Опель корса д износ тормозных дисков

Обновлено: 15.05.2024

Качественная замена тормозных дисков Опель Корса Д

Опель – автомобиль с очень непростой судьбой. Сегодня мало кто любит об этом вспоминать, но практически все руководство Третьего Рейха ездили исключительно на опелях. То, что самый известный в России «немец» того времени Отто фон Штирлиц в романе Ю.Семенова путешествовал по Германии на Херхе, а в фильме на Мерседесе, не соответствует реалиям того времени.

Опелю по окончании Второй мировой войны досталось так, что без помощи американской автомобильной корпорации Дженерал Моторс эта марка канула бы в лету. Так что на сегодняшний день это уже не немецкий, а американский автомобиль в немецком обличии. Многие его за это недолюбливают, а напрасно: сконструированные с американским размахом и собранные с немецким качеством эти машины ничуть не хуже «истинных» немцев.

Тормозная система Опель Корса

Яркий тому пример – Опель Корса Д – третий представитель компактных автомобилей модели Корса. В 2004 году, когда первая из этих машин сошла с конвейера, она обладала всеми возможными на тот момент техническими новинками. Новинки эти, как известно, появляются часто. И, пожалуй, единственная система, не претерпевающая сколь либо значимых изменений, это тормозная система автомобиля. Лучшего механизма, чем основанный на силах трения, человечество пока не придумало.

Тормозная система Опель Корса стандартна: на передних колесах стоят дисковые тормоза, на задних – барабанные. Первые обладают высокой эффективностью, вторые – непревзойденной надежностью и долговечностью.

Помимо этого, автомобиль оснащен системами антиблокировки тормозов и равномерного распределения тормозных усилий, что существенно повышает управляемость и устойчивость машины. Так, даже при резком экстренном торможении на высокой скорости Опель Корса Де заносит. Если, разумеется, тормоза исправны.

Заметки на полях! Передние и задние колодки, равно как и тормозные диски с барабанами, истираются с разной скоростью: износ передних колодок и дисков происходит быстрее в среднем на 10-15 процентов. И в этом еще одно достоинство тормозной системы Опель: даже при ненадлежащем уходе за автомобилем все его тормоза никогда не выйдут из строя одновременно. Конечно, при истирании колодок или дисков эффективность торможения значительно снизится, но полного отказа системы не произойдет.

Важно: Даже незначительное ухудшение работы тормозов может привести к непоправимым последствиям на дороге. Вот почему так важно следить за их исправностью и своевременно производить замену изношенных элементов.

Факторы, влияющие на износ тормозных дисков

Строгого указания, через сколько тысяч километров пробега автомобиля следует менять тормозные диски, нет. Срок их эксплуатации зависит от многих факторов, среди которых:

качество регулировки тормозной системы (если тормозные усилия распределяются неравномерно на все четыре колеса, то и износ дисков осуществляется неравномерно);
интенсивность эксплуатации автомобиля (если машина долгое время не эксплуатируется, диски могут просто-напросто подвергнуться коррозии);
условия его эксплуатации (в городских условиях износ всех элементов тормозной системы происходит быстрее);
стиль управления автомобилем (агрессивный стиль вождения отнюдь не способствует продолжительному сроку службы тормозов);
участие машины в ДТП (в результате ДТП диски могу оказаться поврежденными, что также влечет за собой необходимость их замены).

Признаки износа дисков

Российские ПДД обязывают производить замену тормозных дисков, когда их толщина становится меньше 10,6 мм.

Заметки на полях! Возможность восстановления поврежденных (деформированных) тормозных дисков существует: их можно отрихтовать и отшлифовать – многие автосервисы предлагают такую услугу. Однако, как в один голос утверждают все специалисты, такой метод ремонта не решение проблемы, а отсрочка этого решения, причем на весьма непродолжительный срок.

Почему необходима замена тормозных дисков Опель Корса Д, признаки:

при, казалось бы, исправных тормозах и не сношенных колодках длина тормозного пути автомобиля увеличилась (разумеется, неблагоприятные погодные условия, сопутствующие ухудшению торможения машины, в расчет не принимаются);
педаль тормоза при ее нажатии в прямом смысле слова проваливается в пол. Это говорит о том, что между колодками и дисками в результате износа тех либо других образовался чрезмерный зазор. Если вовремя не заменить истершиеся элементы, очень скоро тормоза откажут вовсе;
даже при легком торможении автомобиль ведет в ту или иную сторону. Этот симптом говорит одновременно о двух проблемах: износе колодок или дисков и нарушениях в работе системы равномерного распределения тормозных усилий. В этом случае помимо замены дисков или колодок (а то и тех и других одновременно) потребуется серьезная диагностика всей системы;
уровень тормозной жидкости в соответствующем бачке понизился. Если это произошло в результате ее протечки, то, сколько ее ни заливай, она все равно будет вытекать. Если же после долива тормозной жидкости ее уровень пришел в норму и дальнейшего его снижения не наблюдается, виной тому износ дисков.

При обнаружении хотя бы одного из этих симптомов следует незамедлительно обратиться в автосервис – тормоза не тот элемент, ремонт которого можно откладывать.

Замена тормозных дисков Опель Корса Д

Замена тормозных дисков Опель Корса Д – процесс несложный, но он требует высокой точности исполнения. Даже небольшой перекос при установке новых элементов приведет к тому, что их износ в процессе эксплуатации автомобиля будет неравномерным, что, во-первых, скажется на эффективности тормозов, а во-вторых, существенно сократит срок службы дисков. Если раньше регулировка их положения осуществлялась, что называется, на глазок, то сегодня для этой цели мастера пользуются специальными приборами, исключающими перекос дисков. Вот почему не стоит осуществлять эту процедуру самостоятельно, а обратиться в автосервис.

Важно: даже если один из двух тормозных дисков еще может считаться работоспособным, замену их следует производить попарно. В противном случае тормозные усилия на передние колеса будут распределяться неравномерно.

Opel Corsa D К@либри › Бортжурнал › Замена тормозных дисков и колодок

Начнем с того, что появился характерный скрип колодок при торможении, ашь ухо резало))).
Стало понятно, что надо разбирать и смотреть. Анализ показал, что состояние колодок еще не критично есть еще 5 мм., а вот тормозные диски имеют большой износ. Убрав внешние и внутренние кромки на диске его толщина составила 18 мм из минимально допустимых 20мм ( на новых 22 мм) ДИАГНОЗ-замена.

Замена:
Мой выбор пал на — Тормозные диски взял NK 20 23 48 2500 р.

— Колодки BREMBO P59051 2500 р.

В комплекте интересно было: 4 колодки, 8 скоб и 2 всего болта ( почему всего 2 так и не понял).
-Такую операцию как поддомкрачивать машину, откручивать болты и снимать колеса не буду.
-Ключем на 13 откручиваем суппорт, снимаем колодки и ставим суппорт на место прикручивая болты на место

-Берем монтажку, предварительно открыв крышку тормозной жидкости, и отводим тормозной поршень в
крайнее положение.

-Снимаем суппорт и прикручиваем его проволокой к стойке, чтобы не мешал.

— Откручиваем машинку суппорта ключом на 19 это 2 болта

-Откручиваем 2 болта крепления тормозного диска звездочкой TORX T30

— Слегка обстукиваем тормозной диск молотком если прикипел и снимаем его.

-Итоговый вид после снятия всего

— Сравнил ради интереса новых и старый тормозной диск, а также состояние старых колодок

— Начинаем все собирать в обратной последовательности. Устанавливаем тормозной диск и крепим 2-мя
болтами на Т30. Устанавливаем машинку суппорта и ставим новые 4 -ре металлические скобы куда будут
установлены колодки
— Далее дошло дело до тормозных колодок и тут я немного задумался, так как колодки разные:
2 колодки имеют покрытие с 2-ух сторонним скотчем
2 колодки имеют твердое резиновое покрытие на одной из которых стоит "Скрипун" (уровень
максимального износа колодки

Я решил так, что внутренняя колодка на которую непосредственно давит тормозной поршень всегда изнашивается быстрее чем другая. Значит туда и должна устанавливаться колодка со "скрипуном", ну а которая имеет покрытие с 2-ух сторонним устанавливается напротив.

Возможно я и не прав, если так то поправьте.
— Ставим суппорт на место и крепим 2-мя ботами на 13.

Также НЕ ЗАБЫВАЕМ — закрутить крышку тормозного бачка
— перед поездкой нажать пару раз на педаль тормоза.
В принципе это все при замене тормозных дисков и колодок.
ВСЕМ спасибо кто читает и может кому пригодится данная статейка.

Замена передних колодок и тормозных дисков Opel Corsa D

По мере эксплуатации автомобиля изнашиваются тормозные диски, а так как ставить старые изношенные колодки с новыми тормозными дисками не комильфо, поменяем сразу весь комплект, тем более всё равно колодки будем снимать. Посмотрим пошагово, как заменить тормозные диски и колодки на Опель Корса D.

Не ставьте старые колодки с новым диском, старые колодки имеют неравномерную выработку, что приведёт к неравномерной выработке нового диска, и соответственно снизит его ресурс.

Наименование Запчастей:

диски тормозные:
Bosch 00 986 479 223
Ferodo DDF01304C-1
Brembo 009.5843.34

Процесс снятия и замены передних тормозных колодок и дисков Opel Corsa D.

Для начала открутим тормозной диск от ступицы, это легче всего сделать в самом начале, застопорив его, засунув отвёртку в вентилируемые отверстия и зажать суппортом. Откручиваем два болта, которыми диск крепится к ступице.

Далее, пожалуй, сразу вдавим цилиндр, чтобы потом можно было спокойно всунуть новый диск и новые колодки, а они значительно толще изношенных. В этот раз будем использовать отвёртку- всунем её между тормозным диском и суппортом, и образовавшимся рычагом давим на суппорт.

Можно засунуть отвёртку в другом месте- между поршеньком и диском, там тоже рычаг образуется. Втягиваем поршень в цилиндр до упора. Тормозная жидкость от этого уйдёт в бачок. Если отвёртки не достаточно, возьмите монтировку или гаечный ключ.

Далее нам надо снять колодки. Откручиваем два болта, которые держат суппорт. Используйте ключ на 13.

Снимаем суппорт и отводим его в сторону. Он будет висеть на тормозном шланге, лучше подвесить его на какой-то проволочке.

Теперь откручиваем два болта, которые держат направляющие колодок.

Используем ключ на 19.

Снимаем с направляющей уплотнительные скобки. Новые идут в комплекте с колодками. Вынимаем всё, что открутили.

Снимаем диск- его уже ничего не держит, болты крепления мы открутили в самом начале, а направляющую колодок мы сняли перед этим.

Устанавливаем новый диск и совмещаем отверстия. Прикручиваем его. Затянем эти болты, когда поставим суппорт, так легче стопорить, а пока достаточно просто наживить их.

Прикручиваем направляющую колодок.

И устанавливаем новые направляющие скобки. Плоская сторона должна смотреть на диск, а выпирающая- свисать с направляющей.

Теперь ставим колодки. Обратите внимание, что на колодках есть ограничитель- эта та штука которая трётся об диск и скрипит, когда колодка изношена. Такой ограничитель износа есть только на внутренней колодке, так как она изнашивается быстрее внешней, поршень давит именно на неё.

Вот так выглядят установленные колодки.

Одеваем суппорт и прикручиваем его.

Тормозной механизм в сборе.

