Опель антара замена задних колодок с электронным ручником
Обновлено: 13.05.2024
Замена тормозных колодок электро "ручника" + замена сальника АКПП
Предыстория: стою я на уклоне, решил попробовать в работе свой "электро-ручник". Выставил нейтраль, включил ручник (он пожужжал, зажёг значёк "Р" — типа всё ОК), отпускаю ногу с тормоза и… авто спокойненько катится назад.
Многие скажут, да нахрен он тебе нужен этот ручник — катайся без него (забей).
Но я привык, что бы в авто всё работало, как задумано инженерами на заводе.
Да и ещё один не маловажный момент: перед определением, что ручник не держит, я начал иногда замечать легкий "бум" при трогании с места на светофорах. Направление источника этого "бум" на мой слух было примерно справа спереди. Даже заезжал на сервис, мне всю подвеску перетрусили: сказали всё хорошо, катайся, хороший стук вылезет наружу.
Возвращаемся к колодкам:
Заехал к "официалам" на диагностику (спросите зачем?). Да затем, чтобы они своим Tech2 проверили ручник по электрике (откалибровали его), заодно оценили состояние колодок.
Как итог диагностики: электрика в норме, калибровка произведена. Колодкам справа писец (слой феродо отсутствует, один метал), слева вроде живы, но пошли трещины (т.е. тоже отвалятся). Официалы за замену колодок (колодки + работа по замене) запросили 6500 р и были вежливо посланы на хутор к бабушке)))
Перед заказом использовал статью каптивовода www.drive2.ru/l/502830307955704826/
Были заказаны:
1. Remsa 474900 Колодки тормозные барабанные /комплект 4 шт/ 1240 р.
2. OJD (QUICK BRAKE) 105-0881 ремкомплект установочный барабанных колодок 300 р.
Замену производил уже в "своём" сервисе (проверенном временем).
Заодно заменили левый сальник АКПП (засопливил не слабо). Вот его номерок, кому нужно: General Motors 24230715 (цена 600 р.)
Замена произведена успешно, без трудностей.
И самое главное: пропал "БУМ" справа. Как я понял грякали остатки феродо в барабане сзади справа (а не как мне казалось, что спереди).
Как произвести замену тормозных колодок на Опель Антара своими руками
Каждый год от неисправностей тормозной системы происходит большое количество аварий, ведь тормозная система в первую очередь определяет безопасность автомобиля. Тормозные колодки Опель Антара вследствие износа снижают свою эффективность, поэтому по мере износа требуют регулярной замены. Как поменять данную запчасть самому?
Когда нужно менять колодки на Opel Antara?
Тормозная колодка является деталью, выполненной из антифрикционного материала. Когда срабатывают тормоза, она с силой прижимается к металлическому тормозному диску, с помощью силы трения останавливая автомобиль. Это приводит к её постепенному износу.
Обычно тормозные колодки Опель Антара выдерживают около 15 000 километров пробега до замены. Величина этой цифры зависит от многих факторов, таких как:
- производитель колодок (следует отдавать предпочтение проверенным фирмам и не экономить при покупке, ДТП явно обойдётся дороже);
- стиль езды (плавное торможение, аккуратная езда, минимум резких остановок, максимальное использование торможения двигателем продляют ресурс данной запчасти);
- правильная регулировка тормозов (некорректная работа гидравлики приводит к неравномерному износу фрикционных накладок);
- корректная установка тормозных колодок Опель Антара при замене.
Возможно, указанную запчасть пора менять, если:
- при резком торможении раздаётся скрежет;
- на дисках видна пыль от износа фрикционных накладок и мелкая металлическая стружка;
- необычная реакция автомобиля на нажатие педали тормоза;
- вибрация в районе тормозных дисков при резком торможении.
Обязательно посмотрите:
Регламент обслуживания Опель Антара
Техническое обслуживание Опель Антара alt="Масло Опель Антара: какое выбрать и залить в двигатель, необходимый объем" width="150" height="58" />
Какое выбрать масло в двигатель Опель Антара и какой объем необходимо залить в двигатель при замене
Рекомендации по замене масла в двигателе Опель Антара
В таком случае измеряется толщина фрикционной накладки на каждой тормозной колодке Опель Антара. Если она менее 1,5 мм, то колодка подлежит замене.
Замена передних колодок Опель Антара
Рисунок 1. Суппорт тормоза передних колёс
Процедура демонтажа колодок следующая.
- откручиваются гайки крепления переднего колеса, само колесо снимается;
- если на колодке установлен датчик износа, то от него отключается провод;
- с помощью длинного тонкого инструмента удаляется пружина;
- с пальцев демонтируются пылезащитные колпачки;
- выкручивается направляющий палец суппорта;
- снимается тормозная колодка снаружи;
- вместе со скобой демонтируется тормозная колодка внутри;
- с помощью измерительного инструмента проверяется толщина антифрикционных накладок; если она меньше 1,5 мм, то колодка подлежит замене;
- зачищаются направляющие суппорта; для этого используется очищающий инструмент из мягкого материала; затем данная деталь смазывается;
- гидравлический поршень приводится в положение максимального расстояния от диска с помощью специального приспособления.
Рисунок 3. Демонтаж суппорта переднего колеса
Передние колодки Опель Антара монтируются следующим образом:
- колодка внутри насаживается на поршень и с силой вдавливается в него;
- колодка снаружи насаживается на тормозной суппорт, при этом надо приложить усилие;
- смонтировать суппорт на специальном кронштейне;
- поставить на место колпачки для защиты от пыли;
- пружина ставится на место (то есть на суппорт);
- датчик (если есть) износа подключается обратно;
- монтируется переднее колесо, крепления затягиваются;
- с помощью педали прокачиваются тормоза;
- если необходимо, то доливается тормозная жидкость.
Замена задних колодок Опель Антара
Рисунок 2. Заднее колесо со снятыми тормозными колодками
- снять заднее колесо;
- демонтировать трос ручного тормоза;
- демонтировать и приподнять суппорт;
- поршень суппорта выдвигается в крайнее положение с помощью специального приспособления;
- поверхности колодок, поршня и суппорта очищаются, колодки снимаются.
Задние колодки Опель Антара ставятся на место следующим образом:
- на поверхность металлической пластины колодки прикрепляется клейкая лента, на неё, в свою очередь, сажается колодка;
- монтируются пластины суппорта;
- на крепление суппорта под пластинами наносится специальная смазка;
- тормозные колодки Опель Антара сажаются на ленту;
- суппорт ставится на место;
- монтируется обратно трос ручного тормоза.
Подборка полезных видео
Замена тормозных колодок Опель Антара не представляет большой проблемы и при необходимости выполняется своими руками. И вопрос «как поменять колодки?» не должен Вас теперь беспокоить.
Ручник
Сейчас только туда лазил. Снимаем колесо, на барабане- резиновая заглушка, снимаем, ставим отверстие ровно вверх, и за ней будет храповик. Не напротив отверстия, а чуть ниже. Прямо напротив отверстия- стягивающая колодки пружина, лежит прямо на храповике, и мешает его крутить (точнее- не дает ему крутится самопроизвольно).
На храповике- обычный винт с правой резьбой. НО ничто не мешает храповик поставить наЕборот- концы у него симметричные (как его сервисмены воткнули при замене колодок- хз). Потому тупо крутим сначала в одну сторону, потом в другую пока колодки не заблокируются, и затем отпускаем до состояния вращения без лишнего трения
При этом рекомендую заглянуть за кожух тормозного диска, углядеть рычажок ручника к которому идут трос, и оценить его положение. Если он практически в упор к переду- ни есть гут. Глядим еще, попросив кого то подергать ручник. Если этот механизм не шевелится- есть вероятность попадоса на тросы. Можно конечно их вдвоем "раскачать" при помощи wd-40 и моторного масла в шприце, но это не надолго. Конструктив сам по себе отвратный, лучше поменять
Ну если троса "закисли" - имеет смысл сдернуть барабаны и посмотреть на выработку изнутри, вполне вероятно она превысила допуски, что тоже печалька
/все исключительно ИМХО, и для дорестайла
Сегодня вопрос с регулировкой ручника решился автоматом, был на гарантийном ремонте по замене отбойников передних стоек. Указал на существующую проблему с ручником, од. устранил по гарантии.
В общем появилась такая фигня: при постановке на ручник сзади стал слышен шлепок. Понятно что колодки прижимаются в разнобой. В общем посчитал что все узлы и тросики ручника исправны и решил перекалибровать натяжение тросиков. Для этого нужно найти более менее ровное место и минут 10 времени.
Сначала нужно расслабить тросики:
1 Паркуем машину , выключаем двигатель, при этом на ручник не ставить.
2 Поворачиваем ключ зажигания, чтобы загорелась гирлянда.
3 Нажимаем и удерживаем педаль тормоза.
4 Нажимаем кнопку ручника "от себя"" вниз" и держим ,примерно будет 5 секунд, пока не загорится значок желтого цвета "Ручник с ключиком".
5 Сразу отпускаем кнопку тормоза, при этом будет слышно как работает моторчик натяжителя.
Все тросики расслаблены.
Теперь нужно натянуть заново при этом автоматически тросики откалибруются.
1 Нажимаем и удерживаем педаль тормоза.
2 Однократно поднимаем на себя кнопку тормоза, слышно как работает моторчик натяжителя.
3 Однкратно нажимаем кнопку тормоза вниз.
И так пять раз пока не погаснет значок "Ручник с ключиком"
Отпускаем тормоз, выключаем зажигание. Все.
Перестало шлепать , и самое главное перестала кататься при парковке на неровностях.
Сейчас только туда лазил. Снимаем колесо, на барабане- резиновая заглушка, снимаем, ставим отверстие ровно вверх, и за ней будет храповик. Не напротив отверстия, а чуть ниже. Прямо напротив отверстия- стягивающая колодки пружина, лежит прямо на храповике, и мешает его крутить (точнее- не дает ему крутится самопроизвольно).
На храповике- обычный винт с правой резьбой. НО ничто не мешает храповик поставить наЕборот- концы у него симметричные (как его сервисмены воткнули при замене колодок- хз). Потому тупо крутим сначала в одну сторону, потом в другую пока колодки не заблокируются, и затем отпускаем до состояния вращения без лишнего трения
При этом рекомендую заглянуть за кожух тормозного диска, углядеть рычажок ручника к которому идут трос, и оценить его положение. Если он практически в упор к переду- ни есть гут. Глядим еще, попросив кого то подергать ручник. Если этот механизм не шевелится- есть вероятность попадоса на тросы. Можно конечно их вдвоем "раскачать" при помощи wd-40 и моторного масла в шприце, но это не надолго. Конструктив сам по себе отвратный, лучше поменять
Ну если троса "закисли" - имеет смысл сдернуть барабаны и посмотреть на выработку изнутри, вполне вероятно она превысила допуски, что тоже печалька
/все исключительно ИМХО, и для дорестайла
Вчера проверил - для рестайла все то же самое! подтянул.. и похоже одну сторону перетянул- проверил температуру барабана после поездки - горячий, сегодня опять полезу.
И еще такой вопрос, в дифе должен быть люфт? при обоих вывешенных колесах прокручивается до "зацепления" на пару-тройку сантиметров
Замена тормозных колодок задних и ручного тормоза
Диагностика показала, что задние тормозные колодки пора менять. Проехал на NIBK около 25000. Передних колодок хватит еще тысяч на 5, так сказали. На этот раз решил попробовать Sangsin. Корейский Sangsin заявляет ресурс 25000 км. На перед тоже думаю их заказать.
Перестал держать ручник. Когда там что-то менялось не знаю, поэтому решил поменять колодки и ремкомплект еще взял (всё PATRON).
Меняли на сервисе около 2,5 часов. Колодки ручника развалились полностью.
После замены все работает, ручной тормоз радует, три щелчка и держит супер.
За работу взяли 1500. И все остальное обошлось в 2230.
Запчасти пришли быстро.
Opel Antara 2008, engine Gasoline 3.2 liter., 227 h. p., AWD drive, Automatic — consumables
Comments 10
взял антару у предыдущего хоз . стояли колодки и я сам на них проехал 40000 км и там треть есть. а 25000 ни о чем)
Это хорошо. Но манера вождения сильно влияет. Я езжу как на формуле)
у меня даже наклейка есть ф1
А мне оригинал ГМ нравятся.
А цена и кто их делает?
Корея, делает мандо, только это не то же самое что продается мандо+, точнее это вообще разный производитель. Цена от каптивы с100 не сильно дорогая, раза в три дороже хайкью))) Мои вообще передние на 18г стоят 150$, хватает на очень долго примерно 45тыс км, но это конечно перебор по цене.
Подожди, 150 баксов на 45000 или 1000 рэ на 25000. Говоришь перебор по цене. Да ты транжира-миллионер)
Вопрос не в только в цене, вопрос в поведении авто, они не просто так стоят. В городе по сути все равно какие колодки, а вот на скоростной трассе, еще и автобане сразу понимаешь за что цена, но это конечно все равно очень дорого.
Тоже ездил на НИБК — отвратительные колодки, даже до половины их не износил, выкинул и поставил Сангсин — вот эти прям порадовали!)
Не могу сказать ничего плохого. Откатал до полного износа, тормозили хорошо. Цена правда выше, чем у Сангсин. Ну, теперь еще передние поменяю и буду сравнивать.
Замена колодок ручника опель антара
Последнее время достали меня посторонние звуки сзади при торможении, а именно треск/скрежет.
На тормозных дисках уже была выработка + скрежет этот бесил))))
Решил не ждать, когда кончатся колодки и сразу всё поменять: диски, колодки и колодки ручника)
Диски ещё давно надо было менять, уставшие были, колодки к новым дискам это 100% новые надо, а вот колодки ручника взял прозапас, вдруг они там рассохлись/расслыпались (тут на драйве писали об этом), может и звуки посторонние от этого были.
В общем всё закупил:
Диск тормозной 2 шт. BOSCH 0986479268 | 1 965 ₽ х 2 = 3 930 ₽
Колодки ручного тормоза BOSCH 0986487730 | 1 329 ₽
Задние тормозные колодки Sangsin SP1205 | 0 рублей 🙂
Диск тормозной 2 шт. BOSCH 0986479268 | 1 965 ₽ х 2 = 3 930 ₽
Колодки ручного тормоза BOSCH 0986487730 | 1 329 ₽
Задние тормозные колодки Sangsin SP1205 | 0 рублей 🙂
1) Диски решил брать Бош, так как цена была более-менее и производитель известный, а TRW ставить назад смысла не вижу.
2) Колодки ручника — тоже супер дорогие смысла брать не вижу, но и самые дешевые брать не стал, думаю Бош оптимальный вариант)
3) Колодки достались бесплатно 🙂 Отжал их у друга, отец которого давно продал Антару, от которой мне Решётка радиатора "Irmscher" и досталась 🙂 В прошлый раз я такие и ставил)
Всё закупив, поехал на сервис, как обычно — ФОРМУЛА OPEL на ул. Большая Пороховская, д. 61.
Записывался именно к мастеру Сергею, пришлось ждать недельку, так как мой рабочий график не очень совпадал 🙂
Сергей — профессионал, всё чётко и грамотно. Всё расскажет и покажет. Всё объяснит! Отличный подход!
Итак, сам процесс))) Поехали)
Вот такой был уставший видок: Но RUSSELLL18 скажет "Еще походят:-)" 🙂
Диски, конечно, капец) Совсем уставшие, ржавые((
Вот и добрались до колодок ручника)
Они оказались норм, но я купил их, так как бывает пластина отваливается, клинит, звуки всякие и тд.
Кароче раз полез менять, то уж менять всё.
Так что, не смотря на состояние, решил менять, зря купил что-ли, тем более в ближайшее время лазить сюда точно не собираюсь 🙂
Кстати, ступица стоит оригинал с шильдой GM, но шильда ILJIN также имеется 🙂
Это на заметку)
Когда менял сальник обнаружил такую картину-
Покопав в интернете начал делать заказ:
1. заказал колодки: 474900 REMSA
2. болт фиксирующий диск на ступице: 96626041
3. заглушку под регулирующее отверстие: 96626042
Описывать особо нечего, замена не особо геморна, самое сложное натянуть пружины и отмыть регулирующий болт, который я тупо кинул в банку с жижей от ГРАСС для дисков, которая до блеска сняла ржавчину.
При сборке этот болт я смазал смазкой для суппортов TWR.
Далее подвел колодки: крутил регулирующий/отмытый/смазанный экцентрик до того момента пока диск не перестал крутиться, далее на один щелчок обратно и готово.
Закручиваем колеса и тестируем. Ручник как новый.
Пока еще руки чесались, решил смазать рулевой вал.
Снял, забил синим литолом, собрал, точка.))))Работа в 3 действия)))
1. открутить 2 болта, помечать даже не чего не надо, если руль заблокировать, обратно вал по другому не поставишь
2. далее забиваем вал смазкой
3. ставим вал на место…на все про все 30 минут!
Итог: руль хрустеть перестал, но теперь явно стало слышно как шумит ГУР…видимо теперь его буду мучать)))
Каждый год от неисправностей тормозной системы происходит большое количество аварий, ведь тормозная система в первую очередь определяет безопасность автомобиля. Тормозные колодки Опель Антара вследствие износа снижают свою эффективность, поэтому по мере износа требуют регулярной замены. Как поменять данную запчасть самому?
Когда нужно менять колодки на Opel Antara?
/>Тормозная колодка является деталью, выполненной из антифрикционного материала. Когда срабатывают тормоза, она с силой прижимается к металлическому тормозному диску, с помощью силы трения останавливая автомобиль. Это приводит к её постепенному износу.
Обычно тормозные колодки Опель Антара выдерживают около 15 000 километров пробега до замены. Величина этой цифры зависит от многих факторов, таких как:
- производитель колодок (следует отдавать предпочтение проверенным фирмам и не экономить при покупке, ДТП явно обойдётся дороже);
- стиль езды (плавное торможение, аккуратная езда, минимум резких остановок, максимальное использование торможения двигателем продляют ресурс данной запчасти);
- правильная регулировка тормозов (некорректная работа гидравлики приводит к неравномерному износу фрикционных накладок);
- корректная установка тормозных колодок Опель Антара при замене.
Возможно, указанную запчасть пора менять, если:
- при резком торможении раздаётся скрежет;
- на дисках видна пыль от износа фрикционных накладок и мелкая металлическая стружка;
- необычная реакция автомобиля на нажатие педали тормоза;
- вибрация в районе тормозных дисков при резком торможении.
Обязательно посмотрите:
В таком случае измеряется толщина фрикционной накладки на каждой тормозной колодке Опель Антара. Если она менее 1,5 мм, то колодка подлежит замене.
Замена передних колодок Опель Антара
Рисунок 1. Суппорт тормоза передних колёс
Процедура демонтажа колодок следующая.
- откручиваются гайки крепления переднего колеса, само колесо снимается;
- если на колодке установлен датчик износа, то от него отключается провод;
- с помощью длинного тонкого инструмента удаляется пружина;
- с пальцев демонтируются пылезащитные колпачки;
- выкручивается направляющий палец суппорта;
- снимается тормозная колодка снаружи;
- вместе со скобой демонтируется тормозная колодка внутри;
- с помощью измерительного инструмента проверяется толщина антифрикционных накладок; если она меньше 1,5 мм, то колодка подлежит замене;
- зачищаются направляющие суппорта; для этого используется очищающий инструмент из мягкого материала; затем данная деталь смазывается;
- гидравлический поршень приводится в положение максимального расстояния от диска с помощью специального приспособления.
Рисунок 3. Демонтаж суппорта переднего колеса
Передние колодки Опель Антара монтируются следующим образом:
- колодка внутри насаживается на поршень и с силой вдавливается в него;
- колодка снаружи насаживается на тормозной суппорт, при этом надо приложить усилие;
- смонтировать суппорт на специальном кронштейне;
- поставить на место колпачки для защиты от пыли;
- пружина ставится на место (то есть на суппорт);
- датчик (если есть) износа подключается обратно;
- монтируется переднее колесо, крепления затягиваются;
- с помощью педали прокачиваются тормоза;
- если необходимо, то доливается тормозная жидкость.
Замена задних колодок Опель Антара
Рисунок 2. Заднее колесо со снятыми тормозными колодками
- снять заднее колесо;
- демонтировать трос ручного тормоза;
- демонтировать и приподнять суппорт;
- поршень суппорта выдвигается в крайнее положение с помощью специального приспособления;
- поверхности колодок, поршня и суппорта очищаются, колодки снимаются.
Задние колодки Опель Антара ставятся на место следующим образом:
- на поверхность металлической пластины колодки прикрепляется клейкая лента, на неё, в свою очередь, сажается колодка;
- монтируются пластины суппорта;
- на крепление суппорта под пластинами наносится специальная смазка;
- тормозные колодки Опель Антара сажаются на ленту;
- суппорт ставится на место;
- монтируется обратно трос ручного тормоза.
Подборка полезных видео
Замена тормозных колодок Опель Антара не представляет большой проблемы и при необходимости выполняется своими руками. И вопрос «как поменять колодки?» не должен Вас теперь беспокоить.
Замена задних тормозных колодок Opel Antara
Одна из ключевых частей тормозной системы – это задние колодки. Они представляют собой стальные пластины с накладками, хорошо переносящими трение. Когда колодки зажимают барабан или тормозной диск, это мешает вращению колеса. Машина замедляется и останавливается.
Задние колодки изнашиваются медленнее, чем передние. Однако манера вождения, состояние дорожного покрытия и климат могут сильно сократить срок службы этих запчастей.
Калькулятор расчёта замена задних тормозных колодок opel antara
Типичные неисправности
Самая частая проблема задних тормозных колодок заключается в стремительном износе этих деталей. На некоторых автомобилях стоят специальные датчики, оповещающие о состоянии накладок. Если они отсутствуют, нужно обратить внимание на поведение транспортного средства и характерные звуки:
- Из области колес замедляющегося авто доносится высокий звук.
- Из-за неравномерного износа поверхность колодки покрывается сколами и трещинами. В результате при торможении раздаются специфические стуки.
- Автомобиль неадекватно реагирует на включение тормоза – слишком резко или слишком топорно.
Особенности ремонта
Замену необходимо производить на двух колесах задней оси одновременно, иначе авто начнет неконтролируемо уходить в сторону. В процессе требуется точно следовать инструкции, составленной производителем колодок. Процедура замены различается на дисковых и барабанных системах.
Нужно купить либо оригинальные запчасти, либо детали от фирмы по производству тормозных систем. В инструкции могут быть указаны особые требования, не характерные для продукции других компаний. Однако если производителем указано, что критическая толщина колодок составляет 1,5 миллиметра – замену необходимо провести до того, как этот показатель будет достигнут.
Преимущества сервиса DDCAR
В автомобильном сервисе DDCAR осуществляется замена задних тормозных колодок Opel Antara. Мы работаем ежедневно, с 8.00 утра до 20.00 часов вечера. Можно оставить заявку прямо на сайте или записаться по телефону.
Даём гарантию на срок 6 месяцев на любые работы. Подскажем, где заказать оригинальные запчасти и проконсультируем по любым вопросам. Сохраняем гарантию производителя. У нас самое современное оборудование и штат квалифицированных механиков и электриков. Всегда выдаем автомобили точно в оговоренный срок. Для ожидающих завершения работ клиентов у нас предусмотрена комфортная зона отдыха с кофе и бесплатным выходом в интернет.
Замена задних колодок Опель Антара
Замена задних колодок Опель Антара делается в случае их износа. Задние колодок Opel Antara бывают дисковые или барабанные. Замена задних дисковых колодок занимает порядка 30 минут, а барабанных около часа.
На моделях с электронным ручным тормозом, замена задних колодок Опель Антара делается с помощью компьютера. Это необходимо для того, что бы утопить поршень в начальное положение. При замене задних барабанных колодок Опель Антара, меняется сражу и ремкомплект задних колодок. Он включает в себя пружинки, солдатики и шайбы. Изредка, может потребоваться и замена разводящей планки.
Срок службы задних дисковых колодок, порядка 40-60 тыс. км., а барабанных 80-100 тыс. км. пробега.
Стоимость замены задних колодок:
| Вариант замены | Цена |
|---|---|
| Замена задних колодок, дисковых | от 500 руб. |
| Замена задних колодок, барабанных | от 1200 руб. |
| Замена задних колодок с эл. ручником | от 1200 руб. |
Автосервисы по замене задних колодок в Санкт-Петербурге:
При замене задних дисковых колодок Опель Антара, мы всегда смазываем направляющие суппорта и производим профилактику суппорта. И работа и материалы, входят в стоимость замены задних колодок.
После замены задних колодок, мы сделаем бесплатную диагностику подвески и тормозной системы.
Гарантия на работу - 180 дней.
Какие колодки выбрать. Рейтинг колодок по отзывам:
1. TRW (Германия)
2. ATE (Германия)
3. BREMBO (Германия)
4. NIBK (Япония)
5. BOCSH (Германия)
При покупке задних колодок у нас, скидка на замену - 10%.
Непрерывное горение, Мигание, Неисправность электрического стояночного тормоза
Постоянное мигание при работающем двигателе, Система контроля движения под уклон, Зеленый
Желтый, Усилитель рулевого управления, Ультразвуковая система облегчения парковки
Приборы и средства управления
горит или мигает желтым светом.
Загорается на короткое время при
включении зажигания. Если инди‐
катор не загорается, обратитесь за
помощью на станцию техобслужи‐
Мигание в течение короткого
времени при работающем
Система временно отключена.
Постоянное мигание при
Неисправность системы. Немед‐
ленно обратитесь за помощью на
станцию техобслуживания.
Система автоматически подклю‐
движения под уклон
горит желтым и/или зеленым
светом.
При включении зажигания желтый
и зеленый индикаторы включаются
на короткое время.
Загорается, когда система готова к
работе.
Мигает во время движения автомо‐
биля, если система включена на‐
жатием клавиши u.
Мигает, указывая что в данных ус‐
ловиях система не может быть ис‐
пользована.
Горит, указывая на наличие неис‐
правности системы.
Если индикатор мигает или горит
во время движения автомобиля,
необходимо охладить фрикцион‐
ные накладки: следует как можно
дольше ехать без торможения.
Система контроля движения под
горит желтым светом.
При запуске двигателя индикатор
загорается на короткое время.
Если он не включается, не гаснет
или горит во время движения, это
указывает на неисправность сис‐
темы. Обратитесь за помощью на
станцию техобслуживания.
Усилитель рулевого управления
r горит желтым светом.
Неисправность в системе
или
Неисправность в результате попа‐
дания на датчики грязи, льда или
Электронная система динамической стабилизации, Непрерывное горение, Мигание
Температура охлаждающей жидкости двигателя, Включение при работающем двигателе
Приборы и средства управления
Помехи от внешних источников
ультразвука. Как только источник
помех будет устранен, система за‐
работает нормально.
Устраните причину неисправности
системы на станции техобслужива‐
ния.
Ультразвуковая система помощи
горит или мигает желтым светом.
При запуске двигателя индикатор
загорается на короткое время.
Если индикатор не загорается, об‐
ратитесь за помощью на станцию
Неисправность системы. Можно
продолжить поездку. Однако в за‐
висимости от состояния дорожного
полотна может снизиться устойчи‐
Устраните причину неисправности
на станции техобслуживания.
Система активно вмешивается в
процесс управления. Мощность
двигателя может упасть, и автомо‐
биль может притормаживаться ав‐
томатически.
Электронная система динамиче‐
горит желтым светом.
При запуске двигателя индикатор
загорается на короткое время.
Если индикатор не загорается, об‐
ратитесь за помощью на станцию
техобслуживания.
Загорается при ручном отключе‐
нии электронной системы динами‐
ческой стабилизации (ESC) нажа‐
тием клавиши t на центральной
Электронная система динамиче‐
Загорается красным светом W.
При запуске двигателя индикатор
загорается на короткое время.
Если индикатор не загорается, об‐
ратитесь за помощью на станцию
Включение при работающем
Остановите автомобиль и заглу‐
Слишком высокая температура
Проверить уровень охлаждающей
Предварительный подогрев, Сажевый фильтр дизельного двигателя, Включение во время движения
Мигание во время движения, Давление моторного масла, Включение при работающем двигателе
Приборы и средства управления
Если уровень охлаждающей жид‐
кости достаточный, обратитесь за
помощью на станцию техобслужи‐
горит желтым светом.
Включен предпусковой подогрев.
Включается только при понижен‐
ной температуре наружного воз‐
духа.
Если индикатор горит во время
движения автомобиля или двига‐
тель на заводится, обратитесь за
помощью на станцию техобслужи‐
Горит или мигает желтым све‐
том %.
Требуется чистка сажевого
фильтра дизельного двигателя.
Продолжайте движение, пока ин‐
дикатор % не погаснет.
Включение во время
Сажевый фильтр дизельного дви‐
гателя заполнен. Незамедли‐
тельно следует начать процесс
Мигание во время движения
Достигнут максимальный уровень
засорения фильтра. Во избежание
повреждения двигателя следует
незамедлительно начать процесс
очистки.
Сажевый фильтр дизельного дви‐
ческой остановки и пуска двига‐
Загорается красным светом I.
Загорается при включении зажига‐
ния и выключается вскоре после
запуска двигателя. Если индикатор
не загорается, обратитесь за по‐
мощью на станцию техобслужива‐
Включение при работающем
Может быть нарушена смазка
двигателя. Это может привести
к повреждению двигателя и/или
блокировке ведущих колес.
1. Выжмите сцепление.
2. Включите нейтральную пере‐
дачу, переведите рычаг пере‐
ключения передач в положение
3. Как можно быстрее выведите
автомобиль из потока, не ме‐
шая другим автомобилям.
4. Выключите зажигание.
Низкий уровень моторного масла, Включение во время движения, Замена моторного масла
Контрольное устройство состояния моторного масла, Режим пониженного расхода топлива, Низкий уровень топлива
Приборы и средства управления
При выключенном двигателе
для торможения и поворота ру‐
левого колеса требуются значи‐
тельно большие усилия. В ре‐
жиме Autostop тормозной усили‐
тель продолжает работать.
Не вынимайте ключ, пока авто‐
мобиль не остановится, по‐
скольку при этом рулевое ко‐
лесо может неожиданно забло‐
Перед тем, как обращаться на
следует проверить уровень мотор‐
горит желтым светом.
При запуске двигателя индикатор
загорается на короткое время.
Если индикатор не загорается, об‐
ратитесь за помощью на станцию
Включение во время
Низкий уровень масла: долейте
масло до необходимого уровня
Замена моторного масла
состояния моторного масла
горит желтым светом.
При запуске двигателя индикатор
загорается на короткое время.
Если индикатор не загорается, об‐
ратитесь за помощью на станцию
техобслуживания.
Система контроля ресурса масла
позволяет определить, когда сле‐
дует заменить масло. Включение
индикатора C свидетельствует о
том, что масло выработало свой
ресурс и нуждается в замене.
Периодичность включения индика‐
тора необходимости замены масла
может значительно изменяться в
зависимости от условий эксплуата‐
Замените масло не позднее чем
через 1000 км. Мощность двига‐
теля может упасть.
После замены моторного масла
зания индикатора ресурса масла.
Обратитесь за помощью на стан‐
горит зеленым светом.
Горит при включенном режиме по‐
Низкий уровень топлива
горит желтым светом.
При запуске двигателя индикатор
загорается на короткое время.
Если индикатор не загорается, об‐
ратитесь за помощью на станцию
Слив воды из топливного фильтра, Иммобилайзер, Пониженная мощность двигателя
Нажмите педаль тормоза, Дальний свет
Приборы и средства управления
Загорается во время движения,
если уровень топлива в баке опу‐
скается ниже допустимого пре‐
дела. Немедленно заправьте
автомобиль 3 167.
Категорически запрещается дви‐
жение до полного опустошения
бака. Неправильная подача топ‐
лива может вызвать перегрев ката‐
На автомобилях с дизельным дви‐
гателем: если топливо в баке изра‐
сходовано полностью, необходимо
удалить воздух из топливной сис‐
темы 3 184.
Заправочный объем топливного
Слив воды из топливного
горит желтым светом.
Загорается, если уровень воды в
фильтре дизельного топлива пре‐
вышает допустимый предел.
Воду из фильтра дизельного топ‐
Срочно обратитесь за помощью на
Загорается красным светом d.
При запуске двигателя индикатор
загорается на короткое время.
Если индикатор не загорается, об‐
ратитесь за помощью на станцию
техобслуживания.
Включение этого индикатора ука‐
зывает на наличие неисправности
иммобилайзера. Пуск двигателя
невозможен.
Электронная блокировка пуска
горит желтым светом.
Если светится вместе с индикато‐
ром g, значит, автомобиль нуж‐
дается в техническом обслужива‐
нии. Без промедления выведите
автомобиль из транспортного по‐
тока, не создавая помех движению,
после чего заглушите двигатель и
перезапустите его через 10 секунд.
Мощность двигателя ограничи‐
вается. Проконсультируйтесь на
Нажмите педаль тормоза
горит желтым светом.
Чтобы освободить электрический
стояночный тормоз, необходимо
нажать на педаль тормоза 3 157.
Необходимо выжать педаль сце‐
пления, чтобы запустить двига‐
тель.
Система автоматической оста‐
C горит синим светом.
Система автоматической коррекции света фар, Противотуманные фары, Задний противотуманный фонарь
Приборы и средства управления
Горит при включенном дальнем
свете и при мигании фарами
коррекции света фар
q горит желтым светом
Включение во время движения ука‐
зывает на неисправность, требую‐
щую немедленного вмешатель‐
ства. Срочно обратитесь за по‐
мощью на станцию техобслужива‐
ния.
Автоматическая регулировка угла
горит зеленым светом.
Горит при включенных передних
горит желтым светом.
Горит при включенном заднем про‐
горит желтым или зеленым све‐
Горит желтым светом
Система готова к работе.
Горит зеленым светом
Определенная скорость движения
записывается в память.
Круиз-контроль 3 162.
горит желтым светом.
На автомобилях, оборудованных
индикатором предупреждения о
превышении допустимой скорости,
при достижении скорости 120 км/ч
начинает мигать индикатор à и
звучит сигнал зуммера, предупре‐
ждая водителя о необходимости
горит зеленым светом.
Горит, если жгут проводов прицепа
подключен к электрической сис‐
Крышка капота открыта
Загорается красным светом /.
Горит при открывании крышки ка‐
пота.
Система автоматической оста‐
Загорается красным светом (.
Загорается, если дверь открыта
или не захлопнута до конца.
Открыта дверь багажного отделения, Противоугонная сигнализация, Информационные дисплеи
Бортовой информационный дисплей
Приборы и средства управления
Загорается красным светом 1.
Светится, если задняя откидная
дверь открыта или ненадежно за‐
горит желтым светом.
Загорается, когда датчик сигнали‐
зации в салоне автомобиля и дат‐
чик наклона автомобиля отклю‐
чены с помощью клавиши a на
обивке крыши.
Противоугонная сигнализация
Информационный дисплей распо‐
ложен в приборной панели над ин‐
На информационном дисплее ото‐
■ время 3 88
■ температуру наружного воздуха
ная система: см. инструкцию по
Информационный дисплей распо‐
ложен в приборной панели над ин‐
системой.
Отображение буквы F на дисплее
указывает на наличие неисправно‐
сти. Устраните причину неисправ‐
ности на станции техобслужива‐
Выбор функций, Приборы и средства управления 107
Приборы и средства управления
Изменить режим работы и на‐
развлекательной системы можно с
помощью информационного дис‐
плея.
Выбор функций и исполнение со‐
ответствующих им команд осу‐
ществляется через меню дисплея с
помощью кнопок со стрелками на
развлекательной системы или ле‐
вого маховичка на рулевом колесе.
При появлении на информацион‐
системы диагностики все осталь‐
ные функции дисплея будут забло‐
кированы. Подтвердите сообще‐
ние, нажав кнопку OK или левый
маховичок на рулевом колесе.
Если на дисплее отображается не‐
сколько предупредительных сооб‐
щений, подтверждайте их по оче‐
реди.
Бортовая система диагностики
Выберите нужный пункт с помощью
В меню Settings (настройки) для
выбора необходимой функции ис‐
пользуйте кнопку OK. Для измене‐
ния настроек используйте кнопки
со стрелками.
В меню BC (бортовой компьютер)
для выбора необходимой функции
используйте кнопку OK. Запуск и
остановка секундомера или пов‐
торный запуск измерения и рас‐
чета осуществляются кнопкой OK.
Для выбора используется левый
маховичок на рулевом колесе
Поворачивайте маховичок для вы‐
зова нужной функции.
Нажмите на маховичок, чтобы от‐
крыть меню BC (бортовой
компьютер), выбрать выделенный
пункт меню или подтвердить ко‐
манду. Воспользуйтесь пунктом
меню BC (бортовой компьютер),
для запуска и остановки секундо‐
мера или повторного запуска изме‐
рения и расчета.
Системные настройки, Автоматическая синхронизация времени, 108 приборы и средства управления
Приборы и средства управления
Откроется пункт меню Audio.
Левой клавишей со стрелкой вызо‐
вите меню System (система) и под‐
твердите клавишей OK.
Первый пункт в окне меню System
(система) будет выделен. Некото‐
Функции отображаются в следую‐
■ Синхронизация времени
■ Время, установка часов
■ Время, установка минут
■ Дата, установка дня
■ Дата, установка месяца
■ Дата, установка года
■ Логика зажигания
■ Выбор языка
■ Выбор единиц измерения
Сигнал RDS (Radio Data System)
большинства радиостанций в УКВ-
диапазоне позволяет автоматиче‐
ски установить время, что указы‐
вается значком > на дисплее.
Некоторые передатчики правиль‐
ный сигнал времени не посылают.
В таких случаях рекомендуется вы‐
ключить автоматическую синхро‐
низацию времени и настроить
время вручную.
Автоматическая синхронизация
времени отключается (Clock
Sync.Off (синхронизация часов
выкл.)) и включается (Clock
Sync.On (синхронизация часов
вкл.)) с помощью клавиш со стрел‐
Комментарии
Доброго,
помогите перевести показания наружной температуры на бортовом компе,с фаренгейтов в цельсию.Опель Антара 2012г.выпуска,бензин,2,4 л..Спасибо,с Уваж. Олег М.
Олег М. 16.12.2020 09:09 GMT
Подтягиваем тросик ручного тормоза — logbook Opel Antara on DRIVE2
После этого отпустить на один зуб трещетку. Проверить легкость вращения.
После этого натянуть трос по методике из TIS прибором или вручную. И отрегулировать колодки через заглушку в диске с помощью отвертки.
Я так делал, все. Ручник нужно перед этим отпустить полностью процедурой.
Могу себе представить, как он при этом ругался на тех, кто закрывал грузовик. Хотя может это он сам не досмотрел.
Знаю подобную ситуацию. Тогда машина была не приспособлена для перевоза мелких предметов.
Как подтянуть ручной тормоз на опель антара
При этом, никакого наезда на сзади стоящий автомобиль уже не будет, если Ваш ручной тормоз отрегулирован правильно. Трос ручного тормоза Opel Antara Трос ручного тормоза Opel Antara имеет в разных конструкциях разные особенности, как подтянуть ручник опель антара количеству может быть таких троса.
При этом любой трос соединяется с остальными компонентами системы торможения специально регулируемыми наконечниками, и принцип действий может отличаться.
При необходимом моменте выравнивается натяжение тросов и происходит блокировка задних колес. Принцип действия электромеханических тормозов Opel Antara на современных автомобилях с электроприводом несколько иной.
Здесь механизм блокировки напрямую соединен с двигателем, и при нажатии на педаль происходит медленное и плавное торможение, как подтянуть ручник опель антара при полной остановке — блокировка.
Это очень удобные системы, но на новых авто, так же, как и на старых, все же устанавливают простые надежные механические ручники.
Заменить ручной тормоз для автомобиля Opel Antara несложно, но в разных моделях доступ к нему различен, в некоторых случаях приходится снимать верхнюю крышку.
Читайте также: