Обогрев руля ssangyong actyon new
Обновлено: 16.05.2024
самопальный обогрев руля
Предупреждение.
Это не руководство к действию, а мой дневник ознакомительного характера. Делюсь с теми, кто делится со мной. Претензии от тех, кто захотел повторить и у них не получилось, я не принимаю.
Можно поставить кнопки для удобного пользования магнитолой в дороге, если закажите их заранее вместе с проводами к ним. Мне они обошлись два года назад в 3000р и ожидании более 2 месяцев – я доволен.
Очень удобно с магнитолой, о которой отпишусь в следующих отчётах.
Углеродные рельефные ленты питерской АВ_ТЕРМ уже не производятся и не продаются. Нихром решил не применять (был для экспериментов моток). Остановился на меди. Проволоку самую тонкую 0.2мм нашёл в магазине Леонардо в отделе бисероплетения, с наибольшим (97%) содержанием в составе меди DG 2 длиной 10м . При применении проволоки нельзя допускать перегибов, только плавные изгибы.
Макет для снятия тестовых показаний сделал на внешней стенке большого пластикового ведра, закрепив проволоку кусочками малярного скотча. Замеры показали что 6 метров мне достаточно чтобы с одной стороны не превысить токи, проходящие через улитку (3 А), а с другой стороны температура нагрева проволоки была комфортной.
Накручивал на руль с шагом близким к сантиметру. Прихватывал кусочками малярного скотча.
Оценил где на руле наиболее долгое время держу руки. Оказалось надо обогреть всю баранку руля. Вся площадь каждой спицы была покрыта змейкой и временно зафиксирована кусочками малярного скотча.
Намотав провод на руль, подключил его к контактам, припаянным к улитке. Не подсоединяя подушки, завёл машину и замерил ток. Не превышает 2.5 А, значит улитка не сгорит. Замерил температуру пирометром. На 12-ой минуте работы перед отключением таймера температура комфортная. Наматывал так, чтобы начало и конец проволоки приходили к задней стороне нижней спицы. Там же сзади спицы дрелью делаем небольшие отверстия-проходы и пропускаем проволоку в них к улитке. Концы проводов зачищаем от лака и крепим ответные разъёмы к проводам, выходящим из улитки. Изолируем разъёмы термоусадкой.
Теперь улитка:
Откручиваем кожух, идущий следом за снятым рулём. Нижний кожух снимаем, опустив рычажок фиксации положения руля, а верхний приподнимаем вверх. Улитка теперь видна. Крепится она на трёх ушках, которые надо отогнуть для снятия. Отсоединяем разъёмы. Улитка в руках.
Снимаем колпачок с разъёма и подпиливаем его разрез глубже для прохождения через него нового кабеля.
Если нужно разобрать улитку: Маленькой плоской отвёрткой отгибаем внутреннее крепление и вставляем спичку на её место. Не вытаскивая спичку, переходим к следующему креплению и так 4 раза по кругу и внутренняя часть сама выпрыгивает. У внешней по периметру больше крепежей, но они все видны и их поддевают по кругу. Таким образом раскрывается улитка.
В улитке два шлейфа! На каждом шлейфе по 5 тонких и по 2 толстых дорожки. Интересуют две толстые дорожки с пределом тока 3А. Одна пара на подушку, вторая пара незадействованная — наша. Прозвонить обе толстые дорожки в обоих шлейфах, чтобы не изучать какая из них куда идёт, и чтоб потом не было обидно что проделана такая работа, а тут обрыв. Пальцами по возможности не стирать смазку со шлейфа и не пачкать его. Там где испачкал, я протирал и добавлял силиконовую смазку.
Если смотреть на улитку как она стоит на руле, то с лицевой стороны на нас смотрят четыре больших контакта. Два из них подключены к подушке, а два не используются. К ним и подпаиваем двойной провод 10-15 см с разъёмами к рулю.
Сзади подпаиваем двойной провод около 2 метров.
Высверливаем в жёлтом разъёме подушки отверстие для прокладки кабеля, где отсутствуют два разъёма. Паять лучше слаботочным паяльником с острым жалом (места мало).
Используем двухжильный медный кабель на 220В сечением 0.5мм, с жилой состоящей из многих проводков. Не греется в работе. Решил не использовать землю на валу руля, на которую запитан клаксон. Обе дорожки шлейфа не нагреваются выше 32-35 С за 12 минут работы таймера дворников, а провод тем более не греется.
Подключение.
Решил подключить к обогреву дворников. Экспериментальные замеры показали, что перегрева летом за 12 минут работы таймера не происходит, значит зимой тем более не будет. Индикатор работы обогрева виден.
Для этого два провода, выходящие из задней стороны улитки пропускаем через разсверленный жёлтый разъём подушки.
Один из них прокладываем через резиновую герметичную гофру в районе левого колена водителя, в зону внутри левого крыла, и дальше выходим в капотный отсек к блоку реле и предохранителей. Для этого сначала протягиваем более жёсткую проволоку, на конец которой приматываем нашу гибкую проволоку от улитки.
Для объединения с предохранителем дворников используем китайский разветвитель для предохранителей.
Удалил заводскую термоусадку и загнул кабель под удобным углом и заизолировал заново. Провода разветвителя и протянутого провода соединил (пайка и термоусадка). Вставил разветвитель на место предохранителя дворников. В его нижний разъём вставил предохранитель от дворников, а в верхний предохранитель для обогрева руля на 15 А.
Осенью снимаю предохранитель дворников и пользуюсь только подогревом руля.
Второй провод выходящий из улитки прикрутил на ближайший болт-землю-минус, спрятанный под обшивкой руля.
Перетяжка руля.
Настоящая кожа тянется в разных направлениях не прогнозируемо, и она дороже. Нашёл кожзам в «тексбир» цвет «black Dakota-zr mf 4.8» который хорошо тянется продольно и плохо тянется поперечно. То, что надо. Выбрал текстуру и цвет под подушку безопасности. Для этого открыл заднюю дверь и снял небольшую заглушку, прикрывающую нижнюю скобу замка. Размер полотна взял минимальный, который продают в розницу 1.5х0.5 м. Его хватит на два руля или на ошибку.
Замерил ширину по самой широкой спице руля и добавил 3 см. Натянул на руль с большим усилием. Отмерил и отрезал с добавкой по 0.5 см на шов. Прошил изнутри. Для прочности шва промазал его клеем и под пресс. Это всё надо делать до намотки греющей проволоки на руль. Кстати, длина натянутого и не натянутого полотна отличалась почти на 10 см.
Натягиваем сшитый бублик на руль. Если всё отлично, то снимаем и проклеиваем. Одного тюбика клея еле хватило.
Когда проволока на руле была уже намотана, я решил сделать местами несколько оборотов пищевой плёнкой, чтобы при натягивании кожзама не повредить тонкую греющую проволоку. Но наматывал пунктирно, оставляя полоски без плёнки, чтобы можно было в этом месте приклеить кожзам к основе руля и кожа не елозила бы при вращении баранки. Пищевая плёнка тонкая и её рельеф не проступает сквозь оплётку, а кусочки малярного скотча, которыми прихватили намотанную на руль проволоку, прощупываются – их удаляем.
Намазывал клей, ждал час, пока клей не высохнет. Натягивал на руль и подравнивал по оси (если плохой глазомер, то можно ручкой нанести осевую линию внутри кожзама и по ней ориентироваться). Шов оставил на нижней спице. Надевать на руль начал с места шва.
Строительным феном прогрел прилегающий «хребет» кожзама к рулю. Подрезку начал с лицевой стороны. Отрезал лишнюю длину на спице и, феном прогревая, начал потихоньку натягивать. Тоже с обратной стороны. Сложности были только на спицах.
Нужны толстые чёрные (чтобы ошибки не так были видны) нитки и две длинные толстые иголки. Пробовал иголками полукруглыми — не понравилось.
Шил ёлочкой. Чтобы шов выглядел «фабричным» на коже нанёс шариковой ручкой точки на равном расстоянии друг от друга (около 0.5см) и столько же от края. К сожалению, следы от меток ручки видны до сих пор. Шов получился приятно «читаемым». Делал первый раз. Сшил за два дня с отдыхом для глаз и конечно не без ошибок.
Сложно было правильно отрезать и притянуть кожзам на изгибе спицы. Подтянул и прогрел строительным феном. Всё прижалось как надо.
Руль устанавливаем на место, все контакты подсоединяем. Заводим машину, включаем подогрев дворников и наслаждаемся теплом руля.
Для срабатывания клаксона из-за увеличившейся толщины (кожзам мешает) требуется более сильное надавливание. Решил что это не удобно. Чуть подрезал под подушкой верхний слой кожзама, который и не давал свободно ходить подушке.
Теперь клаксон работает штатно.
По пользованию зимой: в течении первых 3 минут нагрев вообще не ощущается, потом начинается. К 12-ой минуте отпускать руль неохота. Делаю паузу минут 10 и включаю повторно. Это связано с программным режимом работы таймера дворников.
Да вы читали дольше, чем я это сделал :)
Часть 3. Подогрев руля New Actyon. Электрика.
Подогрев руля решил подключить от кнопки обогрева дворников. Не хотел колхозить отдельную кнопку, а родная кнопка обогрева руля потянет затраты на рамку и новые кнопки. Изучил схемы и проводку. Нарисовал схемку, по которой буду подключать.
В документации находим расположение разъемов.
Нашел хорошее реле с диодом, купил разъёмчики, предохранитель и седло к нему.
Разбираем порог и получаем доступ к проводке. Проверил схему мультиком.
Далее снял руль и улитку. Снимается все довольно просто. Немного мудреный разъем, который идет на подушку — хитро отщёлкивается.
У меня улитка с ESP и определением положения руля. Отсоединяем эту часть аккуратно и откладываем в сторону, если перекрутим, то ESP может злую шутку на дороге сыграть)
А теперь самое интересное! На драйве и форумах пишут, что есть две толстые жилы в улитке и их используем для обогрева, на одну +, на другую -. На форуме читал записи, что у людей дым из улитки пошел, когда они обогрев мутили. Начинаю звонить мультиком, а жилы звонятся! Вот это поворот! =) Разбираю улитку.
И смотрим. Похоже, что у машин 2011 года выпуска, механика с ESP, в улитке жилы закорочены.
Изначально и я хотел подключать по каждой жиле улитки отдельно, но передумал. Землю возьму с корпуса руля, а две жилы пущу в параллель, чтобы снизить нагрузку на улитку. Но соединенные жилы раскусил на всякий случай.
Припаял с двух сторон к разобранной улитке провода и собрал её. Провода со стороны руля на разъемах, чтобы удобно руль снимать и ставить было =)
В разъеме сделал отверстие для новых проводов, чтоб по фен шую было)
Припаиваем провода, диод, и предохранитель с седлом к реле.
Провода включения реле на пайке, остальные на разъемах.
В руле к одному выведенному проводу припаиваем два разъема для соединения с улиткой, а другой на корпус руля.
Уже в машине сверлим колодку для подключения подушки и протаскиваем через неё наш провод.
Устанавливаем улитку на место, ставим руль и соединяем наши разъемы.
Провод протаскиваем к салонному блоку предохранителей и ставим разъем для подключения к реле.
Там и прячем наше реле, если сгорит реле или предохранитель, его там удобно будет проверить и поменять. Да и выглядит, как единое целое. Для фото немного вытащил, так стоит хорошо.
Спускаем наши провода ниже. Зачищаем провода и припаиваемся к ним.
С разъема С206-1 (красный с белым провод) берем наш + на обогрев руля.
Проверяем, работает! Греет очень приятно, в зоне обогрева дворников стоит таймер, примерно на 12 минут (точно не считал), за это время руль становится горячим, но не перегревается. В мороз будет идеально =)
Теперь сажусь в машину и сразу включаю обогрев руля. Руль хочется держать двумя руками. =)
П.С. это еще не конец, я заказал оригинальный руль с обогревом 4610034402lba. Не знаю, приедет он ко мне или нет, так как сейчас с ними дефицит. Заказал несколько дней назад в юлсане за 6000р, а сейчас их больше нигде нет) Этот руль получился не таким уж и плохим, но хочется, чтоб было идеально. После установки нового этот будет в доработке.
Проверяем на ремонтопригодность SsangYong Actyon
Ремонтопригодность мы оцениваем в баллах, которые соответствуют суммарным нормочасам (по официальной сетке), затраченным на проведение определенных операций.
SsangYong Actyon
- ДЕБЮТ: апрель 2010 года, Пусан
- КУЗОВ: 5-дверный универсал (SUV)
- ДВИГАТЕЛИ: бензиновый, 2,0 л (149 л.с.); дизельный, 2,0 л (149 л.с.)
- КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ: М6, А6
- ПРИВОД: передний, полный
- КОМПЛЕКТАЦИИ: Welcome, Original, Comfort, Elegance, Elegance+, Elegance L, Premium, Red Line
- ЦЕНА: 999 000–1 509 990 руб.
У двухлитровых бензинового и дизельного моторов Актиона одинаковые рабочий объем и мощность. Оба снабжены необслуживаемым цепным приводом ГРМ. В целом, не считая естественных конструктивных различий двигателей этих двух типов, их окружение на редкость схоже.
Для бензинового мотора предусмотрен привычный межсервисный интервал — 15 000 км или один год. Ремень навесного оборудования снабжен автоматическим роликом-натяжителем. Для его ослабления на корпусе сделан отлив под ключ «на 19». Свободного пространства для манипуляций очень мало — мешает лонжерон. Ремень меняют снизу. Регламент не устанавливает сроков замены, но сервисмены говорят, что он легко переживает 100 000 км.
Индивидуальные катушки свечей зажигания расположены под декоративной крышкой двигателя. Как и у большинства моторов, ее удерживают резиновые втулки; прилагаем небольшое усилие и стягиваем вверх с креплений. Катушки зафиксированы болтами «на 10», свечи — под привычную головку «на 16». Интервал замены свечей — 30 000 км.
Топливный фильтр вне бака — удобное для обслуживания решение. Кстати, большая редкость на современных автомобилях. По регламенту фильтр меняют через каждые 30 000 км. Оригинальный идет в сборе с кронштейном крепления к кузову. При замене достаточно открутить две гайки «на 12». При использовании фильтров‑аналогов дополнительно разжимаем металлический хомут на кронштейне, ослабляя болт крестовой отверткой или головкой «на 10». Топливные магистрали закреплены удобными быстросъемами.
Дизелю прописан более скромный межсервисный интервал — 10 000 км или один год. Навесной ремень имеет автоматический ролик-натяжитель, похожий на таковой у бензинового мотора. Но из-за конструкции не всегда удается достаточно ослабить его, чтобы натянуть новый ремень. Сервисмены используют специальную оправку и надевают ремень, вращая шкив коленчатого вала. Регламент и срок жизни элемента — как у ремня бензинового двигателя.
Топливный фильтр дизеля расположен под капотом, за АКБ. При его замене сервисмены не трогают батарею. Мéста хватает, чтобы извлечь корпус вместе с его кронштейном. Он закреплен тремя гайками «на 10» на чашке левой стойки. Не забудьте отсоединить топливные магистрали и разъем обогрева фильтра. Обратите внимание: внизу расположен датчик уровня воды — не порвите проводку.
Фильтр — картриджного типа, поэтому разбираем корпус и меняем бумажный элемент. Для этого откручиваем два торкса «на 25». После сборки прокачиваем систему ручным насосом, расположенным на фильтре. Поворачиваете его пластиковую крышку против часовой стрелки, и она приподнимается на штоке. Чтобы зафиксировать насос после прокачки, нужно нажать на крышку и повернуть соответственно по часовой. Иногда открутить крышку рукой не получается и требуется инструмент (достаточно подручного). Интервал замены фильтра — 30 000 км.
Воздушный фильтр в корпусе, расположен перед АКБ; на машинах с бензиновым мотором и с дизельным корпусá одинаковые. Для замены элемента приподнимаем верхнюю крышку. Она закреплена тремя защелками и одним невыпадающим болтом «на 10» или под крестовую отвертку. Интервал замены на машине с бензиновым двигателем — 30 000 км, с дизельным — всего 10 000 км.
Сливная пробка антифриза расположена в нижней части радиатора, слева. Откручивая ее, вы открываете канал в штуцере, под которым есть отверстие в усилителе кузова. Сквозь это отверстие жидкость стекает прямо в емкость — хорошее решение. Правда, придется частично снять пластиковый пыльник под бампером. Регламент замены антифриза на бензиновой машине — каждые 90 000 км, а на дизельной вновь чаще — 60 000 км.
Ситуация с усилителем руля неоднозначна. Независимо от модификации на Actyon могут устанавливать как классический гидравлический, так и электрический, встроенный в рулевую колонку. На свежих машинах ГУР чаще идет в связке с бензиновым мотором, а электрический усилитель — с дизелем. Интервалы замены масла не прописаны. Жидкость обновляют частично, откачивая ее из расширительного бачка, или полностью, снимая магистрали с рейки. Увы, соединений на обычных хомутах не предусмотрели.
Механические коробки для бензинового двигателя и для дизеля разные по начинке, но очень схожи внешне, особенно по расположению технологических отверстий. Предусмотрены привычные сливная и заливная пробки, доступ к обеим хороший. Нормальный уровень масла — по кромку заливного отверстия. Интервал замены смазки одинаковый — 60 000 км (довольно часто производители заливают масло на весь срок службы).
Автоматы для бензинового мотора и для дизеля — абсолютно разные агрегаты. У обоих нет щупа для контроля масла, зато есть удобные сливная и заливная пробки. Нормальный уровень на прогретой коробке при работающем моторе — по кромку заливного отверстия. В обоих агрегатах смазку меняют через каждые 60 000 км. Советую этот пробег не превышать — тогда автомат будет жить долго.
Узлы трансмиссии, равно как и ее архитектура, идентичны у всех Актионов. У коробок передач для версий 4×4 немного иной корпус — рассчитанный на стыковку с раздаткой. Масло в ней проверять тоже удобно. И задний редуктор прост в обслуживании. Опять-таки удивил неприлично маленький интервал замены масла в обоих узлах — всего 30 000 км. Обычно такой бывает у вседорожников, а не у кроссоверов.
