Опель омега б стук в рулевой

Обновлено: 26.04.2024

Стучит рулевой вал.

Добрый вечер.Появился стук в рулевом на кочках,стук отдает в руль и стучит в салоне.Причину стука обнаружил ,стучит вал в хрестовине ниже педаль.Подскажите как устранить стук,может зажать,что нужно заменить,вал или хрестовину.Как его менять,я так понял что геморой ещё тот.Может кто менял,или ремонтировал отпишитесь.

по ходу, нужно рулевую колонку снимать

У меня та же проблема

Походу и у меня так
Ходовка в идеале, стучит и дребезжит

Та же пароблема!

Я так понял проблема такая у многих но никто не устраняет.

Втулка в низу, деталь 23

Была у меня примерно такая же проблема, но с верхней втулкой, все решилось очень просто -обжал трубу хомутом, но то колонка ООА, на сколько это применимо к ООб, не знаю. на сколько понимаю, тут все же иная конструкция трубы рулевой.

Всем доброго дня.Сегодня смотрел свою рулевую.Люфт и стук происходит на соединении вала с эластической муфтой.Кто нибудь снимал муфту,как она соединена с валом с помощью шлицов или на шпонке,может её просто поджать?

Поджимай и будет ок. Бывает отпускается.

Втулка в низу, деталь 23

Поэтому мы делали все работы на снятом редукторе. Итак, редуктор у нас в руках, что нам может понадобится. Он нужен во-первых, для целой сошки, которую подчас вообще невозможно рулевая сошка опель омега б со старого редуктора и ее проще спилить к едрене-фене, во-вторых, обычно валы на них идут без существенной коррозии, если они не потекли до этого а это видно сразу при покупке.

Лапы должны быть толстыми. На родном редукторе сошку можно спилить для экономии времени.

Потом открутили болты крепления редуктора.

Сошка рулевого механизма для Opel Omega B 1994-2003

Перед этим сняли подкрылок левый потому ,что он мешается откручиванию болтов. И вот она сама слезла с авто. Но если не будет слазить срулевого вала можно я думаю помочь отвёрткой. Сняли сожку с рулевого редуктора. Блин еле стянули. Хорошо что у меня есть огромный съёмник для электо двигателей.

Я думаю что съёмник по меньше полюбому поломался рулевая сошка опель омега б Сняли, помыли. Открутили 4 болта сверху возле регулировки свободного хода руля. В центральном положении колонки. Тоесть прокрутили её подсчитали обороты а потом поставили посередине.

В этом положении вал сожкивылез тз колонки вместе с крышкой регулировки ,на которой мы открутили 4 болта. Что он так не вылазиет не верьте никому. Полный бред.

Рулевые сошки

Там такая структура ,что он однозначно снимется. Рулевая сошка опель омега б вал. Он был слегка покрыт корозией. Отнёс соседу токарю он мне отпалировал его до блеска.

Оказзалось что вал реставрации уже подвергался. Край его со стороны сальника уплотнения внизу редуктора был проточен и на него была напресована втулка. Которая в последствии была прото чена под общий диаметр. Видно когда то сальники протёрли себе место на валу или он просто поржавел сильно. Сняли стопорное кольцо снизу редуктора. Там где выходит вал на сожку который мы выняли.

Посте стопора лежала шайба ,потом показалась бронзовая проставка. Вместо заводской втулки. Которая после извлекания и осмотра оказалась умной штукой. Эта проставка была изготовлена из бронзы или латуни. Скорее всего для того чтобы если будет косаться об вал не наделала там грязных дел. Снаружи стояло одно кольцо.

Тема: Стук в моторе. Опель омега б

Подгонял зазоры и пятно контакта в посадочных местах вала, сам вал не трогал, там всё ровно.

Вы даже не можете свою проблему, своими же словами описать, о каких моторых в которых волокёте может идти речь.

Зачем мне описывать, если можно скопировать? Я считаю что человек достаточно подробно описал свою проблему, а у меня встретилась аналогичная.
Ну а Вам если нечего сказать по сути, тогда ваши комментарии здесь излишне.

Стук в моторе, и не только при движении.

Подгонял зазоры и пятно контакта в посадочных местах вала, сам вал не трогал, там всё ровно.

и эти люди говорят что они знают как ремонтировать моторы?
вы вообще это как делали? я видел как восстанавливают постели распредвалов, надеюсь вы на наждаке подгоняли крышки подшипников распределительного вала [/QUOTE]с помощью притирочной поверхности и пасты, а вы видели мастеров которые с помощью наждака равномерно убирают сотки мм.

с помощью притирочной поверхности и пасты, а вы видели мастеров которые с помощью наждака равномерно убирают сотки мм. [/QUOTE] и как он на овальных отверстиях? ну да ладно так сколько мм осевой люфт колена?[/QUOTE]

и как он на овальных отверстиях? ну да ладно так сколько мм осевой люфт колена?[/QUOTE]

Почему на овальных? Я же говорил что притерал пятно контакта, просто балванку которую я выточил на станке под размер вала, я тоже называю притирочной поверхностью. Ну а впрочем, какое это имеет отношения к стуку?[/QUOTE]
Я не мотористь но если распред не будет садится в пастелях то будет перебад давленыие ,но на данном движке не может бить такое из за того
что кришка распредов не целая как на ваз -е а устанавливаются по отдельности

Так же в данном отчете не отражен процесс снятия редуктора с машины.

Замена сальника редуктора гидроусилителя руля

При этом зазоре, покачивая ведомую шестерню, пальцами руки ощущаем минимальный люфт в зацеплении шестерен, сопровождающийся легким стуком зуба о зуб.

В середине проставки отверстие под вал редуктора. Устанавливаем фланец ведущей шестерни.

В процессе сборки его нужно будет зафиксировать на той же длине. При этом зазоре, покачивая ведомую шестерню, пальцами руки ощущаем минимальный люфт в зацеплении шестерен, сопровождающийся легким стуком зуба о зуб. Молотком с пластмассовым бойком сбиваем ведомую шестерню с коробки дифференциала… …и снимаем шестерню.

Плохое состояние подшипников является причиной шума и заедания зубьев шестерен. Внутренние кольца подшипников коробки дифференциала с сепараторами и роликами напрессовываем на коробку подходящим отрезком трубы. Закрепляем ведомую шестерню на коробке дифференциала. При сборке дифференциала смазываем трансмиссионным маслом шестерни полуосей с опорными шайбами и сателлитами и устанавливаем их в коробку дифференциала.

Проворачиваем сателлиты и шестерни полуосей так, чтобы совместить ось вращения сателлитов с осью отверстий в коробке дифференциала, и вставляем ось сателлитов. Осевой зазор каждой шестерни полуоси не должен превышать 0,1 мм.

При увеличенном зазоре заменяем опорные шайбы шестерен полуосей новыми — большей толщины. Момент сопротивления вращению шестерен дифференциала не должен превышать 14,7 Н. Проверяем легкость вращения шестерен дифференциала. Подходящей по диаметру инструментальной головкой отрезком трубы запрессовываем в гнездо картера наружное кольцо переднего подшипника.

Аналогично запрессовываем наружное кольцо заднего подшипника. Правильное положение ведущей шестерни относительно ведомой обеспечивается подбором толщины регулировочного кольца, установленного между торцом ведущей шестерни и внутренним кольцом заднего подшипника.

При замене главной пары редуктора или подшипников ведущей шестерни подбираем регулировочное кольцо. Для этого изготавливаем приспособление из старой ведущей шестерни: Приспособление, изготовленное из старой ведущей шестерни. Протачиваем или обрабатываем мелкой шкуркой место установки заднего подшипника на ведущей шестерне для того, чтобы внутреннее кольцо подшипника устанавливалось по скользящей посадке.

На изготовленное приспособление устанавливаем внутреннее кольцо заднего подшипника с сепаратором и роликами и вставляем приспособление в картер. Затем устанавливаем внутреннее кольцо переднего подшипника с сепаратором и роликами и фланец ведущей шестерни. Проворачивая за фланец шестерню для правильной установки роликов подшипников, затягиваем гайку крепления фланца моментом 7,9—9,8 Н.

Закрепляем картер на верстаке так, чтобы его привалочная плоскость располагалась горизонтально. Видно когда то сальники протёрли себе место на валу или он просто поржавел сильно. Сняли стопорное кольцо снизу редуктора. Там где выходит вал на сожку который мы выняли. Посте стопора лежала шайба ,потом показалась бронзовая проставка.

Которая после извлекания и осмотра оказалась умной штукой. Эта проставка была изготовлена из бронзы или латуни.

Скорее всего для того чтобы если будет косаться об вал не наделала там грязных дел. Снаружи стояло одно кольцо.

Тоесть под него была проточена выямка. Когда с ним проставку вставляешь в редуктор оно уплотняет снаружи между вставкой и редуктором.

В середине проставки отверстие под вал редуктора. Вкотором нарезано 4 канавки под уплотнение между проставкой и валом сожки. Длинна проставки сделана так что когда её вставляешь во внутрь она садится за подлицо под штопор.

Мы посовещались и решили ничего не менять. На рынке у ризинщиков подобрали резинки и всё собрали на место. Лапы должны быть толстыми. На родном редукторе сошку можно спилить для экономии времени.

НЕИСПРАВНОСТИ РЕДУКТОРА

В процессе сборки его нужно будет зафиксировать на той же длине. Винт-регулятор нужно выкручивать по часовой стрелке, когда снята гайка-фиксатор При снятии крышки будет вытекать масло, оставшееся в редукторе, так что нужно что-то будет подстелить.

Ремонт редуктора Opel omega A

Снятая крышка, виден верхний роликовый подшиник и прокладка крышки. Гул изношенной главной пары проявляется при нажатии на педаль газа при движении в нагрузку. Жмём разгоняем автомобиль на педаль газа — гул слышен Отпускаем педаль газа режим торможения двигателем — гул исчезает. При том зачастую в момент смены нагрузки в момент лёгкого нажатия на педаль газа, либо её приотпускании звук может значительно усиливаться, а на начальной стадии неисправности гул может проявляться как раз только в данном режиме на смене нагрузки , а при полной нагрузке отсутствовать или быть еле заметным.

При движении на нейтральной передаче данного звука нет, либо почти нет, возможны короткие, прерывистые отголоски данного звука. Если гул, что Вас беспокоит полностью подпадает под данное описание, то его причина совершенно точно — износ главной пары редуктора.

Ни какая деталь в автомобиле не может гудеть похоже только под нагрузкой. Готовьтесь к ремонту — замене главной пары, или редуктора в сборе, если нет возможности произвести его ремонт. Opel — один из родоначальников мирового автопрома, немецкая компания была образована в далеком году. Изначально это была швейная фабрика и лишь в году началось производство автомобилей. Регулировкой редуктора данный гул не устраним.

Народ-задавал вопрос этот в старой теме по данному рычагу-никто практически ничего не ответил. И в таком случае в дальнейшем у Вас не будет проблем с подбором сайлентблока. На станции сказали менять все в сборе.

Если Вы столкнулись что по диаметру у Вас другой параметр и не можете найти свой необходимый сайлентбок, тогда можете приобрести рычаг маятника в сборе. Люфт и стук в этих деталях, только ускорит выход со строя новых компонентов.

Все зависит от износа прилегающих частей. Как плотно сидела новая втулка в корпусе, а шток во втулке? Только маятниковый рычаг в сборе. Ну кто поделится,как победить эту болезнь с наименьшими затратами?

Или может на разборке купить полностью рычаг? А как проверить нормальный он или нет?

Может взять новый,но какого производителя,чтобы не подделка оказалась? Я себе ставил втулку Лемфердер и никаких проблем после этого не возникло.

Opel Omega 1987, 115 л. с. — запчасти

Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше! Но если хотя бы немного не так запресуют то она разобьётся быстро эта втулка я проходил это меня чуть ли не каждые 3 км втулки!

Беда с маятником и не только. Чтобы расширить функционал, включите Javascript. Народ-задавал вопрос этот в старой теме по данному рычагу-никто практически ничего не ответил.

OPEL OMEGA B МАЯТНИКОВЫЙ РЫЧАГ РЕМОНТ

Люфтит маятниковый рычаг со стороны пассажира и причем очень даже прилично. На станции сказали менять все в сборе.

Пришел в магазин-у них продается втулка для маятникового рычага BOGE за рублей. Кто-нибудь подскажет что мне делать-менять рычаг в сборе копить денег или покупать данную втулку? Community Forum Software by IP.

Board Лицензия принадлежит Opel Omega Club. You currently have javascript disabled. This site heavily depends on javascript, Please re-enable javascript to access full functionality. Поиск Расширенный В разделе: В этой теме Форумы Пользователи Помощь Календарь. Куплю велюровый салон на ООБ седан после года.

Прежде чем купить втулку маятника на Опель Омега , обратите внимание, что в зависимости от объема двигателя, встречаются различные варианты по внешнему диаметру. Как правило с двигателем 2. Поэтому рекомендуем перед заказом проверить этот параметр. Самый распространенный диаметр, 30 мм. Если Вы столкнулись что по диаметру у Вас другой параметр и не можете найти свой необходимый сайлентбок, тогда можете приобрести рычаг маятника в сборе.

При покупке рычага в сборе, у Вас не будет в дальнейшем проблем с заменой отдельно втулки.

колхозим на опель омегу подвесной подшипник с газеляки!)

Так как в нем уже стоит распространенный вариант, с размером 30 мм. К качественным производителям можно отнести: По этой позиции хорошо зарекомендовал себя производитель LEMFORDER, если учесть потраченное время и разницу сэкономленных финансов, то целесообразности в дешевых производителях по этой позиции нет.

Сено Б, стучит то ли подвеска, то ли привод при разгоне.

Предисловие: Прочитал написанное и понял, что дофига написал. Читайте самое начало и подведение итогов хотя бы .

В общем для создания этой темы я созревал полгода. Просто уже надоело в конец. В опыте эксплуатации ООА/ОСБ ничего похожего не нашёл. Вопросов глупых будет наверное много. Так же будет много всего понаписано. Но тем не менее просьба к знатокам форума прочитать тему, возможно у меня просто где-то ошибка в мыслях или я чего-то не понимаю.

Застучало моё Сено 2.6. Проблема где-то в подвеске/приводе, начиная с коробки. Опишу в вкратце проблему. Далее будет подробно. В основном при разгоне вперёд машина издает равномерный, повторяющийся стук где-то в средней/задней части. Определить очень трудно. В машине при закрытых окнах звук глухой, при открытых окнах - звонкий металлический. Если снять колесо, например заднее левое и начать стучать молотком по суппорту, то будет примерное такой же звук.

Начну я с самого начала. Решил я как-то летом настроить ручник. Согласно умной книжке по ООА ручник должен иметь максимум 7 кликов при натяжке. У меня так и было, но техосмотр ругался. И снятые задние тормозные диски внутри, там где бараны ручника были очень ржавые. Я решил настроить ручник так, чтобы в расслабленном положении колодки его немного шлифовали и так , чтобы дальше 5 кликов рычаг ручника не шел. До этого колодки в расслабленном состоянии барабанов практически не касались.

Ну сказано - сделано. Поднял весь зад машины, поставил на подставки и начал настройку. Подставки стояли так, что колёса были вывешены. Колёса снял конечно. Потом при заведённом моторе и АКПП поставленной на "Д" медленно затягивал ручник и смотрел, равномерно ли он работает. Когда добился необходимого результата и проверил в последний раз, то я совершил одну ошибку. АКПП была на "Д" и колёса крутились(самих колёс, т.е. дисков и резины не было, только торм. диски). Но так как машина-то стояла на месте, то я не подумал и резко передвинул рычаг на "П". Раздался резкий стук и я поняв ошибку сразу же нажал на тормоза и заглушил мотор. Проблем с коробкой до сих пор нет и я не думаю, что проблема, которая меня сейчас мучает как-то связана с этим. Но написал на всякий случай. Положение "П" на АКПП работает исправно и стук, который сейчас издает моё Сено в основном при разгоне на перемещения Селектора никак не реагирует.

Далее интереснее. Стук в начале стал появляться только иногда. Потом сам пропадал. Но так как появлялся он всё чаще и чаще, то я решил проверить. Т.к. исходил он откуда то сзади, я опять поднял зад машины в воздух. Подставки стояли опять под кузовом и задние колёса были оба одновременно вывешены. Смотрел всё начиная с коробки, привода, кардан, ручник, диски задние тормозные снимал, всё болтал и шатал. Потом завёл машину и давал газу, потом и газ и тормоз одновременно. Никаких звуков и проблем. Тестдрайв я после этого не делал.

Походу зря. Потом походил вокруг авто, попинал передние колёса и оттуда донёсся звук, очень похожий на мой стук. Оказалось пружинки на колодках передних тормозов не очень хорошо выполняют свою функцию. В результате передние тормоза были разобраны, почищены и смазаны в нужных местах. После этого стук исчез примерно на 3-4 месяца. И я думал, что нашёл проблему. Не забываем на этом месте о вывешенных задних колёсах.

Так как дальше будет интереснее. Стук появился снова. И в этот раз проверка и чистка передних тормозов ничего не дала. Попросил коллегу послушать снаружи. Ездил и вперёд и назад. И вот выяснилось, что стук всё-таки сзади. И что если как следует разогнаться на заднем ходу и резко затормозить - то во первых звук на следующие 300-400 метров разгона вперёд исчезает и во вторых хорошо тормозит только правая сторона. Левая нет. Здесь хочу обратить внимание на то, то если быстро ехать назад и тормозить потом резко - то задняя подвеска разжимается.

Поискал в немецких интернетах. Описывали случаи, в которых похожий звук был при заклинившем поршне заднего суппорта. И действительно, мой левый задний суппорт подклинивал, и после того, как я отжал поршень назад, то звук снова исчез на два-три месяца. Я думал, ну вот она проблема. А ведь что нужно сделать чтобы снять суппорт? Правильно - поднять машину на домкрате и вывесить в данном случае заднее левое колесо. Но тогда я на это ещё не обратил внимание.

Потом снова застучало. На этот раз те же махинации с суппортом принесли тишину на неделю. Потом тоже самое и тоже на неделю. Суппорт был поменян на новый(абсолютно новый). И как вы догадались проблема исчезла. на неделю. нет, на 20 километров. Потом снова тот же стук.

Взялся потом за ручник. Надоело так, что я просто затянул его и ездил так. И вперёд и назад. Почему? А хз. Выяснилось лишь, что если ездить с затянутым ручником по городу, то на кочках стук прерывался. Ну стоило поездить с затянутым ручником задним ходом - то стук на некоторое время исчезал. Но тут опять же разжатие задней подвески.

Ну ручник долго не прожил. Затем я опять поднял заднюю левую часть авто на домкрате и скрутил болт настройки ручника с этой стороны на минимум, что бы колодки вообще и никак не касались барабана.Тормозной диск для этого снимал. Тихо было почти неделю, так долго тишины давно уже не было и я уже начал надеяться. Но потом опять. Проделал ту же работу с правой стороной. Результата ноль, т.е. стук не исчезал на некоторое время, как после поднятия на домкрат левой стороны.

Давайте подведем итоги.

1.Стук металлический, в машине и при закрытых окнах глухой, снаружи позвонче.

2.Если заднюю левую часть машины поднять на домкрате и вывесить колесо, и также снять и поставить тормозные запчасти с этой стороны и также завести при этом мотор и дать колесу покрутится - стук исчезает на некоторое время. Не проверял всё по отдельности ещё - но мне кажется решающую роль играет разжатие подвески и вывешивание колеса. Причём создаётся впечатление - чем дольше висит, тем дольше не стука.

3. Важно - если стук исчез, то он исчез. И никакие издевательства над авто, никакая нагрузка не заставят его появится. Он появляется сам. Сначала постукивает иногда и тихо, потом громче и чаще. И только при разгоне. При сильном торможении двигателем звук может быть а может и не быть. Но всё до тех пор, пока не поднимешь заднее левое колесо на некоторое время на домкрате. потом оно снова потихоньку появляется. При всём этом создаётся впечатление, что на нагрузку звуку пофиг, он реагирует на увеличение оборотов колёс(колеса). Т.е. можно ехать с постоянной скоростью в гору и ничего не будет. Но при даже лёгком разгоне может стучать. В последнее время при езде с постоянной скоростью может постукивать на кочках. Стук при разгоне учащается, т.е. это что-то крутящееся, либо соприкасающееся с крутящими элементами.

4. Если быстро и резко и нажимая на газ поворачивать налево - то никаких стуков. Если тоже самое, но только поворот направо - стучит бешено в повороте и после него некоторое время. Здесь опять же разжатие подвески с левой стороны при повороте налево, но почему так. Если внимательно посмотреть на Сено - визуально, если смотреть по аркам - левая сторона просела больше, чем правая. Может вал тупо за что-то задевать?

5. Проблема только громкий стук. Никаких вибраций ни в каких режимах нет.

Что это может быть?

Кстати как ведёт себя изношенный подвесной кардана?

Следующим действом(Зима пока мешает) будет поднятие всей задней части в воздух, но так, чтобы подвеска оставалась сжатой. Т.е. подставки буду ставить не под кузов, а под крепления амортизаторов к рычагам. Если ничего не смогу определить, буду удалять ручник полностью, потом смена тормозных дисков(колодки вместе с креплениями новые кстати). Потом приводных валов. Потом сожгу.

Или может на разборке купить полностью рычаг? А как проверить нормальный он или нет?

Opel Omega 1987, 115 л. с. — запчасти

OPEL OMEGA B МАЯТНИКОВЫЙ РЫЧАГ РЕМОНТ

При покупке рычага в сборе, у Вас не будет в дальнейшем проблем с заменой отдельно втулки.

колхозим на опель омегу подвесной подшипник с газеляки!)

ремонт рулевого редуктора опель омега б

Автосервис "Ремонт рулевых реек" качественно и максимально быстро выполнит ремонт рулевых редукторов вашего автомобиля любой сложности.

ремонт рулевого редуктора опель омега б включает в себя следующее:

Диагностика всего за 1 час
Ремонт в день обращения
Гарантия на работу до 1 года
Мастера с опытом работы
Собственный токарный парк

Фотогалерея наших работ

Ответим на ваши вопросы

Ремонтируете ли вы электрические рулевые рейки на мазда 6?

Добрый день. Да ремонтируем в течении одного дня.

Нет, такого быть не должно. По поводу самостоятельного ремонта таких важных механизмов – мы всегда против. Не только потому, что заинтересованы в предоставлении услуг, но и потому, что затем нам придется исправлять Ваши ошибки при самостоятельном ремонте, а это куда тяжелее. При стуках в рейке, для того, чтобы определить причину, нужно ее изначально полностью разобрать. Только зная, как должен быть устроен механизм, можно заметить его неисправность. Не каждый даже самый опытный водитель достаточно осведомлен во внутреннем строении рейки.

Руль стал плохо поворачиваться, больше нет плавности. Что это – износ деталей со временем или поломка рулевой рейки?

Дистанционную диагностику мы еще проводить не научились. Это может говорить как о первой озвученной Вами ситуации, так и сигнализировать о серьезной поломке. В автосервисе в случае временного износа Вам могут предложить проведение процедуры реставрации рейки. При этом механизм разбирается, а все устаревшие детали меняются на полностью новые. В случае необходимости ремонта мастер разберет рейку и решит, что и как менять или ремонтировать.

Как понять, что рулевую рейку нужно отремонтировать?

Так как с ее работой Вы контактируете непосредственно при вождении автомобиля, зафиксировать поломку не будет слишком трудно. Если не во время очередной диагностики, то во время управления автомобилем, Вы заметите шумы или стуки, люфты в рейке. Это служит прямым сигналом к визиту в автосервис.

Все рулевые рейки одинаковые?

Нет, в зависимости от устройства механизма рейки могут быть электрические, гидравлические и механические. В каждом отдельном случае мастер должен разобраться в механизме и провести процедуру ремонта в соответствии с его строением.

Что такое рулевая рейка, так ли она важна для автомобиля?

Да, это очень важный узел автомобиля. По научному он называется гидравлические усилитель руля, из самого термина уже понятно его предназначение. Рейка помогает Вам поворачивать руль. Она также является важной частью гидравлической системы. Теперь вторая часть ответа: как Вы думаете, сможете ли Вы нормально управлять Вашим автомобилем в том случае, если не сможете поворачивать и нормально тормозить? Вопрос о важности исправной рулевой рейки вставать даже не должен.

Ждем вас в автотехцентре

График работы с 9:00 до 18:00

Москва, ул. Адмирала Корнилова вл.1, (ТК Автомастер, сервис Е20)

Как добраться?

15 мин пешком от метро «Румянцево (Бизнес-парк)»
С улицы Адмирала Корнилова
Из центра Москвы
Из области

Заявка на ремонт

Политика конфидициальности

г. Москва "___"________ 2020 года

Использование сервисов Сайта означает безоговорочное согласие Пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной информации; в случае несогласия с этими условиями Пользователь должен воздержаться от использования сервисов.

Стук в рейке при покачивании руля: на месте, вправо или влево, слышен глухой стук, как определить и устранить

Любой водитель знает, что даже незначительный стук в рулевом механизме при повороте баранки — плохой признак, требующий скорейшего исправления. Но прежде чем устранить проблему, необходимо разобраться в её причинах (установить «диагноз»). Важнейшей деталью системы управления транспортным средством является рулевая рейка, именно с ней часто связаны возможные неприятные звуки, возникающие при лёгком покачивании руля.

Причины стука при покачивании руля на месте Влево ВправоВ обе стороныКак устранить стук в рулевой рейкеВидео: Устранения стука рулевой рейкиЧто сделать, чтобы в дальнейшем не стучало var index=document.getElementsByClassName('index-post');if (index.length>0)0)>>

Причины стука при покачивании руля на месте

В данной статье речь пойдёт не о посторонних звуках, возникающих при повороте руля во время езды, а именно о стуках, слышимых при покачивании баранки стоящего на месте автомобиля. В первом случае источником неприятного шума может быть ходовая, если же транспортное средство находится в покое, лёгкое движение баранкой не поворачивает колёса, а лишь задействует рейку, следовательно, причина кроется в неполадках именно этой части.

Однако, даже если достоверно известно, что источником шума является именно указанная деталь, причины звуков могут быть различными. Рулевая рейка — сложный механизм, состоящий из нескольких важнейших узлов, каждый из которых может выйти из строя и начать издавать неприятный стук.

Естественно, чтобы выяснить, какая именно деталь стала поводом для беспокойства, необходимо разбираться в каждом конкретном случае.

Знаете ли вы? Первый автомобиль был создан в 1886 году инженером Готтлибом Даймлером. Он был оборудован двигателем мощностью в 1,1 л. с., развивал скорость до 18 км/ч и имел реечный рулевой механизм.

Но можно выделить некоторые, наиболее частые причины постукиваний, связанные именно с рейкой:

разболтались гайки и болты, соединяющие различные узлы (в данном случае достаточно будет просто их подтянуть);износ либо повреждение одной или обеих пластиковых втулок;коррозийные процессы также способны вызвать люфт и, соответственно, стук;пришедшие в негодность пыльники могут привести к попаданию в механизм посторонних предметов, песка, пыли, что может стать причиной постороннего шума;звук, вызванный люфтом между зубьями шестерни и рейки (причин может быть несколько: ржавчина, механические повреждения, разболтанные соединения).

При обнаружении неприятных симптомов не следует отчаиваться и сразу же подсчитывать стоимость новой рейки с установкой. Сначала нужно попытаться установить причину и, если есть возможность, устранить её. Для этого необходимо загнать машину на яму либо на эстакаду и осмотреть снизу узлы рулевого механизма. Не забудьте взять с собой помощника либо знакомого специалиста, в таком случае вы будете выступать в роли ассистента.

Итак, один человек садится за руль и поворачивает его поочерёдно вправо и влево, а второй в это время снизу делает следующее:

по издаваемым механизмом шумам или по визуальным признакам оценивает состояние и положение основных узлов;внимательно изучает зазоры в шарнирах тяг в моменты максимальных поворотов баранки;осматривает общее состояние рулевого механизма, пытаясь выявить заедания и причину стуков.

Если выяснить источник посторонних звуков не удалось, нужно отсоединить поперечные тяги и поворотные рычаги, после чего следует поработать рулём. Стуки, не прекратившиеся даже после этой операции, являются практически стопроцентным свидетельством того, что причина именно в рейке.

Если постукивания появляются при покачивании рулевого колеса влево, вероятно, возникла проблема со втулкой, расположенной с этой стороны.

Важно! Не следует пытаться устранить неполадки в рейке, затягивая как можно туже рулевой винт. Во-первых, для поворота баранки нужно будет прилагать больше усилий, что может привести к крайне неприятным последствиям в самый неподходящий момент, а во-вторых, механизм таким образом изнашивается гораздо быстрее.

О том, что пришла в негодность втулка, расположенная справа, вам подскажут глухие щелчки, издаваемые рулевым механизмом при лёгком повороте руля в ту же сторону.

Довольно распространён случай, когда покачивания руля в обе стороны сопровождаются доносящимися снизу стуками, источник которых находится где-то посередине. Подобные симптомы могут быть признаком люфта между рейкой и шестернёй.

Рекомендуем для прочтения:

Что делать, если слышен стук при повороте руля на месте

Что делать, если слышен стук при повороте руля?

Как определить и устранить люфт в рулевой рейке

Стучит рулевая рейка - что делать?

Как устранить стук в рулевой рейке

В том случае, если вы точно установили, что источник стука локализован в месте соединения рейки и рулевой тяги, вероятнее всего, проблема во втулке. Это довольно частая причина, и устранить её можно своими силами.

Для этого следует выполнить следующие мероприятия:

Убрать хомуты с пыльника, находящегося с той стороны, откуда доносится стук, и снять его.Удалить старую смазку.Демонтировать втулку, внимательно её осмотреть. Если есть явные признаки поломки (деформация, трещины или даже полное разрушение), значит, причина установлена правильно.Снять пружину и при помощи солярки или других углеводородных растворителей удалить с детали пыль и грязь.Внимательно осмотреть состояние пыльника: если он имеет повреждения (трещины, прорехи), его следует заменить.Аккуратно подтянуть болт, регулирующий движение втулки.Собрать механизм в обратной последовательности, установив новую втулку. После монтажа провернуть баранку несколько раз и внимательно послушать издаваемые механизмом звуки: если рейка перестала стучать, значит, всё в порядке — вы правильно установили причину и устранили её. В том случае, когда посторонние шумы продолжаются, вероятно, причина в другом.

Видео: Устранения стука рулевой рейки

Можно попробовать отрегулировать зазор между рейкой и шестернёй. Регулировку будет нелишним выполнить и после демонтажа и монтажа рулевого механизма.

Люфт в системе управления, являющийся источником стуков, можно выявить, подёргав внутренние наконечники тяг. В этот момент нужно внимательно следить за местом соединения тяги с рейкой.

Знаете ли вы? Главная проблема первого реечного механизма, созданного Готтлибом Даймлером в 1886 году, заключалась в том, что передние и задние колёса транспортного средства имели разный диаметр, но одинаковый угол поворота, что плохо влияло на манёвренность авто. Доработал этот недостаток другой известный инженер, Карл Бенц, придумавший в 1893 году трапецию — механизм, позволивший поворачивать передние колёса по разным радиусам.

Если при раскачивании и других усилиях, прилагаемых к тягам, вы будете слышать посторонние звуки, можно попытаться отрегулировать узел шестерня-рейка.

Сделать это можно таким образом:

Установить упор с кольцом до контакта с рейкой. Вложить стопорное кольцо и пружину упора, наживить гайку.Затянуть сочленение моментом 1,12–1,37 кг/см, после чего отпустить ключ на 2 деления (зубца), нанесённые на гайке, — это угол 24°, что соответствует 0,12 мм зазора между деталями узла.Проверить, насколько легко движется рейка и остальные части механизма, при необходимости повторить регулировку.

Что сделать, чтобы в дальнейшем не стучало

Как известно, проблему легче предотвратить, чем потом пытаться её устранить. Данное утверждение актуально и в отношении рулевого механизма вашего автомобиля.

Важно! Регулярно осматривайте состояние пыльников рулевых тяг и меняйте их по мере необходимости. Эта, на первый взгляд, не слишком важная деталь выполняет важнейшую функцию — защищает части механизма от грязи и влаги, что способствует продлению срока службы системы и лучшему её функционированию.

Чтобы он служил как можно дольше, исправно и надёжно, постарайтесь придерживаться следующих правил:

Водить автомобиль следует аккуратно, объезжая ямы и выбоины или хотя бы преодолевая их на минимальной скорости.На состоянии рулевого механизма отрицательно сказываются резкие переключения передач и торможение. В такие моменты моментально возросшая нагрузка на ведущие передние колёса делает рейку очень чувствительной и восприимчивой к повреждениям, особенно при езде по ухабистой поверхности.Рейка может получить повреждения при грубой парковке. В том случае, если бордюр берёт на себя функции отбойника, удар через колесо передаётся на рулевой механизм, что может привести к его выходу из строя.

От поломок рулевого механизма, и рейки в том числе, не застрахован никто. Как и любая деталь, она тоже имеет свой ресурс и со временем выходит из строя. Регулярный осмотр и соблюдение описанных выше рекомендаций помогут вам продлить срок службы механизма.

Читайте также: