От чего подходит руль на оку

Обновлено: 13.05.2024

Пять вещей, за которые любят и ненавидят ВАЗ-1111 Ока

Это одна из тех машин, что в равной степени подвергались и нападкам, и обожанию. Над ней едко шутили те, кто не понимал, зачем она существует, и горячо любили те, для кого она была создана. Так и не ставшая массовой, но оставившая неизгладимый след – Ока.

В нашей серии «Пять вещей…» уже был автомобиль, безвременно снятый с производства – это последняя Волга, но если Siber можно, пусть и с некоторой натяжкой, считать попыткой российского автопрома заглянуть в класс повыше, то с Окой всё наоборот: её создали для самых базовых задач, а задумывалась она как автомобиль для людей с ограниченными возможностями. Но сразу стало понятно, что как раз такой автомобиль и нужен огромному количеству обыкновенных россиян – недорогой, простой и симпатичный. И да, он получился не идеальным. Но и прорывным, причем безо всяких натяжек. Об этом и поговорим.

С коррозионной стойкостью кузова у Оки действительно были проблемы, и первыми под воздействием российского климата обычно сдавали именно пороги. У заботливого хозяина они выхаживали значительно дольше, чем у того, кто пренебрёг обработкой, а принципиально проблему могла бы решить модернизация процесса окраски кузова – как минимум, покрасочный комплекс Durr на СеАЗе наверняка можно было бы «прокачать». Увы, модернизации у этой машины так и не случилось, но об этом позже.

Интересно, что, по признанию одного из создателей машины, высокие внедорожные свойства этому автомобилю специально не закладывались. Просто отдельные качества сошлись в совокупность: это были малый вес, достаточный клиренс и передний привод. В итоге получился если не внедорожник, то уж точно уверенный покоритель просёлка. В лес по грибы или к речке на рыбалку – Ока позволила многое из того, что ранее было по силам только владельцам настоящих джипов. И в отличие от последних, за трактором в случае, если всё-таки «сели», бежать не приходится – сочетание пары крепких друзей и пары крепких слов выдёргивает автомобильчик из любого замеса.

Изначально на Оку планировался другой мотор – оригинальный, более компактный и мощный, но экономика проекта внедрить его не позволила, и пришлось «кроить» двигатель из того, что было, а был «восьмерочный» блок. Уверенно чувствовать себя на Оке в современном трафике вполне возможно, но для этого необходимо хорошо чувствовать автомобиль, в должной степени крутить 33-сильный (в лучшем случае, если мы говорим о «старшем» 750-кубовом моторе ВАЗ-11113) моторчик и вовремя переключать передачи «четырёхступки». С точки же зрения среднего водителя тягово-скоростных возможностей и в городе, и на трассе Оке хватает с трудом – причем во втором случае особенно заметна нехватка пятой передачи. Если внимательно изучить вехи развития Оки, то можно вспомнить 53-сильный китайский мотор FAW в сочетании с 5-ступенчатой механикой, но он появился на Оке слишком поздно и был слишком дорогим, чтобы спасти проект.

Пусть Ока не была спорткаром, зато радовала владельца экономичностью. Конечно, эта экономичность условная, и первым её условием был хорошо настроенный карбюратор. Кроме того, по нынешним меркам показатели экономичности микролитражной Оки далеки от рекордных – в лучшем, почти идеальном случае это 5 л/100 км по трассе и на литр-два больше в городе. Но в 1990-х и начале «нулевых» Ока выигрывала топливо-экономическое сравнение с Жигулями подчистую. Что и говорить, ведь она целиком так и была задумана – купленного комплекта из четырёх свечей и 5-литровой канистры масла хватало почти на два ТО.

Хамство на наших дорогах, увы, неискоренимо, и водителю Оки довольно часто машут руками в контексте «убирайся побыстрее», сигналят, «повисают» на заднем бампере и вообще всячески самоутверждаются, ибо чужая Ока как нельзя более подходит для этого. Добавляет грустных, в прямом смысле этого слова, красок в эту картину то, что маленькая «окушка», выкрашенная в неяркий цвет (или просто белая, но не слишком чистая) становится практически незаметной для многих участников движения. Очевидно, мировая практика красить компакт-кары в броские цвета – не только дань моде.

Над Окой принято смеяться за её небольшой размер, и даже некоторые из владельцев сетуют на тесный салон и маленький багажник. Но Ока была скомпонована по доселе толком не опробованному на ВАЗе принципу, благодаря которому маленький автомобиль оказывался довольно вместительным: по объёму салона Ока вполне сравнима как с вазовской «классикой», так и с лучшими компакт-карами той поры. Что ни говори, а ранее в СССР не было столь маленьких автомобилей, которые давали бы такую свободу перемещений – скажем, позволяли бы путешествовать семье из трёх человек с достаточным количеством багажа.

В 2004-2008 годах на Оку, кажется, ставили вообще любые запчасти, о поставке которых удавалось договориться на ЗМА и СеАЗе. Уже в первый год эксплуатации владельцам приходилось менять на «нормальные» стартер, генератор, термостат, сцепление в сборе… Во многом из-за этого уровень качества очень разнился от автомобиля к автомобилю. Сейчас некоторые запчасти на Оку не сказать, чтобы редкость, но, как говорится, места надо знать. И цена запчастей сравнима с «классикой» и «восьмым» семейством, так что от когда-то заложенной супернизкой стоимости владения уже мало что осталось. А если захотелось минимального стайлинга, то выбора почти нет, и самый яркий пример – колеса: родного размера (12 дюймов) литых дисков почти не достать, а выбор резины ограничивается парой-тройкой наименований. Хотите колёса побольше? Решайтесь на установку альтернативных «тюнинговых» ступиц, тормозных дисков и барабанов с разболтовкой 4*98.

Тем не менее, по конструкции Ока получилась очень удачной машинкой. Ведь эта конструкция – «солянка» комплектующих из всех вазовских семейств, существовавших на момент разработки модели. Поэтому многие запчасти взаимозаменяемы с заднеприводными и переднеприводными Ладами, а чтобы починить Оку, достаточно руководства по эксплуатации и ремонту (как правило, загруженного в голову), простейшего набора инструментов и элементарного навыка.

Это немного выпадает из заданного формата, ибо не является претензией собственно к автомобилю, но с этим реально сталкиваешься, когда изучаешь отзывы от Оке: большое количество людской печали связано как раз с тем, что машине не хватило совсем чуть-чуть, чтобы стать «нормальным» автомобилем: более мощного мотора, пятой передачи в коробке, кондиционера, хотя бы элементарной «музыки», колёс большего размера и, может быть, чуть освежённой внешности. Попытки внедрить практически всё это делались в последние годы выпуска на СеАЗе, а кроме того, существовал проект более-менее глубокой модернизации Оки, ЕлАЗ-1121, но СеАЗ не смог удержать цену машины в привлекательном коридоре, а елабужский проект «схлопнулся» по политико-экономическим причинам.

Среди плеяды вазовских конструкторов, для которых Ока стала первым проектом после институтской скамьи, до сих пор бродит эта полушутка-полуправда: Ока – как пиджак, надел – и сразу понятно, где твои габариты. И это не тот злой юмор «из-за забора», это свои люди, прекрасно понимающие все плюсы такой компактности. Понимают их и владельцы «окушек» – при сочетании малых габаритов с небольшим радиусом разворота Ока до сих пор даёт фору большинству современных автомобилей в удобстве парковки, даже несмотря на отсутствие усилителя руля. И чем больше наши мегаполисы забиваются «крузаками», тем шире улыбаются владельцы этих неприметных, но таких простых, удобных и симпатичных машин.

Когда говорят о минусах Оки, мало кого из «простых пользователей» заботит низкая пассивная безопасность автомобиля. Меж тем, как мы говорили в прежних статьях об Оке, эта самая безопасность никаким современным требованиям удовлетворять не может, а значит, в сегодняшний день путь этой машинке в том виде, в котором она родилась, был заказан в любом случае. Это прекрасно понимали те, кто задумал проект «Ока-2». Среди них был уже немолодой В.Н. Поляков – тот самый, давший когда-то старт первой Оке… К сожалению, тот проект из начала 2000-х, фактически ставший последним большим делом в жизни Полякова, так и не был запущен. Но об этом – как-нибудь в другой раз.

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Да, на 13-х колёсах Ока и смотрится как-то посолиднее))

Ока создавалась с оглядкой на японские аналогичные модели Хонда, Сузуки, Дайхатсу и т.д. Но эти модели продавались в основном только в самой Японии, и подходили только для самих низкорослых японцев. В России эта концепция не получила поддержки: машины такого класса считаются непрестижными

Товарищи, разрешите мне, как владельцу обычной Оки 11113 1996 г. выпуска (с логотипом КАМАЗ) с 0.75 л моторчиком (т.е. 33 л.с.) малость комментария по поводу статьи. Потому, что даже мне (типичному авточайнику) порой смешно читать статьи комментаторов про Оку, большая часть которых (тех самых комментаторов) похоже никогда на ней не ездили.

Минусы однозначные (постарался перечислить по степени величины, т.е. сначала самые хреновые, затем по-проще):

очень плохая недоработанная вентиляция салона (почему-то про этот минус вообще слышать не приходится, хотя варианты доработки вентиляции в интернете присутствуют, но далеко не все удачные); т.е. зимой - это замерзание боковых стекол (частично передних, и практически полностью задних), заднее стекло с электрообогревом с потребляемым током 12-15 ампер, что приводит к частому выходу из строя предохранителя с пластмассовым держателем предохранительной нити; если поставить керамический предохранитель, то расплавляется сама коробка предохранителей); далее если хороший дождь, то кроме как изнутри вытирать тряпой стекла ничего не помогает - ни отопитель - ни вентилятор отопителя; почему-бы не организовать вентиляцию (чтоб без лишних затрат) на заводе по примеру обычной восьмерки.
слабый мотор: но здесь всё просто, что называется "кому, как": я не гонщик - по 100-120 км/ч в городе не катаюсь; мой диапазон в городе 0-70, за городом на трассе максимум 100, обычно 90. Удивительно, но подмечено, что при этом недостаточная вибро-шумо-изоляция при 90-100 км/ч оказывается влияет только на водителя, но не пассажиров. Были случаи когда приходилось везти 4х взрослых пассажиров (3 на заднем сиденье) - не критично! - 60 км/ч на 3й передаче - и все доставлены по назначению. Поэтому в 95% случаев мне движка хватает. Но есть и плюс - нигде об этом не читал, но сам отметил, и конечно этим пользуюсь - короче говоря, - это адаптация проходимости по заснеженной трассе (толщина снега в пределах 10-15 см) без всевозможных антиблокировочных и противозаносных систем, - только за счет чувствительности движка к нагрузке при изменяющемся дорожном сопротивлении. Был случай на утро 1 января н-го года всю ночь шел снег - снегоуборщики тоже люди - видимо отмечают новый год - надо развезти пьяных товарищей по домам. Обычная городская дорога, заснеженная см десять снега. Вереница авто едет со скоростью примерно 50 км/ч - не знаю почему. Я понял, что ничего не мешает мне ехать быстрее. Топнуть - не топнул, а просто добавил газа (топать на оке бесполезно, только других раззадоришь). И уже качу мимо всей вереницы с явным скоростным опережением и с улучшенным настроением. Что интересно - никто так и не рванул. Правда потом откуда-то появился джип и учесал вперед так, что я наверное летом на среднелитражке не смог бы. Ну а, например, обычная ситуация, прежде чем на трассе обогнать фуру, которая едет 80 км/ч лучше десять раз подумать, хватит ли у тебя времени на затяжной обгон, иль нет. Ну и т.д. и т.п. (надо учитывать груженность авто, состояние покрытия, время на обгон и прочее).
- радиатор системы охлаждения - явно маловат для езды в основном летнее время в пробках, когда часто включается вентилятор радиатора охлаждения двигателя; при этом диафрагменный топливный насос перегревается и запаривается, что приводит к неустойчивой работе двигателя; хотел сделать обратку топливопровода из карбюратора в бензобак, но что интересно, отсоветовали даже профессиональные карбюраторщики (говорят эту проблему полностью решает капровский безнонасос).
- экономичность - по этому поводу пишут очень много всякой ерунды - типа 5 литров по городу, у некоторых чуть-ли не до 4х и т.п. У меня обычный родной карбюратор, настроенный не у дяди Васи в соседнем гараже на слух, а на СТО - на стенде, с газоанализатором, с проверкой характеристики угла опережения зажигания, с проверкой и правильным подбором свечей с высоковольными проводами, с провркой компрессии и зазоров клапанов.В действительности это примерно 7 литров летом и 8 литров зимой в городском цикле (видимо за счет прогревов и густоты масла в КПП). За городом по трассе - вот откуда могут идти легенды - это уже другой случай - при скорости до 90 км/ч, полностью груженный - может быть ниже 5 литров, а при скорости 60 км/ч по паспорту 3,2 литра/100 км.
по поводу хамства на дорогах; лично со мной немало случаев, когда какое-нибудь чудо за рулем раздолбанной шестерки без устали давит на клаксон (порой не сразу поймешь, что вообще не так), хотя в голове крутится: в моем движке хорошее дороге масло Liqui Moly 0-40 за 4т.р. со специальной фирменной присадкой, движок настроен на СТО, а не в гараже у дяди Васи, дорогие противотуманки и т.п.; - про состояние его авто я молчу), а бывает пропустишь к.-л. мерс или бмв - он тебе еще и посигналит - как бы ни было он не на вертолете, и если ты его не пропустишь, через тебя вряд ли поедет; а вот какой-нибудь шестерешник молодой прокладкой между рулем и сиденьем не удивлюсь, что и рискнет.