САТЕЛЛИТЫ
Аккумулятор менять сложно. Он зафиксирован снизу металлической пластиной на двух болтах «на 12», но доступу к ним мешает кронштейн блока управления двигателем. На версии с бензиновым мотором кронштейн можно безболезненно отогнуть в сторону, а на дизельной манёврам мешают различные магистрали. Но не следует отвертывать этот кронштейн: дольше потом будете наживлять болты крепления. В этом случае процесс немного упростит магнитная головка.
Подкапотный блок предохранителей стоит рядом с аккумулятором. Несложные крепления крышки, обозначения цепей (пусть и на английском) и минимальный запас предохранителей упрощают замену. Салонный блок — в левом торце панели приборов. Для снятия его крышки нажимаем на фиксатор снизу. Запасных предохранителей нет, но есть обозначения — уже хорошо.
На всех модификациях Актиона спереди и сзади установлены дисковые тормоза. Передние двухпоршневые суппорты закреплены двумя болтами «на 14». При замене колодок утапливать поршни не очень удобно. (Впрочем, все подобные конструкции не балуют простотой этой операции.) Задние суппорты, обычные, зафиксированы такими же болтами. Поршни утапливают без вращения, любым подручным инструментом — специальные приспособления не нужны. Механизм стояночного тормоза (барабанная конструкция с отдельными колодками) встроен в тормозной диск. Менять его колодки придется ой как не скоро. Штуцеры для прокачки системы расположены удобно. Заменяют тормозную жидкость на каждом втором ТО.
Заводская защита картера — пластиковый пыльник. Такой защиты достаточно, ведь мотор и коробка передач висят значительно выше массивного подрамника. На пыльнике нет технологических отверстий для слива жидкостей, зато он не нагребет грязи и крепится удобными болтами «на 10».
table-02
Лампы поворотников расположены во внешних углах фар, в отдельных колодцах. Утоплены глубоко, и для их замены оптику придется снимать, частично демонтировав бампер. Операция трудоемкая, и хорошо, что эти лампы перегорают редко. Доступ к остальным элементам вполне сносный. Отдельные лампы ближнего и дальнего света стоят в индивидуальных колодцах с крышками, которые фиксируются поворотом. Доступ к правой фаре чуть проще, поскольку слева мешают корпус воздушного фильтра и блок предохранителей. Лампы закреплены пружинами с замками. Дневные ходовые огни диодные, замена — только в сборе с фарой. Лампы в передних противотуманках меняем снизу, частично отсоединив нижние крепления подкрылков.
При замене задних ламп снимаем фонари: отверстие в нише кузова — только под жгут проводки. Благо, крепления удачные и операция не займет много времени и сил. Все лампы фиксируются поворотом. Дополнительный стоп-сигнал на крышке багажника светодиодный, его меняем только в сборе. Для замены ламп в подсветке номера снимаем корпус. Крепления незамысловатые, но хрупкие — действуем осторожно. Рамка номерного знака при этом не мешает.
Редакция благодарит автоцентр «Маршал Авто» за помощь в подготовке материала
Устройство гидроусилителя и электроусилителя руля
Кто бы знал, что раньше в конструкции автомобиля даже не было намека на усиление рулевого управления с помощью какого-либо механизма. Всего-то и было из средств уменьшения нагрузки на человека это увеличить передаточное отношение привода да и сделать побольше баранку руля. Сейчас умы автомобильных конструкторов придумали аж целых два устройства: гидроусилитель руля (ГУР) и электроусилитель руля (ЭУР). Как же они работают и в чем их преимущество, рассмотрим в данной статье.
Разновидности рулевого механизма
В автомобильной конструкции присутствует 3 разновидности рулевого механизма. Первый, «жигулевский», классический, известный как червяк-сектор или червяк-ролик. В основе его лежит червячная шестеренчатая пара, которая в свою очередь и управляет тягой рулевой трапеции. Такой рулевой механизм еще называют червячным .
Схема червячного редуктора
Его место в дальнейшем заменила более сложная модификация с названием винт-шарик-гайка-рейка-сектор. Принцип винтового механизма лежит в толкании шариками, расположенными на рулевом валу, поршня-рейку. Он в свою очередь вращает зубчатым сектором, который находится на рулевой сошке.
Устройство винтового редуктора
После распространения легковых автомобилей с передним приводом, снова появился новый рулевой механизм под названием шестерня-рейка или просто реечный. Практика показала, что такая компоновка идеальная для очень популярной и по ныне подвески McPherson. Реечный РМ помогает обеспечить более легкую и точную работу рулевого управления.
На данный момент шестерня-рейка занимает первое место по распространению в легковом автомобиле. Более тяжелые машины (грузовики, пикапы, реальные внедорожники) могут эксплуатироваться с другим рулевым устройством на винте, гайке и с рециркулирующими шариками.
Рулевой механизм, как правило, работает совместно с гидроусилителем автомобиля. Все вместе механизмы называются интегральными усилителями. Рабочая жидкость гидроусилителя в иномарках обозначается как ATF – такое же масло используется и для АКПП. Отечественные машины «кушают» маркировочное масло с индексом P. По свойствам его можно спутать с «веретенкой».
Масло нагнетается в золотниковый распределитель. Давление обычно держится в районе 50-100 атмосфер. Масло засасывается из бачка роторным или аксиально-поршневым насосом, работающим на ременной передаче с коленчатым валом. Распределитель помогает распознать степень усилия, оказываемого на руль и строго дозировать повороты управляемых колес.
В рулевой вал встраивают торсион, служащий следящим устройством при движении автомобиля. При стоянке или прямолинейном участке, на рулевом валу нет усилий, поэтому торсион не работает. Как только водитель изменяет направление движения, возникает сопротивление колес. Из-за этого происходит закручивание торсиона – он принимается «работать» и определять степень усилия, оказываемое на руль водителем. Открываются дозирующие каналы распределителя и начинает поступать масло из бачка.
Механизм «винт-гайка» за счет большого давления, подаваемого в определенную область, перемещает поршень вдоль вала рулевого управления. Реечное устройство подает масло, соответственно, в реечный корпус, подталкивая поршень в ту или другую сторону. Если руль вывернут до упора, происходит срабатывание предохранительных клапанов, которые тут же сбрасывают лишнее масло и предотвращают повреждение всего механизма.
Недочеты рулевых усилителей
Безусловно рулевой усилитель – это помощник многих водителей при совершении маневров, связанных с большим количеством поворотов руля, которые требуют максимальной отдачи. Но у этого механизма существует еще один достаточно существенный «бонус». Благодаря ему все неровности дороги, передаваемые через рулевую колонку, скрадываются и превращаются в едва ощутимые толчки.
К недостаткам водители с автомобилями, оборудованными ГУР, часто относят слишком податливый руль. Активно помогающий водителю гидроусилитель может оказать ему медвежью услугу в плане обеспечения чувства самого автомобиля.
Конструктора имеют чертовски сложную задачу настройки ходовой части. Нужно четко найти баланс между хорошей информативностью рулевого привода и прилагаемым усилием. Увязать воедино множество факторов: эффективность насоса, параметры золотникового распределителя, торсионную жесткость, геометрические составляющие подвески и установочные углы колес (связаны с возвращающим усилием), уводные характеристики шин и такой интересный фактор, как жесткость кузова на скручивание. И это далеко не все! Понятно, что безупречно настроить будет ой как трудно! Поэтому большинство фирм специально выбирают меньшую информативность руля, предлагая своим клиентам взамен лучший комфорт вождения.
Ещё одна немаловажная вещь настройки руля заключается в том, чтобы при изменении скорости автомобиля, изменялось и само необходимое усилие. Например, при маленьких скоростях «баранка» была бы легкой, а при больших становилась более упертой и информативной. Существуют модификации гидроусилителей где совместно с золотником работает электрогидравлический модулятор давления. Он накладывает некоторые ограничения на помощь ГУР водителю. Разработка принадлежит немецким конструкторам и называется ZF Servotronic.
Правда, мир знает еще одно решение для увеличения информативности руля. И опять в помощь приходит электроника. Насос гидроусилителя напрямую подключают к электромотору, частота вращения которого связана с производительностью самого насоса. Можно, конечно, вообще полностью отключать функцию насоса для экономии топлива (гидронасос расходует некоторое количество лошадиных сил), но это неосуществимо. Практическая эксплуатация такого решения приведет к «закусыванию» руля – давление в системе не может возрасти мгновенно.
В этом усилители нет ни одного намека на гидравлику! Следящее устройство имеет на торсионе датчик, от которого зависит полярность и сила тока, подающегося на обмотки электромотора. Электромотор связывает с рулевым механизмом червячная передача. ЭУР поддается любой настройке и благодаря датчику скорости имеет возможность изменять характеристику усилия с зависимостью, заложенной конструкторами в блок память.
Схема элементов электроусилителя руля
Также можно записать в пользу ЭУР:
- Работа усилителя не зависит от параметров работы двигателя автомобиля;
- Возможность более точной настройки руля в отношении к скорости передвижения автомобиля;
- Температурные перепады – не помеха в работе усилителя;
- Небольшие эксплуатационные расходы.
Электроусилитель руля экономит энергию и потребляет ее непосредственно во время вращения колес, чем не похвастается гидроусилитель. В ГУРе главный растратчик энергии – это рабочая жидкость. Она должна постоянно поддерживать давление в системе, на что идут дополнительные энергоресурсы.
С коэффициентом полезного действия электродвигатель лучше «дружит», чем гидронасос, что непосредственно сказывается и на эффективности УР.
- В электроусилителе отсутствуют шланги, прокладки, сальники, жидкости, что сразу делают его теоретически более надежным;
- При эксплуатации не надо заменять или доливать рабочую жидкость;
- Электроника лучше настраивает симметрию руля и поэтому практически отсутствует разница между левым и правым вращением.
Для ЭУР имеется большое разнообразие компоновок для встраивания его в конструкцию автомобиля.
Рулевое устройство и передаточное отношение
А как дела обстоят у конструкторов с передаточным отношением? Ведь для комфорта вождения на разных скоростях движения требуется разная чувствительность рулевого управления. При парковочных действиях, чтобы руль поворачивался на небольшой угол, требуется как можно меньшее передаточное отношение, а на высоких скоростях – это только напрягает. Следовательно, надо вводить несколько разновидностей реечного рулевого механизма.
В конструкции усилителя можно встретить интересный вариант рейки. Зубья у нее имеют переменный профиль: треугольные размещены в зоне около «нуля», а трапецеидальные присутствуют только по краям. В итоге при зацеплении мы имеем разное передаточное отношение благодаря разным плечевым отрезкам зубьев.
Конечно, конструктора пошли дальше и появился новый вариант, где не только рейка, но и шестерня имеют переменные шаги, профили и кривизну. В таком случае шестерня должна двигаться вверх-вниз, но зато какой большой диапазон она предоставляет!
Известная автомобильная фирма продемонстрировала еще одну занимательную конструкцию рулевого усилителя. Главная роль предоставляется двум рейкам, одна устанавливается внутри другой коаксиально (т.е. у них одна общая ось), и они связываются через червячную передачу с электрическим мотором. Первая рейка находится в контакте с рулевым валом через шестерни, а вторая подключена к рулевым тягам.
Как все это работает. Управляющий блок подает сигнал электродвигателю, а тот приводит в движение ведомую рейку, которая начинает ходить в соответствующую сторону от ведущей. Автомобиль при этом начинают поворачивать на заданный угол.
Итоги
Какому усилителю отдать предпочтение? Кто-то по привычке выбирает уже опробованный вариант, а кто-то вносит в свою жизнь чуточку нового. Оба механизма по своей структуре и принципы действия примерно равны. Но если отталкиваться от варианта, что ЭУР был разработан немного позднее и кое-какие недостатки предшествующего усилителя в нем были исправлены, то можно считать, что электроусилитель более продвинутый.
Выключатели обогрева стекол, Переключатели, Выключатель обогрева ветрового стекла
Система обогрева будет действовать в течение примерно 12 минут.
При повторном нажатии кнопки обогрев будет отключен.
Обогреватель предназначен для устранения примерзания щеток
очистителей к ветровому стеклу.
Обогрев стекла будет включен еще на 6 минут, если повторно нажать
кнопку данного выключателя в течение 10 минут после окончания
первого цикла обогрева.
При активации системы на кнопке выключателя загорится светодиод.
ВЫключАтЕлЬ ОБОГРЕВА ЗАДНЕГО СтЕклА
И НАРУЖНЫх ЗЕРкАл ЗАДНЕГО ВИДА
Для включения обогрева заднего стекла и наружных зеркал заднего
вида нажмите кнопку данного выключателя. Система обогрева будет
действовать в течение примерно 12 минут.
При повторном нажатии кнопки обогрев будет отключен.
Данная функция используется для устранения примерзания щеток
очистителей к заднему стеклу.
Обогрев стекла будет включен еще на 6 минут, если повторно нажать
кнопку данного выключателя в течение 10 минут после окончания
первого цикла обогрева.
При активации системы на кнопке выключателя загорится светодиод.
Выключатель аварийной сигнализации, Переключатели
ПЕРЕключАтЕлИ
ВЫключАтЕлЬ АВАРИЙНОЙ СИГНАлИЗАЦИИ
Функция сигнала экстренного торможения
При активации системы ABS (или при резком торможении), в те-
чение 10 секунд будут мигать огни аварийной световой сигнали-
зации, чтобы предупредить об опасности водителей автомоби-
лей, идущих сзади.
Аварийная световая сигнализация отключается:
При нажатии выключателя аварийной световой сигнализации.
По истечении 10 секунд.
При увеличении скорости движения автомобиля на 10 км.
ВЫключАтЕлЬ АВАРИЙНОЙ СИГНАлИЗАЦИИ
При нажатии данной кнопки включается аварийная световая
сигнализация. В этом случае все указатели поворотов, а также
лампа аварийной сигнализации будут мигать одновременно.
Для отключения аварийной сигнализации повторно нажмите
кнопку данного выключателя.
Во избежание разряда аккумуляторной батареи используйте данный
сигнал только в экстремальной ситуации.
Пульт дистанционного управления на рулевом колесе, Переключатели
ПЕРЕключАтЕлИ
ПУлЬт ДИСтАНЦИОННОГО УПРАВлЕНИЯ НА РУлЕВОМ кОлЕСЕ*
Для включения аудиосистемы
коротко нажмите данный
выключения нажмите кнопку
выключателя снова.
При кратковременном
нажатии кнопки после
звук воспроизведения будет
отключен (режим MUTE).
Для повторного включения
режима со звуком необходимо
повторно нажать кнопку того
Для переключения режимов
аудиосистемы (AM, FM1,
FM2) нажмите и удерживайте
MODE (выбор режимов)
Для выбора повышенных
передач в режиме «M»
необходимо нажимать данный
Для выбора пониженных
передач в режиме «M»
необходимо нажимать данный
* При помощи кнопок дистанционного управления, расположенных на рулевом колесе, можно управлять аудиосистемой, системой
Bluetooth, а также осуществлять переключение передач.
в режиме CD- /DVD-плеера
- при кратковременном
- при нажатии и удержании:
в режиме радио
- при кратковременном
- при нажатии и удержании:
в автоматическом режиме
Нажмите данную кнопку для
приема вызова в режиме
Переключатель системы
POWER (питание)
Переключатели потолочной консоли, Переключатели
ПЕРЕключАтЕлИ
ПЕРЕключАтЕлИ ПОтОлОчНОЙ кОНСОлИ
Основной выключатель светильников салона
Если кнопка среднего выключателя переднего
светильника нажата (режим включения,
зависящий от положения дверей), загораются
лампы переднего и центрального светильников
Выключатель индивидуального
светильника (со стороны переднего
пассажира)
При нажатии кнопки данного выключателя
загорается индивидуальный светильник со
стороны переднего пассажира.
Переключатель электропривода
крышки вентиляционного люка
См. главу 3.
Выключатель индивидуального
светильника (со стороны водителя)
При нажатии кнопки данного
индивидуальный светильник со
Переключатели
ПЕРЕключАтЕлИ
ВЫключАтЕлЬ ЦЕНтРАлЬНОГО СВЕтИлЬНИкА
При нажатии кнопок выключателей загораются лампы переднего
светильника. Они гаснут при повторном нажатии переключателя.
Однако, если выключатель основного освещения салона будет
находиться в нажатом положении, данный светильник включает-
ся/выключается при открывании/закрывании дверей (режим со-
Не оставляйте дверь открытой надолго, а также не оставляйте
светильник включенным при неработающем двигателе. Это может
привести к разряду аккумуляторной батареи.
ВЫключАтЕлЬ СВЕтИлЬНИкА БАГАЖНОГО
Если кнопка данного выключателя находится в нажатом положе-
нии, светильник багажного отделения включается/ выключается
при открывании/закрывании двери багажного отделения (режим
Не оставляйте дверь открытой надолго, а также не оставляйте
светильник включенным при неработающем двигателе. Это может
привести к разряду аккумуляторной батареи.
Для заметок
ДлЯ ЗАМЕтОк
C205_exp05, Комбинация приборов
(Комбинация приборов Supervision) . 5-23
Комбинация приборов, Обычная комбинация приборов
КОмбИНАцИя пРИбОРОв
КОмбИНАцИя пРИбОРОв
1. Тахометр
2. Индикатор левого указателя поворота
3. Индикатор правого указателя поворота
4. Указатель температуры охлаждающей жид-
5. Индикатор включенной передачи (для авто-
6. Указатель уровня топлива
7. ЖК-дисплей
8. Спидометр
9. Контрольная лампа аварийной сигнализации
10. Индикатор активации зимнего режима
11. Индикатор включения габаритных огней
12. Контрольная лампа системы иммобилайзера
13. Контрольная лампа «Пристегните ремень»
(сиденье переднего пассажира)
14. Контрольная лампа системы круиз-
15. Контрольная лампа ECO-режима системы
16. Контрольная лампа низкого уровня топлива
17. Контрольная лампа системы подушек
18. Контрольная лампа «Пристегните ремень»
19. Контрольная лампа перегрева двигателя
20. Контрольная лампа системы EPS
21. Индикатор отключения системы ESP
22. Контрольная лампа давления моторного
23. Контрольная лампа системы ESP
24. Контрольная лампа системы зарядки акку-
25. Контрольная лампа ABS
26. Контрольная лампа «Проверь двигатель»
27. Контрольная лампа тормозной системы
28. Контрольная лампа отключения передней
пассажирской подушки безопасности
29. Контрольная лампа «Закройте двери»
30. Контрольная лампа «4WD CHECK»
31. Контрольная лампа блокировки полного
32. Контрольная лампа системы свечей накали-
33. Контрольная лампа наличия воды в топлив-
34. Индикатор активации дальнего света
35. Индикатор активации противотуманных фар
27 25 23 21
19 18 17 16
ОбЫЧНАя КОмбИНАцИя пРИбОРОв*
Комбинация приборов, Комбинация приборов supervision
КОмбИНАцИя пРИбОРОв
КОмбИНАцИя пРИбОРОв SUPERVISION*
1. Тахометр
2. Индикатор левого указателя поворота
3. Одометр
4. Индикатор правого указателя поворота
5. ЖК-дисплей
6. Спидометр
7. Контрольная лампа системы иммобилайзера
8. Контрольная лампа ABS
9. Контрольная лампа перегрева двигателя
10. Контрольная лампа «Пристегните ремень»
(сиденье переднего пассажира)
11. Контрольная лампа наличия воды в топливном
12. Контрольная лампа «4WD CHECK»
13. Контрольная лампа блокировки полного привода
14. Контрольная лампа системы подушек
15. Контрольная лампа «Пристегните
ремень» (сиденье водителя)
16. Контрольная лампа «Закройте двери»
17. Контрольная лампа тормозной системы
18. Контрольная лампа давления
19. Контрольная лампа «Проверь
20. Контрольная лампа системы зарядки
21. Контрольная лампа системы свечей
22. Индикатор отключения системы ESP
23. Контрольная лампа Смарт ключа
24. Контрольная лампа отключения
передней пассажирской подушки
25. Контрольная лампа системы EPS
26. Контрольная лампа системы ESP
27. Индикатор включенной передачи
(для автоматической трансмиссии)
28. Указатель уровня топлива
29. Температура наружного воздуха
30. Индикатор активации зимнего режима
31. Указатель температуры охлаждающей
32. Контрольная лампа низкого уровня топлива
33. Контрольная лампа системы круиз-контроля
34. Контрольная лампа ECO-режима системы
35. Индикатор включения габаритных огней
36. Индикатор активации дальнего света
37. Индикатор активации противотуманных фар
38. Пульт управления на рулевом колесе
Контрольно-измерительные приборы, Комбинация приборов, Тахометр
КОмбИНАцИя пРИбОРОв
Тахометр показывает скорость вращения коленчатого вала
двигателя в оборотах в мину ту. Для определения числа
оборотов отображаемое значение необходимо умножить
Не повышайте обороты двигателя выше, чем указано в зоне,
выделенной красным цветом. Это может привести к серьезному
повреждению компонентов двигателя.
КОНТРОЛЬНО-ИЗмЕРИТЕЛЬНЫЕ пРИбОРЫ
Спидометр показывает скорость движения автомобиля
в километрах в час (км/ч) или милях в час (миль/ч).
Обычная комбинация
Комбинация приборов
Supervision
Обычная комбинация
Комбинация приборов
Supervision
Для обычной комбинации
Комментарии
добрый день, не могу настроить часы в Санг енг экшн, 2014 г.в.
Наталья 10.02.2021 03:04 GMT
Воюем с дорогами Приморья на кроссовере SsangYong Actyon
Первый «кроссоверный блин» у фирмы SsangYong вышел совсем не комом. New Actyon — приятный автомобиль, хотя и с внедорожным уклоном. Месить на Актионе грязь чуточку приятней, чем ездить по ровному асфальту.
«У тебя как с бездорожьем?» — интересуются ребята из Соллерса. Завтра пойдём на мыс Гамова: более сорока километров грунтовки, причём половина — каменистая тропа, петляющая между сопок. Будет жёстко, но рискнуть стоит — там безумно красиво! И вот спустя сутки я кручу баранку кроссовера SsangYong New Actyon со дизелем и «автоматом», уворачиваясь от очередного булыжника, перегородившего путь. Перед капотом серая полоска усыпанной острыми камнями дороги, а за окном нетронутая цивилизацией приморская флора. Как и было обещано: жёстко и красиво!
Девять часов беспосадочного перелёта, и я в Зазеркалье. Приморский край живёт по закону «Кто сильнее, тот и прав». Здесь ещё не научились пропускать пешеходов, а попытку поменять рядность в бесконечных заторах воспринимают как личную обиду. «Куда лезешь, мать твою!» Вот едущий впереди «Крузак» резко идёт на разворот через две сплошные, и «режет» встречный автобус так, что его пассажиры падают на пол. Визг тормозов, крики, мат. Теперь я знаю, почему показатель смертности на дорогах Приморья один из самых высоких по стране.
Ровный асфальт трассы Хабаровск — Владивосток вдруг сменяется грунтовым отрезком, изрытым ямами разного калибра. Но редкий водитель из местных сбросит здесь ход. Потому-то и пылища такая, что порою просто не видишь, куда едешь. Но ещё хуже, когда из облака пыли тебе в лоб выскакивает машина, обгоняющая тихоход по встречке. Тормозить бесполезно: автомобиль просто не в состоянии замедлиться на скользком гравии. Ты жмёшься к вязкой обочине и разъезжаешься с нападающим впритирку, обдавая друг друга новой порцией пыли.
Девяносто процентов автопарка Приморья — это «праворукие» «японцы» разных лет выпуска: Toyota Cami, Nissan Rasheen, Mitsubishi Proudia. К моему стыду, мне неизвестна и половина машин, что ездят здесь. Однако в последнее время приморцы всё чаще смотрят на дорогу слева. Уже встречаются европейские Форды и Мерседесы, а быстрее всех осваивают Дальний Восток соседи-корейцы. В лидерах Hyundai и SsangYong, чьи внедорожники Kyron, Rexton и пикап Actyon Sports как нельзя лучше подготовлены к местным условиям.
«Знаешь, каков средний возраст покупателя SsangYong в России?» — спрашивает глава дистрибьютерского центра «Соллерс» Алексей Володин. И сам отвечает: «Страшно подумать, 42 года!» Поэтому на New Actyon мы делаем особую ставку. Кроме двукратного увеличения продаж (с нынешних автомобилей в месяц), первый кроссовер с несущим кузовом должен способствовать омоложению клиентуры марки. Покупатель скинет минимум десять лет. Хотя знающий специфику нашего рынка менеджмент прекрасно понимает, что с одним молодым игроком схватку не выиграть. Слишком велика конкуренция в классе SUV.
Соперничать с новым Актионом будут Nissan Qashqai и Skoda Yeti, Toyota RAV4 и Kia Sportage. Всего более десятка конкурентов! Поэтому нужна целая гамма модификаций. У Актиона же пока только дизельный двигатель 2.0 (бензиновый агрегат появится не раньше февраля следующего года), зато в двух вариантах форсировки: 149 л.с. и 175. Уже можно выбрать из передне- и полноприводной версий, а самое главное, появилась и автоматическая коробка передач, без которой в России никуда. Причём не покупная, а собственной разработки! Шестиступенчатый «автомат» для корейцев производит австралийская фирма DSIH, но другим автопроизводителям он не поставляется. Как раз на таком «автоматическом» Актионе я и карабкаюсь к Маяку № 1, что на мысе Гамова.
Каменистая дорога, петляющая между сопками, то ведёт вверх, то вьётся вниз, заставляя корейский кроссовер время от времени передвигаться на трёх колёсах. Уверенному движению это не помеха. Полный привод Active AWD играючи справляется с диагональным вывешиванием, система удержания на уклоне помогает без проблем тронуться даже в крутую гору. Да и настройки подвески в таких условиях мне кажутся идеальными. Потряхивает, но на пробои нет и намёка.
Я смелею, прибавляю газку и. (бац!) прикладываюсь мощной передней поперечиной к очередному выступу. Клиренса в 180 мм с запасом хватит в городе, но на горной тропе его уже маловато. Зато «автомат» уместен: он помогает плавно перекатывать через валуны и ювелирно дозировать тягу в самых коварных местах. А зимний режим коробки отлично подходит для тяжёлого бездорожья: он снижает чувствительность акселератора, что позволяет гораздо спокойнее форсировать преграды на подъёмах.
В нашем распоряжении есть и машина с «механикой». Такой тандем тоже неплох. Я боялся, что придётся поджигать сцепление при каждом старте, ан нет. С места такой Actyon трогается плавно, передачи, несмотря на длинноходность рычага, переключаются чётко. Однако педаль газа излишне задемпфирована. Я так и не смог выполнить перегазовку при переходе со второй передачи на первую. Но по чувству машины «ручной» Actyon честнее. Вот в ответ на добавление тяги провернулись передние колёса. Спустя полсекунды с едва заметным ударчиком подключилась задняя ось. А вот в ответ на сброс газа я уже еду боком в широком грунтовом повороте. Еду и радуюсь, как чуток кроссовер к изменению подачи топлива.
Но выход на асфальт — повод взгрустнуть. Рабочий диапазон двухлитрового турбодизеля слишком узок. В районе 1500 об/мин тяга нарастает лавинообразно, но после четырёх тысяч её будто обрубает. И уж совсем безрадостно, если ненароком свалиться в турбояму. Она, может, и неглубока, но выбирается из неё Actyon с прытью земляного червя. С «автоматом» в этом плане веселее: он сглаживает переходные процессы, смены ступеней едва заметны. В общем, берите не думая именно такой «автоматический» Actyon, даже несмотря на существенную доплату: в зависимости от комплектации тысяч рублей.
Лучше сэкономьте на моторе. Особой разницы в характере между более мощным и дефорсированным вариантами я не заметил. Оба выдают по 360 Н•м, начиная с двух тысяч оборотов. Разница лишь в том, что у версии полочка момента чуть шире — А прибавку в четверть сотни «лошадок» можно почувствовать только если вот так, как я сейчас, загнать стрелку тахометра в правый сектор шкалы. На очередном подъёме мой огненно-рыжий Actyon скисает и едва доползает до вершины. На приборной панели горит пиктограмма неисправности двигателя. Володин оправдывается: эта машина местного дилера с самым большим пробегом (около 8000 км) хлебнула уже, видать, местного суррогата.
Скинув клеммы с аккумулятора, мы обнуляем ошибку. Тем временем Володин рассказывает о проблемах Ссанг-Йонга в России. Совсем недавно покупатели отворачивались от марки из-за никудышнего сервиса. Сейчас обучаются более двух тысяч сервисменов в год. Снижены цены на расходники и запчасти так называемой второй категории (лобовые стёкла, детали подвески). Идёт борьба за единые цены вне зависимости от региона. Словом, воюют по всем фронтам, стараясь вернуть доверие к бренду. Вот бытовой пример. Инженер по гарантии уверен, что деталь вышла из строя по причине безграмотной эксплуатации. Но этот случай оформляется как гарантийный. Дескать, чтобы достичь высоких целей, иногда приходится жертвовать малым.
На отравленный местным топливом Actyon исповедь менеджера не подействовала. Через пару километров сигнал сheck engine вспыхнул вновь, и мне пришлось вернуться за руль полноприводника со мотором и «автоматом». В конце концов именно на эту версию в Соллерсе делают основной упор: говорят, такими будут до 40% всех продаваемых Актионов. Народ завлекают эффектной ценой — от 899 тысяч рублей! Однако есть нюанс. Она актуальна только для жителей Дальневосточного региона, а остальной России за Actyon надо доплатить ещё 40 тысяч. Но это всё равно самое выгодное предложение в классе. Ближайший конкурент — Skoda Yeti TSI 4×4 DSG — на 30 тысяч дороже.
Читайте также: