Опель астра h при повороте руля падает напряжение

Обновлено: 13.05.2024

Опель астра h при повороте руля падает напряжение

Фото пластины насоса с легким белым налетом

И
Фото силовых контактов насоса с видимым окислом. Кроме прочего, отверстие между контактами, вентиляционное что ли, кудой и попадала вода

Сам двигатель на валу вращается вроде легко, хотя, если пробовать восстанавливать, для профилактики подшипники видимо лучше все ж поменять
Внутри корпуса, как и у автора выше, на крышке отложения от воды, но самой воды не было, небольшая сырость только

Таки потерял я надежду восстановить свою плату управления от ЭГУР ZF.
На рынке был найден бэушный насос в оч хорошем состоянии, но с одной обрезанной резинкой крепления на корпусе - итого отдали за 100 долларов. Ставлю -не работает. Не рабочий, думаю. Возвращать? Но пришла мысль проверить еще раз проводку, целиком.
Снял жгут целиком, достаю из защитной оболочки провода, а там - о, ужас! на изгибе жгута возле насоса -укус куницы!

Видимо, последний раз когда доставал часть жгута для подключения и проверки мотора эгура остатки проводки управления окончательно оборвались. вот такие счас машины делают - не перематывают проводку изолентой в жгутах вообще, типо экономят
Короче, заменил поврежденные части провода - насос ожидаемо заработал.
Жгут при установке пустил по верху - не помню кто-то советовал на форуме. И действительно, идеально лег, подальше от глушителя и грязи, соли снизу на подрамнике плюс не мешает и если что - под рукой.
Если кому надо - со старого насоса осталось все целое, кроме платы: ротор, статор (проверен на пробой) , корпус, бачок, гидравлическая часть насоса, жгут насоса со штекерами (короткий), подшипники запрессованы новые.

Если сама рейка не течет, то ариантов 2:
- жидкость не распределяется - засрался/сломался клапанный узел.
- низкое давление жидкости - центробежный насос настолько разлохматил крышки, что нагнетать давление не способен.

..он очень не любит жидкосного голодания и проблем с передергиванием по электрике ,

Кто сейчас на конференции

Хитрая электрика Астра Н

Решил рассказать историю, которая случилась со мной при установке фары, может кому пригодится не попасть на денежные знаки. И так приобретена была фара на астру и поехал я к знакомому мастеру для установки. Оставил машину, сам пошел по делам в ожидании звонка, прошло 3 часа я начал переживать, в общем прихожу а он фару ставит, я конечно возмущен, а он говорит да ну тебя у тебя поворот пропал я ее уже 4 раз снимаю и ставлю. Танцы с бубном, идеи тыканья в провода результата не дают. Я говорю давай клемму снимем, у меня есть подозрение что когда ты снимал фару компутер зафиксировал неисправность в этой цепи и тупо отключил ее. Он посмеялся с меня, мол я ставил не один десяток фар и подобной муйни не встречалось. Уговорил я его это сделать, вроде как мастер есть нехрен лезть, поэтому я так в режиме советов и предположений стою мозг колупаю. И о чудо после сброса клеммы все появилось. Я не знаю может надо было просто зажигание включить выключить не уверен, поиск производился на включенной аварийке, но снятие клеммы вернуло данную цепь к жизни. Надеюсь что данная тема будет полезна.

Четырежды герой флейма

Это тебе не ведро с болтами, уже автомобиль . Тему создавай здесь будем общаться , у меня сканер есть если что

Четырежды герой флейма

Авто: Ларгус

У меня тож сканер есть, китаезный. Даже прога на русском. Пока много не лазил по ней , скандинавский свет активировал и все.

Четырежды герой флейма

У меня тож сканер есть, китаезный. Даже прога на русском. Пока много не лазил по ней , скандинавский свет активировал и все.

я не активировал , он мне нафиг не нужен

так а зачем ты клему скидывал , сканером надо было ошибку стереть

Изменено: Master of puppets, 23.06.2014 - 21:42

Кавалер ордена флейма

"Чтение кодов ошибок"

Особенности: При нажатии на педали, важно чтобы сработали концевые выключатели, поэтому на тормоз давим со средним усилием, а газ нажимаем "в пол" до щелчка.
Первые 4 цифры показывают код ошибки, следующие две ее значение.
Ошибки показываются автоматически одна за другой, конец списка обозначается нулями.
Если показываются только нули, то это говорит об отсутствии ошибок, расшифровка всех остальных см. в интернете.
ВАЖНО ! Если цифр 5, например, 70405, то добавьте перед ними 0, чтобы получилось 070405. Далее — как обычно

"Test-режим БК"
Для инициализации тестового режима БК на графическом дисплее (GID) при включенной магнитоле нажимаем и держим кнопку Settings до звукового сигнала (около 4 сек)
После этого переходим в режим бортовой компьютера (кнопка «BC»). Далее, нажимая кнопку BC листаем экраны тестового режима. Расшифровка некоторых параметров (дата инсталляции, версия прошивки, темп. матрицы дисплея, вольтметр, рекомендованное напряжение, яркость подсветки в %, ускорение в м/с, скорость в км/час, темп. тосола, температура датчика воздуха, расход топлива мл/сек и еще до фига чего!)

Неисправности электроусилителя руля и как понять, что сломался ЭУР

Электроусилитель руля предназначен для облегчения водительской жизни. Он помогает вращать руль на парковке, не прикладывая больших усилий, в современных автомобилях предотвращает ДТП и облегчает управление автомобилем. Он надежнее и лучше гидроусилителя, но все же он ломается, хотя и реже. Разберем основные неисправности в работе электроусилителя и как они проявляются, чтобы быть готовым к затратам на ремонт.

Признаки неисправности ЭУР

Самый явный – загорание контрольной лампы на щитке приборной панели. Это рулевое колесо с восклицательным знаком. Этот значок может быть двух цветов – желтого и красного цвета. В первом случае, можно управлять автомобилем, но стоит вытащить предохранитель электроусилителя руля, чтобы его обесточить полностью. Во втором случае – ехать не рекомендуется, механизм усилителя может заблокировать руль или вы потеряете полностью контроль над рулем.

Вторым признаком можно считать появление «тяжести» на руле, как на отечественной «классике». При этом не будет доноситься жужжание электродвигателя из-под рулевой колонки в случае Калины и Приоры. Эта поломка подкрепляется предупредительным индикатором на приборной панели.

Перегорание предохранителя. Это явный признак серьезной неисправности в электроусилителе. Причиной может быть проблемы в электрической части – окисленные контакты, повреждение проводки, короткое замыкание. Поломки в механической части ЭУР тоже могут привести к перегоранию плавкого предохранителя – подклинивание редуктора или разрушения в рулевой рейки. Это приводит к повышенной нагрузке на электродвигатель усилителя, а как следствие – большой ток протекает через предохранитель.

Повышенные обороты мотора автомобиля на холостом ходу могут служить косвенным признаком поломки электрического усилителя руля.

Где искать причину

Проблемы электрического свойства могут наблюдаться из-за окисленных контактов разъемов. Попадание влаги и грязи ухудшают токопроводимость контактов, а как следствие – ошибки в работе ЭУР.

Сбои в электронике могут быть по причине потери сигнала от датчика момента. Например на отечественных автомобилях слабо пропаяны контакты. Со временем они «отходят», начинаются проблемы с электроусилителем. Достаточно их почистить и хорошо пропаять и неисправность пропадет. Если не работает датчик скорости, то ЭУР будет выдавать ошибку и отказываться работать.

Предохранитель. Даже если он на вид целый, нужно внимательно его осмотреть. Были случаи, когда усилитель отключался и выдавал ошибку 1058 «Двигатель, замыкание фазных обмоток» (актуально для ВАЗовских моделей) по причине подгоревших контактов предохранителя. Чистка контактных поверхностей или замена предохранителя устраняла неисправность электроусилителя.

Причина выхода из строя усилителя может быть в механической части. Это касается редуктора и рулевой рейки. Первый может подклинивать из-за попадания воды и грязи в планетарные шестерни или их физических разрушений – читайте «Конструкция и принцип работы электроусилителя руля».

Повреждение пыльников рейки приводит к попаданию во внутрь воды, пыли и грязи. Это разрушает рейку изнутри, повреждаются подшипники, заклинивает рулевой механизм. Были случаи, когда слизывались гребни на рейки, «червяк» вала прокручивается, теряется связь между колесами авто и рулем.

Как самостоятельно проверить ЭУР

Чтобы понять, что сломалось в усилителе, нужно провести его диагностику. Не у каждого автовладельца есть диагностический сканер, некоторым нравится самостоятельно ремонтировать автомобиль. В этом случае можно самому определить неисправность электроусилителя при помощи скрепки. Этот вариант подойдет для автомобилей Калина и Приора.

Метод «Скрепки»

Разбираем защитный чехол рулевой колонки, добираемся до блока управления усилителя. Находим колодку черного цвета с шестью проводами. Необходимо замкнуть между собой 7 и 6 контакты – «массу» и «К-линию». Если смотреть на колодку со стороны проводов, то отсчет идет справа на лево, сверху вниз. На нужен коричневый провод – контакт номер 7 и пустое гнездо, не задействованное – номер 6 по счету.

Выключаем зажигание, вставляем в контакты скрепку, смотрим, чтобы она не замкнула остальные провода. Включаем зажигание, считаем количество миганий контрольной лампы на приборной панели. Один длинный сигнал, а затем несколько коротких, именно их нужно считать. Смотрим расшифровку кодов неисправности электроусилителя Калины:

Один короткий – система исправная;
Два – Нет сигналов от датчика оборотов двигателя;
Три – Неисправен датчик момента;
Четыре – Поломка электродвигателя;
Пять – Нет сигнала от датчика положение рулевого вала;
Шесть – Неисправен датчик положения ротора;
Семь – Низкое напряжение бортовой сети;
Восемь – Блок управления ЭУР;
Девять – Датчик скорости автомобиля.

На практике этот метод не всегда может показывать реальные поломки. В этом методе блок управления проверяет сам себя, а его проверять нужно под нагрузкой. Были случаи, когда он выдавал ложные ошибки, а неисправность скрывалась в ЭБУ электроусилителя.

Как уберечь электроусилитель от поломки

Проверяем целостность пыльников рулевой рейки;
Стараемся не лезть в глубокие лужи, реже пересекаем водные преграды;
Не допускаем перегрузки силовых цепей чрезмерным усилием на руле. Такое происходит при попытках выбраться из колеи, когда колесо уперлось в стенку колеи, при попытках повернуть колесо, плотно прижатое к бордюру или в песке;
Аккуратно заезжаем на поребрик. Сильный удар в вертикальную преграду под углом способен разрушить механическую часть ЭУР.

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Что следует знать о напряжении бортовой сети своего железного коня?

Нормальное напряжение

Какое должно быть нормальное напряжение в бортсети? Напряжение в бортовой сети автомобиля 12 В должно составлять 14.2-14.4 Вольта. Это касается всех транспортных средств, начиная от Запорожцев и заканчивая Гелендвагенами. Такой параметр должен быть при запущенном двигателе под нагрузкой.

Если наблюдается просадка напряжения, вызванная недостаточным зарядом аккумулятора на 12 вольт, то при включении, например, оптики, этот параметр будет ниже 14 вольт. Все потому, что обмотка возбуждения генераторного устройства питается от батареи посредством обратной связи. И если АКБ будет не до конца заряжена, в сети не сможет быть обеспечен оптимальный ток обмотки и нормальная работа генераторного устройства.

Это проявляется при активации наружного освещения и сопровождается общей потерей мощности электроцепи. Освещение может быть тусклым при езде на холостых оборотах, а когда водитель дает газу, свет стабилизируется до нормального. Поэтому диагностика АКБ должна осуществляться не по напряжению при запуске двигателя, а по параметру плотности электролита. Это позволит не допустить разности показаний между электродвижущей силой батареи и ее током.

Отметим, что напряжение бортовой сети автомобиля может изменяться в зависимости от климатических условий региона, в которых эксплуатируется автомобиль. Если авто было пригнано с юга, а вы живете на севере, то незначительное падение данного показателя в электроцепи авто допускается. Если на автомобиле используется частично разряженная батарея, ее необходимо заряжать, иначе весь заряд быстро снизится и АКБ будет неработоспособной. Если на авто используется старая батарея, со временем в ней может начать рассыпаться активная масса из пластин и внутри конструкции может произойти короткое замыкание. А это станет причиной потери емкости, то есть возможности сохранять зарядку аккумулятора.

Бортовое напряжение в сети транспортного средства должно составлять от 14.2 до 14.4 вольт при включенном двигателе и активированных потребителях энергии. Диагностика этого показателя должна осуществляться на клеммах батареи, а не на выводах генераторного устройства.

Почему падает напряжение?

Чтобы знать, как увеличить напряжение в электроцепи авто, необходимо разобраться в причинах:

Как повысить ?

Падение и слишком низкое напряжение бортовой сети может быть обусловлено разными причинами. Перед тем, как увеличить напряжение в сети с 5 до 12 Вольт, необходимо убедиться в том, что автомобильный генератор функционирует в нормальном режиме. Если проседание энергии обусловлено неправильной работой, то необходимо произвести демонтаж и ремонт устройства, заменив вышедшие из строя механизмы на новые.

Если показатель в электроцепи падает, но это не связано с работой генератора или батареи, то своими силами можно осуществить его повышение. Задача заключается в том, чтобы «обмануть» регулятор генератора и заставить его «думать», что в бортовой сети авто еще более низкое напряжение, чем есть на самом деле. Сделав это, генераторное устройство будет восполнять необходимый запас мощности, чтобы выполнить эту задачу, в цепь питания узла необходимо добавить диод. В частности, он должен быть установлен так, как на фото.

При монтаже диодного элемента необходимо сделать так, чтобы провод от него не был установлен внатяг, это будет не совсем удобно. Оптимальным вариантом будет увеличить длину кабеля приблизительно на 2 сантиметра от диода. Так его будет легче вмонтировать в разъем реле напряжения генераторного устройства, а при необходимости демонтажа это будет сделать легче.

Ремонт электроусилителя руля: что делать, если слышен свист, отказал и не работает ЭУР, проверка на наличие неисправностей

Усилитель рулевого управления — это механизм, который позволяет снизить усилие, прилагаемое водителем к рулю. Он является обязательным компонентом грузовиков, а на легковые автомобили его устанавливают не всегда. Различают пневматические, гидравлические, механические, электрические (ЭУР), электрогидравлические (ЭГУР) усилители. Электроусилитель руля обеспечивает комфортное управление автомобилем. По каким причинам ЭУР отказывается работать, почему слышен свист при повороте руля и как устранить неполадки — об этом далее в статье.

Причины отказа или неисправной работы ЭУРВидео: Неисправности электроусилителя руляДиагностика и обнаружение проблемыРемонт электроусилителя руля своими рукамиВидео: Снятие ЭУРvar index=document.getElementsByClassName('index-post');if (index.length>0)0)>>

Причины отказа или неисправной работы ЭУР

Конструкция электроусилителя руля очень простая — её главными составляющими компонентами являются:

редуктор; электромотор;электронный блок управления (ЭБУ);контроллер крутящего момента; датчик положения ротора; прибор фиксации скорости.

Действует ЭУР по такому принципу:

Когда вращается руль, скручивается торсион. Показатель крутящего момента регистрируется контроллером. Электроусилитель размещается на рулевом вале, части которого соединяются торсионом. Блок получает данные с датчиков и регулирует напряжение электродвигателя. Он также рассчитывает уровень компенсационного усилия, которое необходимо добавить во время вращения руля. При меньшей скорости на электродвигатель подаётся большее напряжение. Электродвигатель при помощи редуктора создаёт дополнительное усилие, которое облегчает управление передними колёсами.

В зависимости от размеров автомобиля конструкция ЭУР может отличаться. Например, компенсационное усилие направляется на рулевой вал или прямо к рейке. В небольших автомобилях нет необходимости прилагать большую силу к рулю, поэтому ЭУР размещается на рулевой колонке, фактически в салоне автомашины. Пыль, грязь и влага не проникают к устройству, что способствует продолжению периода его эксплуатации.

В автомашинах среднего размера ЭУР устанавливается на рулевой рейке и создаёт компенсационное усилие при помощи редуктора. В тяжеловесных микроавтобусах и внедорожниках применяется параллельноосевое устройство с зубчато-ременной передачей и механизмом «винт-гайка на циркулирующих шариках» для создания большого усилия.

Знаете ли вы? Впервые пневмоусилителями рулевого управления оснастили тяжёлую технику — карьерные самосвалы. Это произошло ещё в 30 гг XX в.

Усилитель руля, оснащённый электроприводом, может отказывать в функционировании по таким причинам:

При низком напряжении в питающей бортовой сети автомобиля. Такие условия могут быть обусловлены не заряженным аккумулятором, не действующим генератором или не подтянутым его ремнём, применением в авто электрического оборудования несоответствующей мощности. Вследствие неисправности ЭБУ. Он находится под радиатором обогревателя, и зимой при воздействии на него высокой температуры может выйти из строя. Из-за неактивного предохранителя. Проверять исправность нужно, осматривая целостность нити внутри устройства. При необходимости следует заменить его новым.Для функционирования ЭБУ необходимо напряжение 13,6 В — при меньшем значении следует поменять регулятор генератора.Влага и конденсат провоцируют дефекты предохранителя и электромотора. Следует предотвратить появление этих негативных факторов.При автоматическом прекращении деятельности ЭУР после включения зажигания и бортового компьютера, диагностирующего все узлы и обнаружившего неработоспособность прибора. При этом извлеките предохранитель, находящийся слева от руля, регулирующий питание ЭБУ, с целью предотвращения внезапного запуска ЭУР при движении автомашины, что может создать аварийную ситуацию. Крутящий момент получит рулевая рейка, обходя электроусилитель. Затем следует очень медленно ехать в автомастерскую. Управлять автомашиной будет труднее. Из-за отсутствия сигнала от контроллера скорости, так как этот прибор активизирует и отключает ЭУР при различных режимах движения. Если датчик вышел из строя, то ЭБУ не получает информации от него. Происходит автоматическое отключение электроусилителя рулевого управления. Для восстановления его работы необходимо произвести ремонт, заключающийся в очистке наружной поверхности от грязи или намагниченной металлической стружки. Проверьте также проводку и контакты прибора с бортовой сетью. Если предыдущие манипуляции оказались неэффективными, тогда придётся заменить датчик скорости. Стоимость нового прибора небольшая, и его можно приобрести в любом магазине автозапчастей. Процедура замены несложная, и её можно сделать самостоятельно.

Видео: Неисправности электроусилителя руля

ЭБУ способен сканировать показатель спидометра при помощи данных контроллера скорости. Усилитель руля, оснащённый электроприводом, функционирует на полную мощность при движении на низкой скорости, например, когда вы паркуетесь, маневрируя рулём — выворачивая его до крайних положений то влево, то вправо. ЭУР запускается при частоте вращения, равной 400 об./мин., при меньшем значении устройство неактивно.

Во время разгона уменьшается усилие, которое создаёт электрический прибор на рулевую рейку. При скорости, превышающей 60 км/ч (в некоторых моделях — 110 км/ч), ЭУР автоматически выключается. Такой механизм действия усилителя задан в программном обеспечении и гарантирует безопасность управления автомашиной при быстрой езде.

Посторонний шум в электроусилителе, который сопровождается свистом при вращении руля, требует смазки рулевого вала. Если эта мера оказалась неэффективной, то необходимо подтянуть рейку, подшипники, регулировочную гайку, оснастить дополнительными шайбами для уменьшения люфта, заменить ЭУР безредукторным или отказаться от него вообще. Посторонний шум во время вращения руля провоцирует не только электроусилитель, а также рулевая рейка или колонка.

Знаете ли вы? Электрогидроусилитель рулевого управления был внедрён в автомашины второго поколения MR2 ещё в далёком 1990 г. в Японии на заводах автоконцерна Тойота.

Диагностика и обнаружение проблемы

Во время включения зажигания бортовой компьютер диагностирует все системы автомобиля. Если ЭУР неисправен, то на щитке приборов светится индикатор с изображением руля и восклицательного знака.

По цвету сигнала определяют степень опасности:

красный означает необходимость срочного ремонта; жёлтый — эксплуатация автомобиля возможна без ЭУР при условии извлечения его предохранителя. Неполадки усилителя могут быть связаны с повреждёнными цепями питания или неисправным датчиком.

Если индикатор загорается при включении зажигания, а при работающем двигателе гаснет, то это сигнализирует о нормальной деятельности системы. Нужно удостовериться, нет ли повреждений кабелей ЭБУ.

При этом следует учесть значение контактов соответственно цвету:

голубой — двенадцативольтный, подключён к замку зажигания;красно-коричневый соединён с тахометром;серый идёт на контроллер скорости;бело-розовый — подключён к индикатору ЭУР;чёрно-жёлтый — линия диагностики;шестой — без подключения;коричневый — минусовый провод бортовой сети;восьмой — нет ввода.

Рекомендуем для прочтения:

Неисправности рулевого управления, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств

Проверка рулевого управления на наличие дефектов

Можно ли заливать трансмиссионное масло в гидроусилитель руля

Что лучше: электроусилитель руля или гидроусилитель?

Как заменить ГУР на автомобиле своими руками

При проверке ЭУР на автосервисе сканером через диагностический порт можно получить точный анализ показателей. Диагностика скрепкой позволяет водителю узнать о дефектах в узлах транспортного средства.

С этой целью необходимо:

Отключить зажигание.Скрепкой замкнуть контакты 6 и 7 в штекере, без его демонтажа.Запустить мотор.После этого индикатор ЭУР на панели приборов начнёт мигать.

Первый сигнал всегда является длинным, после него есть ещё короткие моргания, их количество означает вид поломки:

один — электроусилитель работает исправно;два — отсутствует сигнал от измерителя оборотов двигателя;три — нет питания контроллера момента;четыре — поломка электродвигателя;пять — не функционирует датчик поворота руля;шесть — нет данных прибора, который фиксирует положение ротора двигателя;семь — перебои в сети;восемь — ЭБУ не действует;девять — аппарат регистрации скорости не выдаёт информации.

Ремонт электроусилителя руля своими руками

ЭУР запускается при движении автомобиля на низкой скорости, а отключается — на высокой. Опасность представляет остановка деятельности усилителя в одном из этих состояний. Запрещается эксплуатировать автомашину до ликвидации неисправности.

Во избежание внезапного отказа системы ЭУР проводите рационально диагностику всех узлов автомобиля. Если вышел из строя усилитель руля, оснащённый электроприводом, придётся снять его, отремонтировать или заменить. Демонтаж проводится вместе с рулевой колонкой. Понадобится ключ на тринадцать, крестовая и плоская отвёртки.

Важно! Не забудьте отключить аккумулятор при демонтаже ЭУР во избежание неприятностей с электрической проводкой.

Условиями извлечения ЭУР являются:

нахождение колёс в прямом положении; снятие минусовой клеммы с аккумулятора; демонтаж руля и части торпеды.

Необходимо пользоваться схемой подключения прибора.

Видео: Снятие ЭУР

Последовательность действий следующая:

Убрать подрулевые переключатели.Затем следует разъединить штекер с кабелями от щитка приборов. Демонтируйте замок зажигания, выкрутив три самореза крестовой отвёрткой. Снимите нижнюю часть щитка приборов. Нажав на фиксаторы, которыми крепятся колодки кабелей, отключите их от ЭБУ. Далее разъедините колодку и подрулевые переключатели.Выкрутите четыре гайки, которыми закреплён кронштейн. По завершении предыдущих манипуляций наклоните рулевую колонку вниз. Заключительным этапом демонтажа ЭУР является выкручивание ключом на тринадцать болта, которым кардан прикручен к валу рулевого механизма, при одновременном удерживании гайки от проворота. Клеммное соединение следует разжать плоской отвёрткой и осторожно извлечь промежуточный вал. Далее проводят ремонт ЭУР и сборку устройства в обратном порядке, совмещая пометки. Предварительно следует разместить нижний шарнир на вал-шестерню. Совместите промежуточный кардан и рулевой вал. Вначале устанавливают нижний шарнир, потом вал проворачивают, чтобы стянуть их болтом. Напоследок подключают штекер кабелей и устанавливают верхние панели.

Важно! Следует точно помечать маркером, как расположены валы и шестерни один относительно другого. Также нужно не повредить кабеля при демонтаже.

Нюансы ремонта электрогидроусилителя

Некоторые автомобили, выпущенные в 2000 гг, оснащены электроусилителями и электрогидроусилителями руля. Это марки — Ford, Wolkswagen, Audi, Peugeot, Citroen, Skoda, Suzuki, Opel, Toyota, Honda, и Mazda. Конструкция ЭГУР (Electro-hydraulic power steering systems) является модернизированным гидроусилителем. Усовершенствование касается насоса, обеспечивающего гидравлическое давление. На его работу уже влияет собственный электрический привод, а не ременной от двигателя.

Насос включается электродвигателем только по мере необходимости, поэтому владелец авто может сэкономить топливо. Если ЭГУР вышел из строя, то его замена новым будет очень дорогая. Его стоимость высокая и колеблется в пределах 15–60 тыс. руб. Более экономным вариантом будет его ремонт в надёжной автомастерской. При неисправности ЭГУР руль становится «жёстким», при повороте слышен свист, течёт масло.

При самостоятельной замене ЭГУР необходимо выполнить следующие действия:

разберите колёса, для этого поднимите автомобиль при помощи подъёмника;отвинтите крепления подкрылка и демонтируйте его; открутите крепления кронштейна и достаньте насос, аккуратно отсоедините провода от него, так как фишки разъёмов легко сломать;снимите с нагнетателя пластиковую крышку и его механическую часть, затем диагностируйте каждую деталь.

Знаете ли вы? В 1951 г. впервые на американских легковых автомобилях Chrysler Crown Imperial были установлены гидроусилители (Hydraguide) рулевого управления как стандартное оборудование.

Не рекомендуется самостоятельно ремонтировать деталь, за исключением случая, если вы специалист в этом вопросе.

Мастера на автосервисе чинят насос ЭГУР в такой последовательности:

вначале проверяют гидравлическую и электронную часть насоса на оборудовании для диагностики, которое воспроизводит функционирование авто и занимается поиском неисправностей устройства;если не работает насос, его разбирают и заменяют изношенные элементы, проверяют другие детали, складывают конструкцию и проверяют опять на стенде;при отказе электроники необходимо воспользоваться специальными инструментами и высокоточным оборудованием для устранения неисправности или ошибки.

Когда лучше пойти в сервис

Замена ЭУР обойдётся дорого, поэтому если период гарантийного обслуживания автомобиля ещё не истёк, лучше воспользуйтесь сервисом дилерской сети. В противном случае обращайтесь к опытному электрику в автомастерской для снятия устройства, его диагностирования и, при необходимости, установки нового прибора.

Зная причину неработоспособности ЭУР, вы оперативно устраните возникшие неполадки. Достоверной информацией об электрической схеме устройства владеют мастера в автосервисах, поэтому предпочтительнее ремонтировать ЭУР там. Не стоит рисковать, а лучше довериться компетентным специалистам, чтобы обеспечить безопасность при движении автомобиля.

Ремонт рулевой рейки Опель Астра h, причины неисправности и диагностика

Механизм автомобиля, служащий для управления поворотной тягой колёс, называется рулевой рейкой. Рулевая рейка Опель Астра h – не исключение. Это устройство передаёт усилие водителя к передним колёсам авто, заставляя их синхронно двигаться в нужную сторону и обеспечивая правильность движения машины на поворотах. На рисунках ниже представлены рулевая рейка Opel Astra h и схема устройства аппарата.

Принцип работы

Работа механизма происходит в несколько этапов:

I – поворотное устройство вращает вал №27;
II – вращение передаётся на деталь №21;
III – деталь №21 перемещает зубчатую рейку (№16) внутри корпуса устройства (№17);
IV – №16 двигает рулевые тяги №5 и №7;
V – рулевые тяги двигают рычаги (№3) колёс.

Усилители рулевого управления

Отдельной строкой скажем несколько слов об усилителях руля. В машинах применяются эти устройства двух типов:

гидравлические
электрические

Руль с гидроусилителем

Руль с гидроусилителем (далее – ГУ) в основе своей работы имеет передачу мощности от двигателя к зубчатой рейке через гидравлическое устройство. Оно представляет собой насос, создающий давление в системе ГУ. Функционирует при включенном двигателе.

Клапаны на валу пропускают масло в маслопроводы. От стороны поворота руля зависит то, куда пойдёт масло. Эта схема обеспечивает поворот колёс в нужном направлении без лишних усилий.
Неисправности руля с ГУ могут быть в:

насосе
клапанах распределителя
поршневой системе цилиндра
сальниках цилиндра
ремне привода

Руль с электроусилителем

Электромотор заставляет шестерню вращаться. Она двигает зубчатый вал. Датчики направления вращения подают соответствующий сигнал в блок управления. Двигатель, в соответствии с полученным сигналом, перемещает рейку в нужном направлении.
Электроусилитель (далее ЭУ) – это довольно надёжное устройство машины, но и в нём случаются поломки. Например, могут:

произойти сбой программ
выйти из строя поворотный датчик

В отличие от ГУ электрический усилитель может работать и без включения двигателя. Устройство механизма представлено на рисунке 4.

Ремонт ЭУ руля лучше всего проводить на зарекомендовавшей себя станции ТО, не обращаться к частникам, чтобы не испортить деталь окончательно.

Например, чтобы выяснить, является ли люфт отклонением от нормы, необходимо знать заложенный в деталь стандарт. Обычно этот показатель приравнивается к 9-10 градусам. Для его измерения необходим специальный прибор – люфтомер. Если такового у вас нет, обратитесь на СТО.

Признаки поломки детали

Едва водитель чувствует, что приходится увеличивать нагрузку на руль при поворотах, пора обратиться в автосервис.
Тревожным звоночком должны стать стук и гул в механизме.
Стопроцентный признак необходимости посетить автосервис – протечка рабочей жидкости.
Люфт при движении колёс возникает и на механическом, и на гидравлическом приводах.

Причины неисправности

Больше всего в рулевой рейке испытывают нагрузку шестерня и зубчатая основа. Большинство поломок случается именно с этой частью агрегата. Среди самых распространённых вариантов поломки встречаются:

износ наконечника рулевой тяги
износ зубьев
механическое разрушение зубьев

Обычно две последние проблемы устраняется регулированием гайки, контролирующей упор.
Если поломались сами зубья, нужно менять или зубчатую рейку, или шестерню.
В случае износа деталей мастер просто заменяет их.

Люфт образуется в связи с некачественным дорожным покрытием, с которым всем нам приходиться мириться. Проезд через преграды в виде «лежачих полицейских», стыки бетонного полотна и другие неровности губительно сказывается на функции рулевой рейки Опель Астра h. Также не последним фактором является стиль вождения.

Через 10-15 лет эксплуатации практически в каждом авто возникают сложности с рулевым управлением. Зарубежные производители дают однозначную рекомендацию своим клиентам: заменять устройство.

Но не всегда удаётся отыскать необходимую «родную» деталь. Поэтому, чтобы устранить люфт на руле часто используют «подтяжку» механизма. Но, выполняя его, нужно помнить, что ресурс редуктора не бесконечен.

Регулировка рулевой рейки Опель Астра h

Если появляется люфт (зазор) в зацеплении рейки руля, нужно использовать прижимные пружины.
Регулировка рулевой рейки авто выполняется с целью устранения всех зазоров в механизме, чтобы машина легко и чётко подчинялась усилию водителя.
Обычно на СТО мастера подтягивают рулевую рейку и смазывают её.
Существует два способа регулировки:

демонтируя
не снимая

Чтобы устранить зазор, оказавшийся выше стандартной нормы отклонения, нужно отрегулировать редукторный механизм авто – подтянуть нужный винт в торцевой крышке рулевой рейки. Для проведения этой манипуляции используется эстакада. Если таковой нет, можно поднять машину на домкрат.
Сделав метку, мастер снимет контргайку. С помощью ключа на 18 устройство немного поджимают. Главное делать это медленно, без резких движений – сначала на 15–20 градусов, после чего проверяется работа рулевого управления. При неудовлетворительном результате манипуляция повторяется.
После окончания «подтяжки» машину нужно тестировать в движении. Если всё сделано верно, то стук в механизме пропадёт, а руль будет поддаваться плавно.

Ремонт рулевой рейки

Осуществлять в Опель Астра h ремонт рулевой рейки лучше всего у профессионалов, работающих в автосервисах.
Мастера нашего СТО правильно продиагностируют поломку и оперативно устранят неисправность. По итогам диагностики принимается решение, что именно необходимо сделать:

восстановить устройство на специальном стенде
заменить

Проводя ремонтные работы, мастера выполнят следующие действия:

- полностью разберут агрегат
- проверят вал на наличие коррозии, биение
- оценят состояние зубчатого сцепления, уплотнителей и сальников
- оценят состояние корпуса
После ремонта рейка устанавливается на специальный стенд, имитирующий управление. Эта процедура даёт возможность понять, насколько качественно проведены работы, какова функция детали после восстановления.
Если мастер удовлетворён и не нашёл дефектов, то устройство ставится в машину.

Специалисты нашего автосервиса обязательно заменят жидкость в гидроусилителе, при необходимости – прокачают систему. После заменены детали сотрудники также установят углы схождения колес.

Заключение

В эксплуатации автомашины возникает множество нюансов и подводных камней. И только регулярный контроль технического состояния железного коня поможет продлить срок его службы. Контроль функциональности основных деталей обеспечит водителю и пассажирам безопасность во время движения. В Opel Astra рулевая рейка отвечает за надёжность подчинения колёс руля на поворотах. И относиться к вопросу её функционирования небрежно нельзя.
При малейшем подозрении на неисправность, немедленно загоните машину на СТО к специалистам, которые помогут вам решить проблему ещё до того, как она приведёт к трагедии на дороге.

Мерцает свет фар на ХХ и работе усилителя рулевого

а они именно притухают? вроде была такая вещь как автоматический поворот света фар (на небольшой угол) при повороте руля.

а при включении обогрева лобовухи действительно притухают, он серьезно напряжение в сети понижает при включении
22 дек абря 2009
Считаю это нормальным. У меня на ХХ моргает свет в салоне, габариты, дальний и прочее. Ближний не моргает т.к. он у меня штатный биксенон. Не моргает только если включены бабариты а всё остальное включая климат выключено. Но стоит включить климат и уже помаргивает.
В сильные морозы когда включен подогрев двух сидений + габариты с ближним + подогрев лобового и заднего стекла + климат. моргает прилично и бросается в глаза. У знакомой такой же фокус и все симптомы такие же.

Причём если на климате включён режим максимальной разморозки ветрового стекла то одновременно с максимальной подачей воздуха на ветровое стекло работает и его подогрев. И когда подогрев выключается напор воздуха и обороты вентилятора подскакивают.

А всё это зи за недостатка тока. На ХХ генератор (любой) обоспечивает намного меньший ток нежели заявлен у него по паспорту (он же максимальный ток при оборотах далеко не холостого хода).
Это легко заметить чуток придавив акселератор. Моргание сразу исчезает уже при 1300-1500 оборотах.

Ради интереса посмотрел изменение напряжения при нагрузке от работы ЭГУР

График с шагом полсекунды, 38 шагов (19 секунд).
Стартовое устойчивое напряжение 14В, обороты ХХ 850, прогретый дизель
Поворот руля до упора в одну из сторон (режим Спорт) и удержание пару секунд (напряжение упало до 12В), затем повернул немного назад и отпустил - напряжение начало расти

ничего не понимаю.
сегодня было -3.
все подогревы выключены. включена штатная музыка, ПТФ и ближний свет.
в пробке покрутил резко руль на месте, не увидел затемнения света.
непонял. включил попогрейки и подогрев зеркал.
покрутил, подождал минут 10, ещё покрутил - не мерцает нихрена.

Опель астра h при повороте руля падает напряжение

Bagman, что ж я не проверил что ли давление сразу)))) я больше скажу в передних было 2,2)))

У меня с новья во всех колёсах было 2,5.

По теме: от покрытия ведь тоже зависит. на асфальте труднее, на грунте легче. А напряжение во время вращения руля вы не мерили? просаживается или нет? Хотя можно сделать вывод, что раз обороты падают, то напряжение будет проседать, если нагрузка на генератор большая. Хотя ЭБУ должен обороты поддерживать. А если зафиксировать обороты на 2 тысячах, скажем, и покрутить руль. упадут или нет?

ребят помогите советом! на месте кручу руль (ЭУР) обороты двигателя начинают плавать в диапазоне от 500 до 1000/1100 и усилие теперь пригладывать надо больше! Раньше такого не было.
заехал в официалам- подключили сканер, всё ок, ошибок нет, напряжение при нагрузке 13,1-14 В. значок не исправности не горит. что делать подскажите!

такая же проблема!!только у меня плавают от

900(ХХ) до 800-700,смотря с каким усердием крутить руль.от покрытия не зависит(у меня).пробовал и на асфальте и на песке и в гараже-результат один.при вкл-ом ближнем свете заметно затухают фары(не совсем сильно конечно):help:

900(ХХ) до 800-700,смотря с каким усердием крутить руль.от покрытия не зависит(у меня).пробовал и на асфальте и на песке и в гараже-результат один.при вкл-ом ближнем свете заметно затухают фары(не совсем сильно конечно):help:

неужели никто не знает??

неужели никто не знает??

машина какая? люкс? генератор какой?

значит так. возможно генератор парит моск.
кстати баг всё время или только на холодную?

и на холодную и на горячую.на холодную не так заметно,а вот на горячуюю как описывал

найди знакомого с компом посмотри на напряжение. думаю в Тольятти не проблема.

После замены электро усилителя по гарантии руль стал тяжелее крутится, такое ощущение что он трется там обо что то, и звук трения есть, что скажете? Стоит обращать внимание? Или притрется?

Чтобы понятно было насколько туже стал крутится, для примеру приведу: если руль повернуть на

5 градусов машина будет ездить по кругу, т.е. колеса не выпрамляются.

5 градусов машина будет ездить по кругу, т.е. колеса не выпрамляются.Надо вернуть авто на СТО. Пусть доделают как надо. Так бывает обычно если рейка перетянута.

После замены электро усилителя по гарантии руль стал тяжелее крутится, такое ощущение что он трется там обо что то, и звук трения есть, что скажете? Стоит обращать внимание? Или притрется?

Чтобы понятно было насколько туже стал крутится, для примеру приведу: если руль повернуть на

5 градусов машина будет ездить по кругу, т.е. колеса не выпрамляются.
Либо рейка перетянута, либо карданчика не правильно установленны.Проверь.

Гарантийное СТО 300 км, надо самому как то решать.

не помню точно, но до 200 км. они бесплатно везут. либо звони на горячую линию и поговори по поводу возмещения затрат на транспортировку автомобиля. глядь сами позвонят. деньги дадут. в суд угрожай.

Brocker
"Шурик, это же не наш метод" (с) )))

Думаю там ничего серьезного не должно быть ведь все работает, думаю при сборке, кто то не правильно что то слеале может криво встал усилитель, может карданчик(какой то) я пока не понял какой. Про рулевую рейку врядли, так как чтобы поменять эл. усилитель нужно только разобрать руль, капот даже открывать не надо, вроде как. Просто хочу понять что там может вызывать трение, или это усилительновый поэтому так себя ведет.

Tooth, Вытащи предохранитель ЭУРа и всё он отрубится (предохранитель стоит в черной каробочке под капотом на 50 А)
см. тут http://automn.ru/vaz-2170/vaz-43893-10.m_id-6183.m_id2-6194.html

А потом ошибки не будет гореть на комбинашке ? Только так можно отключить ? На первой странице этой ветки написано, что человек отключил какую-то клемму.

Max Miller, спасибо. Вариант с предохранителем гораздо проще конечно. Только теперь поподробнее:

1) Скидываю клемму аккумулятора
2) Вынимаю предохранитель
3) Накидываю клемму
4) Завожусь и езжу
5) Выключаю зажигание
6) Скидываю клемму аккумулятора
7) Вставляю предохранитель
8) Накидываю клемму
9) Завожусь и катаюсь уже с ЭУРом без всяких ошибок и проблем

Max Miller, Гизми отписал. Всё как ты и говорил. И последовательность оказалась проще:

1) При выключенном зажигании вынимаю предохранитель
2) Завожусь и езжу
3) Выключаю зажигание
4) Вставляю предохранитель
5) Завожусь и катаюсь уже с ЭУРом без всяких ошибок и проблем

З.Ы. ЭУР оказался невиновным. Тянет и без него.

Добрый день! Может ошибся темой, но такая беда.
ВАЗ-217030 38 т. км. Вчера по пути с работы домой произошла такая ситуация. Сначала отказал ЭУР, чере 200 м. загорается лампочка "знак руля с восклицательным знаком", за зеркал, затем ближний свет, стоп сигналы, туманки стали мигать. Обороты двигателя нормальные, сигналы поворота работали. Потихоньку добрался до дома. Выключил двигатель и аккумулятор даже провернуть полоборота не может. Через некоторое время кое как завелась - поработала. Оставил на ночь. Утром не заводится, подзарядил аккумулятор. До работы доехал отлично. В чем может быть дело? подскажите, пожалуйста

Когда потом "отлично" ехал, эти лампочки не загорались? По ходу у Вас электромобиль и работает только от акумма! Проверяйте гену!

А у меня вот с ЭУРом проблема. В принципе как и у многих, при повороте (в основном) налево, и возвращении в прямое положение, бывают резкие подергивания. А недавно так и вовсе стал отключатся периодически. Машина не на гарантии, а новый ЭУР 15 т.р. стоит(( Что делать? Ездить страшновато становится.

тоже эур сначала отключался периодически(правда без подергиваний), а неделю уже и вовсе отключился (горит непрерывно контр лампа). езжу и не парюсь без него

Спасибо огромное, вот теперь то я точно доберусь до ''своей проблемы''

Подскажите кто сможет в чем причина следующего поведения ЭУР: на скорости более 40км/ч, когда вообщем он должен отключаться, при движении на скорости, но при отпущенной педали газа (подгорку например) или вовремя переключения передач со 2 и выше, происходит подергивание руля влевую сторону. Если это проблемы ЭУР то почему после порога его отключения?

На сколько я знаю отключение ЭУРа происходит при 60 км/ч, а его усилие уменьшается по мере возростания скорости.

Такая же история. Мне в среду будут менять по гарантии. Замыкание обмоток.

Какой у вас ЭУР?

Поменяли сегодня ЭУР, единственное, руль туговато перемещается, сказали надо загонять на стенд развала схождения и что то там регулировать. Стенд сломан, починят через неделю, сказали подъехать и отрегулируют.

Скрежет с правой стороны при повороте налево (+)

Первое, что приходит в голову это погнутый пыльник токмозного диска. Либо сам цепляется за диск, либо туда попадает и щзастревает какая нибудь хрень, которая трется. Второе по аналоги с Терранкой. На терране при повороте руля в крайнее положение скрежещущий звук издает ограничитель поворота. Как на Монте не знаю. И еще, а как проверял состояние игольчатого подшипника?. Ведь если он рассыпался начисто, то срезает шлицы муфты включения и она начинает скрежетать (проскальзывать безсистемно на шлицах). Вот в общем то и все, что пришло в голову.

Насчет пыльника хороший вариант, надо будет поглядеть, но почему тогда звук то появится то проподет. Простой пример. еду вчера на работу скрежет был, приехал, заглушил машину, через час пытались с другом послушать где что скрежетает, как ни крутили руль как по ямам не ездили так и не заставили скрежет появится. Возникла мысль что быть может начитает скрежетать когда где то чета нагреется Второе по поводу ограничителя, нет, отпадает сразу, я же писал выше что звук может быть когда колеса прямо едут, а при повороте руль не обязательно выкручивать до упора. А вот по поводу шлицов муфты можно поподробней что за муфта? где смотреть шлицы?по поводу игольчатого смотрел визуально, иголочки на месте, и сама обойма тоже.Но хочу его все таки заменить, когда буду менять пыльники на гранатах

Было подобного плана скрежетание. Пыльник на шаровой лопнул, смазку вымыло. Вот она и скрипела.

почемуба не глянуть подушки двс.кпп.и саленблоки поматреть.да надо ползать под машиной а там скучно

Я у себя тоже думал, что колодки в норме. А оказалось, что подобный душераздирающий звук из серии "просто-ужос-нах" издавали именно колоки. И не постоянно . и не ритмично . а хз как. Но вылечилось все именно заменой колодок и ревизией направляющих пальцев.
у меня звуки при повороте издави задние реактивные тяги. а казалось что звук спереди. резина отошла от втулки внутренней. . и тяга гуляла маленько и скрипела.
- />
- Guests
Читайте также:

Опель астра h при повороте руля падает напряжение