В общем, товарищи, в заключение, прошу заранее у всех ярых нетерпимых противников Оки за потраченное время. Для остальных (в основном текущих и будущих владельцев), надеюсь это была полезная информация реального эксплуатационщика Оки. Напоследок хочу отметить, что фактически, если бы минусы (которых до фига) явно переплевывали плюсы, то круглогодичной эксплуатации Оки не получилось бы. А так, жду лета - хочу по грибы, ягоды, на речку, озера и просто на природу (с навигатором вдвойне веселей).

Ока в Новосибирске

Интересно а на ОКУ такое встанет . По идее написано что можно адаптировать на любой авто. Я как понял он на кардан рулевой ставится, прям в салон.

_________________
Don't worry, be crazy!

Вот отзыв о установке на ОКУ:
___________________________
Садясь в Оку с электроусилителем, я недоумевал: зачем этой малышке такое усложнение? Ведь баранку Оки можно крутить без особого напряжения даже стоя на месте!

— Это для тебя руль здесь легкий, — заметили конструкторы из Махачкалы. — А каково хрупкой девчушке? Но на Оку усилитель мы поставили даже не для дам, а для инвалидов. Только представь, насколько электроусилитель облегчит управление пожилому человеку или однорукому инвалиду!

Я покрутил руль одной рукой. И впрямь не так уж и легко. А с электроусилителем? Завожу двигатель — и баранка становится просто невесомой! Крутить ее можно не то что одной рукой — одним пальцем.

На небольшой скорости создается впечатление, будто пушинка-Ока полегчала еще раза в два — настолько просто даются все маневры. Но по мере разгона руль начинает медленно, но верно «тяжелеть» — управление электроусилителем «завязано» на показания спидометра. И если по достижении 60—70 км/ч рулевое управление все еще кажется чуть пустоватым, то после 80 км/ч, когда электромотор полностью отключается, Ока с электроусилителем радует хорошей информативностью рулевого управления.

Про достоинства электроусилителя завода Авиаагрегат мы уже рассказывали. Его основное отличие от гидроусилителя в том, что он встраивается в рулевую колонку и не требует переделки рулевого механизма, — стандартный рулевой вал заменяется другим узлом с «разрезанным» валом, оснащенным встроенным торсионным датчиком момента, червячной передачей и электродвигателем. Именно эта конструктивная особенность позволила специалистам Авиаагрегата адаптировать электроусилитель и для переднеприводных ВАЗов с реечными рулевыми механизмами, и для Нивы, и для «классики» с их архаичными червячными редукторами. Настройка усилителей, естественно, разная. Например, на Оке усилитель развивает на рулевом валу всего 18 Нм, на «двенадцатой» — 25 Нм, а на Ниве — все 35 Нм.

_________________
Don't worry, be crazy!

Алексей это еще один путь к комфорту. Допустим мне не слишком удобно крутить руль на парковке, а с ЭУР было бы ничуть не хуже чем на буржуйской машине

Ценник конечно у этой штуковины не детский, что собственно для самой недорогой машины не слишком хорошо. вот если бы достать б\у да еще и за спасибо.

_________________
Don't worry, be crazy!

От чего подойдет руль на оку

ГАРАНТИЯ — БЛАГО, ДАРОВАННОЕ СВЫШЕ. Главной ошибкой начинающего «оковода» может стать отказ от соблюдения правил гарантии. Случается это, когда счастливый владелец нового автомобиля по забывчивости или разумению не является в положенном интервале (от 2 до 3 тыс. км) на первое плановое техобслуживание. А гарантия на «Оке» — штука полезная! Редко попадается автомобиль, владельцу которого нечего починить в отведенные для нее сроки. Наши подопытные, проехав по 7 тыс. км, побывали на гарантийке по два раза. На камазовской машине (зеленая) заменили левый наконечник рулевой тяги, подогнали систему выпуска, затянули болт крепления шестерни распредвала (!), отогнули кронштейн крепления запаски, чтобы последняя не терлась о тормозные трубки главного тормозного цилиндра, и старым дедовским методом устранили дребезжание глушителя — поместили над ним использованный воздушный фильтр, который спустя тысячу километров наполовину расплавился и вывалился на дорогу. На серпуховской машине подтянули ступицу левого колеса, крышку масляного насоса на двигателе, отрегулировали тормоза, заварили лишнюю дырку в багажнике (см. ЗР, 2000, № 4), подогнали выпуск и отремонтировали мотор омывателя заднего стекла. Так что немало набралось даже по мелочам.

ТЯНИ «ОКУ» СВОЮ, ПОКА ТЯНЕТСЯ. «А вы ее уже протягивали?» — догадались сервисмены на серпуховской СТО. Выполняя эту процедуру чуть раньше, мы убедились, что «ходовая» на обеих машинах тянется хорошо. В том числе наиболее ответственные гайки: U-образного хомута крепления рулевой рейки и крепления нижних рычагов передней подвески. Грешит плохой протяжкой и вазовский силовой агрегат — для «чужих» машин тольяттинцы как будто стараются меньше. Так, на «камазовском» моторе оказался незатянутым болт крепления шестерни распредвала, на «серпуховском» — крышка масляного насоса, из-за чего двигатель потерял около литра масла.

ПОИМЕЙ КАТУШКУ ЗАПАСНУЮ. Всего пара месяцев понадобилась двум маленьким машинкам, чтобы изменить классические представления об автомобиле. Оказывается, расходными материалами могут быть не только масла или фильтры, но и катушки зажигания. За столь короткий срок машины съели по две (!) катушки каждая. Расположено это изделие на «Оке» так, что попадание на него воды или снега кажется порой хитрым замыслом конструкторов. Двигатель «Оки» пытается при этом работать на одном цилиндре. Неисправность проявляется как при езде в дождливую погоду, так и при утреннем выпадении конденсата. В первом случае водитель чувствует «провал» и машина стремительно теряет скорость. Во втором — она «чихает», но не заводится.

Опытные «волгари» (на двигателе ЗМЗ-406 стоят такие же катушки) рекомендуют продукцию АО «Зонд» (Республика Марий-Эл) и ПО «Север» (Новосибирск).

ПРЕДПОЧТИ ПОДГОЛОВНИК МУХОБОЙКЕ, ИБО ЖИЗНЬ ДОРОЖЕ. Пассивная безопасность для маленького автомобиля — вопрос более чем актуальный. Российские производители зачастую заботятся о ней ровно настолько, насколько это необходимо для сертификации своей продукции. Иногда и того меньше. Аргументы весомые: возрастет цена, машину не станут покупать. Попробуем развеять этот миф.

Возьмем минимальный набор из трех предметов — инерционные ремни, подголовники передних сидений (на наших машинах их не было) и пару зеркал заднего вида. Установка нормальных ремней потребует от завода затратить лишних 50–70 рублей за пару — такова разница в цене между инерционными ремнями и теми лямками, что ставят на машины сегодня. Правое зеркало заднего вида — 40–50 руб. Наконец, подголовники. Во-первых, выпускать машины без них завод не имеет права. Во-вторых, пара этих изделий в магазинах стоит около 300–400 руб., а для завода — и того дешевле. Выходит, суммарная экономия немногим более 500 рублей. А теперь сообщаем тем, кто не знает: автомобиль «Ока» в комплектации «люкс» с тканевой обивкой сидений и, кстати, подголовниками стоит дороже минимальной комплектации примерно на 2,5–3 тысячи рублей. На разницу можно приобрести не только красивые чехлы сидений, но и кучу других полезных мелочей: резиновые коврики, полку багажника, набор инструмента, буксирный трос, огнетушитель, аптечку, знак аварийной остановки, наконец, пару запасных катушек зажигания.

НАЙДИ «МАССУ». По электрической части «Ока» — милая шалунья. То контакт какой отойдет, то «массы» где-то нет. Такие мелочи случаются и с другими отечественными авто, но, как правило, уже в почтенном возрасте. Появление их на новой «Оке» объясняется не только собранной кое-как электропроводкой (см. ЗР, 2000, № 4), но и особой гордостью маленького автомобиля — сидящими на краске «массами». Под «массовым» проводом, идущим на кузов от аккумулятора, рекомендуем зачистить краску сразу. В остальных местах — по мере возникновения проблем.

КУПИ КНИГУ! КНИГА — ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ. Даже если самостоятельно обслуживать автомобиль вы не собираетесь, представлять себе в общих чертах его устройство все же нелишне. Любая машина имеет оригинальные технические решения. «Ока» — не исключение. Любопытна схема защиты электрических цепей, кстати, резервных предохранителей в блоке нет. В системе питания свой «оковский» карбюратор, подходить к которому только со знаниями «жигулевского» «Озона» или «восьмерочного» «Солекса» не стоит. Тормозная система имеет регулятор давления под капотом, зато сзади отсутствует привычный «колдун». Многие детали «Оки» взаимозаменяемы с вазовскими машинами. Какие — стоит знать, это поможет в поиске запчастей. В общем, литература нужна.

БОЙСЯ ТЕСНОТЫ ПОДКАПОТНОЙ. Над компоновкой подкапотного пространства конструкторы потрудились когда-то на славу — узлам и агрегатам в моторном отсеке тесно. На обеих машинах запасное колесо терлось о тормозные трубки на главном тормозном цилиндре. Кроме этого, на камазовской «Оке» воздухозаборная «труба» воздушного фильтра набивала вмятину на расширительном бачке. На серпуховской — слишком короткий шланг вакуум-корректора, извиваясь в дебрях других шлангов и тросиков, оказался натянут. Очевидно, долго он продержаться не мог и в скором времени оказался порван штуцером карбюратора. А поскольку место обрыва надежно спряталось между двигателем и передней панелью кузова, обнаружена причина провалов была не сразу и успела попортить нервы водителю.

НЕ МЕШАЙ КАРБЮРАТОРУ РАБОТАТЬ. Каждый, кто знаком с назначением карбюратора, как правило, готов помочь ему в работе. Если машина плохо держит «холостые», дергается при разгоне или ни с того ни с сего начинает «чихать», продвинутый в вопросах эксплуатации владелец первым делом грешит на карбюратор и. берется за отвертку. А вот и зря. Проблемы зачастую вызваны особыми «оковскими» дефектами. Например, «частичным» выходом из строя катушки зажигания (см. выше). Искра вроде бы есть, а мотор не тянет. В этом случае хорошо помогает замена катушки.

Вообще, «малахольный» моторчик очень чутко реагирует на регулировки и прочие внешние обстоятельства. Следите за положением заслонки «зима-лето», за регулировкой зажигания. Не перегружайте «электростанцию» включением многочисленных штатных и нештатных потребителей — мотор забьется в лихорадке!

А уж коли залезли в карбюратор — не пытайтесь, блеснув мастерством, установить СО на уровне 0,000. %. Автомобильчик вообще перестанет ехать!

СМИРИСЬ С «ВОСЬМЕРКОЙ». Биение рулевого колеса на высокой скорости или при торможении на «Оке» — некая разновидность нормы. Причина — коробление тормозных дисков или «восьмерки» на колесах, свойственные велосипедам и мотоциклам. Первый из перечисленных дефектов, как ни странно, может при очередном нагреве дисков исчезнуть или уменьшиться, а борьба со вторым сводится к одному — не попадать в большие ямы.

От всех владельцев автомобилей при регистрации в ГИБДД требуют предъявить брызговики. Вещь, без сомнения, необходимая, однако Правила дорожного движения требуют наличия брызговиков «. предусмотренных конструкцией. ». Поскольку штатные места для крепления брызговиков изготовителями «Оки» не предусмотрены, инспектор требовать этого не вправе.

Профессиональный измерительный комплекс «Оно-Сокки» «скорректировал» заявленные в инструкциях характеристики (см. табл. 2). Недобор по максимальной скорости для серпуховской и камазовской машин составил 6 и 12,5 км/ч соответственно, перебор по разгонной динамике — 4,5 и 6,5 секунды.

На хорошо окрашенной серпуховской «Оке» появились необъяснимые пока дефекты покрытия.

Лишнюю дырку в багажнике серпуховской «Оки» нам заварили по гарантии.

Лечение суставов

Сайт про суставы

Руль на оку от чего подходит

Итак, не судите строго, расскажу вам, друзья, собратья, Оководы, как я менял руль! )))) Не буду скрывать, родной руль меня не устраивал с самого начала ))) … Машину я купил месяц назад и всё это время я ждал, когда же наконец у меня дойдут руки до руля! ))))

Краткое содержание I части.
Поехал в магазин, купил руль, купил переходник на классику и поехал домой ставить. Снял руль, стал тулить переходник … оппа! … здрасти! … «чо за хрень?» (подумал я) … адаптер не подходит! … Расстроился. Поплакал. Намотал сопли на кулак. Поставил родной руль обратно. Поехал обратно в магазин. Отдал руль. Отдал переходник. Забрал деньги. Поехал домой. Полез в интернет. Искать читать инфу …

Краткое содержание II части.
Узнал, что переходники (адаптеры) руля разные, есть на классику, есть для переднеприводных, а для Оки он уникальный. Объездил все авторынки и магазины ближайших городов и ничего не нашел. Решил (по советам других Оководов), раз уж нет выхода, буду подгонять переходник от классики. Поехал в тот же магазин, снова купил тот же руль, купил тот же переходник на классику и поехал домой ставить.

Теперь более подробное описание III части.
Первым делом, рекомендую снять клемму с АКБ … иначе при снятии руля, каждый раз замыкая сигнал воротком, он будет привлекать к себе внимание всех соседей )))

Снимаем накладку клаксона руля, открываем доступ к гайке.

Откручиваем гайку, снимаем руль.

Снял кожух рулевой колонки. В закромах, скрытых от глаз, нашел десятилетний мусор, пыль и практически вековую грязь. По всей видимости, лет 10 сюда не заглядывали.

Девственно грязный кожух )))

Раз уж я добрался до замка, не знаю зачем, но раз уж все рекомендуют, я тоже решил избавиться от фиксатора замка зажигания. Кто то писал, что сделать это трудно, ну в смысле открутить крепление замка. У меня всё оказалось просто. Два болтика на 10 и замок снят.

Крепление замка зажигания

Увидел тот самый фиксатор …

тот самый фиксатор

Вытащил тот самый фиксатор …

тот самый фиксатор

Тут же, попутно, я стал искать дотошный скрип, который просто заставлял кипеть мой мозг во время движения. Я его нашел! )) Адские звуки исходили от крепления рулевой колонки.
Во-первых.
Была сорвана резьба на верхней правой гайке. Пришлось сверху накрутить ещё одну гайку и затянуть крепление.
Во-вторых.
Две пластинки (обозначены стрелками) были отогнуты (возможно от вибрации, либо от слишком усердных усилий прошлого хозяина) и явно не прижимали колонку к кузову. Для решения проблемы скрипа, напихал под эти пластинки салидола, затем с помощью молотка и воротка вернул их в исходное положение. Пара ударов заставили встать их на место и прижать колонку как надо))) … Забегая наперед, могу сказать, что скрип пропал! ))))

Крепление рулевой колонки

Итак, долго ли, коротко … добрались мы до адаптера руля. Достав его из коробки, я был удивлен, почему контакт сигнала был установлен пайкой на лицо?! … Пришлось кольцо контакта перевернуть, чтобы капля припоя не мешала вращению руля ))))

Свеженький адаптер на классику

Как видно на фото, на классическом переходнике шлицы толстые и их мало. На валу рулевой колонки Оки шлицы тонкие и их заметно больше (как на переднеприводных самарах).

толстые шлицы переходника

Кроме того, кожух этого адаптера, не давал переходнику сесть на место. Маркером нарисовано кольцо, которое я спилил с кожуха болгаркой.

Подгоняем кожух переходника (адаптера)

Кольцо контактной пары тоже не захотело сесть на место. Оставался зазор где то 4-5 мм…

Просто почесать круглым напильником пластмасску не получилось. Пришлось еще и сам переходник подрезать болгаркой, чтоб освободить место, куда эту пластмасску садить )))

точеный болгаркой переходник

Как видим, после проведенных манипуляций,
пластмассовое колечко контактной пары встало на место )))

Колечко село плотненько

Не буду рассказывать, как с помощью молотка, я тихонько насадил адаптер на колонку. На переходнике появились риски недостающих шлицов, которые я наметил треугольным напильником. Затем (по принципу нарезания резьбы), я смазал колонку, смазал адаптер, снова постучал молотком. Вал из металла, а переходник из мягкого аллюминия. Снова снял и подправил напильником. Снова смазал, слегка забил и снова снял. Продолжалось это рукоблудие до тех пор, пока адаптер не нашел свое место на валу рулевой колонки ))))
Пришло время подсоединить контакты к бибикалке )))

Думаю, сделаю всё по уму ))) Один контакт есть. Осталось сделать второй. Была мысль минус крепить проводом через кольцо под крепление руля.

На «бибке» примотал и заизолировал, а колечко планировал прижать болтом.

Потом выяснилось, что бипка садится в центр рулевого колеса так плотно, что никакие провода с колечками там не пролезут. Было принято единственно правильное решение обрезать нах все колечки и зажать провод в натяг между бипкой и переходником )))

С мая 2013 года наш портал расширил тематические разделы форума по обмену опытом: добавлены подфорумы Американцы, Корейцы, Немцы, Французы, Японцы, в связи с увеличением автопарков наших посетителей.

Помимо изменения стиля, наш Чат, Почта, Развлекательные и фото/видео разделы, Литература стали встроенными и не трубеют отдельной регистрации. Кроме этого, есть и другие полезные и приятные новшевства с которыми Вы все можете ознакомиться при посещении портала.

С вопросами и предложениями можете обращаться к администрации в специальном разделе форума или через форму обратной связи.

Тюнинг Оки

Автор темы moJAHed, 15.11.2006, 2:47
- Offline
- Карточка
- ЛС
Это сделать можно. Так как с завода идут оки с щитком приборов как у 2106.
Вообще тахометр на любую машину можно ставить.
- Offline
- Карточка
- ЛС
- Offline
- Карточка
- ЛС
- Offline
- Карточка
- ЛС
Вопчем, покатался я со свей женой в пятницу вечером на окухе, посмотрел как она мучается с ненормально работающими подрулевыми переключателями. То хрен включишь поворот, то дрянь такая, отщелкивается невовремя, хруст стоит дичайший и решил это дело прекратить. Весчь должна работать нормально и приносить удовольствие, а не ведение вечной борьбы с ней. Да и безопасность косвенным образом повышается. Собирался, недавно, сделать это весной-летом, но после пятничных покатушек решил, что зима нынче теплая, а новый ларек спивом поставили недалеко, прям на въезде в гаражный кооператив. Ждите тепрь жены мужей с гаражей.
По пути с работы заскочил в магазин и преобрел пару девайсов.

Так как штекеров в магазине не оказалось, прикупил разъемов для последующей посадки на термоусадку. Как впоследствии выяснилось не зря. Со штекерами неудалось бы впендюрить на место штатный кожух рулевого вала. Эт точно.

Штатные подрулевые били несчадно изничтожены (фу какие они все таки страшные вблизи)

Шнивовские не в пример приятнее и многофункциональнее

Тк. жалоба на колво фото разобью на два поста.

Снятие и установка рулевого колеса

Отсоедините провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи.

Установите рулевое колесо в положение движения по прямой.

1. Снимите накладку звукового сигнала.

2. Нанесите метки взаимного расположения вала и ступицы рулевого колеса.

3. Отверните гайку крепления рулевого колеса заподлицо с торцом вала.

4. Сдерните или сбейте рулевое колесо со шлицев вала.

5. Окончательно отверните гайку крепления рулевого колеса.

6. Снимите рулевое колесо.

Видео про "Снятие и установка рулевого колеса" для ВАЗ 1111
ВАЗ 11113-40 установка новой рулевой рейки. Как снять руль с ОКИ или ВАЗ. Демонтаж рулевой рейки с автомашины ОКА.
Рулевые наконечники на оку от чего подходит

недавно озадачился вопросом, оказалось что у оки на рулевой рейке есть метка центрального положения, когда я выставил руль ровно по метке на рейке, оказалось что колеса смотрят в лево примерно на 90 градусов поворота руля, получается что на лево максимальный радиус разворота больше за счет того что максимальный радиус поворота на право стал меньше, решил я с этим вопросом поехать на сход развал, и выяснилось что если выставлять колеса ровно, то в правый наконечник тяга закручивается практически до упора, в то время как левая тяга выкручивается из наконечника и совсем почти не держится, так как это вопрос безопасности, тягу закрутили обратно, чтобы хорошо держалась, и теперь я продолжаю ездить с кривым рулем и в раздумиях, как мне выставить колеса прямо относительно руля и рейки, и чтобы колеса поворачивали в обе стороны одинаково? и вообще как такое возможно, что колеса нельзя поставить вровень с рейкой?

Проверь геометрию кузова, что-то где-то кривое. Или "развальщики" кривые.

ни малейшего предствления не имею как проверять геометрию кузова

Не мудрствуя лукаво просто сними руль и переставь как надо(при езде прямо)если авто ведет себя нормально-не жрет резину,вписывается в повороты и развал-сход в норме: положение руля-чисто эстетическая заморочка,я лично после установки всех регулировок(сход-развал,кастор и т.п.) давно езжу с рулем повернутым на45-50 град.не обращая внимания на метку на рулевой рейке,забей!Просто лень снять "баранку" и поставить прямо.

я потому и начал эту эпопею, потому что заметил что резину кушает, на днях измерил расстояние между колесами, левые колеса примерно на санитиметр ближе друг к другу чем правые, залехал на яму и увидел что левая лыжа порамника имеет смещение, теперь думаю как её вытянуть обратно, забыл сфотографировать, постараюсь не забыть и покажу на фотках

это я нашел на другом форуме

Если честно, то не все "сход-развальщики" знают досконально устройство рулевого управления Оки(типа " у всех приблизительно одинаково"). У Оки база и колея здорово отличаются от "среднестатистических" машин. Многие сервисмены регулируют схождения только одной тягой-это в корне неправильно! Прежде всего надо правильно расположить рулевое колесо относительно рулевой рейки( на компьютерных стендах сам комп вычисляет середину по крайним точкам вращения руля. Между прочим у Оки, как у далеко не многих автомобилей, есть метки среднего положения рулевой рейки, по которым можно правильно установить рулевое колесо.

И если не принять это во внимание. то можно отрегулировать, скажем, схождение, а руль будет "глядеть в бок". А поскольку внутренние и внешние колёса( по отношению к повороту) поворачиваются на разные углы, то и регулировать надо обоими тягами на величину, равную половине общего значения.

я потому и начал эту эпопею, потому что заметил что резину кушает, на днях измерил расстояние между колесами, левые колеса примерно на санитиметр ближе друг к другу чем правые, залехал на яму и увидел что левая лыжа порамника имеет смещение, теперь думаю как её вытянуть обратно, забыл сфотографировать, постараюсь не забыть и покажу на фотках

Странно,как это"лыжа(?)подрамника имеет смещение". А разница в расстояниях колёс регулируется кастором(угол наклона стойки относительно вертикали).

LADA (ВАЗ) 1111 Ока — хэтчбек 3 дв. A-класса, передний привод. Механика. Бензиновые двигатели мощностью от 29 до 53 лошадиных сил.

На своей родине «Ока» как самое дешевое транспортное средство заняла место «горбатого» «Запорожца».

«Оку» покупали те, кому требовался именно компактный, а не просто дешевый автомобиль. Машина спроектирована на «АвтоВАЗе», где и выпускалась до 1994 года. Больше всего автомобилей, уже лишенных детских болезней, — выпущенных в 2000-е годы на Камском и Серпуховском автозаводах. О них мы и поговорим. Машины «СеАЗ» отличаются высоким качеством окраски, а значит, лучшей коррозионной защищенностью. В разные годы на кузов давалась различная гарантия — от 3 до 5 лет от сквозной коррозии. Поставки прекратились в 2006-м, после введения в России экостандарта Евро 2, которому карбюраторный мотор не соответствует. В Серпухове производили «Оку» с впрысковым двигателем (0,99 л, 53 л. с.), но к нам она не поставлялась. Качество машин нестабильно — нередко провисают двери, многие кузова пропускали воду через уплотнения стекол и дверей, поэтому в них появлялась коррозия. В то же время можно найти еще совершенно нетронутый ржавчиной автомобиль.

Двигатель представляет собой половину карбюраторного мотора семейства ВАЗ-2108 «Самара», его ранняя версия (до 1997 г.) имела объем 0,650 л (29 л. с.), более поздняя — 0,750 л (35 л. с.). При этом многие детали и узлы позаимствованы у «восьмерки». Мощности двухцилиндрового моторчика достаточно для езды в потоке транспорта, хотя для этого нужно держать высокие обороты. Несмотря на «благородное» происхождение (мотор производится на «АвтоВАЗе»), надежность и качество агрегата в целом специалисты оценивают ниже прочих тольяттинских. Ресурс может достигать 100 тыс. км.

Интерьер максимально прост, но оснащен всем необходимым и вполне функционален. Сиденья и торпедо были разными — в зависимости от комплектации.

Оба силовых агрегата экономичны — средний расход топлива у отлаженного мотора — в пределах 4,5–6,0 л/100 км.

Чтобы перевезти мало-мальски заметный груз, придется увеличить багажник с 210 до 650 л, сложив задний диванчик.

Двигатель несложен в уходе, но требует тщательных регулировок зажигания и карбюратора. Ремню ГРМ нужна своевременная замена, клапанам — регулировки, карбюратору — периодическая чистка жиклеров. Ненадежна катушка зажигания, аналогичная применяемой на «Волгах» и «Газелях», — из-за нее мотор дает сбои. Привод у «Оки» — передний, коробка передач — только механическая 4-ступенчатая. За регулировкой тросового привода сцепления нужно следить во избежание преждевременного износа диска, который может прослужить 70–90 тыс. км.

Ходовая часть энергоемкая, но мягкая. Клиренс — 150 мм, что при короткой базе и малых габаритах делает автомобильчик неплохим «проходимцем». Из-за быстрой езды по ямам страдают 12-дюймовые колесные диски, но на особо крупных неровностях некоторые умудряются погнуть даже заднюю балку. Передние амортизаторы в среднем служат 40–50 тыс. км, задние вдвое дольше. На 40–45 тыс. км обычно меняют стойки переднего стабилизатора поперечной устойчивости, шаровые опоры (аналогичные ВАЗ-2108), как минимум вдвое дольше работают сайлент-блоки передка. Рулевое управление довольно прочное и долговечное, руль легкий. Первые проблемы обычно наступают не раньше 50–70 тыс. км, когда может потребоваться замена рулевых тяг и их наконечников. Реечный механизм ремонтопригоден, предусмотрена его регулировка.

«Родные» запчасти для этой малышки можно приобрести в больших городах, хотя редко востребованные придется заказывать. Большинство расходников подходит от других ВАЗов. Благодаря родству с ними, нет особых проблем и с сервисом.

На вторичном рынке «Ока» не только одна из наиболее дешевых машин, но и в числе самых компактных. Кроме того, она простая, неприхотливая и универсальная. Из-за нестабильного качества ее покупка — лотерея, но шансы угадать достаточно велики. Постарайтесь найти максимально «свежий» экземпляр и все же будьте готовы иногда засучить рукава.

Адрес: 445028, г.Тольятти,Приморский б-р, д.43,а/я 1099E-mail: avto-alyans@bk.ruremontavto@avto-alyans.comТелефон:

Рулевая рейка автомобиля ока

Задолбал очень тугой руль, который не идёт в обратку сам. Кроме того посторонние звуки в рулевом механизме, какие-то стуки от ходовой, хрусты, щелчки… В общем, хрень.

Решил, что можно попробовать перебрать уже имеющуюся рейку, выяснить её слабые стороны, подумать об их усилении и т.д. и т.п.

Как показало вскрытие, всё не так печально. Оказался сильно изношен шарнир правой рулевой тяги (тяга не держится горизонтально от трения и падает вниз). Рулевые наконечники в полном порядке. Пыльники — целые, хотя и "уставшие". Как показала детальная проверка — подозрения на люфт в пластиковой втулке были напрасны, т.к. втулка не люфтила. Станно, за 40 тыс. км обычно втулки убиваются на раз НА ОКЕ. аж трескаются. А тут — норм.

Рулевая рейка имеет надпись на корпусе "Totti Europe". Короче, китайское…

Я и ранее разбирал рейки… Но в этот раз решил ещё полностью очистить от старой смазки и набить новой.

Так как старая (а точнее — ЗАВОДСКАЯ) смазка в рейке почему-то загустевала на морозе так, что при уже -15 градусах зимой руль становился неприлично тугой, то проконсультировавшись с опытным знакомым мотористом я получил инструкцию купить шевроновскую смазку в синей банке. Вот она:

Смазка и правда оригинальная. Оказалось, что её многие мотористы и слесаря знают и плохого о ней никто ничего не сказал. В общем, одобрили все на запихивание в рейку.

Разборку рейки начал с выкручивания регулировочной "гайки", которая подпирает "подпятник" самой рейки.
Вот так выглядят эти потроха: стопорная гайка, сама регулировочная гайка (цилиндрик), пружинка и сам подпятник.

Теперь внимание! Вот крупным планом сам подпятник! ОФИГЕТЬ, ОН СО ВСТАВКОЙ! Кажется, это фторопласт. По крайней мере гаражным консилиумом пришли к этому мнению.

На камазовских рейках подпятник был просто железный. Поэтому в кратчайшие сроки этот подпятник создавал идиотскую выработку на самой рейки, в результате чего при подтяжке этой гайки люфт в центральном положении руля пропадал, но при поворотах рейку начинало закусывать подпятником, т.к. возле центрального положения рейка уже подпилена подпятником, а у крайних положений нет.

Этот же подпятник, похоже, так сильно не изнашивает саму рейку. По крайней мере замеры показали, что рейка целиком цилиндрическая и сужений не имеет. Пробег — 40 тыс км! И всё норм! 🙂 Я доволен рейкой. Китайцы всё-таки с этим не прогадали.

Далее потребовалось вынуть приводящий вал. Так как подходящего ключа не нашлось, то я просто вынул пружинную стопорную шайбу и насверлил два углубления миллиметра на 3 и упирая выколотку в эти углубления молотком аккуратно стронул гайку, а дальше спокойно открутил подходящими узкогубцами. Всё разобралось и вынулось нормально.

Вот деталюшки, промытые в растворителе:

Для тех, кто не знает — моется всё элементарно. Наливается в плошку растворитель, берётся небольшая кисточка с жёсткой щетиной и макая в растворитель кисточкой чистится деталь… небольшие детали можно вообще погрузить в ёмкость с растворителем и кисточкой пошуршать…

Вот добрались до корпуса. Вот и втулка:

Втулка была зафиксирована стопорным кольцом. Кольцо стандартное и легко вынимается щипцами-съёмником (его лучше иметь в арсенале).

Похоже, всё-таки тоже фторопласт. Я сравнил втулку с той, которая поставляется в запчасти для камазовской рейки — они разные. Как по посадочным местам, так и по качеству материала. Камазовская втулка однозначно пластмассовая (проверил поковыряв и попилив её отвёрткой). А эта втулка, которая в китайской рейке, какая-то неприступная. На ковыряния особо не поддаётся и сопротивляется пилению…

Всё готово к сборке:

Интересный момент. Приводной вал с косозубой шестернёй в камазовской рейке упирается концом в маленький игольчатый подшипник. В этой же рейке просто впрессована какая-то втулка. Материал не понятен, т.к. вынуть её я не смог… сидит насмерть. Люфт отсутствует абсолютно (со смазкой)

Втулка смазана и засунута на своё место.

Рулевую тягу новую прикрутил и законтрил. Во все места, куда только смог, насовал в рейку смазку, израсходовав примерно четверть банки.

Всё собрано и готово к установке.

Натяг подпятника подбирал так: зажал рейку за корпус в тиски. Одной рукой накинул ключ для подтяжки, другой рукой плоскогубцами ухватил приводной вал и стал крутить туда-сюда, постепенно подтягивая гайку. Постепенно появляется тугость хода рейки, но в определённый момент ощущается упирание регулировочной гайки (это значит, что гайка упёрлась в подпятник уже не через пружинку, а непосредственно). В этот момент рейка начинает резко туго передвигаться. От этого положения я чутка отпустил гайку и так законтрил. Получилось, что рейка очень легко перемещается, но при этом нет люфта самой рейки ни со стороны втулки, ни со стороны подпятника.

Погоняв рейку туда-сюда раз двадцать натолкал ещё смазки и закрепил пыльники.

Всё. Дальше обратно установка на машину и соединение с ходовой и рулём…

После этого съездил на ближний знакомый компьютерный сход-развал и отрегулировал эти все параметры.

Из результатов:
1. Офигенно лёгкий руль! Крутится одним пальцем как на ходу, так и стоя на месте даже на грунте! Я такого лёгкого руля не чувствовал никогда… на чужих разных оках, и даже на своей с абсолютно новой рулевой такого кайфа не было! Это фантастиш…
2. Стуки и странные щелчки пропали. Даже не понятно что издавало эти звуки.
3. Появился лёгкий возврат руля в центральное положение при выходе из поворота. Я такого давно не ощущал.
4. Теперь стало очень различимо откуда идут лишние призвуки. Т.е. отличаются звуки от ходовой, и от рулевой. Теперь чётко ясно где стучит и щёлкает в ходовой части.
5. Сразу стал заметен и слышим люфт в рулевом карданчике. Однозначно надо новые подшипники запрессовать, иначе дребезг стал заметен.

В целом, очень доволен ремонтом. Рейка крутится великолепно, правила регулирования теперь однозначно ясны. Примерный ресурс рейки тоже ясен — ещё минимум тысяч 100км должна проходить без проблем вообще… Лишь бы пыльники не порвались и внутрь не набилась дрянь…

Рейка рулевая с крепежом ваз 1111 ока sr16001o7 FENOX а.

Пыльник Рулевой Рейки 1111 Ока Балаково Оао Брт

Sr16001o7 рейка рулевая ваз 1111 Fenox SR16001O7 Lada.

Трапеция рулевая ВАЗ 1118 в сборе

Рейка рулевая ВАЗ-1111; без тяг CR 111

Рейка рулевая lada 1111 Trialli арт. CR 111

Рулевое управление ВАЗ-1111 (рейка с "усами").

Наконечник Рулевой Ваз-1111

Рулевой механизм рейка в сборе ваз 1111 cr111 Trialli а.

RTIAVTO втулка рейки рулевой ваз 2108

Наконечник рулевой ВАЗ-1111 Ока 2шт. (Трек) TRST-107

ОАТ втулка рулевой рейки ваз 2108

Подушка рулевой рейки

Ремкомплект рулевой рейки ВАЗ 2112 самара VSK-00035190

Пыльник рулевой рейки ВАЗ-2110 (TRIALLI)

Чехол рулевой рейки ваз 2108 rg0120 Trialli арт. RG0120

Подушка рулевой рейки

Рейка рулевая ВАЗ 2112,11183 с наконечником LADA 11183-.

Ключ Рулевой Рейки 2110-12, 2170 Priora, Ока

Рулевое управление ВАЗ-2108,10с/о (рейка в сб. без тяг).

Подушка рулевой рейки

Рейка рулевого управления голая (гребенка) ВАЗ-2110

Тяга рулевой рейки ВАЗ 2108 LADA 21080-3414060-00

Тяги рулевой трапеции ВАЗ-2123 полный кмп.

Пыльник Рулевой Рейки Ваз 2108 Trialli

Рулевая рейка без ГУР DAEWOO TICO (KLY3) 95-00 MSG DA10.

Ремкомплект рулевой рейки с ГУР VAZ 2110 1995-,VAZ 2112.

Тяга рулевая ВАЗ-2121 средняя

Ключ ВАЗ-2108 регулировки рулевой рейки

Рулевой механизм (рейка) ВАЗ 1111 TRIALLI

Рулевой механизм, рейка в сборе для а/м ВАЗ 2112, CR 11.

Тяги рулевой трапеции ВАЗ-2121 полный кмп. с крепежом (.

Рейка рулевая ваз 2112 sr-p1142 PILENGA арт. SR-P1142

Тяги рулевой трапеции ВАЗ-2101 полный кмп. (ВИС) б/уп.

Рулевой механизм (рейка) ВАЗ 2108 без рулевых тяг TRIAL.

Тяга рулевая ВАЗ-1118 (..-11г.) лев. +прав. в сборе с н.

RTIAVTO 0130 втулка рейки рулевой ваз 2108

Рулевой механизм (рейка) ВАЗ 2112 без рулевых тяг TRIAL.

Тяга рулевая ВАЗ-2101 средняя (трек) CR70-101

Перед началом работы

Установите рулевое колесо в положение движения автомобиля по прямой.

Снимите передние колеса.

При износе деталей рулевого механизма появляются стуки и увеличивается свободный ход рулевого колеса. С появлением этих признаков сначала проверьте затяжку гаек крепления рулевого механизма и остальных узлов рулевого управления, а затем убедитесь в отсутствии люфтов в шарнирах рулевых тяг и промежуточного вала рулевого управления.

Для ремонта и регулировки рулевого механизма необходимы специальный инструмент и приспособления, поэтому работу рекомендуется делать в специализированной мастерской.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Изнутри салона отверните гайку стяжного болта вилки карданного шарнира промежуточного вала. Обратите внимание: под гайкой установлена пружинная шайба.

2. Выньте стяжной болт.

3. Отсоедините оба наружных наконечника от поворотных рычагов (подробнее см. подраздел 6.4.).

4. Отверните болт крепления и.

6. Отверните по две гайки стремянок крепления рулевого механизма к кронштейну с каждой стороны.

7. Обратите внимание: под каждой гайкой установлена плоская шайба.

8. Отверните с каждой стороны по две гайки болтов крепления кронштейна рулевого механизма к подрамнику. Обратите внимание, что гайки самоконтрящиеся.

9. Выньте болты крепления кронштейна.

10. Приподняв рулевой механизм, выньте из-под него кронштейн.

11. Выведите вал приводной шестерни из вилки карданного шарнира промежуточного вала и снимите рулевой механизм через нишу левого колеса.

12. Снимите две скобы втулок опор рулевого механизма. При необходимости сбейте их с помощью бородка.

13. Снимите две втулки опоры рулевого механизма. Порванные или потерявшие эластичность втулки замените.

14. Перед установкой рулевого механизма проверьте, чтобы стремянки свободно входили в отверстия кронштейна. При необходимости подогните стремянки.

15. Совместите метки на картере рулевого механизма и пыльнике.

16. Установите рулевой механизм, введя в отверстие щита передка вал приводной шестерни механизма.

17. Установите на место кронштейн и вставьте в отверстия кронштейна и подрамника левый задний болт крепления кронштейна, так как после соединения вала с вилкой сделать это не удастся. Затем.

18. . помощник должен вставить вал приводной шестерни механизма в вилку карданного шарнира промежуточного вала. Далее установите рулевой механизм в порядке, обратном снятию.

Читайте также:

От чего подходит руль на оку

Пять вещей, за которые любят и ненавидят ВАЗ-1111 Ока

Ока в Новосибирске

От чего подойдет руль на оку

Лечение суставов

Сайт про суставы

Руль на оку от чего подходит

Тюнинг Оки

Снятие и установка рулевого колеса

Видео про "Снятие и установка рулевого колеса" для ВАЗ 1111

Рулевые наконечники на оку от чего подходит

Рулевая рейка автомобиля ока