Другой ракурс- всё блестит. Не забудьте теперь нажать несколько раз на педаль тормоза, потому что когда мы вжимали поршень, вся жидкость ушла в бак, и нам надо её вернуть.

Всё, можно одевать колесо и ехать.

Снятие и замена передних тормозных дисков и колодок на Опеле Корса D занимает считанные минуты и требует минимального набора инструментов, а значит доступна в каждом гараже.

Проверка тормозной системы

Помните, что вырабатываемая при функционировании тормозных механизмов пыль может содержать чрезвычайно вредный для здоровья человека асбест. Ни в коем случае не сдувайте пыль сжатым воздухом и не вдыхайте ее, при обслуживании механизмов надевайте защитную маску или респиратор. Ни в коем случае не используйте для протирки компонентов тормозной системы бензин или растворители на нефтяной основе - применяйте только фирменные чистящие средства или метиловый спирт!

Белее подробный иллюстративный материал по тормозным механизмам приведен в Главе Тормозная система.

Состояние компонентов тормозной системы, помимо регулярных, оговоренных графиком текущего обслуживания, проверок, должно оцениваться каждый раз при снятии колес или при возникновении признаков нарушения функционирования тормозной системы.

Перечисленные ниже симптомы могут являться признаком неисправности компонентов тормозных механизмов:

При торможении автомобиль теряет курсовую устойчивость (происходит увод в одну из сторон);
Во время торможения тормозные механизмы издают визг или скрип;
Чрезмерно возрастает ход педали ножного тормоза;
При выжимании тормозной педали ощущаются пульсации;
Имеют место следы утечки тормозной жидкости (обычно на внутренней поверхности дисков колес и шин).

Ослабьте гайки крепления колес.
Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.
Снимите колеса.

Дисковые тормозные механизмы

Суппорт каждого из тормозных механизмов оборудован двумя колодками (внутренней и наружной). Торцы колодок хорошо просматриваются сквозь специальное смотровое окно в корпусе суппорта после снятия колеса.

Толщина тормозной колодки с основанием

Оценка остаточной толщины фрикционной накладки внутренней колодки производится визуально через смотровое окно суппорта. Если накладки изношены свыше допустимого предела (см. Настройки и текущее обслуживание автомобиля), необходимо произвести комплексную замену тормозных колодок.

Если визуально оценить остаточную толщину колодок оказывается затруднительно, либо имеется необходимость в более подробном осмотре колодок, снимите суппорт(ы) и извлеките колодки для более детального изучения (см. Главу Тормозная система).
После того как колодки будут извлечены из суппорта, очистите их при помощи специального средства и проверьте остаточную толщину накладок при помощи линейки или оборудованного нониусом штангенциркуля.
Микрометром измерьте толщину тормозных дисков. Сравните результаты измерений с нормативными требованиями (см. Настройки и текущее обслуживание автомобиля). Если толщина какого-либо из дисков выходит за границу допустимого диапазона, замените его (см. Главу Тормозная система). Если толщина диска в норме, проверьте его общее состояние. Обращайте внимание на такие дефекты, как глубокие царапины, борозды, задиры, следы перегрева и т.п., в случае необходимости снимите диск и отдайте его в проточку (см. Главу Тормозная система).
Перед тем как устанавливать на место колеса, осмотрите все тормозные линии на наличие признаков повреждений, износа, разрушения в результате старения материала, следов утечек, изгибов, скручиваний и прочих деформаций (в особенности вблизи точек подсоединения гибких тормозных шлангов к суппортам тормозных механизмов. Проверьте надежность крепления шлангов хомутами. Удостоверьтесь, что никакие из тормозных шлангов не соприкасаются с острыми углами расположенных по соседству кузовных элементов, компонентов системы выпуска отработавших газов и подвески (при любых положениях рулевого колеса). В случае необходимости произведите соответствующий ремонт или подкорректируйте маршрут прокладки линий. Дефектные компоненты замените (см. Главу Тормозная система).

Барабанные тормозные механизмы

При проверке задних барабанных тормозных механизмов удостоверьтесь в том, что стояночный тормоз отпущен, затем обстучите барабан снаружи молотком с мягким бойком с целью ослабления посадки.
Снимите резиновый колпачок контрольного отверстия на тормозных щитах задних тормозов и посветите фонариком в отверстие Проверьте толщину накладок. Предел износа достигнут, если накладка имеет толщину 2.5 мм (без металлической подложки).

Отверстие для оценки толщины тормозных наладок

Ни в коем случае не сдувайте тормозную пыль с поверхности компонентов сжатым воздухом и не вдыхайте ее - пыль может содержать вредный для здоровья асбест!

В случае необходимости произведите комплексную замену башмаков. Башмаки подлежат замене также в случае выявления трещин, заполированных до блеска участков накладок, либо следов попадания тормозной жидкости.

Заменять необходимо тормозные накладки всей оси.

Удостоверьтесь в правильности подсоединения и исправности состояния всех пружин сборки тормозного механизма (см. Главу Тормозная система).
Проверьте компоненты сборки на наличие следов утечек тормозной жидкости. Осторожно поддев пальцем или маленькой отверткой, снимите резиновые пыльники с колесного цилиндра в верхней части башмаков Выявление любых признаков утечек в этих местах требует проведения немедленного восстановительного ремонта сборки цилиндра (см. Главу Тормозная система). Также проверьте на наличие следов утечек все тормозные шланги и их штуцерные соединения.

Проверка колесного цилиндра на наличие признаков утечек тормозной жидкости

Тщательно протрите внутренние поверхности барабана пропитанной метиловым спиртом чистой ветошью. Старайтесь не вдыхать содержащую асбест пыль.
Осмотрите рабочую поверхность барабана на наличие трещин, задиров, следов перегрева и прочих повреждений. Если дефекты не могут быть удалены путем обработки поверхности мелкозернистой наждачной бумагой, барабан следует отдать для проточки в мастерскую автосервиса.
Повторите процедуру для компонентов противоположного тормозного механизма. Установите на место барабаны, закрепите колеса и опустите автомобиль на землю.

Проверка исправности функционирования вакуумного усилителя тормозов производится с водительского места.

При полностью выжатой педали ножного тормоза запустите двигатель, - педаль должна еще немного провалиться.
При работающем двигателе несколько раз выжмите педаль ножного тормоза. Величина хода педали должна оставаться постоянной.
Выжмите педаль, заглушите двигатель и продолжайте удерживать педаль нажатой в течение еще около 30 секунд,в течение которых она не должна ни проваливаться ниже, ни подниматься.
Снова запустите двигатель, дайте ему поработать с минуту, затем опять заглушите. Вновь несколько раз твердо выжмите педаль, - величина хода должна сокращаться с каждым качком.
В случае отрицательного результата описанной проверки сервопривод вакуумного усилителя тормозов подлежит замене (см. Главу Тормозная система).

Управление стояночным тормозом производится при помощи установленного между передних сидений рычага. Потянув рычаг, взведите его до упора, сосчитав при этом количество щелчков храпового механизма. Если количество щелчков выходит пределы допустимого диапазона (см. Настройки и текущее обслуживание автомобиля), привод стояночного тормоза подлежит регулировке (см. Главу Тормозная система).

Альтернативно проверку исправности функционирования стояночного тормоза можно произвести путем парковки автомобиля на идущем под уклон участке дороги и фиксации его неподвижно стояночным тормозом при нейтральном положении коробки передач. Если тормоз не удерживает автомобиль при взведении его рычага на требуемое количество щелчков, необходимо произвести регулировку (см. Главу Тормозная система).

Клапан-регулятор давления в гидравлических контурах тормозных механизмов задних колес

Так как имеются два диагонально расположенных тормозных контура, необходимы два клапана-регулятора давления в них. Клапан-регулятор обеспечивает более медленный рост давления тормозной жидкости, идущей к задним тормозным механизмам, чем тормозной жидкости, идущей к передним тормозным механизмам. Таким образом, исключается чрезмерное усилие торможения задних колес и повышается устойчивость автомобиля при торможении.

Регулятор тормозного усилия с замедлением установлен в нижней части автомобиля над задней подвеской и управляется через пружину задней подвески Перед проверкой работы регулятора проверьте давление тормозной жидкости на подаче к задним и передним тормозным механизмам. Клапаны-регуляторы заменяются только в паре. Обозначение стороны установки регулятора выбито на его корпусе.

Проверка исправности и регулировка клапана-регулятора давления производится на не нагруженном и стоящем на колесах автомобиле (топливный бак заполнен наполовину).

Проверка исправности функционирования

Попросите помощника наблюдать за клапаном-регулятором давления. Сильно нажмите на педаль тормоза и быстро отпустите ее.
При этом рычаг (1) клапана-регулятора должен перемещаться Если рычаг не перемещается, замените регулятор, обратившись за помощью на СТО.

Компоненты управления клапана-регулятора

1 - Рычаг
2 - Стяжная пружина
3 - Опоры

Нажмите на рычаг (1) в направлении движения автомобиля до упора. Стяжная пружина (2) должна лежать в пластмассовых опорах (3) без зазора и натяжения (обратитесь к иллюстрации).
На моделях Хэтчбэк для регулировки ослабьте регулировочный болт и сместите его так, чтобы пружина прилегала без зазора и натяжения.

Ослабление регулировочного болта

На моделях Combo для регулировки ослабьте держатель пружины и сместите его так, чтобы пружина прилегала без зазора и натяжения.

Затяните болт крепления с усилием 20 Нм.

Видео про "Проверка тормозной системы" для Opel Corsa

Поиск причины неисправности тормозной системы опель корса д часть 2 необходимо обслуживание тормозов Как узнать температуру двигателя Opel Corsa D. Диагностика. Профилактика-прокачка тормоза.Opel Kadet.

Тормозные колодки Опель Корса Д: выбор подходящих деталей и причины их быстрого износа, инструкция по замене своими руками и рекомендации по эксплуатации

Разработка Opel Corsa D происходила совместно с Fiat, что привело к появлению Grande Punto. То, что оба автомобиля имеют одинаковую техническую базу, писали уже многие журналисты. Однако, на практике объединяет их только платформа. Ходовая настроена по-разному, что делает немецкий автомобиль более тихим и комфортным.

Внутри небольшого Opel спокойно разместятся четверо взрослых. За безопасность бояться не стоит. Шесть подушек безопасности, ABS и ESP входят в стандартное оснащение. В краш-тестах по версии Euro NCAP Опель Корса показал лучший результат – пять звезд.

Кузов и салон

3-4-летним экземплярам коррозия не страшна. На 6-летних машинах ржавчина появляется на обратной стороне капота возле кромки. Но если при осмотре обнаружатся очаги коррозии, то, скорей всего, автомобиль побывал в ДТП и был восстановлен в гараже. Ликвидация «рыжего жука» на одном элементе, например крыле, обойдется в 3-5 тыс. рублей.

Эргономика достаточно хорошая, но кнопки управления аудиосистемой и дисплей слишком маленькие.

Некоторые владельцы Opel Corsa жалуются на скрип пластика в салоне. С этим придется смириться. Как правило, все попытки устранить «сверчков» эффективны лишь в течение непродолжительного времени.

Типичные проблемы и неисправности

Небольшой, но хлопотный дефект – перегорающие лампочки в фарах. Стоимость замены не менее 200 рублей. Если же вы любите и умеете проводить подобные действия самостоятельно, тогда придется заплатить лишь за саму лампочку – 150-200 рублей.

Проблемы с системой кондиционирования, которая иногда начинает работать нестабильно, можно решить только с помощью профессионального электрика. Будьте готовы к расходам в размере от 2000 рублей. Так же кондиционер может отказать из-за износа магнитной муфты. Стоимость нового оригинального компрессора в сборе около 1000 Евро.

Трансмиссия

Наличие коробки Easytronic означает высокую вероятность появления проблем. В полуавтоматической трансмиссии без педали сцепления нередко происходят сбои. Изитроник – это обычная механическая коробка передач, с электрогидравлическим сцеплением. Со временем Easytronic начинает работать вяло, неправильно, на дисплее отображается символ «F», блокируется передача, а иногда перестает запускаться двигатель. В таком случае необходимо посещение сервиса, специализирующегося на ремонте Изитроников.

Порой встречаются утечки масла из коробки передач через сальники приводных валов. Замена сальника на одной стороне потребует около 2500 рублей. Ресурс сальников не менее 50 000 км.

Компактный Опель весит не мало – 1,1 тонны. Базовый трехцилиндровый бензиновый двигатель объемом 1,0 л / 60 л.с. с трудом справляется со своей задачей. Он слишком слаб, слишком громок и недостаточно экономичный. После модернизации в 2010 году он прибавил в мощности до 65 л.с. и стал соответствовать нормам выбросов Евро-5.

В 1,2-литровом бензиновом моторе может появиться течь из датчика давления масла через выход электрожгута. Масло попадает на блок управления двигателем и лямбда-зонд, выводя их из строя. Поэтому замена обязательна (35 Евро).

Независимо от версии двигателя и экологического класса распредвалы приводятся в движение цепью. В предыдущем поколении цепи были недолговечными. В Корса Д они более выносливые. До 200 000 км проблем с цепью ГРМ точно не будет. При растяжении появится несоответствие между сигналами от датчика положения коленчатого вала и датчика положения распределительного вала. В результате загорится индикатор неисправности двигателя. При своевременном обращении в сервис разрыв цепи в принципе не возможен. Но работа по замене дорогая и трудоемкая. Чтобы добраться до цепи ГРМ приходится снимать коробку передач.

В бензиновом 1.6 Turbo и дизельном 1.7 CDTi используется ременный привод ГРМ.

Турбодизель 1.3 CDTI разработки Fiat нередко нервирует бессилием. До 2000 об/мин он мирно спит, а при 4200 об/мин уже выдыхается. Двухмассовый маховик на дизельном 1.3 CDTI не относится к числу «аварийных», как и на других двигателях, но при замене сцепления необходимо контролировать его состояние. Кстати, новый маховик стоит около 22 000 рублей.

На Опель Корса, эксплуатируемых на коротких дистанциях, особенно в городе, быстро забивается сажевый фильтр твердых частиц (DPF-фильтр). При этом загорается контрольный индикатор, и двигатель начинает работать неровно, падает тяга. Способов решения проблемы несколько: удаление фильтра DPF – 2-3 тыс. рублей, регенерация фильтра – 5-6 тыс. рублей или замена на новый – более 20 тыс. рублей. Замена фильтра – наиболее эффективное решение, но существенно ударит по карману владельца.

Цепь ГРМ двигателя 1.3 CDTI необходимо заменить, когда станет слышен характерный металлический звон при запуске и на холостом ходу – единичные случаи. Стоимость работ вместе с запчастями – около 9 000 рублей.

При больших пробегах потребует замены турбокомпрессор дизельных версий 1.3 CDTI и 1.7 CDTI. Новый нагнетатель вместе с установкой потребует около 950 Евро.

1.7 CDTi родом из Isuzu. В прошлом это был надежный агрегат, но в дальнейшем его репутация испортилась. Если нужен именно 1.7 CDTi, то лучше остановить свой выбор на дорестайлинговых машинах.

При частых поездках на короткие расстояния быстро выходит из строя стартер: изнашиваются щетки, пропускает бендикс, т.е. пусковая муфта. Ремонт за 3-4 тыс. рублей вернет старый стартер к жизни. И в этом случае лучше держаться подальше от изделий с надписью «made in China».

Регулярные стуки спереди Opel Corsa нередко вызваны изношенными стойками стабилизатора поперечной устойчивости (к 50 000 км) или амортизаторами. Работа по устранению стуков оценивается мастерами в 1500 рублей. Стоимость переднего амортизатора около 2,5 тыс. рублей, заднего – 1,5 тыс. рублей. Характерный сухой треск при повороте колес на месте, а иногда и во время движения, оповестит о выходе из строя опорных подшипников передних стоек (к 150 000 км). За замену придется отдать около 4000 рублей.

Еще одна типичная проблема – износ пружин. Стоимость передних 400 Евро, задних – 250 Евро. Причиной стуков сзади может стать «упавший» пыльник штока амортизатора. Это легко понять по оголенному блестящему штоку. Пыльник съезжает, потому что его перестает держать кронштейн заднего амортизатора.

Никогда нельзя предугадать ресурс наконечников рулевых тяг, при износе которых появляется приглушенный стук. Иногда достаточно пару раз попасть в яму на дороге или ткнуться колесами в бордюр, и наконечники придут в негодность. Их замена обойдется в 2-3 тыс. рублей. После проведенных работ необходимо обязательно проверить и отрегулировать углы установки колес, на что потребует затратить еще около 1500 рублей. Ступичные подшипники колес – еще один типичный недостаток. За передние придется отдать 180 Евро, за задние – 230 Евро.

Из-за глубокой коррозии тормозного механизма могут выскочить из направляющих колодки стояночного тормоза.

Заключение

С осторожностью следует относиться только к старым Опель Корса Д с дизельным двигателем и пробегом более 150 000 км. Типичные проблемы, такие как изношенные подшипники колес и сломанные пружины, недороги в устранении. Обходите стороной базовые версии с бензиновым двигателем начального уровня.

Замена колодок дисковых тормозных механизмов передних колес

Замена колодок дисковых тормозных механизмов передних колес Opel Corsa

Замена колодок дисковых тормозных механизмов передних колес

Взведите стояночный тормоз, поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите передние колеса.
Отсоедините отверткой стопорные скобы от суппорта тормозов.

Снятие фиксирующей пружины с суппорта переднего тормозного механизма

Отожмите отверткой две крышки направляющих пальцев.
Выверните направляющие пальцы из скобы.

Расположение направляющих пальцев

Тормозной шланг оставьте присоединенным, чтобы потом не пришлось прокачивать тормозную систему.

Снимите сборку суппорта с внутренними тормозными колодками и подвесьте ее на проволоке к амортизационной стойке. При этом тормозной шланг не должен скручиваться или растягиваться.
Выньте из направляющей наружную тормозную колодку.
Отожмите внутреннюю тормозную колодку от поршня. Колодка закреплена в поршне с помощью стопорной скобы.

Если снятые тормозные колодки предполагается использовать снова, то их следует пометить при снятии. Перестановка колодок местами не допускается, т.к. это может привести к неравномерному торможению. Используйте оригинальные тормозные колодки или колодки, разрешенные фирмой Opel. Все тормозные колодки переднего дискового тормоза заменяются в комплекте, несмотря на то, что изношена может быть только одна из них.

Не нажимайте на педаль тормоза при снятых тормозных колодках, в противном случае поршень может выйти из корпуса.

Колодки на Opel Corsa D

Немецкая автомобильная марка Opel Corsa D изготавливалась в период с 2006 по 2014 гг. За время серийного производства модель стала достаточно популярной и востребованной.

Широкая гамма двигателей: от бензиновых ECOTEC 1.2 – 1.6 литра до 1.3 – 1.7литровых дизельных, бюджетная стоимость – это далеко не полный перечень преимуществ и достоинств модели.

Тормозная система представлена в классическом стиле: передние дисковые, задние барабанного типа.

Типичные причины выхода из стоя элементов тормозной системы:

нарушение сроков проведения технического осмотра;
установка некачественных, неоригинальных запчастей;
нарушение технологии установки;
агрессивный стиль вождения;
повреждение поворотного кулака, рулевых тяг, что повлекло деформацию суппорта.

Передние тормозные колодки

Оригинальные

Заменители

Задние тормозные колодки

Задний контур тормозной системы представлен тормозными колодками барабанного типа. Они выполняют одновременно две функции: остановка диска в процессе торможения, фиксация диска при активации ручного стояночного тормоза.

Оригинальные

Заменители

Представленные перечни не являются исчерпывающими, носят ознакомительный характер.

Перед каждой покупкой расходных материалов получите консультацию у мастера сервисного центра, мастерской, менеджера автомагазина.

Замена передних и задних колодок

Процесс замены колодок своими руками вовсе не сложный, наличия специальных навыков, оборудования не требуется. Работа под силу водителю с минимальными навыками в обслуживании техники.

Характерные признаки неисправности тормозного контура:

снижение эффективности тормозной системы;
ступичный механизм, поворотный кулак постоянно горячие, работают на повышенных температурных режимах;
на центральной приборной панели горит индикатор, оповещающий о поломке в тормозном контуре;
под колесом видны следы утечки тормозной жидкости ДОТ – 4;
остановка машины сопровождается металлическим скрипом, визгом, скрежетом.

Последовательность действий при замене:

устанавливаем Opel Corsa D (Опель Корса Д) на ровную платформу, использовать смотровую яму, дорожную эстакаду не целесообразно;
фиксируем задние колеса противооткатными башмаками, включаем первую передачу для повышения безопасности при выполнении работ;
поддомкрачиваем колесо, отвинчиваем болты, снимаем его;
отверткой снимаем металлическую защелку, поочередно извлекаем тормозные колодки с посадочного места;
проводим дефектовку суппорта, поворотного кулака, резиновых уплотнителей. При наличии признаков износа заменяем новыми. Установка изношенных расходных материалов не допустима;
устанавливаем новые тормозные колодки, собираем конструкцию в обратной последовательности.

По завершении, открываем капот, выкручиваем крышку расширительного бачка главного тормозного цилиндра, восполняем недостающее количество жидкости ДОК – 4.

Замена заднего контура проводится по аналогии, за исключением того, что необходимо дополнительно снять трос рычага стояночного тормоза. На подготовительном этапе проверяем наличие набора инструментов, комплекта колодок, ветошь, смазку на графитной основе.

Алгоритм проведения ремонтных работ:

Opel Corsa D (Опель Корса Д) устанавливаем на платформу, передние колеса фиксируем противооткатными башмаками, поддомкрачиваем колесо, снимаем его;
Плоскогубцами снимаем металлический фиксатор троса ручного тормоза, выводим из штатного отверстия;
Поочередно поддеваем барабанные колодки, извлекаем их с посадочного места;
Проводим профилактику ступичного механизма, заменяем изношенные элементы новыми;
После установки комплекта новых колодок собираем конструкцию в обратной последовательности.

Обязательно восполняем недостающее количество жидкости в расширительном бачке главного цилиндра. Он расположен в моторном отсеке с правой стороны.

Замена передних тормозных колодок Опель Корса

Видео урок подойдет для Опель Корса Д.

1. Демонтируем колесо и вставляем шлицевую отвертку между диском и колодкой которая к тормозному поршню. Немного надавливаем.

2. Выкручиваем болт нижнего пальца и раскрываем суппорт.

3. Извлекаем отработанные колодки.

4. Устанавливаем новые колодки и утапливаем тормозной поршень с помощью струбцины или специального инструмента.

5. Опускаем суппорт и заворачиваем болт нижнего пальца.

6. Устанавливаем колесо.

Хотел бы посоветовать колодки АТЕ (13.0460-3839.2) или Брембо (P 59 051).

Опель Клуб Первый Российский

Износ тормозных колодок Corsa D

Гогеич 10 Янв 2008

Странно. Я когда свои заказывал сразу знал сколько они стоят.

Гогеич 11 Фев 2008

В субботу поменял колодки. Ровно 1 мм остался.

Для тех, кто думает:

Нет там никакого металлического волоска. И скрипеть соответственно там ничего не будет. Кому интересно могу сфоткать старые колодки.

Так, что проверяйте колодки и если, что то не нравиться меняйте.

Спасибо
Не спасибо

Timm 11 Фев 2008

Гогеич 11 Фев 2008

Спасибо
Не спасибо

Corsa 11 Фев 2008

Вот, может кому поможет.

Чёт не очень получилось, но общая картина ясна.))))

Прикрепленные изображения

Спасибо
Не спасибо

arhF$B 12 Фев 2008

Мда посмотрел на Экзисте стоймость получилась 2819 руб. не кисло я бы сказал.

Corsa, а сколь у вас проходили колодки?

Гогеич 13 Фев 2008

Спасибо
Не спасибо

arhF$B 13 Фев 2008

Может поделишься где так дешево берут? Ну работа понятно мог и сам поменять, а стоймость колодок тогда сколько получилась, где заказывал?

Гогеич 14 Фев 2008

Спасибо
Не спасибо

arhF$B 15 Фев 2008

Спасибо
Не спасибо

schultze 01 Мар 2008

Спасибо
Не спасибо

Timm 01 Мар 2008

Спасибо
Не спасибо

schultze 01 Мар 2008

Banshee 09 Авг 2008

читаю форум и не понимаю
Сперва я прочитала, что при износе тормозных колодок должен раздаваться скрип или скрежет, так как внутрь встроена металлическая полоска-индикатор.

Пробег 18500. Мне уже можно попросить механика посмотреть или как?

Спасибо
Не спасибо

Timm 09 Авг 2008

Гогеич 09 Авг 2008

Тимм, там вроде был какой-то заусенец, но он не скрипел. Я не дожидаясь скрипа поменял их на 23 тысячах. Хотя предлагали на 16-ти)))).

А попросить посмотреть уже можно, но тока посмотреть. А лучше измерить. ДЛя иномарок вроде допускается износ до 4 мм. (Никак не могу понять почему для отечественных авто остаточный слой феродо 1 мм)

Износ так же зависит и от манеры езды.

Banshee 10 Авг 2008

Гогеич, я стараюсь ездить плавно. Эх, кто бы мне пальцем показал на живых колодках, где и что мерить надо.

Спсибо, попрошу проверить.

Спасибо
Не спасибо

Ташка 10 Авг 2008

У меня все скрипело. Поменяла. Но иногда слегка слышен тихий скрип. Может ли сзади что-то скрипеть. Наскоко я помню, у меня сзади диски тормозные, а не колодки.

Banshee, то, что колодки уже подизносились можно заметить по педали тормоза. То есть, чем дальше и дольше ты на нее жмешь, тем больше износ тормозных колодок. После замены сразу видно, что машина при легком нажатии на тормоз встает колом

Сервисное обслуживание Opel Corsa D

Запасные части ACDelco разработаны, произведены и протестированы для того, чтобы обеспечить необходимую безопасность, производительность и наилучший внешний вид вашего автомобиля Opel. Автомобильные запчасти под брендом ACDelco подходят к большинству транспортных средств GM и максимально соответствуют их функциональным качествам. Доступные цены распространяются на всю продукцию под брендом ACDelco.

Тип сервисного обслуживания

Замена масла ДВС и масляного фильтра*

Замена воздушного фильтра двигателя

Замена фильтра салона

Замена модуля зажигания

Замена передних тормозных колодок (к-т)

Замена передних тормозных дисков вкл. колодки (к-т 2 шт)

Замена задних тормозных колодок (к-т)

Замена переднего амортизатора (1 шт.)

(1) - Седан
(2) - Хетчбек 3-дверный
(3) - Хетчбек 5-дверный
(4) - Универсал
(5) - 4WD
(6) - Z18XER (2H0)
(7) - MT
(8) - AT

Тип сервисного обслуживания

Замена масла ДВС и масляного фильтра*

Замена воздушного фильтра двигателя

Замена фильтра салона

Замена модуля зажигания

Замена передних тормозных колодок (к-т)

Замена передних тормозных дисков вкл. колодки (к-т 2 шт)

Замена задних тормозных колодок (к-т)

Замена переднего амортизатора (1 шт.)

(1) - Седан
(2) - Хетчбек 3-дверный
(3) - Хетчбек 5-дверный
(4) - Универсал
(5) - 4WD
(6) - Z18XER (2H0)
(7) - MT
(8) - AT

Стоимость сервисного обслуживания указана в рублях с учетом НДС и включает в себя стоимость работ, запасных частей ACDelco и расходных материалов.

Стоимость сервисного обслуживания зависит в том числе от артикула используемых запасных частей и/или расходных материалов.Уточняйте точную стоимость сервисного обслуживания на Вашу модель автомобиля в Официальном сервисном центре GENERAL MOTORS (OPEL, CHEVROLET, CADILLAC) п. Афонино, ул. Магистральная, 3.

Стоимость сервисного обслуживания расчитана при условии использования моторного масла GM Dexos 1 Gen 2 для двигателей TURBO, и GM Dexos 2 для остальных двигателей в необходимом для замены количестве.

Диагностика автомобиля на подъемнике
1. Проверка состояния деталей подвески на наличие механических повреждений (от ударов)
2. Проверка состояния сайлент-блоков на наличие трещин и разрывов
3. Проверка на наличие повреждений мест крепления подвески к кузову
4. Проверка состояния амортизаторов (наличие течи)
5. Проверка состояния защитных чехлов стоек переднего и заднего стабилизаторов
6. Проверка наличия люфтов стоек переднего и заднего стабилизаторов
7. Проверка состояния втулок переднего и заднего стабилизаторов
8. Проверка люфтов подшипников передней и задней ступиц
9. Проверка состояния шарниров рулевых тяг и рулевых наконечников
10. Проверка состояния защитных чехлов рулевого механизма
11. Проверка на наличие течей деталей рулевого механизма
12. Проверка состояния и износа передних и задних тормозных колодок (дисковых)
13. Проверка состояния и степени износа тормозных дисков (только для литых дисков, без съема колеса)
14. Проверка состояния и наличие повреждений тормозных шлангов
15. Проверка герметичности и состояние тормозных трубок, наличие запотеваний и течи
16. Проверка герметичности и запотевания агрегатов трансмиссии
17. Проверка давления в шинах
18. Проверка моментов затяжки колесных гаек (болтов)
19. Проверка состояния ремня привода агрегатов
20. Проверка состояния выпускной системы
21. Проверка работоспособности сцепления
22. Проверка состояния элементов защиты днища автомобиля
23. Проверка общего состояния кузова автомобиля на предмет наличия повреждений (визуально)
Визуальный осмотр автомобиля
1. Проверка работы внешнего освещения
2. Проверка работы приборного оснащения
3. Проверка работы форсунок стеклоочистителя
4. Проверка работы форсунок омывателя фар
5. Проверка уровня жидкости системы стеклоомывания
6. Проверка работы и состояния щеток переднего стеклоочистителя
7. Проверка работы и состояния щетки заднего стеклоочистителя
8. Проверка уровня и состояния масла в двигателе
9. Проверка уровня охлаждающей жидкости (визуальный осмотр )
10. Проверка качества охлаждающей жидкости (с использованием спецоборудования)
11. Проверка уровня жидкости системы ГУР
12. Проверка герметичности и состояния патрубков системы охлаждения двигателя
13. Проверка состояния воздушного фильтра двигателя
14. Проверка качества тормозной жидкости (с использованием спецоборудования)
15. Проверка уровня тормозной жидкости (визуальный осмотр)
16. Проверка уровня масла в КПП (только для автомобилей с выносным устройством контроля)
17. Проверка состояния и износа шин
18. Проверка состояния колесных дисков
19. Проверка состояния ремней безопасности
20. Проверка состояния механизмов регулировки сидений
21. Проверка работоспособности системы отопления
22. Проверка работоспособности системы кондиционирования
23. Проверка системы освещения салона
24. Осмотр салона

1. Проверка АКБ
2. Проверка свечей зажигания
3. Проверка состояния деталей подвески на наличие механических повреждений (от ударов)
4. Проверка состояния сайлент-блоков на наличие трещин и разрывов
5. Проверка на наличие повреждений мест крепления подвески к кузову
6. Проверка состояния амортизаторов (наличие течи)
7. Проверка состояния защитных чехлов стоек переднего и заднего стабилизаторов
8. Проверка наличия люфтов стоек переднего и заднего стабилизаторов
9. Проверка состояния втулок переднего и заднего стабилизаторов
10. Проверка люфтов подшипников передней и задней ступиц
11. Проверка состояния шарниров рулевых тяг и рулевых наконечников
12. Проверка состояния защитных чехлов рулевого механизма
13. Проверка на наличие течей деталей рулевого механизма
14. Проверка состояния и износа передних и задних тормозных колодок (дисковых)
15. Проверка состояния и степени износа тормозных дисков (только для литых дисков, без съема колеса)
16. Проверка состояния и наличие повреждений тормозных шлангов
17. Проверка герметичности и состояние тормозных трубок, наличие запотеваний и течи
18. Проверка герметичности и запотевания агрегатов трансмиссии
19. Проверка давления в шинах
20. Проверка моментов затяжки колесных гаек (болтов)
21. Проверка состояния ремня привода агрегатов
22. Проверка состояния выпускной системы
23. Проверка работоспособности сцепления
24. Проверка состояния элементов защиты днища автомобиля
25. Проверка общего состояния кузова автомобиля на предмет наличия повреждений (визуально)
26. Проверка работы внешнего освещения
27. Проверка работы приборного оснащения
28. Проверка работы форсунок стеклоочистителя
29. Проверка работы форсунок омывателя фар
30. Проверка уровня жидкости системы стеклоомывания
31. Проверка работы и состояния щеток переднего стеклоочистителя
32. Проверка работы и состояния щетки заднего стеклоочистителя
33. Проверка уровня и состояния масла в двигателе
34. Проверка уровня охлаждающей жидкости (визуальный осмотр )
35. Проверка качества охлаждающей жидкости (с использованием спецоборудования)
36. Проверка уровня жидкости системы ГУР
37. Проверка герметичности и состояния патрубков системы охлаждения двигателя
38. Проверка состояния воздушного фильтра двигателя
39. Проверка качества тормозной жидкости (с использованием спецоборудования)
40. Проверка уровня тормозной жидкости (визуальный осмотр)
41. Проверка уровня масла в КПП (только для автомобилей с выносным устройством контроля)
42. Проверка состояния и износа шин
43. Проверка состояния колесных дисков
44. Проверка состояния ремней безопасности
45. Проверка состояния механизмов регулировки сидений
46. Проверка работоспособности системы отопления
47. Проверка работоспособности системы кондиционирования
48. Проверка системы освещения салона
49. Осмотр салона
50. Проверка зарядки аккумулятора
51. Проверка состояния радиатора
52. Проверка работы боковых зеркал

Читайте также: