменить все детали с заметным износом. Для этого имеются в продаже специальные ремкомплекты на каждую модель Авео. Сделать все можно самостоятельно, потратив время и старательно выполнив все необходимые действия. Инструмент для этого используется имеющийся в каждом гараже:

Не работают задние тормоза на ниве

Тормозная система Нивы достаточно напряженная. Масса машины в сравнении с ВАЗ-2106 увеличилась на четверть тонны или почти на 28%. Задние тормозные механизмы не претерпели изменений. Зато больший диаметр тормозного диска на передней оси обеспечивает Ниве приемлемые тормозные качества (Табл. 1).

Как видим, «классике» и переднеприводным Нива уступает совсем немного, тормозной путь увеличился лишь на 5%. Заметьте — Самарам не удалось уменьшить тормозной путь, несмотря на значительно меньшую полную массу. Эксперты сходятся во мнении, что тормозная система Самары, мягко говоря, не слишком удачная. Иное дело Нива. Для джипа с полной массой около 1700 кг пятипроцентный проигрыш в тормозных качествах легковому седану — замечательный результат.

* Тормозной путь с полной нагрузкой со скорости 80 км/ч.

Однако эта тормоза требуют к себе повышенного внимания и ухода. .Заводские передние колодки не выхаживают больше 15 тыс. км. Замена на изделия специализированных фирм позволяет продлить ресурс до 25. 28 тыс. км. Это при условно-уравновешенном стиле езды. Могут капризничать трехцилиндровые тормозные суппорты, если не следить за чистотой пыльников. В особенности важно очищать тормоза от грязи при частом выезде на бездорожье.

Сегодня мы займемся задними тормозами. Казалось бы, из-за небольшой нагрузки на них и простого устройства эта тормозные механизмы не заслуживают затрат на профилактические осмотры. Однако сторонники такой позиции неминуемо расплачиваются за свое легкомыслие общим снижением эффективности тормозной системы, потерей ощущения подвластности машины, а иногда и наличными за ремонт протараненных автомобилей. Наиболее вероятные проблемы сведены в табл. 2. Другие неисправности, как, например, ослабление стяжных пружин или чрезмерный износ барабанов — встречаются довольно редко, и их нельзя назвать типичными.

Рассмотрим устранение неисправностей на конкретном примере.

Автомобиль : Нива BA3-21213, цвет вишня.

Возраст: Эксплуатируется круглогодично и ежедневно с марта 1997 г., пробег 205045 км

Симптомы: Снижение эффективности тормозов, малое проседание педали тормоза, шум со стороны правого заднего колеса.

Рабочее место: По сложившейся традиции проводим работы там, где хранится ежедневно эксплуатируемый автомобиль — на свежем воздухе. Воздух в определенный для ремонта день был не только свеж, но и морозен — примерно минус 12°С.

Особое внимание мы уделяем процедуре подъема и фиксации машины. Для проведения сегодняшнего ремонта это особенно важно. В процессе работ придется прилагать значительные усилия вдоль продольной оси автомобиля. А учитывая время года и соответствующее покрытие под машиной — неровный укатанный снег и бугристый лед — полагаться на штатный реечный домкрат не советуем. Не добавят уверенности и малые гидравлические домкраты на 2-5 тонны — у них небольшая площадь опоры на грунт и совсем миниатюрный подпятник площадью с 5-рублевую монету от силы. Настоятельно советуем для подъема машины воспользоваться подкатным домкратом грузоподъемностью в 2, а лучше в 3 тонны, и мощными, обязательно стальными подставками-опорами с профилированными (не плоскими) подпятниками. Наши коллеги из редакции журнала «Игрушки для больших» отнеслись с пониманием к идее самостоятельного ремонта вне гаража и предложили подкатной домкрат на 3 тонны с изменяемой плоскостью качания приводной ручки и складные (!) опоры на 6 тонн (см фото 1).

Табл. 2. Основные неисправности задних тормозов Нивы

Время, затраченное на ремонт -1,5 часа

Инструменты и оборудование: Балонный ключ «крест», шлицевая отвертка (2 шт), пассатижи, молоток (600-800 г), кусок проволоки или толстого провода длиной 50 см, деревянный брусок, ключи «на 8», «на 10», «на 13».

Последовательность работ:

1. Ослабляем гайки крепления колеса (фото 1).

2. Поднимаем машину, подведя домкрат под картер редуктора заднего моста (фото 2).

3. Устанавливаем опору под одну из сторон балки.

4. Убираем домкрат и подводим его под противоположную сторону. Подбираем удобную для работы высоту подъема.

5. Снимаем колесо. Его удобно использовать в качестве табурета.

6. Отвинчиваем ключом «на 12» два болта крепления тормозного барабана Некоторые владельцы Нив эти болты вообще па ставят. Считаем это решение оправданным, так как прикрученное колесо обеспечивает падежную фиксацию барабана.

7. Постукивая молотком через деревянный брусок барабан по окружности с внутренней стороны, аккуратно сбиваем его.

8. Ставим диагноз.

Открывшаяся картина (фото 3) сразу позволяет определить причину неисправности и провести выбраковку неисправных деталей:

а) Прежде всего, это цилиндр, работающий в одну сторону. Поршень второй стороны приржавел. Это неисправность №3 по нашей таблице. Цилиндр — под замену.

б) Причина шумов — утерянный «солдатик» крепления одной из колодок. Неисправность №4. Готовим новый крепеж.

в) Передняя тормозная колодка имеет сильный износ Причина — неисправный цилиндр. Неисправность №1. Колодку меняем

Из нашей практики: при неравномерном износе колодок нет никакой надобности, следуя инструкции но эксплуатации, менять весь комплект. Достаточно заменить изношенную колодку. Никакой неравномерности торможения это не вызовет. Сказанное относится и к передним тормозам

8. Снимаем верхнюю пружину, действуя одним из указанных на фото 6—7 способов. Если Вы впервые выполняете эту операцию — советуем не пренебрегать защитными очками.

9. Снимаем распорную планку. Пассатижами поворачиваем стержень «соматика» (фото 10), снимаем его чашку и извлекаем «солдатик». Удаляем изношенную тормозную колодку.

10. Ключом «на 10» (или специальным ключом, обеспечивающим надежную фиксацию отвинчиваемого шестигранника) откручиваем штуцер тормозной трубки на цилиндре (фото 5). Полезно предварительно очистить от грязи штуцер и головки болтов крепления цилиндpa, использовать аэрозоль типа WD-40 и хороший инструмент.

Внимание! При неаккуратной работе велика вероятность повредить грани штуцера, так и не выкрутив его из цилиндра. В этом случае Вы «попадаете» на замену тормозной трубки.

11. Ключом «на 10» отворачиваем болты крепления цилиндра.

12. Посредством мощной отвертки отсоединяем неисправный цилиндр от тормозного щита (фото 9).

13. Готовим новый цилиндр (фото 8). Смазываем резьбу в отверстиях под болты, извлекаем защитную пробку, после чего устанавливаем его на щит тормоза (фото 11). Заворачиваем болты крепления (ключ «на 10»), прикручиваем тормозную трубку (ключ «на 10», фото 12).

14. Ставим новую колодку, заводя ее снизу (фото 13) и нижнюю пружину.

15. Придерживая колодку, ставим новый «солдатик». Стержень заводим с тыльной стороны тормозного щита, через колодку (фото 14), наживляем чашку и пружину, используя пассатижи (фото 15).

16. Устанавливаем распорную планку и верхнюю стяжную пружину. Эта операция нередко вызывает трудности. Пружина срывается, спадает и т.д. Рекомендуем способ, гарантирующий успех. Правда, реализовать его без затруднений смогут прежде всего те, кто выполнял в школе нормы (ТО 1 на серебряный значок.

В крючок пружины, который нужно завести в отверстие свободной колодки, продевается прочный алюминиевый или медный провод диаметром 2—3 мм. Захватив провод правой рукой, энергично растягиваете пружину, а большим пальцем левой руки направляете крючок в отверстие колодки (фото 16). Если самостоятельно не удается растянуть пружину на нужную длину, попросите товарища помочь. Двумя руками держась за провод, он растянет пружину, а Вы заведете ее конец в отверстие.

17. Устанавливаем тормозной барабан. Перед установкой не забудьте смазать его поверхности, контактирующие со ступицей, солидолом. Эта нехитрая процедура исключит его «закисание» и облегчит снятие барабана при следующем ремонте.

18. Прокачиваем тормозную систему согласно инструкции по ремонту. Как правило, можно ограничиться только установленным цилиндром.

18. Ставим колесо, снимаем Ниву с опор и домкрата.

Видео

Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой.

Впрочем перед заменой ГТЦ сделай его 100%-ю проверку: попробуй прогнать воздух из передних суппортов.
Для этого возьми длинную трубку от омвыателя стекла, одень на штуцер переднего контура (который на среднем цилиндрике)правого суппорта, второй конец трубки опусти в расширительный бачек. Открути прокачной штуцер, что бы жидкость через него в трубку выходила более-менее свободно, но с небольшим сопротивлением и качай педалью тормоза.

Если трубка достаточно длинная то рекомендую проложить ее через поводок переднего левого дворника. Так будешь качать и следить за воздухом. Качай плавно, не торопись. Если сделаешь 20-30 полных качков до пола, тормозуха пошла, а воздух в трубке на появлялся, тормозуха идет чистая, то повтори эту операцию с левым передним суппортом.
Если и в нем воздуха нет, шток вакуумника выкручен на положенные 1,25 мм, а машина так и не хочет тормозить, то 100% что ГТЦ просится в помойку.

Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой.

О том, что в тормозных системах вазовских машин есть «колдун», слышали многие, но о важности этого устройства знают не все. Оценить его влияние на эффективность торможения взялись Сергей Мишин и Валерий Павлов.

LADA > Kalina

Chevrolet > Niva

«Колдун», или, по каталогу, регулятор давления в приводе тормозных механизмов, не зря получил в народе столь меткое прозвище: как работает, никто толком не знает, но, говорят, будучи неисправным, способен преподнести неприятный сюрприз — заставить машину приплясывать при экстренном торможении. В этом-то и кроется коварство «колдуна»: при обычной эксплуатации, без торможений в пол, его работа или бездействие практически не ощущаются, а вот когда особенно необходима его помощь, ее можно не дождаться. Закисли поршни, обломилась тяга или рычаг привода, или взамен неисправного регулятора вы установили новый, но до поры не знаете, что узел бракованный или разрегулирован. Насколько это опасно?

Проверим в нашем эксперименте, как «колдовство» сказывается на эффективности тормозов при частичной и при полной нагрузке «Шевроле-Нива» и «Калины» и чего следует опасаться владельцу, не следящему за состоянием регулятора. Неисправность, от излишней активности до полного бездействия, сымитируем регулировками. Напомним, что задача регулятора — уменьшать тормозное усилие на задней оси, снижая вероятность заноса при торможении на юз. Регулятор, закрепленный на кузове и связанный упругим рычагом с балкой моста, ограничивает давление в задних тормозных механизмах в зависимости от положения задней части кузова относительно дороги, то есть от загрузки автомобиля.

«ШЕВРОЛЕ-НИВА»

Chevrolet Niva

К слову, перед испытаниями шин на автомобилях без ABS мы каждый раз немного подстраиваем регулятор с учетом состояния дороги (снег, лед, асфальт), добиваясь блокировки задних колес чуть позже передних. Не будем нарушать традицию. Нашей «Шниве» оказался впору зазор между щечками регулятора в 16 мм, который и выставили упорным винтом.

Несколько торможений, и тормозной путь с 80 км/ч для машины с частичной нагрузкой определен: 34,4 м. С полной же нагрузкой… 33,6! Почти на метр короче! При этом водитель отметил потяжелевшую педаль и быстрый нагрев тормозов, потребовавших охлаждения перед каждым замером. Запомним эти параметры и внесем в регулировку «колдуна» коррективы. Для начала уменьшим зазор до 8 мм. Теперь регулятор существенно ограничивает давление в задних тормозных механизмах, перенося почти всю тяжесть работы на передние.

Тормозить стало сложнее, удержать передние колеса от срыва в юз не так просто — они блокируются очень резко и автомобиль, естественно, теряет управление. Однако результат, к нашему удивлению, тот же, что и в базовом варианте: 34,4 м.

При полной нагрузке давить на педаль приходится гораздо сильнее, передние тормоза начинают перегреваться. Результат — 37,8 м. Это на 4,2 м больше, чем при базовой регулировке (33,6 м).

Третье состояние — уменьшаем влияние регулятора, увеличив зазор от исходного также на 8 мм, то есть выставляем 24 мм. Когда в машине двое, тормозной путь практически не меняется — 34,3 м. Однако теперь блокируются задние колеса. Зато при полной нагрузке торможение очень эффективное, замедлением легко управлять и результат рекордный: всего 30,8 м!

При штатном положении регулятора с увеличением массы автомобиля его тормозной путь уменьшается — сказывается более полное использование сцепного веса задними колесами. Лучшее торможение — при полной нагрузке, когда регулятор минимально ограничивает давление в задних тормозных механизмах. Однако при частичной нагрузке это чревато заносом. Высокий центр тяжести и короткая база «Шнивы» способствуют значительному перераспределению масс при торможении, поэтому при частичной нагрузке вклад задней оси в торможение невелик.

Lada Kalina

Выставляем регулятор так, чтобы задок чуть опаздывал с блокировкой колес. При такой настройке и частичной нагрузке машине понадобилось для остановки всего 27 м. Полностью загруженной — 29,5 м. Есть небольшие сложности с предупреждением срыва в юз передних колес. Уменьшаем зазор в регуляторе до нуля — полупустая «Калина» останавливается через 31,8 м. Увеличение тормозного пути на 4,8 м, сопровождающееся резкой блокировкой передних колес. Груженая тормозит через 35,2 м, ухудшение еще больше — 5,7 м! Усилие на педали повышенное, тормоза ощутимо нагреваются.

Теперь регулятор сдвигаем так, чтобы задние тормоза работали максимально эффективно. При частичной нагрузке задние колеса резко блокируются и автомобиль уводит с курса — приходится отпускать педаль. На грани блокировки тормозить очень сложно. Результат — 30 м, что на 3 м хуже «нормы». Полная нагрузка дала результат 26,9 м, что на 2,6 м лучше базового (29,5 м). Замечаний относительно управления замедлением нет.

При базовом положении регулятора с увеличением нагрузки тормозной путь увеличивается. При частичной нагрузке разброс результатов составляет 4,8 м, поэтому наиболее эффективно именно базовое положение. При отклонении от него в любую сторону тормозной путь увеличивается.

На полностью загруженном автомобиле в зависимости от положения регулятора разброс длины тормозного пути составляет 8,3 м. Лучшие результаты, как и на «Ниве», — при увеличении давления в задних тормозах. Однако на скользкой дороге даже в плавных поворотах возможна ранняя блокировка задних колес, приводящая к заносу. А при частичной нагрузке при положении регулятора, отличном от базового, тормозной путь лишь увеличивается.

«КОЛДУН» ИЛИ ABS?

И все же такой регулятор на современном автомобиле — преданье старины глубокой. С ABS ему соперничать не по силам, особенно если за рулем среднестатистический водитель, не владеющий приемами экстремального вождения. Снаряженные массы «Калины» и «Приоры» почти одинаковы — разница менее процента. На тех же шинах, что стояли на «Калине», «Приора» с ABS показала лучшие результаты при любой загрузке. Причем никакого дозирования усилия на педали тормоза не требовалось, просто жмешь от души, а остальное делает электроника.

Оптимальная регулировка «колдуна» соответствует усредненным заводским настройкам, а несколько процентов можно выиграть лишь при индивидуальной коррекции под конкретные тормозные колодки, шины, загрузку автомобиля и дорожные условия. Только вряд ли кто-то будет начинать каждую поездку с пробного пробега.

Казалось бы, можно уменьшить тормозной путь за счет увеличения давления в задних тормозах, но это грозит потерей устойчивости из-за раннего блокирования задних колес. А максимальную эффективность торможения сегодня может обеспечить только ABS.

Читайте также:

  
• Замена главного тормозного цилиндра ауди а6 с5
  
• Стук рулевых наконечников киа сид 2010
  
• Ремонт главного тормозного цилиндра заз 968м
  
• Ремонт рулевых наконечников ниссан патрол
  
• Подтянуть ручник лансер 10